Ten spyte van sy eens marginale status, het volhoubare leefstyl nader aan die hoofstroom-modemark beweeg, en die leefstylkeuses van weleer is nou 'n noodsaaklikheid. Op 27 Februarie het die Verenigde Nasies se Intergouvernementele Paneel oor Klimaatsverandering sy verslag, "Klimaatsverandering 2022: Impakte, Aanpassing en Kwetsbaarheid", vrygestel, wat identifiseer hoe die klimaatkrisis op pad is na 'n onomkeerbare toestand wat die planeet - die lewens van almal - sal transformeer.
Baie handelsmerke, vervaardigers, ontwerpers en voorsieningskettinghulpbronne binne die modebedryf is geleidelik besig om hul praktyke op te ruim. Sommige het volhoubare praktyke voorgestaan sedert die stigting van die maatskappy, terwyl ander gefokus het op 'n benadering wat vooruitgang bo perfeksie waardeer, aangesien hulle groenwas vermy deur werklike groen praktyke deur werklike pogings aan te neem.
Daar word ook erken dat volhoubare praktyke omgewingskwessies oortref, insluitend kwessies rondom geslagsgelykheid en werkplekstandaarde wat 'n veilige omgewing bevorder. Terwyl die modebedryf fokus op vordering in volhoubare klerevervaardiging, het California Apparel News volhoubaarheidskenners en diegene wat vordering in die veld maak, gevra: Wat was die grootste prestasie in modevolhoubaarheid oor die afgelope vyf jaar? Uitbreiding daarvan volgende?
Nou, meer as ooit tevore, moet die modebedryf van 'n lineêre model – verkry, maak, gebruik, weggooi – na 'n sirkulêre model oorskakel. Die mensgemaakte selluloseveselproses het die unieke vermoë om voorverbruikers- en naverbruikers-katoenafval in suiwer vesel te herwin.
Birla Cellulose het innoverende, eie tegnologie ontwikkel om voorverbruikers-katoenafval in vars viskose soortgelyk aan normale vesels te herwin en het Liva Reviva bekendgestel met 20% van die rou materiaal as voorverbruikersafval.
Sirkulariteit is een van ons fokusareas. Ons is deel van verskeie konsortiumprojekte wat werk aan volgende-generasie oplossings, soos Liva Reviva. Birla Cellulose werk aktief daaraan om volgende-generasie vesels tot 100 000 ton teen 2024 op te skaal en die herwinde inhoud van voor- en na-verbruikersafval te verhoog.
Ons is vereer by die eerste VN Global Compact India Network National Innovation and Sustainable Supply Chain Awards vir ons gevallestudie oor "Liva Reviva en 'n volledig naspeurbare sirkulêre globale modevoorsieningsketting".
Vir die derde jaar agtereenvolgens het Canopy se 2021 Hot Button Report Birla Cellulose as die nr. 1 MMCF-produsent wêreldwyd aangewys. Die hoogste ranglys in die omgewingsverslag weerspieël ons meedoënlose pogings om volhoubare houtverkrygingspraktyke, bosbewaring en die ontwikkeling van volgende generasie veseloplossings te verbeter.
In onlangse jare het die modebedryf gefokus op die stryd teen oorproduksie. Die hoofdoel hiervan is om te verhoed dat onverkoopte items verbrand of na stortingsterreine beland. Deur die manier waarop mode gemaak word te verander om slegs te produseer wat werklik nodig en verkoop word, kan produsente 'n groot en impakvolle bydrae tot hulpbronbewaring lewer. Hierdie effek voorkom die groot probleem van onverkoopte items sonder aanvraag. Kornit Digital-tegnologie ontwrig die tradisionele modevervaardigingsbedryf en maak modeproduksie op aanvraag moontlik.
Ons glo dat die grootste ding wat die modebedryf oor die afgelope vyf jaar bereik het, is dat volhoubaarheid 'n belangrike tema vir handelsmerke en kleinhandelaars geword het.
Volhoubaarheid het na vore gekom as 'n marktendens met positiewe en meetbare ekonomiese uitkomste wat verband hou met maatskappye wat dit aanneem, sakemodelle daarop gebaseer valideer en die transformasie van die voorsieningsketting versnel.
