الأخبار والصحافة

واجهت صناعة الأزياء التركية هذا الموسم تحدياتٍ عديدة، بدءًا من أزمة كوفيد-19 المستمرة والصراعات الجيوسياسية في الدول المجاورة، وصولًا إلى الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، وموجات البرد غير الاعتيادية التي أوقفت الإنتاج، والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما يتضح من الأزمة المالية التي تمر بها تركيا، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأفادت الصحيفة أن التضخم بلغ أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 54% في مارس/آذار من هذا العام.
ورغم هذه العقبات، أظهرت المواهب التصميمية التركية الراسخة والناشئة إصرارها وتفاؤلها في أسبوع الموضة في إسطنبول هذا الموسم، وسرعان ما اعتمدت مزيجاً من الأحداث واستراتيجيات العرض لتوسيع وإثبات حضورها العالمي هذا الموسم.
وتعود العروض المادية في الأماكن التاريخية مثل القصر العثماني وكنيسة القرم التي يعود تاريخها إلى 160 عامًا إلى الجدول الزمني، تتخللها عروض رقمية تفاعلية، بالإضافة إلى المعارض التي تم افتتاحها حديثًا ومناقشات جماعية ونوافذ منبثقة على مضيق البوسفور بويرتو جالاتا.
وقد تعاون منظمو الحدث - جمعية مصدري الملابس في إسطنبول أو İHKİB، وجمعية مصممي الأزياء الأتراك (MTD)، ومعهد الأزياء في إسطنبول (IMA) - مع إسطنبول سوهو هاوس لتزويد السكان المحليين بتجربة عرض حية حميمة وزيارات عبر أعضاء صناعة البث المباشر. ويمكن للجمهور الدولي بعد ذلك الاتصال عبر الإنترنت من خلال مركز الأحداث الرقمية التابع لـ FWI.
وفي إسطنبول، كان هناك شعور ملموس بالطاقة الجديدة في أنشطة وعروض الأنشطة البدنية، حيث انضم المشاركون إلى مجتمعاتهم شخصيًا مرة أخرى في ظل الظروف المناخية. وبينما كان البعض لا يزال مترددًا، ساد شعور دافئ.
وقال مصمم الأزياء الرجالية نيازي أردوغان: "إننا نفتقد أن نكون معًا". وأضاف: "الطاقة عالية والجميع يريد أن يكون في العرض".
في ما يلي، تلتقي BoF بعشرة مصممين ناشئين ومتميزين في فعاليات أسبوع الموضة وفعالياتهم لمعرفة كيف تطورت حملاتهم واستراتيجيات علاماتهم التجارية في إسطنبول هذا الموسم.
درست شانسيم أدالي في بروكسل قبل تأسيس Sudi Etuz. تركز المصممة، التي تتبنى نهجًا يركز على الرقمية أولاً، بشكل أكبر على أعمالها الرقمية اليوم وتقليص حجم أعمالها في مجال المنسوجات. تستخدم نماذج الواقع الافتراضي والفنانين الرقميين ومهندسي الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعات كبسولات NFT والملابس المادية المحدودة.
تستضيف شانسيم أدالي معرضها في كنيسة القرم التذكارية بالقرب من جالاتا في إسطنبول، حيث يتم تصميم تصميماتها الرقمية على شكل صور رمزية رقمية وعرضها على شاشة يبلغ ارتفاعها 8 أقدام. بعد أن فقدت والدها بسبب كوفيد-19، أوضحت أنه لا يزال "لا يبدو الأمر صحيحًا" أن يكون هناك الكثير من الأشخاص معًا في عرض أزياء. بدلاً من ذلك، استخدمت نماذجها الرقمية في مساحات عرض أصغر.
قالت لـ BoF: "إنها تجربة مختلفة تمامًا، أن يكون لديك معرض رقمي في موقع بناء قديم. يعجبني هذا التباين. الجميع يعرف هذه الكنيسة، لكن لا أحد يدخلها. الجيل الجديد لا يعرف حتى بوجود هذه الأماكن. لذا، أريد فقط أن أرى الجيل الأصغر في الداخل وأن أتذكر جمال عمارتنا."
يرافق العرض الرقمي أداء الأوبرا المباشر، ويرتدي المغني أحد الأزياء المادية القليلة التي يصنعها أدال اليوم - ولكن في الغالب، ينوي سودي إيتوز الحفاظ على التركيز الرقمي.
