সংবাদ ও সংবাদমাধ্যম

যুক্তরাজ্যের ফিনান্সিয়াল টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, এই মৌসুমে তুর্কি ফ্যাশন শিল্প অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে চলমান কোভিড-১৯ সংকট এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত, চলমান সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়া, অস্বাভাবিক ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দেশের অর্থনৈতিক সংকট, যেমনটি তুরস্কের আর্থিক সংকটে দেখা গেছে। টাইমস জানিয়েছে যে, চলতি বছরের মার্চ মাসে মুদ্রাস্ফীতি ২০ বছরের সর্বোচ্চ ৫৪% ছুঁয়েছে।
এই বাধা সত্ত্বেও, প্রতিষ্ঠিত এবং উদীয়মান তুর্কি ডিজাইন প্রতিভারা এই মরসুমে ইস্তাম্বুল ফ্যাশন সপ্তাহে দৃঢ়তা এবং আশাবাদ দেখিয়েছেন, দ্রুত এই মরসুমে তাদের বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি প্রসারিত এবং প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন ইভেন্ট এবং প্রদর্শনী কৌশলের মিশ্রণ গ্রহণ করেছেন।
অটোমান প্রাসাদ এবং ১৬০ বছরের পুরনো ক্রিমিয়ান গির্জার মতো ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে ভৌত পরিবেশনা আবার সময়সূচীতে ফিরে আসে, ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল অফারগুলির সাথে মিশে যায়, সেইসাথে বসফরাস পুয়ের্তো গালাটায় নতুন খোলা প্রদর্শনী, প্যানেল আলোচনা এবং পপ-আপগুলি।
ইভেন্ট আয়োজকরা - ইস্তাম্বুল গার্মেন্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বা İHKİB, তুর্কি ফ্যাশন ডিজাইনার্স অ্যাসোসিয়েশন (MTD) এবং ইস্তাম্বুল ফ্যাশন ইনস্টিটিউট (IMA) - স্থানীয়দের একটি অন্তরঙ্গ লাইভ স্ক্রিনিং অভিজ্ঞতা এবং সরাসরি সম্প্রচার শিল্পের সদস্যদের মাধ্যমে পরিদর্শন প্রদানের জন্য ইস্তাম্বুল সোহো হাউসের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। আন্তর্জাতিক দর্শকরা তখন FWI এর ডিজিটাল ইভেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে সংযোগ করতে পারবেন।
ইস্তাম্বুলে, জলবায়ু পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণকারীরা আবার তাদের সম্প্রদায়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করার সময় শারীরিক কার্যকলাপের সক্রিয়তা এবং স্ক্রিনিংয়ে নতুন শক্তির এক স্পষ্ট অনুভূতি ছিল। যদিও কেউ কেউ এখনও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তবুও একটি উষ্ণ অনুভূতি বিরাজ করছিল।
"[আমরা] একসাথে থাকার অভাব অনুভব করি," পুরুষদের পোশাকের ডিজাইনার নিয়াজি এরদোগান বলেন। "উদ্দীপনা অনেক বেশি এবং সবাই শোতে থাকতে চায়।"
নীচে, BoF তাদের ফ্যাশন সপ্তাহের ইভেন্ট এবং ইভেন্টগুলিতে 10 জন উদীয়মান এবং প্রতিষ্ঠিত ডিজাইনারের সাথে দেখা করে এই মরসুমে ইস্তাম্বুলে তাদের প্রচারণা এবং ব্র্যান্ড কৌশলগুলি কীভাবে বিকশিত হয়েছে তা জানতে।
সুদি এতুজ প্রতিষ্ঠার আগে সানসিম আদালি ব্রাসেলসে পড়াশোনা করেছিলেন। ডিজিটাল-প্রথম পদ্ধতির সমর্থক এই ডিজাইনার আজ তার ডিজিটাল ব্যবসায়ের উপর আরও বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন এবং তার টেক্সটাইল ব্যবসার আকার কমিয়ে আনছেন। তিনি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মডেল, ডিজিটাল শিল্পী এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকৌশলীদের পাশাপাশি এনএফটি ক্যাপসুল সংগ্রহ এবং সীমিত শারীরিক পোশাক ব্যবহার করেন।
সানসিম আদালি ইস্তাম্বুলের গালাতার কাছে ক্রিমিয়া মেমোরিয়াল গির্জায় তার প্রদর্শনী আয়োজন করেন, যেখানে তার ডিজিটাল ডিজাইনগুলি ডিজিটাল অবতারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় এবং একটি 8 ফুট লম্বা স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয়। কোভিড-19-এ তার বাবাকে হারানোর পর, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ফ্যাশন শোতে একসাথে অনেক লোক থাকা এখনও "ঠিক মনে হয় না"। পরিবর্তে, তিনি তার ডিজিটাল মডেলগুলিকে ছোট প্রদর্শনী স্থানে ব্যবহার করেছিলেন।
