Новини и преса

Миналата есен, когато животът беше в застой по време на пандемията, се обсебих от видеа на инфлуенсъри, стоящи в спалните си, пробващи дрехи от компания, наречена Shein.
В TikTok профили с хаштаг #sheinhaul млада жена вдига голяма найлонова торбичка и я разкъсва, освобождавайки поредица от по-малки найлонови торбички, всяка от които съдържа спретнато сгъната дреха. След това камерата показва жена, облечена по една дреха, бързо, пресявайки се със скрийншотове от приложението Shein, показващи цени: рокля за 8 долара, бански за 12 долара.
В тази заешката дупка са темите: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Тези видеа канят зрителите да се възхищават на сюрреалистичния сблъсък на ниска цена и изобилие. Коментарите, които са в съответствие с емоциите, подкрепят представянето („BOD GOALS“). В един момент човек ще постави под въпрос морала на такива евтини дрехи, но ще има вихрушка от гласове, защитаващи Шейн и инфлуенсъра с еднакъв ентусиазъм („Твърде сладко.“ „Това са нейните пари, оставете я на мира.“), първоначалният коментатор ще запази мълчание.
Това, което прави това нещо повече от просто случайна интернет мистерия, е фактът, че Shein тихо се е превърнал в огромен бизнес. „Shein се появи много бързо“, каза Лу Шенг, професор в Университета на Делауеър, който изучава световната текстилна и облекларска индустрия. „Преди две години, преди три години никой не беше чувал за тях.“ По-рано тази година инвестиционната фирма Piper Sandler анкетира 7000 американски тийнейджъри в любимите им сайтове за електронна търговия и установи, че докато Amazon е явният победител, Shein е на второ място. Компанията има най-големия дял от пазара на бърза мода в САЩ - 28 процента.
Според съобщенията, през април Шейн е набрала между 1 и 2 милиарда долара частно финансиране. Компанията се оценява на 100 милиарда долара - повече от гигантите за бърза мода H&M и Zara взети заедно и повече от всяка частна компания в света, с изключение на SpaceX и собственика на TikTok ByteDance.
Като се има предвид, че индустрията за бърза мода е една от най-опасните в света, бях изумен, че Shein успя да привлече такъв вид капитал. Зависимостта ѝ от синтетичен текстил унищожава околната среда и като насърчава хората да актуализират гардеробите си, създава огромни отпадъци; количеството текстил в депата за отпадъци в САЩ почти се е удвоило през последните две десетилетия. Междувременно работниците, които шият дрехи, получават много малко заплащане за работата си в изтощителни и понякога опасни условия. През последните години много от най-големите модни къщи почувстваха натиск да направят малки стъпки в реформите. Сега обаче се появи ново поколение компании за „супер бърза мода“ и много от тях не направиха много, за да възприемат по-добри практики. От тях Shein е най-голямата.
Една ноемврийска вечер, когато съпругът ми сложи 6-годишното ни дете да спи, аз седнах на дивана в хола и отворих приложението Shein. „Голяма е“, гласеше банерът на разпродажбата за Черен петък на екрана, мигайки за акцент. Щракнах върху иконата за рокля, сортирах всички артикули по цена и избрах най-евтиния артикул от любопитство относно качеството. Това е плътно прилепнала червена рокля с дълъг ръкав (2,50 долара), изработена от прозрачна мрежа. В секцията за суитчъри добавих сладък пуловер с цветни блокове (4,50 долара) в количката си.
Разбира се, всеки път, когато избирам артикул, приложението ми показва подобни стилове: Мрежестите облекла пораждат мрежести облекла; удобните дрехи с цветни блокове се раждат от удобните дрехи с цветни блокове. Въртя се и се въртя. Когато стаята беше тъмна, не можех да стана и да включа осветлението. В тази ситуация има смътен срам. Съпругът ми дойде от хола, след като синът ни заспа, и ме попита какво правя с леко загрижен тон. „Не!“, извиках аз. Той включи осветлението. Избрах памучна тениска с бухнали ръкави (12,99 долара) от премиум колекцията на сайта. След отстъпката за Черния петък общата цена на 14-те артикула е 80,16 долара.
