Новини и преса

Този сезон турската модна индустрия се сблъска с множество предизвикателства, вариращи от продължаващата криза с Covid-19 и геополитическия конфликт в съседните страни до продължаващите прекъсвания на веригите за доставки, необичайно студените метеорологични фронтове, спиращи производството, и икономическата криза в страната, както се вижда от финансовата криза в Турция според британския Financial Times. Times съобщи, че инфлацията е достигнала 20-годишен връх от 54% през март тази година.
Въпреки тези препятствия, утвърдени и нововъзникващи турски дизайнерски таланти показаха упоритост и оптимизъм на Седмицата на модата в Истанбул този сезон, бързо възприемайки комбинация от събития и стратегии за представяне, за да разширят и докажат глобалното си присъствие през този сезон.
Физически представления на исторически места като Османския дворец и 160-годишната Кримска църква се завръщат в програмата, преплетени с интерактивни дигитални предложения, както и новооткрити изложби, панелни дискусии и изскачащи прозорци на Босфора Пуерто Галата.
Организаторите на събитието – Асоциацията на износителите на облекло в Истанбул или İHKİB, Асоциацията на турските модни дизайнери (MTD) и Истанбулският институт за мода (IMA) – си партнират с Istanbul Soho House, за да предоставят на местните жители интимно преживяване на живо чрез прожекции на живо и посещения чрез членове на индустрията за излъчване на живо. Международната публика може да се свърже онлайн чрез Центъра за дигитални събития на FWI.
В Истанбул имаше осезаемо усещане за нова енергия в активирането и прожекциите на физически дейности, тъй като участниците отново се присъединиха към своите общности лично в климатичните условия. Докато някои все още се колебаеха, преобладаваше топло чувство.
„Липсва ни да сме заедно“, каза дизайнерът на мъжко облекло Ниязи Ердоган. „Енергията е висока и всеки иска да участва в шоуто.“
По-долу BoF се среща с 10 изгряващи и утвърдени дизайнери на техните събития и събития по време на Седмицата на модата, за да разбере как са се развили техните кампании и бранд стратегии в Истанбул този сезон.
Шансъм Адали е учила в Брюксел, преди да основе Sudi Etuz. Дизайнерката, която е застъпница на дигиталния подход, днес се фокусира повече върху дигиталния си бизнес и свива текстилния си бизнес. Тя използва модели за виртуална реалност, дигитални артисти и инженери с изкуствен интелект, както и капсулни колекции NFT и ограничено физическо облекло.
Шансъм Адали е домакин на изложбата си в Кримската мемориална църква близо до Галата в Истанбул, където нейните дигитални дизайни са моделирани върху дигитални аватари и показани на екран с височина 2,4 метра. След като губи баща си от Covid-19, тя обяснява, че все още „не се чувства правилно“ да има много хора заедно на модно ревю. Вместо това тя използва дигиталните си модели в по-малки изложбени пространства.
„Това е много различно преживяване - да имаш дигитална изложба на стара строителна площадка“, каза тя пред BoF. „Харесва ми контрастът. Всички знаят за тази църква, но никой не влиза. Новото поколение дори не знае, че тези места съществуват. Така че просто искам да видя по-младото поколение вътре и да си спомня, че имаме тази красива архитектура.“
Дигиталното шоу съпътства оперното представление на живо, а певицата носи един от малкото физически костюми, които Адал прави днес - но най-вече Суди Етуз възнамерява да запази дигиталния фокус.
„Моите бъдещи планове са просто да запазя текстилната страна на марката си малка, защото не мисля, че светът се нуждае от друга марка за масово производство. Фокусирам се върху дигитални проекти. Имам екип от компютърни инженери, дигитални художници и дизайнери на облекло. Моят дизайнерски екип е от поколение Z и се опитвам да ги разбирам, да ги наблюдавам, да ги слушам.“
Гьокай Гюндогду се мести в Ню Йорк, за да учи бранд мениджмънт, преди да се присъедини към Академията Domus в Милано през 2007 г. Гюндогду е работил в Италия, преди да стартира своята марка за дамско облекло TAGG през 2014 г. - Attitude Гьокай Гюндогду. Сред доставчиците на стоки са Луиза Виа Рома и неговият сайт за електронна търговия, който стартира по време на пандемията.