خططي المستقبلية هي إبقاء الجانب النسيجي من علامتي التجارية صغيرًا، لأنني لا أعتقد أن العالم بحاجة إلى علامة تجارية أخرى للإنتاج الضخم. أركز على المشاريع الرقمية. لديّ فريق من مهندسي الحاسوب والفنانين الرقميين ومصممي الأزياء. فريق التصميم الخاص بي هو من جيل Z، وأحاول فهمهم ومراقبتهم والاستماع إليهم.
انتقل جوكاي جوندوغدو إلى نيويورك لدراسة إدارة العلامات التجارية قبل الانضمام إلى أكاديمية دوموس في ميلانو في عام 2007. عمل جوندوغدو في إيطاليا قبل إطلاق علامته التجارية للملابس النسائية TAGG في عام 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu. تشمل قائمة تجار التجزئة Luisa Via Roma وموقعه للتجارة الإلكترونية، الذي تم إطلاقه أثناء الوباء.
تقدم TAGG مجموعة هذا الموسم في شكل معرض متحفي معزز رقميًا: "نحن نستخدم رموز الاستجابة السريعة والواقع المعزز لمشاهدة الأفلام الحية الصادرة من اللوحات الجدارية - إصدارات فيديو من الصور الثابتة، تمامًا مثل عرض الأزياء"، كما قال جوندوغدو لـBoF.
قال: "لستُ شخصًا رقميًا على الإطلاق، ولكن خلال الجائحة، كل ما نقوم به رقمي. نجعل موقعنا الإلكتروني أكثر سهولة في الوصول إليه وأسهل فهمًا. نحن في منصة إدارة الجملة جور، وعرضنا المجموعة في عام ٢٠١٩ واكتسبنا عملاء جددًا في الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر والكويت".
رغم نجاحه، واجه غوندودو صعوبة في جذب جمهور عالمي لعلامته التجارية TAGG هذا الموسم. يقول: "لطالما رغبت وسائل الإعلام العالمية والمشترون في رؤية أعمالنا في تركيا. لا أستخدم عناصر ثقافية، فأسلوبي الجمالي أقرب إلى البساطة". ولجذب جمهور عالمي، استلهم غوندودو تصاميمه من القصور التركية، محاكياً عمارتها وديكوراتها الداخلية بنفس الألوان والأقمشة والتصاميم.
أثرت الأزمة الاقتصادية أيضًا على مجموعاته هذا الموسم: "الليرة التركية تفقد زخمها، لذا كل شيء باهظ الثمن. استيراد الأقمشة من الخارج أمرٌ مُرهِق. تقول الحكومة إنه لا ينبغي تعزيز المنافسة بين مُصنِّعي الأقمشة الأجانب والسوق المحلية. يجب دفع ضرائب إضافية للاستيراد". ونتيجةً لذلك، مزج المصممون الأقمشة المحلية مع تلك المستوردة من إيطاليا وفرنسا.
أطلق المدير الإبداعي يعقوب بيسير علامته التجارية Y Plus، وهي علامة تجارية للجنسين، في عام 2019 بعد 30 عامًا في صناعة التصميم التركية. ظهرت Y Plus لأول مرة في أسبوع الموضة في لندن في فبراير 2020.
المجموعة الرقمية لخريف وشتاء 22-23 من تصميم ياكوب بيسير مستوحاة من "أبطال لوحة المفاتيح المجهولين ومدافعيهم عن أيديولوجية الفوضوية المشفرة" وتنقل رسالة حماية الحرية السياسية على منصات التواصل الاجتماعي.
قال لـ BoF: "أريد الاستمرار في عرض الأزياء لفترة. وكما فعلنا سابقًا، فإن جمع المشترين خلال أسبوع الموضة يستغرق وقتًا طويلًا ويثقل كاهلهم ماليًا. الآن، أصبح بإمكاننا الوصول إلى جميع أنحاء العالم في الوقت نفسه بلمسة زر واحدة من خلال عرض رقمي".
إلى جانب التكنولوجيا، تستفيد شركة بايسر من الإنتاج المحلي للتغلب على اضطرابات سلسلة التوريد، وتأمل من خلال ذلك في تطبيق ممارسات أكثر استدامة. "نواجه قيودًا على السفر، ونحن الآن في حالة حرب [في منطقة العالم]، لذا فإن مشكلة الشحن التي تُسببها تؤثر على تجارتنا بأكملها. [...] من خلال العمل مع الإنتاج المحلي، نضمن أن تكون [وظائفنا] [أكثر] استدامة، وأننا [قللنا] من بصمتنا الكربونية."