Изкушавах се да продължа да купувам, отчасти защото приложението го насърчава, но най-вече защото има толкова много неща, от които да избирам, и всички са евтини. Когато бях в гимназията, първото поколение компании за бърза мода обучаваха купувачите да очакват приемлив и сладък топ за по-малко от таксата за доставка за една нощ. Сега, повече от 20 години по-късно, Шейн подбива цените на сандвичите от деликатеси.
Ето известна информация за Shein: Това е компания, родена в Китай, с близо 10 000 служители и офиси в Китай, Сингапур и Съединените щати. Повечето от доставчиците ѝ се намират в Гуанджоу, пристанищен град на Перлената река, на около 80 мили северозападно от Хонконг.
Освен това, компанията споделя изненадващо малко информация с обществеността. Като частна компания, тя не разкрива финансова информация. Нейният главен изпълнителен директор и основател, Крис Сю, отказа да бъде интервюиран за тази статия.
Когато започнах да проучвам Shein, изглеждаше сякаш марката съществува в гранично пространство, заето от тийнейджъри и двайсетгодишни и никой друг. По време на телефонен разговор за приходите миналата година, финансов анализатор попита ръководителите на модната марка Revolve за конкуренцията от Shein. Съизпълнителният директор Майк Караниколас отговори: „Говорите за китайска компания, нали? Не знам как се произнася - shein.“ (Тя влезе.) Той отхвърли заплахата. Федерален търговски регулатор ми каза, че никога не е чувал за марката, а след това, същата вечер, ми изпрати имейл: „Постскриптум - 13-годишната ми дъщеря не само знае за компанията (Shein), но и все още носи кадифените им панталони тази вечер.“ Хрумна ми, че ако искам да знам за Shein, трябва да започна с този, който изглежда я познава най-добре: тийнейджърските инфлуенсъри.
Един прекрасен следобед миналия декември, 16-годишно момиче на име Макена Кели ме посрещна на прага на дома си в тихо предградие на Форт Колинс, Колорадо. Кели е червенокоса с бляскава атмосфера на Cabbage Patch Kid и е известна с ASMR неща: щракане на кутии, проследяване на текст в снега пред къщата си. В Instagram тя има 340 000 последователи; в YouTube има 1,6 милиона. Преди няколко години тя започна да снима за марка, собственост на Shein, наречена Romwe. Тя публикува нови последователи приблизително веднъж месечно. Във видео, което гледах за първи път миналата есен, тя се разхожда из задния си двор пред дърво със златни листа, облечена в къс пуловер с диамантени карета за 9 долара. Камерата е насочена към корема ѝ и в гласа зад кадър езикът ѝ издава сочен звук. Гледан е над 40 000 пъти; пуловерът Argyle е разпродаден.
Дойдох да видя Кели да снима. Тя танцува в хола – загрявайки – и ме заведе горе на площадката с мокет на втория етаж, където снимаше. Имаше коледна елха, кула с котки, а по средата на платформата – iPad, монтиран на статив с кръгли лампички. На пода лежеше купчина ризи, поли и рокли от Romwe.
Майката на Кели, Никол Лейси, събра дрехите си и отиде в банята, за да ги изглади с пара. „Здравей, Алекса, пусни коледна музика“, каза Кели. Тя влезе в банята с майка си и след това, през следващия половин час, се обличаше в една нова рокля след друга - жилетка със сърца, пола със звезден принт - и мълчаливо моделираше пред камерата на iPad-а, правейки „Целуни лицето“, „Вдигни крак“, „Погали подгъва тук“ или „Вържи вратовръзка там“. В един момент сфинксът на семейството, Гуен, се разхожда през кадъра и те се прегръщат. По-късно се появи друга котка, Агата.
През годините публичният профил на Шейн се е развивал чрез хора като Кели, който е сформирал коалиция от инфлуенсъри, за да снима блокбъстъри за компанията. Според Ник Бакланов, експерт по маркетинг и изследвания в HypeAuditor, Шейн е необичайна марка в индустрията, защото изпраща безплатни дрехи на голям брой инфлуенсъри. Те от своя страна споделят кодове за отстъпка със своите последователи и печелят комисионни от продажби. Тази стратегия я е превърнала в най-следваната марка в Instagram, YouTube и TikTok, според HypeAuditor.