TAGG представя колекцията си за този сезон под формата на дигитално добавена музейна експозиция: „Използваме QR кодове и добавена реалност, за да гледаме филми на живо, излизащи от стенните завеси – видео версии на неподвижни изображения, точно като модно ревю“, каза Гюндогду пред BoF.
„Изобщо не съм дигитален човек“, каза той, но по време на пандемията „всичко, което правим, е дигитално. Правим уебсайта си по-достъпен и по-лесен за разбиране. Ние сме в [платформа за управление на продажби на едро] Joor представи колекцията през 2019 г. и спечели нови и нови клиенти в САЩ, Израел, Катар, Кувейт.“
Въпреки успеха му, привличането на международни клиенти на TAGG този сезон се оказа предизвикателство. „Международните медии и купувачи винаги искат да видят нещо от нас в Турция. Аз всъщност не използвам културни елементи – естетиката ми е по-минималистична“, каза той. Но за да привлече международна публика, Гюндоду черпи вдъхновение от турските дворци, имитирайки архитектурата и интериора им със същите цветове, текстури и силуети.
Икономическата криза се отрази и на колекциите му този сезон: „Турската лира губи инерция, така че всичко е много скъпо. Вносът на платове от чужбина е натоварен. Правителството казва, че не бива да се насърчава конкуренцията между чуждестранните производители на платове и вътрешния пазар. Трябва да се плащат допълнителни данъци върху вноса.“ В резултат на това дизайнерите смесват местни платове с вносни от Италия и Франция.
Креативният директор Якуп Бичер стартира своята марка Y Plus, унисекс марка, през 2019 г. след 30 години в турската дизайнерска индустрия. Y Plus дебютира на Седмицата на модата в Лондон през февруари 2020 г.
Дигиталната колекция от есенно/зимната колекция 22-23 на Якуп Бицер е вдъхновена от „анонимни клавиатурни герои и техните защитници на криптоанархистката идеология“ и предава посланието за защита на политическата свобода в социалните медийни платформи.
„Искам да продължа [да показвам] известно време“, каза той пред BoF. „Както сме правили и в миналото, събирането на купувачи по време на седмицата на модата е много времеемко и финансово обременяващо. Сега можем да достигнем до всички части на света едновременно с натискането на един бутон с дигитална презентация.“
Отвъд технологиите, Bicer използва местното производство, за да преодолее прекъсванията във веригата за доставки - и по този начин се надява да внедри по-устойчиви практики. „Изправени сме пред ограничения за пътуване и сега сме във война [в световния регион], така че проблемът с товарните превози, който това създава, засяга цялата ни търговия. [...] Като работим с местно производство, ние гарантираме, че нашите [работни места] са [по-] устойчиви и [ние] намалихме въглеродния си отпечатък.“
Едже и Айше Еге стартират своята марка Dice Kayek през 1992 г. Преди това произвеждана в Париж, марката се присъединява към Френската федерация на модата през 1994 г. и е удостоена с наградата Jameel III, международна награда за съвременно изкуство и дизайн, вдъхновени от ислямските традиции, през 2013 г. Марката наскоро премести студиото си в Истанбул и има 90 дилъра по целия свят.
Сестрите на Дайс Кайек, Едже и Айше Еге, представиха колекцията си във видеоклип за модата този сезон – дигитален формат, с който вече са запознати, тъй като правят модни филми от 2013 г. насам. „Отворете го и се върнете към него. Има по-голяма стойност. След 10 или 12 години можете да го гледате отново. Ние предпочитаме разнообразието му“, каза Едже пред BoF.
Днес Dice Kayek продава на международно ниво в Европа, САЩ, Близкия изток и Китай. Чрез магазина си в Париж те диференцираха потребителското изживяване в магазина, като използваха турските обичаи като стратегия за преживяване на дребно. „Не можете да се конкурирате с тези големи марки никъде и няма смисъл да правите това“, каза Айше, която добави, че марката планира да отвори още един магазин в Лондон тази година.
