Nuus en Pers

Verlede herfs, met die lewe tot stilstand tydens die pandemie, het ek obsessief geraak oor video's van beïnvloeders wat in hul slaapkamers staan ​​en klere van 'n maatskappy genaamd Shein aanpas.
In TikToks met die hutsmerk #sheinhaul, sou 'n jong vrou 'n groot plastieksak oplig en oopskeur, wat 'n reeks kleiner plastieksakke vrylaat, elk met 'n netjies gevoude kledingstuk. Die kamera sny dan vinnig na 'n vrou wat een kledingstuk op 'n slag dra, afgewissel met skermkiekies van die Shein-app wat pryse wys: $8 rok, $12 swembroek.
In hierdie konynhol is die temas: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Hierdie video's nooi kykers om te verwonderd te wees oor die surrealistiese botsing van lae koste en oorvloed. Kommentaar wat met emosies ooreenstem, ondersteun prestasie ("BOD GOALS"). Op 'n stadium sal 'n mens die moraliteit van sulke goedkoop klere bevraagteken, maar daar sal 'n vlaag stemme wees wat Shein en die beïnvloeder met ewe veel entoesiasme verdedig ("Te oulik." "Dis haar geld, los haar uit."), die oorspronklike kommentator sal stilbly.
Wat dit meer as net 'n lukrake internet-misterie maak, is dat Shein stilweg 'n groot besigheid geword het. "Shein het baie vinnig uitgekom," het Lu Sheng, 'n professor aan die Universiteit van Delaware wat die globale tekstiel- en klerebedryf bestudeer, gesê. "Twee jaar gelede, drie jaar gelede, het niemand van hulle gehoor nie." Vroeër vanjaar het die beleggingsfirma Piper Sandler 7 000 Amerikaanse tieners op hul gunsteling e-handelswebwerwe ondervra en bevind dat terwyl Amazon die duidelike wenner was, Shein tweede gekom het. Die maatskappy het die grootste aandeel van die Amerikaanse kitsmodemark - 28 persent.
Shein het na bewering tussen $1 miljard en $2 miljard in private befondsing in April ingesamel. Die maatskappy word op $100 miljard gewaardeer – meer as kitsmode-reuse H&M en Zara saam, en meer as enige private maatskappy ter wêreld behalwe SpaceX en TikTok-eienaar ByteDance.
Aangesien die kitsmodebedryf een van die gevaarlikstes ter wêreld is, was ek verstom dat Shein daarin geslaag het om hierdie soort kapitaal te lok. Die afhanklikheid van sintetiese tekstiele vernietig die omgewing, en deur mense aan te moedig om hul klerekaste op te dateer, skep dit enorme afval; die hoeveelheid tekstiele in Amerikaanse stortingsterreine het die afgelope twee dekades byna verdubbel. Intussen word werkers wat klere naai baie min betaal vir hul werk in uitputtende en soms gevaarlike toestande. In onlangse jare het baie van die grootste modehuise die druk gevoel om klein stappe in hervorming te maak. Nou het 'n nuwe generasie "supersnelle mode"-maatskappye egter na vore gekom, en baie het min gedoen om beter praktyke aan te neem. Hiervan is Shein verreweg die grootste.
Een aand in November, toe my man ons 6-jarige in die bed sit, het ek op die rusbank in die sitkamer gesit en die Shein-app oopgemaak. "Dis groot," het die banier van die Swart Vrydag-uitverkoping op die skerm gesê, wat flikkerend was vir klem. Ek het op die ikoon vir 'n rok geklik, al die items volgens prys gesorteer en die goedkoopste item gekies uit nuuskierigheid oor gehalte. Dit is 'n styfpassende langmou rooi rok ($2.50) gemaak van deursigtige gaas. In die sweetpak-afdeling het ek 'n oulike kleurbloktrui ($4.50) by my mandjie gevoeg.
Natuurlik, elke keer as ek 'n item kies, wys die toepassing my soortgelyke style: Gaas-lyf-konstruksie verwek gaas-lyf-konstruksie; kleurblok-troosklere word gebore uit kleurblok-troosklere. Ek rol en rol. Toe die kamer donker was, kon ek nie opstaan ​​en die ligte aanskakel nie. Daar is 'n vae skaamte in hierdie situasie. My man het uit die sitkamer opgekom nadat ons seun aan die slaap geraak het en my met 'n effens besorgde toon gevra wat ek doen. "Nee!" het ek gehuil. Hy het die lig aangeskakel. Ek het 'n katoen-pofmou-T-hemp ($12.99) uit die webwerf se premium-versameling gekies. Na die Swart Vrydag-afslag is die totale prys van die 14 items $80.16.