В допълнение към безплатните дрехи, Romwe плаща и фиксирана такса за публикациите си. Тя не разкрива хонорарите си, въпреки че казва, че е спечелила повече пари за няколко часа видео работа, отколкото някои от приятелите ѝ с редовна работа след училище биха спечелили за седмица. В замяна марката получава сравнително евтин маркетинг, където целевата ѝ аудитория (тийнейджъри и двайсетгодишни) обича да се мотае. Докато Shein работи с големи известни личности и инфлуенсъри (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), изглежда, че най-подходящи са тези със среден брой последователи.
През 90-те години на миналия век, преди Кели да се роди, Zara популяризира модел на заимстване на дизайнерски идеи от нещата, които привличат вниманието на модния подиум. Като произвежда дрехи близо до испанската си централа и рационализира веригата си за доставки, тя предлага тези доказани стилове на шокиращо ниски цени в рамките на няколко седмици. Инвеститорът на Andreessen Horowitz, Кони Чан, инвестира в конкурента на Shein, Cider. „Не ги интересува дали Vogue смята, че не е готина дреха“, каза тя. Британската компания Boohoo и американската Fashion Nova са част от същата тенденция.
След като Кели приключи със снимките, Лейси ме попита колко според мен струват всички артикули на уебсайта на Ромуей - 21 на брой, плюс декоративна снежна топка. Изглеждат по-добре от това, което купих, когато нарочно кликнах върху най-евтиния артикул, така че предполагам, че са поне 500 долара. Лейси, на моята възраст, се усмихна. „Това са 170 долара“, каза тя, а очите ѝ се разшириха, сякаш самата тя не можеше да повярва.
Всеки ден Shein актуализира уебсайта си със средно 6000 нови модела - скандално число дори в контекста на бързата мода.
Към средата на 2000-те години бързата мода беше доминиращата парадигма в търговията на дребно. Китай се присъедини към Световната търговска организация и бързо се превърна в основен център за производство на облекло, като западните компании преместиха по-голямата част от производството си там. Около 2008 г. името на главния изпълнителен директор на Shein се появява за първи път в китайските бизнес документи като Xu Yangtian. Той е посочен като съсобственик на новорегистрирана компания Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., заедно с двама други, Wang Xiaohu и Li Peng. Xu и Wang притежават по 45% от компанията, докато Li притежава останалите 10%, показват документите.
Уанг и Ли споделиха спомените си от онова време. Уанг каза, че той и Сю са се запознали чрез колеги от работата и през 2008 г. решили да се занимават заедно с маркетинг и трансгранична електронна търговия. Уанг отговаря за някои аспекти на развитието на бизнеса и финансите, каза той, докато Сю отговаря за редица по-технически въпроси, включително SEO маркетинг.
Същата година Ли изнесе реч за интернет маркетинг на форум в Нанкин. Сю - слаб млад мъж с продълговато лице - се представи, че търси бизнес съвет. „Той е новак“, каза Ли. Но Сю изглеждаше упорит и старателен, така че Ли се съгласи да помогне.
Сю покани Ли да се присъедини към него и Уанг като съветници на непълен работен ден. Тримата наеха малък офис в скромна, нискоетажна сграда с голямо бюро и няколко бюра - не повече от дузина души вътре - и компанията им стартира в Нанкин през октомври. В началото те се опитаха да продават всякакви неща, включително чайници и мобилни телефони. По-късно компанията добави дрехи, казаха Уанг и Ли. Ако чуждестранните компании могат да наемат китайски доставчици, които да произвеждат дрехи за чуждестранни клиенти, тогава, разбира се, китайските компании могат да го правят по-успешно. (Говорител на Шейн оспори това твърдение, заявявайки, че Nanjing Dianwei Information Technology „не се занимава с продажбата на облекло“.)
Според Ли, те започнали да изпращат купувачи на пазар за дрехи на едро в Гуанджоу, за да купуват отделни мостри дрехи от различни доставчици. След това те обявяват тези продукти онлайн, използвайки различни имена на домейни, и публикуват основни публикации на английски език в блог платформи като WordPress и Tumblr, за да подобрят SEO; само когато даден артикул е пуснат в продажба, те докладват на даден артикул. Търговците на едро правят поръчки на малки партиди.
С нарастването на продажбите, те започнали да проучват онлайн тенденциите, за да предвидят кои нови стилове биха могли да се наложат и да правят поръчки предварително, каза Ли. Те също така използвали уебсайт, наречен Lookbook.nu, за да намерят малки инфлуенсъри в САЩ и Европа и започнали да им изпращат безплатни дрехи.