أطلقت إيجي وأيسي إيجي علامتهما التجارية Dice Kayek في عام 1992. تم إنتاج العلامة التجارية سابقًا في باريس، وانضمت إلى الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية في عام 1994 وحصلت على جائزة جميل الثالثة، وهي جائزة دولية للفن المعاصر والتصميم المستوحى من التقاليد الإسلامية، في عام 2013. نقلت العلامة التجارية مؤخرًا استوديوهاتها إلى إسطنبول ولديها 90 وكيلًا حول العالم.
عرضت شقيقتا دايس كايك، إيجي وأيسي إيجي، مجموعتهما في فيديو أزياء هذا الموسم - وهو تنسيق رقمي أصبحا على دراية به الآن، بعد أن صنعتا أفلام أزياء منذ عام 2013. افتحيه وارجعي إليه. إنه أكثر قيمة. بعد 10 أو 12 عامًا، يمكنك مشاهدته مرة أخرى. نحن نفضل تنوعه،" قالت إيجي لـBoF.
تبيع شركة دايس كايك اليوم منتجاتها على المستوى الدولي في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط والصين. ومن خلال متجرها في باريس، تمكنت الشركة من التمييز بين تجربة المستهلكين داخل المتجر من خلال استخدام العادات التركية كاستراتيجية تجريبية للبيع بالتجزئة. وقالت آيسه، التي قالت إن العلامة التجارية تخطط لافتتاح متجر آخر في لندن هذا العام: "لا يمكنك التنافس مع هذه العلامات التجارية الكبرى في أي مكان، وليس هناك فائدة من القيام بذلك".
أدارت الأختان أعمالهما سابقًا من باريس قبل انتقالهما إلى إسطنبول، حيث يقع استوديوهما بجوار صالة عرض بومونتي. استوعبت دايس كايك أعمالهما بالكامل، ورأت أن الإنتاج أصبح أكثر ربحية، "وهو أمر لم نكن لنتمكن من تحقيقه عندما كنا ننتج في مصنع آخر". وبنقل الإنتاج إلى الداخل، تأمل الأختان أيضًا في دعم الحرف اليدوية التركية والحفاظ عليها في مجموعتها.
نيازي أردوغان هو المصمم المؤسس لأسبوع الموضة في إسطنبول عام 2009 ونائب رئيس جمعية مصممي الأزياء الأتراك ومحاضر في أكاديمية إسطنبول للأزياء. بالإضافة إلى خط الملابس الرجالية، أسس علامة الإكسسوارات NIYO في عام 2014 وفاز بجائزة المتحف الأوروبي في نفس العام.
قدّم نيازي أردوغان مجموعته من الملابس الرجالية رقميًا هذا الموسم: "نُبدع جميعًا رقميًا الآن - نعرض أعمالنا في عالم الميتافيرس أو الرموز غير القابلة للاستبدال. نبيع المجموعة رقميًا وفعليًا، في كلا الاتجاهين. نريد أن نستعد لمستقبل كليهما"، هذا ما صرّح به لموقع BoF.
ومع ذلك، قال للموسم المقبل: "أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا عرضٌ حيّ. الموضة مرتبطةٌ بالمجتمع والمشاعر، والناس يُحبّون التواجد معًا. بالنسبة للمبدعين، نحن بحاجةٍ إلى هذا".
خلال فترة الجائحة، أنشأت العلامة التجارية متجرًا عبر الإنترنت وغيرت مجموعاتها لتصبح "أكثر مبيعًا" عبر الإنترنت، مع مراعاة التغيرات في طلب المستهلكين أثناء الجائحة. كما لاحظ تحولًا في قاعدة المستهلكين هذه: "أرى ملابس الرجال التي أصنعها تُباع للنساء أيضًا، لذلك لا توجد حدود".
بصفتها محاضرة في معهد الأزياء العالمي، تتعلم أردوغان باستمرار من الجيل القادم. "بالنسبة لجيل مثل ألفا، إذا كنتَ تعمل في مجال الموضة، فعليك أن تفهم احتياجاتهم. رؤيتي هي فهم احتياجاتهم، وأن نكون أكثر استراتيجيةً في الاستدامة، والتقنيات الرقمية، والألوان، والقصات، والأشكال - علينا أن نعمل معهم ونتفاعل معهم."