Ek was in die versoeking om aan te hou koop, deels omdat die app dit aanmoedig, maar meestal omdat daar soveel is om van te kies, en hulle is almal goedkoop. Toe ek op hoërskool was, het die eerste generasie kitsmodemaatskappye kopers opgelei om 'n aanvaarbare en oulike top te verwag vir minder as 'n aand se afleweringsfooi. Nou, meer as 20 jaar later, sny Shein die prys van deli-toebroodjies onder.
Hier is 'n paar bekende inligting oor Shein: Dit is 'n maatskappy wat in China gebore is met byna 10 000 werknemers en kantore in China, Singapoer en die Verenigde State. Die meeste van sy verskaffers is in Guangzhou geleë, 'n hawestad aan die Pearl River, ongeveer 130 kilometer noordwes van Hong Kong.
Daarbenewens deel die maatskappy verbasend min inligting met die publiek. As privaat besit, maak dit nie finansiële inligting bekend nie. Die uitvoerende hoof en stigter, Chris Xu, het geweier om vir hierdie artikel ondervra te word.
Toe ek Shein begin ondersoek het, het dit gelyk asof die handelsmerk in 'n grensruimte bestaan ​​het wat deur tieners en twintigs beset word en niemand anders nie. Tydens 'n verdiensteoproep verlede jaar het 'n finansiële ontleder bestuurders by die modehandelsmerk Revolve gevra oor mededinging van Shein. Mede-uitvoerende hoof Mike Karanikolas het geantwoord: "Jy praat van 'n Chinese maatskappy, reg? Ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie – shein." (Sy het ingekom.) Hy het die dreigement van die hand gewys. 'n Federale handelsreguleerder het vir my gesê hy het nog nooit van die handelsmerk gehoor nie, en toe, daardie aand, het hy 'n e-pos gestuur: "Naskrif – my 13-jarige dogter weet nie net van die maatskappy (Shein) nie, maar dra ook steeds hul corduroy vanaand." Dit het by my opgekom dat as ek van Shein wou weet, ek moet begin met wie dit ook al die beste ken: sy tiener-beïnvloeders.
Een mooi middag verlede Desember het 'n 16-jarige meisie genaamd Makenna Kelly my op die drumpel van haar huis in 'n stil voorstad van Fort Collins, Colorado, begroet. Kelly is 'n rooikop met 'n glansryke Cabbage Patch Kid-vibe, en sy is bekend vir ASMR-goed: klik op blokkies, teken teks in die sneeu buite haar huis. Op Instagram het sy 340 000 volgelinge; op YouTube het sy 1,6 miljoen. 'n Paar jaar gelede het sy begin film vir 'n Shein-besit handelsmerk genaamd Romwe. Sy plaas omtrent een keer per maand nuwes. In 'n video wat ek verlede herfs die eerste keer gekyk het, het sy in haar agterplaas voor 'n boom met goue blare rondgeloop, met 'n kort diamant-geruite trui van $9 aangehad. Die kamera is op haar maag gerig, en in die stemopname maak haar tong 'n sappige geluid. Dit is al meer as 40 000 keer gekyk; die Argyle-trui is uitverkoop.
Ek het gekom om Kelly te sien verfilm. Sy het die sitkamer binnegedans – besig om op te warm – en my boontoe geneem na die matte tweede verdieping se landing waar sy verfilm het. Daar is 'n Kersboom, 'n kat-toring, en in die middel van die platform, 'n iPad gemonteer op 'n driepoot met ringligte. Op die vloer het 'n hoop hemde, rompe en rokke van Romwe gelê.
Kelly se ma, Nichole Lacy, het haar klere opgetel en badkamer toe gegaan om dit te stoom. “Hallo Alexa, speel Kersmusiek,” het Kelly gesê. Sy het saam met haar ma badkamer toe gegaan, en toe, vir die volgende halfuur, een nuwe rok na die ander aangetrek – hartkardigan, sterdrukromp – en stilweg voor die iPad-kamera gemodelleer, terwyl sy “Soen die gesig”, “skop 'n been op”, “streel die soom hier” of “knoop 'n das daar” gedoen het. Op 'n stadium stap die gesin se sfinks, Gwen, deur die raam en hulle omhels mekaar. Later het nog 'n kat, Agatha, verskyn.