Van sirkelvormige ontwerp tot sertifisering om eise en impak te meet; innoverende tegnologiestelsels wat die voorsieningsketting ten volle deursigtig, naspeurbaar en toeganklik vir kliënte maak; deur die keuse van volhoubare materiale, soos ons materiale van sitrussapbyprodukte; en herwinning van produksie en einde-van-lewensduur-bestuurstelsels, is die modebedryf toenemend daartoe verbind om die goeie wense van omgewingsbeskerming in werklikheid te omskep.
Die wêreldwye modebedryf bly egter kompleks, gefragmenteerd en gedeeltelik ondeursigtig, met onveilige werksomstandighede in sommige produksieterreine regoor die wêreld, wat lei tot omgewingsbesoedeling en sosiale uitbuiting.
Ons glo dat gesonde en volhoubare mode die standaard van die toekoms sal word deur gemeenskaplike reëls aan te neem, met gesamentlike optrede en verbintenisse van handelsmerke en kliënte.
Oor die afgelope vyf jaar het die modebedryf – hetsy deur bedryfsvoorspraak of verbruikersvraag – nie net die potensiaal in die gesig gestaar om 'n ekosisteem te skep wat mense en die planeet waardeer nie, maar ook die bestaan van stelsels en oplossings om verandering in 'n transformerende bedryf teweeg te bring. Terwyl sommige belanghebbendes vordering op hierdie fronte gemaak het, het die bedryf steeds nie die nodige opleiding, wetgewing en befondsing om onmiddellik beduidende veranderinge aan te bring nie.
Dit is geen oordrywing om te sê dat die modebedryf geslagsgelykheid moet prioritiseer en vroue moet toelaat om billik oor die waardeketting verteenwoordig te word om vordering te maak nie. Van my kant wil ek graag meer ondersteuning sien vir vroulike entrepreneurs wat die transformasie van die modebedryf in 'n billike, inklusiewe en regeneratiewe bedryf versnel. Globale media moet hul sigbaarheid uitbrei en finansiering moet meer toeganklik wees vir vroue en hul gemeenskappe, wat die dryfkrag agter die volhoubaarheid van die mode-ekosisteem is. Hul leierskap moet ondersteun word terwyl hulle die kritieke kwessies van ons tyd aanspreek.
Die grootste prestasie in die skep van 'n meer regverdige en verantwoordelike modestelsel was die aanvaarding van die Kaliforniese Senaatswetsontwerp 62, die Wet op die Beskerming van Klerewerkers. Die wetsontwerp spreek die oorsaak van loondiefstal aan, wat so wydverspreid in die modestelsel is, deur die stukkoersstelsel uit te skakel en handelsmerke gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik te maak vir lone wat van kledingwerkers gesteel word.
Die Wet is 'n voorbeeld van buitengewone werkersgeleide organisasie, breë en diep koalisiebou, en buitengewone solidariteit van besighede en burgers wat 'n beduidende regulatoriese gaping in die grootste sentrum van klereproduksie in die Verenigde State suksesvol gesluit het. Vanaf 1 Januarie verdien Kalifornië se klerevervaardigers nou $14 meer as hul historiese armoedeloon van $3 tot $5. SB 62 is ook die verreikendste oorwinning in die wêreldwye handelsmerkverantwoordbaarheidsbeweging tot nog toe, aangesien dit verseker dat handelsmerke en kleinhandelaars wettiglik aanspreeklik is vir loondiefstal.
Die aanvaarding van Kalifornië se Wet op die Beskerming van Klerewerkers is baie te danke aan die werk van Marissa Nuncio, Uitvoerende Direkteur van die Klerewerkersentrum, een van die helde van die modebedryf om hierdie werkersgeleide wetgewing in wetgewing te bring.
Wanneer die hulpbronne wat benodig word om 'n vervaardigingsinset te skep, beperk is – en daar reeds groot hoeveelhede sulke vervaardigingsmateriaal beskikbaar is – maak dit sin om die beperkte hulpbronne voortdurend te verbruik om addisionele grondstofinsette te oes?