"পুরানো নির্মাণস্থলে ডিজিটাল প্রদর্শনী করাটা একেবারেই অন্যরকম অভিজ্ঞতা," তিনি BoF-কে বলেন। "আমি এই বৈসাদৃশ্যটা খুব পছন্দ করি। সবাই এই গির্জা সম্পর্কে জানে, কিন্তু কেউ ভেতরে যায় না। নতুন প্রজন্ম এমনকি এই জায়গাগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানে না। তাই, আমি কেবল তরুণ প্রজন্মকে ভেতরে দেখতে চাই এবং মনে রাখতে চাই যে আমাদের এই সুন্দর স্থাপত্য রয়েছে।"
ডিজিটাল শোটি লাইভ অপেরা পারফর্মেন্সের সাথে থাকে, এবং গায়ক আজ আদলের তৈরি কয়েকটি শারীরিক পোশাকের মধ্যে একটি পরেন - তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সুদি এতুজ ডিজিটাল ফোকাস ধরে রাখতে চান।
"আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল আমার ব্র্যান্ডের টেক্সটাইল দিকটি ছোট রাখা কারণ আমি মনে করি না যে বিশ্বে ব্যাপক উৎপাদনের জন্য অন্য কোনও ব্র্যান্ডের প্রয়োজন। আমি ডিজিটাল প্রকল্পগুলিতে মনোনিবেশ করি। আমার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ডিজিটাল শিল্পী এবং পোশাক শিল্পীদের একটি দল রয়েছে। আমার ডিজাইন টিম হল জেড, এবং আমি তাদের বোঝার, দেখার, তাদের কথা শোনার চেষ্টা করি।"
২০০৭ সালে মিলানের ডোমাস একাডেমিতে যোগদানের আগে গোকে গুন্ডোগদু ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অধ্যয়নের জন্য নিউ ইয়র্কে চলে যান। ২০১৪ সালে তার মহিলাদের পোশাকের লেবেল TAGG - অ্যাটিটিউড গোকে গুন্ডোগদু চালু করার আগে গুন্ডোগদু ইতালিতে কাজ করেছিলেন। স্টকিস্টদের মধ্যে লুইসা ভিয়া রোমা এবং তার ই-কমার্স সাইট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মহামারী চলাকালীন চালু হয়েছিল।
TAGG এই মরশুমের সংগ্রহটি একটি ডিজিটালি বর্ধিত জাদুঘর প্রদর্শনীর আকারে উপস্থাপন করছে: “আমরা দেয়ালের ঝুলন্ত অংশ থেকে সরাসরি সিনেমা দেখার জন্য QR কোড এবং বর্ধিত বাস্তবতা ব্যবহার করি — স্থির ছবির ভিডিও সংস্করণ, ঠিক ফ্যাশন শোয়ের মতো,” গুন্ডোগদু BoF কে বলেন।
"আমি মোটেও ডিজিটাল মানুষ নই," তিনি বলেন, কিন্তু মহামারীর সময়, "আমরা যা কিছু করি তা ডিজিটাল। আমরা আমাদের ওয়েবসাইটকে আরও সহজলভ্য এবং বোঝার জন্য সহজ করে তুলি। আমরা [পাইকারি ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম] জুর ২০১৯ সালে সংগ্রহটি প্রদর্শন করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, কাতার, কুয়েতে আরও নতুন ক্লায়েন্ট অর্জন করে।"
তার সাফল্য সত্ত্বেও, এই মরসুমে আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টে TAGG অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং প্রমাণিত হয়েছে।" আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং ক্রেতারা সবসময় তুরস্কে আমাদের কাছ থেকে কিছু দেখতে চায়। আমি আসলে সাংস্কৃতিক উপাদান ব্যবহার করি না - আমার নান্দনিকতা আরও ন্যূনতম," তিনি বলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক দর্শকদের আকর্ষণ করার জন্য, গুন্ডোডু তুর্কি প্রাসাদ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন, একই রঙ, টেক্সচার এবং সিলুয়েট দিয়ে এর স্থাপত্য এবং অভ্যন্তরীণ সজ্জা অনুকরণ করেছিলেন।
অর্থনৈতিক সংকট এই মৌসুমে তার সংগ্রহকেও প্রভাবিত করেছে: "তুর্কি লিরা গতি হারাচ্ছে, তাই সবকিছুই খুব ব্যয়বহুল। বিদেশ থেকে কাপড় আমদানি করা ব্যস্ত। সরকার বলেছে যে বিদেশী কাপড় প্রস্তুতকারক এবং দেশীয় বাজারের মধ্যে প্রতিযোগিতা জোরদার করা উচিত নয়। আমদানি করতে আপনাকে অতিরিক্ত কর দিতে হবে।" ফলস্বরূপ, ডিজাইনাররা স্থানীয়ভাবে উৎস থেকে নেওয়া কাপড় ইতালি এবং ফ্রান্স থেকে আমদানি করা কাপড়ের সাথে মিশিয়েছেন।
ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর ইয়াকুপ বাইসার তুর্কি ডিজাইন শিল্পে ৩০ বছর কাজ করার পর ২০১৯ সালে তার ব্র্যান্ড ওয়াই প্লাস চালু করেন, যা একটি ইউনিসেক্স ব্র্যান্ড। ওয়াই প্লাস ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে লন্ডন ফ্যাশন সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ করে।