نيهان بيكر، خريجة معهد مارانجوني، عملت لدى شركات مثل فرانكي موريلو وكولمار وفورلا قبل أن تطلق علامتها التجارية التي تحمل اسمها في عام 2012، حيث صممت مجموعات الملابس الجاهزة وفساتين الزفاف والأزياء الراقية. وقد عرضت أعمالها في أسابيع الموضة في لندن وباريس وميلانو.
احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة للعلامة التجارية هذا الموسم، أقامت نيهان بيكر عرض أزياء في قصر تشيران، وهو قصر عثماني سابق تم تحويله من فندق يطل على مضيق البوسفور. وقالت بيكر لـBoF: "كان من المهم بالنسبة لي أن أعرض المجموعة في مكان لا أستطيع إلا أن أحلم به". "بعد مرور عشر سنوات، أشعر أنني أستطيع الطيران بحرية أكبر وتجاوز حدودي".
وأضافت بيكر، التي جلست في الصف الأمامي هذا الموسم مع المشاهير الأتراك وهم يرتدون تصاميم من مجموعاتها السابقة: "لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لأثبت نفسي في بلدي". وقالت إن الأمور تسير في المكان الصحيح على الصعيد الدولي، مع تنامي النفوذ في الشرق الأوسط.
على جميع المصممين الأتراك التفكير في تحديات منطقتنا من وقت لآخر. بصراحة، كدولة، علينا التعامل مع قضايا اجتماعية وسياسية أكبر، ولذلك نفقد جميعًا زخمنا أيضًا. ينصب تركيزي الآن من خلال مجموعاتي الجاهزة والراقية على ابتكار نوع جديد من الأناقة القابلة للارتداء والتصنيع.
بعد تخرجها من معهد إسطنبول للأزياء في عام 2014، درست أكيوز للحصول على درجة الماجستير في تصميم الملابس الرجالية في أكاديمية مارانجوني في ميلانو. عملت لدى إرمينيجيلدو زينيا وكوستم ناشيونال قبل العودة إلى تركيا في عام 2016 وإطلاق علامتها التجارية للملابس الرجالية في عام 2018.
في العرض السادس من الموسم، أخرجت سيلين أكيوز فيلمًا عُرض في سوهو هاوس بإسطنبول وعلى الإنترنت: "إنه فيلم، لذا فهو ليس عرض أزياء بالمعنى الحرفي، لكنني أعتقد أنه لا يزال مؤثرًا. كما أنه مؤثر عاطفيًا".
كشركة صغيرة متخصصة في تصميم المنتجات حسب الطلب، تبني أكيوز ببطء قاعدة عملاء دولية صغيرة، تضم الآن عملاء في الولايات المتحدة ورومانيا وألبانيا. قالت: "لا أريد التدخل المباشر طوال الوقت، بل التروي خطوة بخطوة، واتباع نهج مدروس". وأضافت: "ننتج كل شيء على طاولة طعامي. لا يوجد إنتاج ضخم. أصنع كل شيء تقريبًا يدويًا" - بما في ذلك صنع القمصان والقبعات والإكسسوارات وحقائب "الرقعة المتبقية" لتعزيز ممارسات التصميم المستمرة.
يمتد هذا النهج المُصغّر إلى شركائها في الإنتاج. "بدلاً من العمل مع كبار المصنّعين، كنت أبحث عن خياطين محليين أصغر حجمًا لدعم علامتي التجارية، ولكن كان من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين. يصعب العثور على حرفيين يستخدمون التقنيات التقليدية، واستيعاب الجيل القادم من العمال محدود.
تخرج جوكهان يافاش من قسم تصميم المنسوجات والأزياء في جامعة DEU في عام 2012 ودرس في معهد IMA قبل أن يطلق علامته التجارية الخاصة لأزياء الرجال في عام 2017. تعمل العلامة التجارية حاليًا مع شركات مثل DHL.
هذا الموسم، يُقدّم غوخان يافاش فيديو قصيرًا وعرض أزياء - وهو الأول له منذ ثلاث سنوات. يقول المصمم: "نفتقده حقًا - حان الوقت للتحدث إلى الناس مجددًا. نريد مواصلة عروض الأزياء المباشرة لأن التواصل على إنستغرام يزداد صعوبة. الأمر يتعلق أكثر بالالتقاء بالناس والاستماع إليهم وجهًا لوجه".