През това време Сю работел дълги часове, често оставайки в офиса дълго след като другите се връщали у дома. „Той имал силно желание да успее“, каза Лий. „22:00 часа е и той ме тормози, купува ми улична храна до късно през нощта, пита още. После може да приключи в 1 или 2 часа сутринта.“ Лий по време на бирата и храната (варено солено пате, супа от фиде) дал съвет на Сю, защото Сю слушал внимателно и се учил бързо. Сю не говорил много за личния си живот, но казал на Ли, че е израснал в провинция Шандонг и все още се бори.
В началото, спомня си Ли, средната поръчка, която получавали, била малка, около 14 долара, но продавали по 100 до 200 артикула на ден; в добър ден можели да са над 1000. Дрехите са евтини, това е смисълът. „Стремим се към ниски маржове и големи обеми“, каза ми Ли. Освен това, добави той, ниската цена е понижила очакванията за качество. Компанията нараснала до около 20 служители, всички от които били добре платени. Дебелият Сю напълнял и разширил гардероба си.
Един ден, след като бяха работили повече от година, Уанг се появил в офиса и открил, че Сю го няма. Той забелязал, че някои от паролите на компанията са били променени и се притеснил. Както описал Уанг, той се обадил и изпратил SMS на Сю, но не получил отговор, след което отишъл до дома му и на гарата, за да търси Сю. Сю си тръгнал. За да влоши нещата, той поел контрола над PayPal акаунта, който компанията използвала за получаване на международни плащания. Уанг уведомил Ли, който в крайна сметка платил останалата част от компанията и уволнил служителя. По-късно научили, че Сю е дезертирал и е продължил в електронната търговия без тях. (Говорителят написал, че Сю „не е отговарял за финансовите сметки на компанията“ и че Сю и Уанг са „разделени мирно“.)
През март 2011 г. е регистриран уебсайтът, който по-късно става Shein—SheInside.com. Сайтът се нарича „водещата световна компания за сватбени рокли“, въпреки че продава гама от дамско облекло. До края на същата година той се описва като „супер международен търговец на дребно“, който бързо доставя „най-новата улична мода от главните улици на Лондон, Париж, Токио, Шанхай и Ню Йорк до магазините“.
През септември 2012 г. Сю регистрира компания с малко по-различно име от компанията, която е съосновал с Уанг и Ли – Nanjing E-Commerce Information Technology. Той притежава 70% от акциите на компанията, а партньор – 30%. Нито Уанг, нито Ли са се свързвали отново със Сю – за добро според Ли. „Когато си имаш работа с морално корумпиран човек, не знаеш кога ще те нарани, нали?“, каза Ли. „Ако мога да се отърва от него по-рано, поне той не може да ме нарани по-късно.“
През 2013 г. компанията на Сю набра първия си кръг от рисков капитал, според съобщенията 5 милиона долара от Jafco Asia, според CB Insights. В прессъобщение по това време компанията, която се нарича SheInside, се описва като „стартирала като уебсайт през 2008 г.“ - същата година, в която е създадена Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Много години по-късно ще започне да използва годината на основаване 2012.)
През 2015 г. компанията получи още 47 милиона долара инвестиция. Тя промени името си на Shein и премести централата си от Нанкин в Гуанджоу, за да бъде по-близо до базата си от доставчици. Тя тихо отвори централата си в САЩ в индустриална зона в окръг Лос Анджелис. Тя също така придоби Romwe - марка, която Лий, както се оказа, е стартирал с приятелка преди няколко години, но е напуснал, преди да бъде придобита. Coresight Research изчислява, че през 2019 г. Shein е реализирала продажби от 4 милиарда долара.
През 2020 г. пандемията опустоши индустрията за облекло. Въпреки това продажбите на Shein продължават да растат и се очаква да достигнат 10 милиарда долара през 2020 г. и 15,7 милиарда долара през 2021 г. (Не е ясно дали компанията е печеливша.) Ако някой бог реши да измисли марка дрехи, подходяща за ерата на пандемията, където целият обществен живот е свит в правоъгълното пространство на екрана на компютър или телефон, тя може да изглежда много като Shein.
