Hierdie seisoen het die Turkse modebedryf talle uitdagings in die gesig gestaar, wat wissel van die voortdurende Covid-19-krisis en geopolitieke konflik in buurlande, tot voortdurende ontwrigtings in die voorsieningsketting, buitengewoon koue weerfronte wat produksie stopsit en die land se ekonomiese krisis, soos gesien in Turkye se finansiële krisis volgens die VK se Financial Times. Die Times het berig dat inflasie 'n 20-jaar hoogtepunt van 54% in Maart vanjaar bereik het.
Ten spyte van hierdie struikelblokke het gevestigde en opkomende Turkse ontwerptalent hierdie seisoen vasberadenheid en optimisme by Istanbul Modeweek getoon en vinnig 'n mengsel van geleenthede en vertoonstrategieë aangeneem om hul wêreldwye teenwoordigheid hierdie seisoen uit te brei en te bewys.
Fisiese optredes by historiese plekke soos die Ottomaanse paleis en die 160 jaar oue Krimkerk keer terug na die skedule, afgewissel met interaktiewe digitale aanbiedinge, sowel as nuut geopende uitstallings, paneelbesprekings en pop-ups op die Bosporus Puerto Galata.
Die organiseerders van die geleentheid – die Istanbul Garment Exporters Association of İHKİB, die Turkse Modeontwerpersvereniging (MTD) en die Istanbul Fashion Institute (IMA) – het met Istanbul Soho House saamgespan om plaaslike inwoners 'n intieme regstreekse vertoningservaring en besoeke via lede van die regstreekse uitsendingbedryf te bied. Internasionale gehore kan dan aanlyn skakel deur FWI se Digital Events Center.
In Istanbul was daar 'n tasbare gevoel van nuwe energie in die aktiverings en vertonings van fisiese aktiwiteite, aangesien deelnemers weer persoonlik by hul gemeenskappe aangesluit het in klimaatstoestande. Terwyl sommige steeds huiwerig was, het 'n warm gevoel geheers.
“[Ons] mis dit om saam te wees,” het die mansklere-ontwerper Niyazi Erdoğan gesê. “Die energie is hoog en almal wil op die program wees.”
Hieronder ontmoet BoF 10 opkomende en gevestigde ontwerpers by hul Modeweek-geleenthede en -geleenthede om uit te vind hoe hul veldtogte en handelsmerkstrategieë hierdie seisoen in Istanbul ontwikkel het.
Şansım Adalı het in Brussel gestudeer voordat sy Sudi Etuz gestig het. Die ontwerper, wat 'n digitale-eerste benadering voorstaan, fokus vandag meer op haar digitale besigheid en verklein haar tekstielbesigheid. Sy gebruik virtuele realiteitsmodelle, digitale kunstenaars en kunsmatige intelligensie-ingenieurs, sowel as NFT-kapsulekolleksies en beperkte fisiese klere.
Şansım Adalı bied haar uitstalling aan by die Crimea Memorial Church naby Galata in Istanbul, waar haar digitale ontwerpe op digitale avatars gemodelleer en op 'n 2,4 meter hoë skerm vertoon word. Nadat sy haar pa aan Covid-19 verloor het, het sy verduidelik dat dit steeds "nie reg voel" om baie mense saam op 'n modeskou te hê nie. In plaas daarvan het sy haar digitale modelle in kleiner uitstallingsruimtes gebruik.
“Dis ’n heel ander ervaring om ’n digitale uitstalling op ’n ou konstruksieterrein te hê,” het sy vir BoF gesê. “Ek is mal oor die kontras. Almal weet van hierdie kerk, maar niemand gaan in nie. Die nuwe generasie weet nie eers dat hierdie plekke bestaan nie. So, ek wil net die jonger generasie binne sien en onthou dat ons hierdie pragtige argitektuur het.”
Die digitale vertoning gaan gepaard met die lewendige opera-uitvoering, en die sanger dra een van die min fisiese kostuums wat Adal vandag maak – maar meestal beoog Sudi Etuz om die digitale fokus te behou.