Oor die jare was Shein se openbare profiel in die vorm van mense soos Kelly, wat 'n koalisie van beïnvloeders gevorm het om lokettreffers vir die maatskappy te verfilm. Volgens Nick Baklanov, 'n bemarkings- en navorsingsdeskundige by HypeAuditor, is Shein ongewoon in die bedryf omdat dit gratis klere aan 'n groot aantal beïnvloeders stuur. Hulle deel op hul beurt afslagkodes met hul volgelinge en verdien kommissies uit verkope. Hierdie strategie het dit die mees gevolgde handelsmerk op Instagram, YouTube en TikTok gemaak, volgens HypeAuditor.
Benewens gratis klere, betaal Romwe ook 'n vaste fooi vir haar plasings. Sy wou nie haar fooie bekend maak nie, hoewel sy gesê het sy het meer geld gemaak in 'n paar uur se videowerk as wat sommige van haar vriende met gereelde nasorgwerk in 'n week sou maak. In ruil daarvoor kry die handelsmerk relatief laekoste-bemarking waar sy teikengehoor (tieners en twintigers) graag kuier. Terwyl Shein met groot bekendes en beïnvloeders (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae) werk, lyk dit asof sy ideale een is wat 'n mediumgrootte aanhang het.
In die 1990's, voor Kelly se geboorte, het Zara 'n model gewild gemaak waar ontwerpidees geleen is uit die dinge wat die aandag van die loopplank getrek het. Deur klere naby sy Spaanse hoofkwartier te vervaardig en sy voorsieningsketting te stroomlyn, bied dit hierdie beproefde style teen skokkend lae pryse binne 'n paar weke. Andreessen Horowitz-belegger Connie Chan het in Shein se mededinger Cider belê. "Hulle gee nie om as Vogue dink dis nie 'n koel item nie," het sy gesê. Die Britse maatskappy Boohoo en die Amerikaanse Fashion Nova is deel van dieselfde tendens.
Nadat Kelly klaar geskiet het, het Lacey my gevra hoeveel ek dink al die stukke op Romway se webwerf – 21 van hulle, plus 'n dekoratiewe sneeubol – kos. Hulle lyk beter as wat ek gekoop het toe ek doelbewus op die goedkoopste item geklik het, so ek raai ten minste $500. Lacey, my ouderdom, het geglimlag. "Dis $170," het sy gesê, haar oë het vergroot asof sy dit self nie kon glo nie.
Elke dag werk Shein sy webwerf op met gemiddeld 6 000 nuwe style – ’n buitensporige getal selfs in die konteks van kitsmode.
Teen die middel-2000's was kitsmode die dominante paradigma in kleinhandel. China het by die Wêreldhandelsorganisasie aangesluit en het vinnig 'n belangrike klereproduksiesentrum geword, met Westerse maatskappye wat die meeste van hul vervaardiging daarheen verskuif. Rondom 2008 het Shein se uitvoerende hoof se naam vir die eerste keer in Chinese sakedokumente as Xu Yangtian verskyn. Hy word gelys as die mede-eienaar van 'n nuut geregistreerde maatskappy, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., saam met twee ander, Wang Xiaohu en Li Peng. Xu en Wang besit elk 45 persent van die maatskappy, terwyl Li die oorblywende 10 persent besit, toon die dokumente.
Wang en Li het hul herinneringe van daardie tyd gedeel. Wang het gesê dat hy en Xu deur werkskollegas geken is, en in 2008 het hulle besluit om bemarking en grensoverschrijdende e-handel saam te doen. Wang hou toesig oor sommige aspekte van sake-ontwikkeling en finansies, het hy gesê, terwyl Xu toesig hou oor 'n reeks meer tegniese sake, insluitend SEO-bemarking.
Dieselfde jaar het Li 'n toespraak oor internetbemarking by 'n forum in Nanjing gelewer. Xu – 'n lenige jong man met 'n lang gesig – het homself voorgestel dat hy sake-advies soek. "Hy is 'n beginner," het Lee gesê. Maar Xu het vasberade en ywerig gelyk, so Li het ingestem om te help.