As gevolg van onlangse ontwikkelinge in die produksie en brei van herwinde katoen, is hierdie oordrewe simplistiese analogie 'n wettige vraag wat groot modemaatskappye hulself moet afvra terwyl hulle voortgaan om suiwer katoen bo herwinde katoen te kies.
Die gebruik van herwinde katoen in klere, tesame met 'n geslote-lus herwinningstelsel wat post-industriële katoen met post-verbruikerskatoen in 'n stortingsterrein-neutrale produksiesiklus kombineer, soos dié wat onlangs deur Everywhere Apparel bekendgestel is, is van kardinale belang. Een van die stelsels in mode-volhoubaarheid. Om 'n helderder lig te werp op wat nou moontlik is met herwinde katoen, en die algehele verwerping van verskonings vir wat "nie sal werk nie" deur die reuse van ons bedryf, sal 'n verdere stoot in hierdie opwindende veld vereis.
Katoenboerdery gebruik meer as 21 triljoen liter water elke jaar, wat verantwoordelik is vir 16% van die wêreldwye plaagdodergebruik en slegs 2,5% van landbougrond.
Die vraag na tweedehandse luukse en die bedryf se behoefte aan 'n volhoubare benadering tot mode is uiteindelik hier. Marque Luxury glo daaraan om volhoubaarheid te bevorder deur deel te wees van 'n sirkulêre ekonomie, terwyl hulle gesertifiseerde tweedehandse luukse aanbied.
Namate die mark vir herverkoop van luukse goedere aanhou uitbrei, is daar sterk bewyse dat die waardes van die volgende generasie verbruikers van eksklusiwiteit na inklusiwiteit verskuif. Hierdie duidelike tendense het groei in luukse koop en herverkoop aangevuur, wat skep wat Marque Luxury as 'n sleutelverandering in die modebedryf beskou. In die oë van ons nuwe verbruikers word luukse handelsmerke 'n waardegeleentheid eerder as 'n simbool van welvaart. Hierdie omgewingsimpak van tweedehandse koop eerder as nuwes bevorder sirkulêre sakemodelle, insluitend herkommersialisering, en is die sleutel om die bedryf in staat te stel om uiteindelik wêreldwye uitlatings en verder te verminder. Deur duisende tweedehandse luukse goedere te verkry en aan te bied, het Marque Luxury en sy 18+ herhandelsentrums regoor die wêreld die krag agter hierdie wêreldwye ekonomiese beweging geword, wat meer vraag na oesjaar-luukse skep en die lewensiklus van elke item verleng.
Ons by Marque Luxury glo dat wêreldwye sosiale bewustheid en die protes teen 'n meer volhoubare benadering tot mode, op sigself, een van die bedryf se grootste prestasies tot nog toe is. As hierdie tendense voortduur, sal hierdie sosiale en ekonomiese bewustheid voortgaan om die manier waarop die samelewing die herverkoop-luuksebedryf beskou, verbruik en fasiliteer, te vorm en te verander.
Oor die afgelope vyf jaar het mode-volhoubaarheid 'n fokuspunt in die bedryf geword. Handelsmerke wat nie aan gesprekke deelneem nie, is in wese irrelevant, wat 'n groot verbetering is. Die meeste pogings is gefokus op stroomop-voorsieningskettings, soos beter materiale, minder watervermorsing, hernubare energie en strenger indiensnemingsstandaarde. Na my mening is dit wonderlik vir Volhoubaarheid 1.0, en nou dat ons mik vir 'n volledig sirkulêre stelsel, begin die harde werk. Ons het steeds 'n groot stortingsterreinprobleem. Terwyl herverkoop en hergebruik belangrike komponente van die sirkulêre ekonomie is, is dit nie die hele storie nie. Ons moet die infrastruktuur vir ons kliënte ontwerp, bou en hulle by 'n volledig sirkulêre stelsel betrek. Die oplossing van probleme aan die einde van die lewe begin van die begin af. Kom ons kyk of ons dit binne die volgende vyf jaar kan bereik.