Отразявам Shein от месеци, след като компанията се съгласи да ми позволи да интервюирам няколко от нейните ръководители, включително президента на САЩ Джордж Чиао; главния маркетинг директор Моли Мяо; и директора по околна среда, социални въпроси и управление Адам Уинстън. Те ми описаха един напълно различен модел от начина, по който работят традиционните търговци на дребно. Типична модна марка може да проектира стотици модели вътрешно всеки месец и да поиска от своите производители да направят хиляди от всеки модел. Артикулите се предлагат онлайн и във физически магазини.
За разлика от това, Shein работи предимно с външни дизайнери. Повечето от независимите му доставчици проектират и произвеждат дрехи. Ако Shein хареса определен дизайн, той ще направи малка поръчка, от 100 до 200 бройки, и дрехите ще получат етикета Shein. От концепцията до производството отнема само две седмици.
Готовите дрехи се изпращат до големия дистрибуторски център на Shein, където се сортират в пакети за клиентите, а тези пакети се доставят директно до прага на хората в САЩ и повече от 150 други страни, вместо да се изпращат големи количества дрехи навсякъде. Светът на контейнера, както традиционно правят търговците на дребно. Много от решенията на компанията се вземат с помощта на нейния персонализиран софтуер, който може бързо да идентифицира кои артикули са популярни и автоматично да ги пренареди; това спира производството на модели, които се продават разочароващо.
Чисто онлайн моделът на Shein означава, че за разлика от най-големите си конкуренти в бързата мода, компанията може да избегне оперативните разходи и разходите за персонал на традиционните магазини, включително справянето с рафтове, пълни с непродадени дрехи в края на всеки сезон. С помощта на софтуер, компанията разчита на доставчиците да проектират, за да направят работата по-бърза и по-ефективна. Резултатът е безкраен поток от дрехи. Всеки ден Shein актуализира уебсайта си със средно 6000 нови стила - скандално число дори в контекста на бързата мода. През последните 12 месеца Gap е публикувал около 12 000 различни артикула на уебсайта си, H&M - около 25 000, а Zara - около 35 000, установи професор Лу от Университета на Делауеър. По това време Shein е имал 1,3 милиона. „Имаме по нещо за всеки на много достъпна цена“, каза ми Джо. „Каквото и да е необходимо на клиентите, те могат да го намерят в Shein.“
Shein не е единствената компания, която прави малки първоначални поръчки при доставчици и след това прави повторни поръчки, когато продуктите се представят добре. Boohoo помогна за пионерското внедряване на този модел. Но Shein има предимство пред западните си конкуренти. Докато много марки, включително Boohoo, използват доставчици в Китай, географската и културна близост на Shein я прави по-гъвкава. „Много е трудно да се изгради такава компания, почти невъзможно е екип, който не е в Китай, да го направи“, казва Чан от Andreessen Horowitz.
Анализаторът на Credit Suisse Саймън Ъруин е озадачен от ниските цени на Shein. „Направих профил на някои от най-ефективните компании за снабдяване в света, които купуват в голям мащаб, имат 20 години опит и много ефективни логистични системи“, каза ми Оуен. „Повечето от тях признаха, че не могат да пуснат продукта на пазара на същата цена като Shein.“
Въпреки това, Ървинг се съмнява, че цените на Shein изобщо остават ниски или дори най-вече чрез ефикасни покупки. Вместо това, той посочва как Shein е използвала изобретателно международната търговска система. Доставката на малък пакет от Китай до САЩ обикновено струва по-малко от доставката от други страни или дори в рамките на САЩ, съгласно международно споразумение. Освен това, от 2018 г. насам Китай не е налагал данъци върху износа от китайски компании за директни доставки до потребителите, а вносните мита на САЩ не се прилагат за стоки на стойност под 800 долара. Други страни имат подобни разпоредби, които позволяват на Shein да избягва вносни мита, каза Оуен. (Говорител на Shein заяви, че „спазват данъчните закони на регионите, в които оперират, и са обект на същите данъчни разпоредби като своите конкуренти в индустрията.“)
Ървинг също така повдигна въпрос: Той каза, че много търговци на дребно в САЩ и Европа увеличават разходите си, за да спазват разпоредбите и нормите относно трудовата и екологичната политика. Шейн изглежда прави много по-малко, добави той.