Xu het Li genooi om by hom en Wang as deeltydse adviseurs aan te sluit. Die drie van hulle het 'n klein kantoor in 'n nederige, lae gebou gehuur met 'n groot lessenaar en 'n paar lessenaars – nie meer as 'n dosyn mense binne nie – en hul maatskappy is in Oktober in Nanjing bekendgestel. Aanvanklik het hulle probeer om allerhande goed te verkoop, insluitend teepotte en selfone. Die maatskappy het later klere bygevoeg, het Wang en Li gesê. As buitelandse maatskappye Chinese verskaffers kan huur om klere vir buitelandse kliënte te maak, dan kan Chinese maatskappye dit natuurlik meer suksesvol doen. ('n Woordvoerder van Shein het daardie bewering betwis en gesê Nanjing Dianwei Information Technology “is nie betrokke by die verkoop van kledingprodukte nie.)
Volgens Li het hulle kopers na 'n groothandelskleremark in Guangzhou begin stuur om individuele kleremonsters van verskeie verskaffers te koop. Hulle lys dan hierdie produkte aanlyn, deur 'n verskeidenheid verskillende domeinname te gebruik, en publiseer basiese Engelstalige plasings op blogplatforms soos WordPress en Tumblr om SEO te verbeter; slegs wanneer 'n item te koop aangebied word, rapporteer hulle aan 'n gegewe item. Groothandelaars plaas klein bondelbestellings.
Soos verkope gestyg het, het hulle aanlyn tendense begin ondersoek om te voorspel watter nuwe style dalk gewild sou raak en bestellings vooraf te plaas, het Li gesê. Hulle het ook 'n webwerf genaamd Lookbook.nu gebruik om klein beïnvloeders in die VSA en Europa te vind en het vir hulle gratis klere begin stuur.
Gedurende hierdie tyd het Xu lang ure gewerk en dikwels lank nadat ander huis toe gekom het, in die kantoor gebly. “Hy het 'n sterk begeerte gehad om te slaag,” het Lee gesê. “Dis 22:00 en hy sal my neul, vir my laatnag-straatkos koop, meer vra. Dan kan dit om 1 of 2 vm. eindig.” Lee het oor bier en etes (gekookte gesoute eend, vermicelli-sop) vir Xu raad gegee, want Xu het aandagtig geluister en vinnig geleer. Xu het nie veel oor sy persoonlike lewe gepraat nie, maar hy het vir Li gesê dat hy in die Shandong-provinsie grootgeword het en steeds gesukkel het.
In die vroeë dae, onthou Li, was die gemiddelde bestelling wat hulle ontvang het klein, omtrent $14, maar hulle het 100 tot 200 items per dag verkoop; op 'n goeie dag kon hulle meer as 1 000 wees. Klere is goedkoop, dis die punt. "Ons is agter lae marges en hoë volumes aan," het Lee vir my gesê. Verder, het hy bygevoeg, het die lae prys verwagtinge vir gehalte verlaag. Die maatskappy het gegroei tot omtrent 20 werknemers, wat almal goed betaal is. Vet Xu het vet geword en sy klerekas uitgebrei.
Eendag, nadat hulle meer as 'n jaar in besigheid was, het Wang in die kantoor verskyn en gevind dat Xu vermis was. Hy het opgemerk dat sommige van die maatskappy se wagwoorde verander is, en hy het bekommerd geraak. Soos Wang beskryf het, het hy vir Xu gebel en 'n SMS gestuur, maar geen antwoord gekry nie, en toe na sy huis en die treinstasie gegaan om na Xu te soek. Xu het vertrek. Om sake te vererger, het hy beheer geneem van die PayPal-rekening wat die maatskappy gebruik het om internasionale betalings te ontvang. Wang het Li in kennis gestel, wat uiteindelik die res van die maatskappy betaal en die werknemer afgedank het. Later het hulle uitgevind dat Xu oorgeloop het en sonder hulle met e-handel voortgegaan het. (Die woordvoerder het geskryf dat Xu "nie in beheer was van die maatskappy se finansiële rekeninge nie" en dat Xu en Wang "vreedsaam geskei was.")
In Maart 2011 is die webwerf wat Shein sou word—SheInside.com—geregistreer. Die webwerf noem homself “die wêreld se voorste trourokmaatskappy”, al verkoop dit 'n reeks vroueklere. Teen die einde van daardie jaar het dit homself beskryf as 'n “super internasionale kleinhandelaar”, wat “die nuutste straatmode van Londen, Parys, Tokio, Sjanghai en New York se hoofstrate vinnig na winkels bring”.