“My toekomsplanne is net om die tekstielkant van my handelsmerk klein te hou, want ek dink nie die wêreld het nog 'n handelsmerk vir massaproduksie nodig nie. Ek fokus op digitale projekte. Ek het 'n span rekenaaringenieurs, digitale kunstenaars en klerekunstenaars. My ontwerpspan is Gen Z, en ek probeer hulle verstaan, hulle dophou, na hulle luister.”
Gökay Gündoğdu het na New York verhuis om handelsmerkbestuur te studeer voordat hy in 2007 by die Domus Akademie in Milaan aangesluit het. Gündoğdu het in Italië gewerk voordat hy sy vroueklere-etiket TAGG in 2014 – Attitude – bekendgestel het. Voorraadhouers sluit in Luisa Via Roma en sy e-handelswebwerf, wat tydens die pandemie bekendgestel is.
TAGG bied hierdie seisoen se versameling aan in die vorm van 'n digitaal aangevulde museumuitstalling: “Ons gebruik QR-kodes en aangevulde realiteit om regstreekse films te kyk wat uit muurbehangsels kom – videoweergawes van stilstaande prente, net soos 'n modevertoning,” het Gündoğdu aan BoF gesê.
“Ek is glad nie ’n digitale persoon nie,” het hy gesê, maar tydens die pandemie, “is alles wat ons doen digitaal. Ons maak ons webwerf meer toeganklik en makliker om te verstaan. Ons is in [groothandelbestuursplatform] Joor het die versameling in 2019 ten toon gestel en al hoe nuwe kliënte in die VSA, Israel, Katar en Koeweit gekry.”
Ten spyte van sy sukses, was dit moeilik om TAGG hierdie seisoen op internasionale rekeninge te kry. "Internasionale media en kopers wil altyd iets van ons in Turkye sien. Ek gebruik nie regtig kulturele elemente nie – my estetika is meer minimalisties," het hy gesê. Maar om 'n internasionale gehoor aan te spreek, het Gündodu inspirasie geput uit Turkse paleise en die argitektuur en interieurs daarvan met dieselfde kleure, teksture en silhoeëtte nageboots.
Die ekonomiese krisis het ook sy versamelings hierdie seisoen beïnvloed: “Die Turkse lira verloor momentum, so alles is baie duur. Die invoer van materiale uit die buiteland is besig. Die regering sê jy moet nie mededinging tussen buitelandse materiaalvervaardigers en die plaaslike mark dryf nie. Jy moet ekstra belasting betaal om in te voer.” Gevolglik het die ontwerpers plaaslik verkrygde materiale gemeng met dié wat uit Italië en Frankryk ingevoer is.
Die kreatiewe direkteur Yakup Bicer het sy handelsmerk Y Plus, 'n unisex-handelsmerk, in 2019 bekendgestel na 30 jaar in die Turkse ontwerpbedryf. Y Plus het in Februarie 2020 by die Londense Modeweek gedebuteer.
Die digitale versameling van Yakup Bicer se Herfs/Winter 22-23-versameling is geïnspireer deur "anonieme sleutelbordhelde en hul verdedigers van kripto-anargistiese ideologie" en dra die boodskap oor van die beskerming van politieke vryheid op sosiale mediaplatforms.
“Ek wil nog ’n rukkie aanhou [om uit te stal],” het hy aan BoF gesê. “Soos ons in die verlede gedoen het, is dit baie tydrowend en finansieel lastig om kopers tydens modeweek bymekaar te bring. Nou kan ons alle dele van die wêreld gelyktydig bereik met die druk van ’n knoppie met ’n digitale aanbieding.”
Benewens tegnologie, benut Bicer plaaslike produksie om ontwrigtings in die voorsieningsketting te oorkom – en hoop sodoende om meer volhoubare praktyke te lewer. “Ons staar reisbeperkings in die gesig en nou is ons in oorlog [in die wêreldstreek], so die vragkwessie wat dit skep, beïnvloed ons hele handel. [...] Deur met plaaslike produksie saam te werk, maak ons seker dat ons [werk] [meer] volhoubaar is, en [ons] verminder ons koolstofvoetspoor.”