В една хладна февруарска седмица, точно след китайската Нова година, поканих колега да посети квартал Паню в Гуанджоу, където Shein осъществява дейност. Shein отказа молбата ми да разговаря с доставчика, така че колегите ми дойдоха сами да се уверят в условията на труд. Модерна бяла сграда с името на Shein се извисява покрай стена в тих жилищен комплекс, между училища и апартаменти. По време на обяд ресторантът е пълен с работници, носещи значки на Shein. Таблата за обяви и телефонните стълбове около сградата са гъсто запълнени с обяви за работа в шивашки фабрики.
В близкия квартал – гъста колекция от малки неформални фабрики, някои от които изглеждат като ремонтирана жилищна сграда – торби с името на Шейн могат да се видят струпани по рафтове или подредени по маси. Някои помещения са чисти и подредени. Сред тях жени носят суитчъри и хирургически маски и работят тихо пред шевни машини. На едната стена е видно поставен Кодексът за поведение на доставчиците на Шейн. („Служителите трябва да са навършили 16 години.“ „Плащайте заплатите навреме.“ „Без тормоз или злоупотреба със служители.“) В друга сграда обаче торби, пълни с дрехи, са струпани на пода и всеки, който се опита да мине, ще трябва да минава и да се справя. Сложна работа с краката.
Миналата година изследователи, посетили Панью от името на швейцарската организация за наблюдение Public Eye, също установили, че някои сгради имат коридори и изходи, блокирани от големи торби с дрехи, което представлява очевидна опасност от пожар. Трима работници, интервюирани от изследователите, казаха, че обикновено пристигат в 8 сутринта и си тръгват около 22:00 или 22:30 часа, с около 90-минутна почивка за обяд и вечеря. Те работят седем дни в седмицата, с един почивен ден в месеца - график, забранен от китайското законодателство. Уинстън, директор по околна среда, социални въпроси и управление, ми каза, че след като научила за доклада на Public Eye, Шейн „сама го е разследвала“.
Наскоро компанията получи нула от 150 по скала, поддържана от Remake, организация с нестопанска цел, която се застъпва за по-добри трудови и екологични практики. Резултатът отчасти отразява екологичния опит на Shein: Компанията продава много дрехи за еднократна употреба, но разкрива толкова малко за производството си, че дори не може да започне да измерва екологичния си отпечатък. „Все още не познаваме веригата им за доставки. Не знаем колко продукта произвеждат, не знаем колко материали използват общо и не знаем техния въглероден отпечатък“, казва ми Елизабет Л. Клайн, директор по застъпничеството и политиката в Remake. (Shein не отговори на въпроси относно доклада за remake.)
По-рано тази година Shein публикува свой собствен доклад за устойчивост и социално въздействие, в който обеща да използва по-устойчив текстил и да разкрива емисиите си на парникови газове. Одитите на компанията на нейните доставчици обаче откриха сериозни проблеми със сигурността: От близо 700 одитирани доставчици, 83% са имали „значителни рискове“. Повечето нарушения са включвали „готовност за пожари и аварийни ситуации“ и „работно време“, но някои са били по-сериозни: 12% от доставчиците са извършили „нарушения на нулева толерантност“, които могат да включват труд на непълнолетни, принудителен труд или сериозни здравословни проблеми и проблеми с безопасността. Попитах лектора какви са тези нарушения, но тя не даде подробности.
В доклада на Шейн се казва, че компанията ще осигури обучение на доставчици със сериозни нарушения. Ако доставчикът не успее да разреши проблема в рамките на договорения срок – а в тежки случаи незабавно – Шейн може да спре да работи с него. Уинстън ми каза: „Има още работа за вършене – точно както всеки бизнес трябва да се подобрява и развива с течение на времето.“
Защитниците на трудовите права казват, че фокусирането върху доставчиците може да е повърхностен отговор, който не успява да отговори на причините за съществуването на опасни условия. Те твърдят, че компаниите за бърза мода в крайна сметка са отговорни за това, че тласкат производителите да произвеждат продукти по-бързо на по-ниски цени, търсене, което прави лошите условия на труд и щетите върху околната среда почти неизбежни. Това не е уникално за Shein, но успехът на Shein го прави особено убедителен.
Клайн ми каза, че когато компания като Шейн хвали колко е ефективна, мислите ѝ се насочват към хора, обикновено жени, които са изтощени физически и психически, за да може компанията да увеличи максимално приходите и да минимизира разходите. „Те трябва да бъдат гъвкави и да работят през нощта, за да може останалите от нас да натиснат бутон и да ни доставят рокля до вратата за 10 долара“, каза тя.