Terwyl verbruikers en handelsmerke toenemend op soek is na volhoubare tekstiele, is dit byna onmoontlik vir bestaande garemateriale om aan hierdie vraag te voldoen. Vandag dra die meeste van ons klere gemaak van katoen (24.2%), bome (5.9%) en meestal petroleum (62%), wat almal ernstige ekologiese nadele het. Die uitdagings waarmee die bedryf te kampe het, is soos volg: die uitfasering van kommerwekkende stowwe en die vrystelling van olie-gebaseerde mikrovesels; die verandering van die manier waarop klere ontwerp, verkoop en gebruik word om weg te beweeg van hul weggooibare aard; die verbetering van herwinning; die doeltreffende gebruik van hulpbronne en die oorskakeling na hernubare insette.
Die bedryf beskou materiaalinnovasie as 'n uitvoerproduk en is gereed om grootskaalse, geteikende "maanskot"-innovasies te mobiliseer, soos om "supervesels" te vind wat geskik is vir gebruik in bloedsomloopstelsels, maar soortgelyke eienskappe as hoofstroomprodukte het en geen negatiewe eksternaliteite het nie. HeiQ is een so 'n innoveerder wat die klimaatvriendelike HeiQ AeoniQ-garing ontwikkel het, 'n veelsydige alternatief vir poliëster en nylon met enorme potensiaal om die bedryf te verander. Die tekstielbedryf se aanvaarding van HeiQ AeoniQ sal die afhanklikheid van olie-gebaseerde vesels verminder, help om ons planeet te dekarboniseer, die vrystelling van plastiekmikrovesels in die see te stop en die tekstielbedryf se impak op klimaatsverandering te verminder.
Die grootste prestasie in mode oor die afgelope vyf jaar het gedraai om samewerking om makro-uitdagings wat verband hou met volhoubaarheid aan te spreek. Ons het die behoefte gesien om hindernisse tussen verskaffers en mededingers af te breek om sirkulariteit te verbeter en 'n padkaart vir die oorgang na netto nul te definieer.
Een voorbeeld is 'n bekende kitsmodekleinhandelaar wat belowe om enige klere wat in hul winkels beland, selfs dié van mededingers, te herwin. Die behoefte aan hierdie verbeterde samewerking, wat deur die pandemie versnel is, is in die aanvanklike fase beklemtoon toe twee derdes van die hoofverkrygingsbeamptes gesê het dat hulle daarop fokus om te verseker dat verskaffers bankrotskap vermy. Hierdie oopbron-konsep het oorgedra na deursigtigheidsinisiatiewe van organisasies soos die Sustainable Apparel Coalition en die Verenigde Nasies. Die volgende stap in hierdie vordering sal wees om voort te gaan om te formaliseer hoe die proses lyk, hoe dit geïmplementeer sal word en wat die uitkoms kan wees. Ons het dit sien gebeur met die Europese Kommissie se Digital Product Passport-inisiatief, en ek is seker jy sal sien dat beste praktyke rondom volhoubaarheid tussen industrieë begin deel word. Jy kan nie bestuur wat jy nie meet nie, en hierdie vermoë om te standaardiseer wat ons meet en hoe ons daardie inligting kommunikeer, sal natuurlik lei tot meer geleenthede om klere langer in omloop te hou, afval te verminder en uiteindelik te verseker dat die modebedryf vir ewig 'n krag word.
Klereherwinning deur hergebruik, hergebruik en herwinning is tans die grootste tendens. Dit help om tekstiele in omloop te hou en uit stortingsterreine te hou. Dit is belangrik dat ons die hoeveelheid hulpbronne erken wat benodig word om 'n kledingstuk te maak, soos die tyd wat dit neem om katoen te kweek, te oes en te verwerk, en dan die materiaal in materiaal te weef vir mense om te sny en te naai. Dis baie hulpbronne.