وتعمل العلامة التجارية على تحديث مفهوم إنتاجها. وأوضح قائلاً: "لقد توقفنا عن استخدام الجلد الطبيعي والجلد الأصلي"، موضحًا أن المظاهر الثلاثة الأولى للمجموعة تم تجميعها من الأوشحة المصنوعة في مجموعات سابقة. كما يستعد يافاش للتعاون مع DHL لتصميم معطف واق من المطر لبيعه للجمعيات الخيرية البيئية.
لقد ثبت أن التركيز على الاستدامة يُمثل تحديًا للعلامات التجارية، حيث تمثلت أولى العقبات في العثور على المزيد من أقمشة الدخن من الموردين. "علينا طلب 15 مترًا على الأقل من القماش من الموردين، وهذا هو التحدي الأكبر لنا". أما التحدي الثاني الذي يواجهونه فهو افتتاح متجر في تركيا لبيع الملابس الرجالية، بينما يركز المشترون المحليون على قسم تصميمات الملابس النسائية التركية. ومع ذلك، وبينما تبيع العلامة التجارية منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني ومتاجرها الدولية في كندا ولندن، فإن تركيزها التالي هو آسيا، وتحديدًا كوريا والصين.
تأسست العلامة التجارية للفن القابل للارتداء Bashaques في عام 2014 على يد Başak Cankeş. تبيع العلامة التجارية ملابس السباحة والكيمونو ذات الطابع الفني.
قالت المديرة الإبداعية باشاك جانكيش لـBoF بعد وقت قصير من تقديم مجموعتها الأخيرة في فيلم وثائقي مدته 45 دقيقة تم عرضه في Soho House في إسطنبول: "عادةً ما أقوم بالتعاون في مجال الفن الأدائي مع قطع فنية يمكن ارتداؤها".
يروي المعرض قصة رحلاتها إلى بيرو وكولومبيا للعمل مع الحرفيين هناك، واعتماد الأنماط والرموز الأناضولية، و"سؤالهم عن شعورهم تجاه المطبوعات الأناضولية". وبالاستفادة من التراث الثقافي المشترك للشامانية، تستكشف السلسلة ممارسات الحرف اليدوية المشتركة بين الأناضول التركية الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية.
وتقول: "حوالي 60 بالمائة من المجموعة عبارة عن قطعة واحدة فقط، كلها منسوجة يدويًا من قبل نساء في بيرو والأناضول".
تبيع جانكيش أعمالها لجامعي أعمال فنية في تركيا، وترغب في أن يُنشئ بعض العملاء مجموعات متحفية من أعمالها، موضحةً أنها "لا ترغب في أن تكون علامة تجارية عالمية، فمن الصعب أن تكون علامة تجارية عالمية ومستدامة. لا أرغب حتى في تصميم أي مجموعة من عشر قطع باستثناء ملابس السباحة أو الكيمونو. إنها مجموعة فنية متكاملة، مفاهيمية، قابلة للتغيير، وسنضعها على رموز غير قابلة للاستبدال أيضًا. أرى نفسي فنانة أكثر، وليس مصممة أزياء".
يمثل فريق كارما المواهب الناشئة في أكاديمية إسطنبول للأزياء، التي تأسست في عام 2007، وتقدم درجات علمية في تصميم الأزياء، والتكنولوجيا وتطوير المنتجات، وإدارة الأزياء، واتصالات الأزياء والإعلام.
قالت حقالماز لـBoF: "المشكلة الرئيسية التي أواجهها هي الأحوال الجوية، لأنه كان هناك تساقط للثلوج خلال الأسبوعين الماضيين، لذلك لدينا أيضًا الكثير من المشاكل مع سلسلة التوريد والحصول على الأقمشة". أنشأت المجموعة في أسبوعين فقط لعلامتها التجارية Alter Ego، وقدمتها كجزء من مجموعة Karma، وصممت أيضًا لدار الأزياء Nocturne.
كما توقفت حقالماز عن استخدام الحلول التكنولوجية لدعم عملية إنتاجها، قائلة: "أنا لا أحب استخدام التكنولوجيا وأبتعد عنها قدر الإمكان لأنني أفضل العمل اليدوي للبقاء على اتصال بالماضي".