Сестрите преди това управляваха бизнеса си от Париж, преди да се преместят в Истанбул, където студиото им е свързано с шоурума на Beaumonti. Dice Kayek напълно интернализира бизнеса си и видя, че производството става по-печелившо, „нещо, което не можехме да направим, когато произвеждахме в друга фабрика“. С пренасянето на производството вътрешно, сестрите също се надяваха, че турското майсторство ще бъде подкрепено и запазено в колекцията им.
Ниязи Ердоган е дизайнер-основател на Седмицата на модата в Истанбул през 2009 г. и вицепрезидент на Асоциацията на турските модни дизайнери, както и преподавател в Академията за мода в Истанбул. В допълнение към мъжката линия облекла, той основава марката аксесоари NIYO през 2014 г. и печели наградата на Европейския музей през същата година.
Ниязи Ердоган представи дигитално своята мъжка колекция този сезон: „Всички ние творим дигитално сега – показваме се в Метавселена или NFT. Продаваме колекцията както дигитално, така и физически, като вървим в двете посоки. Искаме да се подготвим за бъдещето и на двете“, каза той пред BoF.
Въпреки това, за следващия сезон той каза: „Мисля, че трябва да имаме физическо ревю. Модата е свързана с обществото и чувствата, а хората обичат да бъдат заедно. За креативните хора това е необходимо.“
По време на пандемията марката създаде онлайн магазин и промени колекциите си, за да станат „по-продавани“ онлайн, вземайки предвид промените в потребителското търсене по време на пандемията. Той също така забеляза промяна в тази потребителска база: „Виждам, че мъжкото ми облекло се продава и на жени, така че няма граници.“
Като преподавател в IMA, Ердоган непрекъснато се учи от следващото поколение. „За поколение като Алфа, ако си в модата, трябва да ги разбираш. Моята визия е да разбирам техните нужди, да бъда стратегически настроен по отношение на устойчивостта, дигиталните технологии, цвета, кройката и формата – трябва да работим с тях. Те си взаимодействат.“
Завършила Института Марангони, Нихан Пекер е работила за компании като Frankie Morello, Colmar и Furla, преди да стартира едноименния си бранд през 2012 г., проектирайки колекции конфекция, булчински и висши модни облекла. Тя е участвала в Седмиците на модата в Лондон, Париж и Милано.
Чествайки 10-годишнината на марката този сезон, Нихан Пекер проведе модно ревю в двореца Чираган, бивш османски дворец, преустроен от хотел с изглед към Босфора. „За мен беше важно да покажа колекцията на място, за което можех само да мечтая“, каза Пекер пред BoF. „Десет години по-късно чувствам, че мога да летя по-свободно и да надхвърлям границите си.“
„Отне ми известно време да се докажа в страната си“, добави Пекер, която този сезон седеше на първия ред с турски знаменитости, носещи модели от предишните ѝ колекции. В международен план „нещата вървят на правилната посока“, каза тя, с нарастващото влияние в Близкия изток.
„Всички турски дизайнери трябва от време на време да мислят за предизвикателствата пред нашия регион. Честно казано, като страна, ние трябва да се справяме с по-големи социални и политически проблеми, така че всички губим инерция. Сега фокусът ми е върху моите колекции. Колекциите „готова за носене“ и висша мода създават нов вид носима, производствена елегантност.“
След като завършва Истанбулския моден институт през 2014 г., Акюз учи магистърска степен по дизайн на мъжко облекло в Академията Марангони в Милано. Работила е за Ermenegildo Zegna и Costume National, преди да се завърне в Турция през 2016 г. и да стартира своя собствена марка за мъжко облекло през 2018 г.
В шестото шоу за сезона Селен Акюз направи филм, който беше прожектиран в Soho House в Истанбул и онлайн: „Това е филм, така че не е точно модно ревю, но мисля, че все пак е ефективен. Също така е емоционален.“
Като малък бизнес за персонализирани услуги, Akyuz бавно изгражда малка международна клиентска база, като клиентите вече се намират в САЩ, Румъния и Албания. „Не искам да се захващам с всичко веднага, а да действам бавно, стъпка по стъпка и да прилагам премерен подход“, каза тя. „Произвеждаме всичко на моята маса за хранене. Няма масово производство. Правя почти всичко на ръка“ – включително изработката на тениски, шапки, аксесоари и чанти „с остатъци от кръпки“, за да насърча повече практика на непрекъснат дизайн.