Ece en Ayse Ege het hul handelsmerk Dice Kayek in 1992 bekendgestel. Die handelsmerk, wat voorheen in Parys vervaardig is, het in 1994 by die Fédération Française de la Couture aangesluit en is in 2013 bekroon met die Jameel-prys III, 'n internasionale toekenning vir kontemporêre kuns en ontwerp geïnspireer deur Islamitiese tradisies. Die handelsmerk het onlangs sy ateljee na Istanbul verskuif en het 90 handelaars wêreldwyd.
Dice Kayek se susters Ece en Ayse Ege het hul versameling hierdie seisoen in modevideo's ten toon gestel – 'n digitale formaat waarmee hulle nou vertroud is, nadat hulle sedert 2013 modefilms gemaak het. Maak dit oop en gaan terug daarna. Dit het meer waarde. Oor 10 of 12 jaar kan jy dit weer kyk. Ons verkies die verskeidenheid daarvan,” het Ece aan BoF gesê.
Vandag verkoop Dice Kayek internasionaal in Europa, die VSA, die Midde-Ooste en China. Deur hul winkel in Parys het hulle verbruikers se winkelervaring onderskei deur Turkse gebruike as 'n ervaringsgebaseerde kleinhandelstrategie te gebruik. "Jy kan nêrens met hierdie groot handelsmerke meeding nie, en dit help nie," het Ayse gesê, wat gesê het die handelsmerk beplan om vanjaar nog 'n winkel in Londen oop te maak.
Die susters het voorheen hul besigheid vanuit Parys bedryf voordat hulle na Istanbul verhuis het, waar hul ateljee aan Beaumonti se vertoonlokaal gekoppel is. Dice Kayek het hul besigheid ten volle geïnternaliseer en gesien hoe produksie meer winsgewend word, "iets wat ons nie kon doen toe ons in 'n ander fabriek vervaardig het nie." Deur produksie intern te bring, het die susters ook gehoop dat Turkse vakmanskap in hul versameling ondersteun en gehandhaaf word.
Niyazi Erdoğan is die stigtersontwerper van Istanbul Modeweek 2009 en vise-president van die Turkse Modeontwerpersvereniging, en 'n dosent by die Istanbul Mode Akademie. Benewens die mansklere-lyn, het hy die bykomstighedehandelsmerk NIYO in 2014 gestig en die Europese Museumtoekenning in dieselfde jaar gewen.
Niyazi Erdoğan het sy mansklere-versameling hierdie seisoen digitaal aangebied: “Ons skep almal nou digitaal – ons wys in die Metaverse of NFT's. Ons verkoop die versameling beide digitaal en fisies, in beide rigtings. Ons wil voorberei vir die toekoms van beide,” het hy aan BoF gesê.
Vir volgende seisoen het hy egter gesê: “Ek dink ons moet ’n fisiese vertoning hê. Mode gaan oor die samelewing en gevoel, en mense hou daarvan om saam te wees. Vir kreatiewe mense het ons dit nodig.”
Tydens die pandemie het die handelsmerk 'n aanlynwinkel geskep en hul versamelings verander om "beterverkoper" aanlyn te word, met inagneming van veranderinge in verbruikersvraag tydens die pandemie. Hy het ook 'n verskuiwing in hierdie verbruikersbasis opgemerk: "Ek sien dat my mansklere ook aan vroue verkoop word, so daar is geen grense nie."
As dosent aan die IMA leer Erdogan voortdurend van die volgende generasie. “Vir 'n generasie soos Alpha, as jy in die modebedryf is, moet jy hulle verstaan. My visie is om hul behoeftes te verstaan, om strategies te wees oor volhoubaarheid, digitaal, kleur, snit en vorm – ons moet saamwerk. Hulle tree in wisselwerking.”