Verbruikers moet opgevoed word oor die belangrikheid van hul rol in herwinning. 'n Enkele daad van verbintenis tot hergebruik, hergebruik of regenerasie kan hierdie hulpbronne lewend hou en 'n diepgaande impak op ons omgewing hê. Om te vereis dat klere van herwinde materiale gemaak word, is nog iets wat kliënte kan doen om te help verseker dat ons hulpbronne beskikbaar bly. Handelsmerke en vervaardigers kan ook tot die oplossing bydra deur materiale van herwinde materiale te verkry. Deur materiale te herwin en te regenereer, kan ons help om die klerebedryf in balans te hou met natuurlike hulpbronne. Ons word deel van die oplossing om hulpbronne te herwin in plaas van te myn.
Dit is inspirerend om al die klein, plaaslike, eties opkomende handelsmerke te sien wat betrokke is by volhoubaarheid. Ek dink dit is ook belangrik om die sentiment te erken dat "'n bietjie beter is as niks".
'n Groot gebied van verbetering en noodsaaklikheid is die voortgesette aanspreeklikheid van kitsmode, haute couture en baie bekende modehandelsmerke. As kleiner handelsmerke met baie minder hulpbronne volhoubaar en eties kan produseer, kan hulle beslis. Ek hoop steeds dat kwaliteit bo kwantiteit uiteindelik sal seëvier.
Ek glo die grootste prestasie is om te definieer wat ons as 'n bedryf nodig het om ons koolstofvrystellings met ten minste 45% teen 2030 te verminder om aan die Paryse Ooreenkoms te voldoen. Met hierdie doelwit in die hand kan handelsmerke, kleinhandelaars en hul hele voorsieningsketting hul eie doelwitte stel of wysig soos nodig en hul padkaarte dienooreenkomstig definieer. Nou, as 'n bedryf, moet ons met 'n gevoel van dringendheid optree om hierdie doelwitte te bereik – gebruik meer hernubare energie, maak produkte van hernubare of herwinde bronne, en verseker dat klere ontwerp is om lank te hou – 'n bekostigbare veelvuldige eienaars, en herwin dan aan die einde van hul lewensiklus.
Volgens die Ellen MacArthur-stigting het sewe herverkoop- en verhuringsplatforms die afgelope twee jaar 'n miljard-dollar-waardering bereik. Sulke besighede kan teen 2030 van die huidige 3,5% tot 23% van die globale modemark groei, wat 'n geleentheid van $700 miljard verteenwoordig. Hierdie denkwyseverskuiwing – van die skep van afval na die ontwikkeling van sirkulêre sakemodelle op skaal – is nodig om ons verpligtinge teenoor die planeet na te kom.
Ek dink die grootste prestasies is die onlangse aanvaarding van voorsieningskettingregulasies in die VSA en EU, en die komende Modewet in New York. Handelsmerke het die afgelope vyf jaar 'n lang pad gekom wat hul impak op mense en die planeet betref, maar hierdie nuwe wette sal daardie pogings nog vinniger vorentoe stoot. COVID-19 het alle areas van ontwrigting in ons voorsieningskettings uitgelig, en die digitale gereedskap wat ons nou kan gebruik om die produksie- en voorsieningskettingaspekte van nywerhede wat te lank tegnologies stagnant was, te moderniseer. Ek sien uit na die verbeterings wat ons vanjaar af kan maak.
Die klerebedryf het die afgelope paar jaar beduidende vordering gemaak om sy omgewingsimpak te verbeter, maar daar is nog baie werk om te doen. Meer en meer bewuste klereverbruikers sal tevrede wees.
By NILIT is ons daartoe verbind om saam met ons wêreldwye voorsieningskettingvennote te werk om ons volhoubaarheidsinisiatiewe te versnel en te fokus op produkte en prosesse wat die lewensiklusanalise van klere en volhoubaarheidsprofiele sal verbeter. Ons gaan voort om ons breë portefeulje van SENSIL volhoubare premium nylonprodukte verbruikershandelsmerke vinnig uit te brei en is daartoe verbind om ons waardekettingvennote te help om met verbruikers te kommunikeer oor die slimmer keuses wat hulle kan maak om mode se koolstofvoetspoor te verminder.