In September 2012 het Xu 'n maatskappy geregistreer met 'n effens ander naam as die maatskappy wat hy saam met Wang en Li gestig het – Nanjing E-Commerce Information Technology. Hy het 70% van die maatskappy se aandele gehou en 'n vennoot het 30% van die aandele gehou. Nóg Wang nóg Li was ooit weer in kontak met Xu nie – ten goede, volgens Li se mening. "Wanneer jy met 'n moreel korrupte persoon te doen het, weet jy nie wanneer hy jou gaan seermaak nie, reg?" het Lee gesê. "As ek gouer van hom kan wegkom, kan hy my ten minste nie later seermaak nie."
In 2013 het Xu se maatskappy sy eerste ronde waagkapitaalfinansiering, na bewering $5 miljoen van Jafco Asia, ingesamel, volgens CB Insights. In 'n persverklaring destyds het die maatskappy, wat hulself SheInside noem, hulself beskryf as "bekendgestel as 'n webwerf in 2008" - dieselfde jaar wat Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. gestig is. (Baie jare later sal dit die stigtingsjaar van 2012 begin gebruik.)
In 2015 het die maatskappy nog $47 miljoen in belegging ontvang. Dit het sy naam na Shein verander en sy hoofkwartier van Nanjing na Guangzhou verskuif om nader aan sy verskaffersbasis te wees. Dit het stilweg sy Amerikaanse hoofkwartier in 'n nywerheidsgebied in Los Angeles County geopen. Dit het ook Romwe verkry – 'n handelsmerk wat Lee toevallig 'n paar jaar gelede saam met 'n meisie begin het, maar verlaat het voordat dit verkry is. Coresight Research skat dat Shein in 2019 $4 miljard in verkope ingebring het.
In 2020 het die pandemie die klerebedryf verwoes. Tog bly Shein se verkope groei en word verwag dat dit $10 miljard in 2020 en $15,7 miljard in 2021 sal bereik. (Dit is onduidelik of die maatskappy winsgewend is.) As een of ander god besluit het om 'n klerehandelsmerk uit te vind wat geskik is vir 'n pandemie-era, waar alle openbare lewe in die reghoekige ruimte van 'n rekenaar- of foonskerm gekrimp word, sou dit dalk baie soos Shein lyk.
Ek berig Shein al maande lank nadat die maatskappy ingestem het om my toe te laat om verskeie van sy bestuurders te ondervra, insluitend die Amerikaanse president George Chiao; hoofbemarkingsbeampte Molly Miao; en die direkteur van omgewings-, maatskaplike en bestuur, Adam Winston. Hulle het vir my 'n heeltemal ander model beskryf as hoe tradisionele kleinhandelaars werk. 'n Tipiese modehandelsmerk kan elke maand honderde style intern ontwerp en sy vervaardigers vra om duisende van elke styl te maak. Die stukke is aanlyn en in fisiese winkels beskikbaar.
In teenstelling hiermee werk Shein meestal met eksterne ontwerpers. Die meeste van sy onafhanklike verskaffers ontwerp en vervaardig klere. As Shein van 'n sekere ontwerp hou, sal hulle 'n klein bestelling plaas, 100 tot 200 stukke, en die klere sal die Shein-etiket kry. Dit neem slegs twee weke van konsep tot produksie.
Voltooide kledingstukke word na Shein se groot verspreidingsentrum gestuur, waar dit in pakkette vir kliënte gesorteer word, en daardie pakkette word direk na mense se voordeure in die VSA en meer as 150 ander lande gestuur – eerder as om groot hoeveelhede kledingstukke oral heen te stuur. Die wêreld op die houer, soos kleinhandelaars tradisioneel gedoen het. Baie van die maatskappy se besluite word geneem met behulp van sy pasgemaakte sagteware, wat vinnig kan identifiseer watter stukke gewild is en dit outomaties herbestel; dit stop die produksie van style wat teleurstellend verkoop.