Този подход с намален мащаб се разпростира и върху нейните производствени партньори. „Вместо да работя с големи производители, търся по-малки местни шивачи, които да подкрепят моята марка, но беше трудно да намеря квалифицирани кандидати. Занаятчии, използващи традиционни техники, са трудни за намиране – привличането на работници от следващо поколение е ограничено.“
Гьокхан Яваш завършва специалност „Изящни изкуства, текстил и моден дизайн“ в DEU през 2012 г. и учи в IMA, преди да стартира собствен бранд за мъжко улично облекло през 2017 г. В момента марката работи с компании като DHL.
Този сезон Гьокхан Яваш представя кратко видео и модно ревю – първото му от три години. „Наистина ни липсва – време е отново да говорим с хората. Искаме да продължим да правим физически модни ревюта, защото в Instagram комуникацията става все по-трудна. По-скоро става въпрос за срещи и разговори с хората лице в лице“, казва дизайнерът.
Марката актуализира производствената си концепция. „Спряхме да използваме естествена кожа и естествена кожа“, обясни той, обяснявайки, че първите три визии от колекцията са били сглобени от шалове, изработени в по-ранни колекции. Яваш също така е на път да си сътрудничи с DHL, за да проектира дъждобран, който да се продава на екологични благотворителни организации.
Фокусът върху устойчивостта се оказа предизвикателство за марките, като първото препятствие е намирането на повече платове от просо от доставчици. „Трябва да поръчате поне 15 метра плат от вашите доставчици и това е най-голямото предизвикателство за нас.“ Второто предизвикателство, пред което са изправени, е отварянето на магазин в Турция за продажба на мъжко облекло, докато местните купувачи се фокусират върху отдела за турски дизайни на дамско облекло. Въпреки че марката продава чрез своя уебсайт и международни магазини в Канада и Лондон, следващият им фокус е Азия – по-специално Корея и Китай.
Марката за носимо изкуство Bashaques е основана през 2014 г. от Башак Джанкеш. Марката продава бански костюми и кимона, на тема негови произведения на изкуството.
„Обикновено правя сътрудничества в областта на пърформанс арта с носими произведения на изкуството“, каза креативният директор Башак Джанкеш пред BoF малко след представянето на най-новата си колекция в 45-минутна прожекция на документален филм в Soho House в Истанбул.
Изложбата разказва историята на пътуванията ѝ до Перу и Колумбия, за да работи с техните занаятчии, възприемайки анадолски шарки и символи и „питайки ги какво е мнението им за анадолските [щампи]“. Опирайки се на споделеното културно наследство на шаманизма, поредицата изследва общи занаятчийски практики между азиатската турска Анатолия и южноамериканските страни.
„Около 60 процента от колекцията е само една дреха, изцяло ръчно изтъкана от жени в Перу и Анатолия“, казва тя.
Джанкеш продава на колекционери на произведения на изкуството в Турция и иска някои клиенти да създадат музейни колекции от нейните творби, обяснявайки, че „не се интересува от това да бъде глобална марка, защото е трудно да бъдеш глобална и устойчива марка. Дори не искам да правя колекция от 10 артикула, освен бански костюми или кимона. Това е цяла концептуална, променлива колекция от произведения на изкуството, която ще качим и на NFT. Виждам се по-скоро като художник, а не като моден дизайнер.“
Karma Collective представлява изгряващите таланти на Istanbul Moda Academy, създадена през 2007 г., предлагаща специалности в областта на модния дизайн, технологиите и продуктовото разработване, модния мениджмънт и модната комуникация и медии.
„Основният проблем, който имам, са метеорологичните условия, защото вали сняг през последните две седмици, така че имаме и много проблеми с веригата за доставки и снабдяването с платове“, каза Хакалмаз пред BoF. Тя създаде колекцията само за две седмици за своя лейбъл Alter Ego, представена като част от колектива Karma, а също така проектирана за модна къща Nocturne.
Хакалмаз също така вече не използва технологични решения в подкрепа на производствения си процес, казвайки: „Не обичам да използвам технологии и стоя далеч от тях, доколкото е възможно, защото предпочитам да се занимавам с ръчна изработка, за да поддържам връзка с миналото.“