Verlede jaar het ons verskeie nuwe SENSIL-produkte deur SENSIL BioCare bekendgestel wat spesifieke omgewingsuitdagings van die klerebedryf aanspreek, soos watergebruik, herwonne inhoud en die aanhoudende voorkoms van tekstielafval, wat die ontbinding van mikroplastiek versnel as dit in die see beland. Ons is baie opgewonde oor die komende bekendstelling van baanbrekende, volhoubare nylon wat verminderde fossielbronne gebruik, 'n eerste vir die klerebedryf.
Benewens volhoubare produkontwikkeling, is NILIT verbind tot verantwoordelike vervaardigingspraktyke om ons impak as vervaardiger te verminder, insluitend die vermindering van kweekhuisgasvrystellings, vervaardiging met nul afvalbestuur en die beskerming van waterbronne in stroomafprosesse. Ons Korporatiewe Volhoubaarheidsverslag en ons belegging in nuwe volhoubaarheidsleierskapposisies is openbare verklarings van NILIT se verbintenis om die wêreldwye klerebedryf na 'n meer verantwoordelike en volhoubare posisie te lei.
Die grootste prestasies in modevolhoubaarheid het op twee gebiede plaasgevind: die verhoging van volhoubare opsies vir alternatiewe vesels en die behoefte aan data-deursigtigheid en naspeurbaarheid in die modevoorsieningsketting.
Die ontploffing van alternatiewe vesels soos Tencel, Lyocell, RPETE, herwinde plastiekbottels, herwinde visnette, hennep, pynappel, kaktus, ens. is baie opwindend, aangesien hierdie opsies die skepping van 'n funksionele sirkelvormige mark kan versnel – vir Gee waarde een keer – die materiale wat gebruik word en die voorkoming van kontaminasie langs die voorsieningsketting.
Verbruikersbehoeftes en -verwagtinge vir meer deursigtigheid oor hoe 'n kledingstuk gemaak word, beteken dat handelsmerke beter moet wees om dokumentasie en geloofwaardige inligting te verskaf wat betekenisvol is vir mense en die planeet. Nou is dit nie meer 'n las nie, maar bied dit werklike koste-effektiwiteit, aangesien kliënte meer bereid sal wees om te betaal vir die kwaliteit van materiale en impak.
Volgende stappe sluit in innovasies in materiale en vervaardigingstegnologieë, naamlik alge vir die kleur van jeans, 3D-drukwerk om afval uit te skakel, en meer, en volhoubare data-intelligensie, waar beter data handelsmerke van groter doeltreffendheid, meer volhoubare keuse, sowel as groter insig en verbintenis met kliënte se begeerte voorsien.
Toe ons die Functional Fabrics Show in New York in die somer van 2018 gehou het, het volhoubaarheid net begin fokus vir uitstallers, eerder as versoeke om monsters by ons forum in te dien, wat die beste ontwikkelings in baie materiaalkategorieë uitgelig het. Nou is dit 'n vereiste. Die poging wat materiaalvervaardigers aanwend om die volhoubaarheid van hul materiale te verseker, is indrukwekkend. Tydens ons November 2021-geleentheid in Portland, Oregon, sal voorleggings slegs oorweeg word indien ten minste 50% van die materiale uit herwinbare bronne kom. Ons is opgewonde om te sien hoeveel monsters beskikbaar is vir oorweging.
Die koppeling van 'n maatstaf om die volhoubaarheid van 'n projek te meet, is ons fokus vir die toekoms, en hopelik ook vir die bedryf. Die meting van die koolstofvoetspoor van materiale is 'n vereiste in die nabye toekoms om verbruikers te meet en met hulle te kommunikeer. Sodra die koolstofvoetspoor van die materiaal bepaal is, kan die koolstofvoetspoor van die voltooide kledingstuk bereken word.
Om dit te meet, sal alle aspekte van die materiaal insluit, van die inhoud, die energie van die vervaardigingsproses, waterverbruik en selfs werksomstandighede. Dis verstommend hoe die bedryf so naatloos daarin inpas!
Een ding wat die pandemie ons geleer het, is dat hoëgehalte-interaksies op afstand kan plaasvind. Dit blyk dat die kollaterale voordele van wegbly van siektes miljarde dollars in reisbesparings en baie koolstofskade is.
Plasingstyd: 13 Mei 2022