Nihan Peker, 'n gegradueerde van die Istituto Marangoni, het vir maatskappye soos Frankie Morello, Colmar en Furla gewerk voordat hy sy naamgenoot-etiket in 2012 bekendgestel het, waar hy gereed-om-te-dra, bruids- en couture-kolleksies ontwerp het. Sy het by die Londense, Paryse en Milaanse Modeweke uitgestal.
Ter viering van die handelsmerk se 10de bestaansjaar hierdie seisoen, het Nihan Peker 'n modevertoning by die Çırağan-paleis gehou, 'n voormalige Ottomaanse paleis wat van 'n hotel met uitsig oor die Bosporus omskep is. "Dit was vir my belangrik om die versameling te wys op 'n plek waarvan ek net kon droom," het Peker aan BoF gesê. "Tien jaar later voel ek asof ek vryer kan vlieg en my perke kan oorskry."
“Dit het my ’n rukkie geneem om myself in my land te bewys,” het Peker bygevoeg, wat hierdie seisoen voor in die ry gesit het saam met Turkse bekendes wat ontwerpe uit haar vorige versamelings gedra het. Internasionaal “gaan dinge op die regte plek,” het sy gesê, met groeiende invloed in die Midde-Ooste.
“Alle Turkse ontwerpers moet van tyd tot tyd dink aan die uitdagings van ons streek. Eerlikwaar, as 'n land moet ons groter sosiale en politieke kwessies hanteer, so ons verloor almal ook momentum. My fokus is nou deur my Die gereed-om-te-dra en haute couture-kolleksies skep 'n nuwe soort draagbare, vervaardigbare elegansie.”
Nadat sy in 2014 aan die Istanbul Mode-instituut gegradueer het, het Akyuz vir 'n meestersgraad in Mansklere-ontwerp aan die Marangoni Akademie in Milaan gestudeer. Sy het vir Ermenegildo Zegna en Costume National gewerk voordat sy in 2016 na Turkye teruggekeer het en haar mansklere-etiket in 2018 bekendgestel het.
In die sesde vertoning van die seisoen het Selen Akyuz 'n film gemaak wat by Soho House in Istanbul en aanlyn vertoon is: “Dis 'n fliek, so dis nie regtig 'n modevertoning nie, maar ek dink dit werk steeds. Ook emosioneel.”
As 'n klein persoonlike besigheid bou Akyuz stadig 'n klein internasionale kliëntebasis op, met kliënte wat nou in die VSA, Roemenië en Albanië geleë is. "Ek wil nie heeltyd inspring nie, maar dit stadig, stap vir stap, en 'n afgemete benadering volg," het sy gesê. "Ons produseer alles by my etenstafel. Daar is geen massaproduksie nie. Ek doen amper alles met die hand" – insluitend die maak van t-hemde, hoede, bykomstighede en "lap, oorskiet"-sakke om meer voortgesette ontwerppraktyk te bevorder.
Hierdie afgeskaalde benadering strek tot haar produksievennote.” In plaas daarvan om met groot vervaardigers saam te werk, het ek na kleiner plaaslike kleermakers gesoek om my handelsmerk te ondersteun, maar dit was moeilik om gekwalifiseerde kandidate te vind. Ambagslui wat tradisionele tegnieke gebruik, is moeilik om te vind – die opname van volgende generasie werkers is beperk.
Gökhan Yavaş het in 2012 aan die DEU Fine Arts Textile and Fashion Design gegradueer en aan IMA gestudeer voordat hy sy eie straatmansklere-etiket in 2017 bekendgestel het. Die handelsmerk werk tans saam met maatskappye soos DHL.
Hierdie seisoen bied Gökhan Yavaş 'n kort video en 'n modevertoning aan – sy eerste in drie jaar. “Ons mis dit regtig – dis tyd om weer met mense te praat. Ons wil aanhou om fisiese modevertonings te doen, want op Instagram word dit al hoe moeiliker om te kommunikeer. Dit gaan meer daaroor om mense van aangesig tot aangesig te ontmoet en van hulle te hoor,” sê die ontwerper.