Shein se suiwer aanlynmodel beteken dat hulle, anders as hul grootste kitsmode-mededingers, die operasionele en personeelkoste van fisiese winkels kan vermy, insluitend die hantering van rakke vol onverkoopte kledingstukke aan die einde van elke seisoen. Met behulp van sagteware maak hulle staat op verskaffers om te ontwerp om werk vinniger en meer doeltreffend te maak. Die resultaat is 'n eindelose stroom klere. Elke dag werk Shein hul webwerf op met gemiddeld 6 000 nuwe style – 'n buitensporige getal selfs in die konteks van kitsmode. In die afgelope 12 maande het Gap ongeveer 12 000 verskillende items op hul webwerf gelys, H&M ongeveer 25 000 en Zara ongeveer 35 000, het professor Lu van die Universiteit van Delaware bevind. Destyds het Shein 1,3 miljoen gehad. "Ons het iets vir almal teen 'n baie bekostigbare prys," het Joe vir my gesê. "Wat kliënte ook al nodig het, hulle kan dit op Shein vind."
Shein is nie die enigste maatskappy wat klein aanvanklike bestellings by verskaffers plaas en dan herbestel wanneer produkte goed presteer nie. Boohoo het gehelp om hierdie model te baanbreker. Maar Shein het 'n voorsprong bo sy Westerse mededingers. Terwyl baie handelsmerke, insluitend Boohoo, verskaffers in China gebruik, maak Shein se eie geografiese en kulturele nabyheid dit meer buigsaam. "Dit is baie moeilik om so 'n maatskappy te bou, dit is amper onmoontlik vir 'n span wat nie in China is om dit te doen," sê Chan van Andreessen Horowitz.
Credit Suisse-ontleder Simon Irwin het Shein se lae pryse bevraagteken. “Ek het van die doeltreffendste verkrygingsmaatskappye ter wêreld geprofileer wat op skaal koop, 20 jaar ondervinding het en baie doeltreffende logistieke stelsels het,” het Owen vir my gesê. “Die meeste van hulle het erken dat hulle nie die produk teen dieselfde prys as Shein op die mark kon bring nie.”
Tog twyfel Irving of Shein se pryse enigsins laag bly, of selfs meestal deur doeltreffende aankope. In plaas daarvan wys hy daarop hoe Shein die internasionale handelsstelsel vernuftig gebruik het. Om 'n klein pakkie van China na die VSA te verskeep, kos gewoonlik minder as om vanuit ander lande of selfs binne die VSA te verskeep, kragtens 'n internasionale ooreenkoms. Boonop het China sedert 2018 geen belasting op uitvoere van Chinese direk-tot-verbruikersmaatskappye gehef nie, en Amerikaanse invoerbelasting is nie van toepassing op goedere ter waarde van minder as $800 nie. Ander lande het soortgelyke regulasies wat Shein toelaat om invoerbelasting te vermy, het Owen gesê. ('n Woordvoerder van Shein het gesê dat dit "voldoen aan die belastingwette van die streke waarin dit bedrywig is en is onderhewig aan dieselfde belastingregulasies as sy eweknieë in die bedryf.")
Irving het ook nog 'n punt gemaak: Hy het gesê baie kleinhandelaars in die VSA en Europa verhoog besteding om te voldoen aan regulasies en norme oor arbeids- en omgewingsbeleid. Dit lyk asof Shein baie minder doen, het hy bygevoeg.
Op 'n koel week in Februarie, net na Chinese Nuwejaar, het ek 'n kollega genooi om Guangzhou se Panyu-distrik te besoek, waar Shein sake doen. Shein het my versoek om met die verskaffer te praat van die hand gewys, so my kollegas het gekom om hul werksomstandighede self te sien. 'n Moderne wit gebou met Shein se naam daarop staan ​​teen 'n muur in 'n stil residensiële dorpie, tussen skole en woonstelle. Teen middagete is die restaurant vol werkers wat Shein-kentekens dra. Aankondigingsborde en telefoonpale rondom die gebou is dig bevolk met werksadvertensies vir kledingfabrieke.
In 'n nabygeleë woonbuurt – 'n digte versameling klein informele fabrieke, sommige in wat lyk soos 'n opgeknapte woongebou – kan sakke met Shein se naam op rakke gestapel of op tafels opgelyn gesien word. Sommige fasiliteite is skoon en netjies. Onder hulle dra vroue sweetpakke en chirurgiese maskers en werk stil voor naaimasjiene. Teen een muur is Shein se Verskaffersgedragskode prominent aangebring. (“Werknemers moet ten minste 16 jaar oud wees.” “Betaal lone betyds.” “Geen teistering of mishandeling van werknemers nie.”) In 'n ander gebou is sakke vol klere egter op die vloer gestapel en enigiemand wat probeer, sal moet deurgaan en kom deur. Ingewikkelde voetwerk.
Verlede jaar het navorsers wat Panyu namens die Switserse waghondgroep Public Eye besoek het, ook bevind dat sommige geboue gange en uitgange gehad het wat deur groot sakke klere geblokkeer is, 'n oënskynlike brandgevaar. Drie werkers wat deur die navorsers ondervra is, het gesê hulle arriveer gewoonlik om 8:00 en vertrek omstreeks 22:00 of 22:30, met 'n pouse van ongeveer 90 minute vir middagete en aandete. Hulle werk sewe dae per week, met een dag af per maand - 'n skedule wat deur Chinese wetgewing verbied word. Winston, direkteur van omgewings-, sosiale en bestuursdienste, het vir my gesê dat Shein, nadat sy van die Public Eye-verslag te hore gekom het, "dit self ondersoek het".
Die maatskappy het onlangs 'n nul uit 150 ontvang op 'n skaal wat deur Remake, 'n niewinsorganisasie wat voorspraak maak vir beter arbeids- en omgewingspraktyke, onderhou word. Die telling weerspieël deels Shein se omgewingsrekord: Die maatskappy verkoop baie weggooibare klere, maar maak so min oor sy produksie bekend dat dit nie eers sy omgewingsvoetspoor kan begin meet nie. "Ons ken steeds nie regtig hul voorsieningsketting nie. Ons weet nie hoeveel produkte hulle maak nie, ons weet nie hoeveel materiale hulle in totaal gebruik nie, en ons ken nie hul koolstofvoetspoor nie," sê Elizabeth L. Cline, direkteur van voorspraak en beleid by Remake, vir my. (Shein het nie vrae oor die herverslag beantwoord nie.)
Vroeër vanjaar het Shein sy eie volhoubaarheids- en sosiale impakverslag vrygestel, waarin hulle belowe het om meer volhoubare tekstiele te gebruik en hul kweekhuisgasvrystellings bekend te maak. Die maatskappy se oudits van hul verskaffers het egter groot sekuriteitskwessies gevind: Van die byna 700 verskaffers wat geouditeer is, het 83 persent "beduidende risiko's" gehad. Die meeste oortredings het "brand- en noodvoorbereiding" en "werkure" behels, maar sommige was meer ernstig: 12% van die verskaffers het "nultoleransieskendings" gepleeg, wat minderjarige arbeid, dwangarbeid of ernstige gesondheidsprobleme en veiligheidskwessies kan insluit. Ek het die spreker gevra wat hierdie oortredings was, maar sy het nie uitgebrei nie.
Shein se verslag het gesê die maatskappy sal opleiding verskaf aan verskaffers met ernstige oortredings. Indien die verskaffer nie die probleem binne die ooreengekome tydsbestek oplos nie – en in ernstige gevalle onmiddellik – kan Shein ophou om met hulle saam te werk. Whinston het vir my gesê: “Daar is meer werk wat gedoen moet word – net soos enige besigheid mettertyd moet verbeter en groei.”
Arbeidsregte-voorstanders sê dat fokus op verskaffers dalk 'n oppervlakkige reaksie is wat nie aanspreek waarom gevaarlike toestande in die eerste plek bestaan ​​nie. Hulle voer aan dat kitsmodemaatskappye uiteindelik verantwoordelik is daarvoor om vervaardigers te druk om produkte vinniger teen laer pryse te vervaardig, 'n vraag wat swak arbeidsomstandighede en omgewingskade feitlik onvermydelik maak. Dit is nie uniek aan Shein nie, maar Shein se sukses maak dit besonder dwingend.
Klein het vir my gesê dat wanneer 'n maatskappy soos Shein aanprys hoe doeltreffend dit is, haar gedagtes spring na mense, gewoonlik vroue, wat fisies en geestelik uitgeput is sodat die maatskappy inkomste kan maksimeer en inkomste kan maksimeer. Koste kan minimaliseer. "Hulle moet buigsaam wees en oornag werk sodat die res van ons 'n knoppie kan druk en 'n rok vir $10 by ons deur kan laat aflewer," het sy gesê.