Die handelsmerk is besig om sy produksiekonsep op te dateer. “Ons het opgehou om egte leer en egte leer te gebruik,” het hy verduidelik en verduidelik dat die eerste drie voorkomste van die versameling aanmekaar gesit is uit serpe wat in vorige versamelings gemaak is. Yavaş is ook op die punt om met DHL saam te werk om 'n reënjas te ontwerp om aan omgewingsliefdadigheidsorganisasies te verkoop.
Die fokus op volhoubaarheid het vir handelsmerke 'n uitdaging geblyk te wees, met die eerste struikelblok om meer gierststowwe van verskaffers te vind. “Jy moet ten minste 15 meter materiaal van jou verskaffers bestel, en dit is die grootste uitdaging vir ons.” Die tweede uitdaging waarmee hulle te kampe het, is om 'n winkel in Turkye oop te maak om mansklere te verkoop, terwyl plaaslike kopers op die Turkse afdeling vir vroueklere-ontwerpe fokus. Tog, terwyl die handelsmerk deur hul webwerf en internasionale winkels in Kanada en Londen verkoop, is hul volgende fokus Asië – spesifiek Korea en China.
Die draagbare kunshandelsmerk Bashaques is in 2014 deur Başak Cankeş gestig. Die handelsmerk verkoop swemklere en kimono's met hul kunswerke as tema.
“Gewoonlik doen ek samewerkings met performance-kuns met draagbare kunswerke,” het kreatiewe direkteur Başak Cankeş aan BoF gesê kort nadat sy haar nuutste versameling in 'n 45-minuut-dokumentêre vertoning by Soho House in Istanbul aangebied het.
Die uitstalling vertel die verhaal van haar reise na Peru en Colombia om met hul ambagslui te werk, Anatoliese patrone en simbole aan te neem, en "hulle te vra hoe hulle oor Anatoliese [afdrukke] gevoel het". Deur te steun op die gedeelde kulturele erfenis van sjamanisme, ondersoek die reeks algemene handwerkpraktyke tussen Asiatiese Turkse Anatolië en Suid-Amerikaanse lande.
“Ongeveer 60 persent van die versameling is net een stuk, alles met die hand geweef deur vroue in Peru en Anatolië,” sê sy.
Cankeş verkoop aan kunsversamelaars in Turkye en wil hê dat sommige kliënte museumversamelings van haar werk moet maak, en verduidelik dat sy “nie daarin belangstel om 'n globale handelsmerk te wees nie, want dit is moeilik om 'n globale en volhoubare handelsmerk te wees. Ek wil nie eers enige versameling van 10 stukke doen nie, behalwe swemklere of kimono's. Dis 'n hele konseptuele, veranderlike kunsversameling wat ons ook op NFT's sal plaas. Ek sien myself meer as 'n kunstenaar, en nie 'n modeontwerper nie.”
Die Karma Collective verteenwoordig die opkomende talent van die Istanbul Moda Akademie, wat in 2007 gestig is en grade in Modeontwerp, Tegnologie en Produkontwikkeling, Modebestuur, en Modekommunikasie en Media aanbied.
“Die grootste probleem wat ek het, is die weerstoestande, want dit het die afgelope twee weke gesneeu, so ons het ook baie probleme met die voorsieningsketting en die verkryging van materiale,” het Hakalmaz aan BoF gesê. Sy het die versameling in net twee weke vir haar etiket Alter Ego geskep, aangebied as deel van die Karma-kollektief, en ook ontwerp vir die modehuis Nocturne.
Hakalmaz gebruik ook nie meer tegnologiese oplossings om haar produksieproses te ondersteun nie en sê: “Ek hou nie daarvan om tegnologie te gebruik nie en bly soveel as moontlik daarvan weg, want ek verkies om handwerk te doen om in voeling met die verlede te bly.”
Plasingstyd: 11 Mei 2022