ইয়াকুপ বাইসারের শরৎ/শীতকালীন ২২-২৩ সংগ্রহের ডিজিটাল সংগ্রহটি "অজ্ঞাতনামা কীবোর্ড নায়ক এবং ক্রিপ্টো-নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শের তাদের রক্ষকদের" দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার বার্তা বহন করে।
"আমি আরও কিছুদিন [প্রদর্শন] চালিয়ে যেতে চাই," তিনি BoF-কে বলেন। "আমরা অতীতে যেমন করেছিলাম, ফ্যাশন সপ্তাহে ক্রেতাদের একত্রিত করা খুবই সময়সাপেক্ষ এবং আর্থিকভাবে কষ্টকর। এখন আমরা ডিজিটাল উপস্থাপনার মাধ্যমে একটি বোতামের স্পর্শেই একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে পৌঁছাতে পারি।"
প্রযুক্তির বাইরেও, সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যাঘাত কাটিয়ে উঠতে Bicer স্থানীয় উৎপাদনকে কাজে লাগাচ্ছে - এবং এটি করার মাধ্যমে, আরও টেকসই অনুশীলন প্রদানের আশা করছে।" আমরা ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হচ্ছি এবং এখন আমরা [বিশ্ব অঞ্চলে] যুদ্ধে আছি, তাই এটি যে মালবাহী সমস্যা তৈরি করে তা আমাদের সমগ্র বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। [...] স্থানীয় উৎপাদনের সাথে কাজ করে, আমরা নিশ্চিত করি যে আমাদের [কাজ] [আরও] টেকসই, এবং [আমরা] আমাদের কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করেছি।"
Ece এবং Ayse Ege ১৯৯২ সালে তাদের ব্র্যান্ড Dice Kayek চালু করে। পূর্বে প্যারিসে উৎপাদিত, ব্র্যান্ডটি ১৯৯৪ সালে Fédération Française de la Couture-এ যোগদান করে এবং ২০১৩ সালে ইসলামী ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত সমসাময়িক শিল্প ও নকশার জন্য একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার, জামিল পুরস্কার III-তে ভূষিত হয়। ব্র্যান্ডটি সম্প্রতি তার স্টুডিওটি ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করেছে এবং বিশ্বব্যাপী এর ৯০ জন ডিলার রয়েছে।
"ডাইস কায়েকের বোন এসি এবং আয়েস এজি এই মরসুমে ফ্যাশন ভিডিওতে তাদের সংগ্রহ প্রদর্শন করেছেন - একটি ডিজিটাল ফর্ম্যাট যার সাথে তারা এখন পরিচিত, ২০১৩ সাল থেকে ফ্যাশন চলচ্চিত্র তৈরি করে আসছে। এটি খুলুন এবং এটিতে ফিরে যান। এর আরও মূল্য রয়েছে। ১০ বা ১২ বছর পরে, আপনি এটি আবার দেখতে পারবেন। আমরা এর বৈচিত্র্য পছন্দ করি," এসি BoF কে বলেন।
আজ, ডাইস কায়েক ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য এবং চীনে আন্তর্জাতিকভাবে বিক্রি করে। প্যারিসে তাদের স্টোরের মাধ্যমে, তারা তুর্কি কাস্টমসকে একটি অভিজ্ঞতামূলক খুচরা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে গ্রাহকদের স্টোরের অভিজ্ঞতাকে আলাদা করেছে। "আপনি কোথাও এই বড় ব্র্যান্ডগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন না, এবং এটি করার কোনও লাভ নেই," আয়েস বলেন, যিনি বলেন যে ব্র্যান্ডটি এই বছর লন্ডনে আরেকটি স্টোর খোলার পরিকল্পনা করছে।
বোনেরা পূর্বে প্যারিস থেকে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতেন এবং তারপর ইস্তাম্বুলে চলে আসেন, যেখানে তাদের স্টুডিওটি বিউমন্টির শোরুমের সাথে সংযুক্ত। ডাইস কায়েক তাদের ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ করে তোলেন এবং উৎপাদনকে আরও লাভজনক হতে দেখেন, "এমন কিছু যা আমরা অন্য কারখানায় উৎপাদন করার সময় করতে পারিনি।" উৎপাদন ঘরে আনার মাধ্যমে, বোনেরা আরও আশা করেছিলেন যে তুর্কি কারুশিল্পকে তাদের সংগ্রহে সমর্থন করা হবে এবং বজায় রাখা হবে।
নিয়াজি এরদোগান ইস্তাম্বুল ফ্যাশন উইক ২০০৯ এর প্রতিষ্ঠাতা ডিজাইনার এবং তুর্কি ফ্যাশন ডিজাইনার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং ইস্তাম্বুল ফ্যাশন একাডেমির একজন প্রভাষক। পুরুষদের পোশাকের লাইন ছাড়াও, তিনি ২০১৪ সালে আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড NIYO প্রতিষ্ঠা করেন এবং একই বছর ইউরোপীয় জাদুঘর পুরষ্কার জিতে নেন।
নিয়াজি এরদোগান এই মৌসুমে তার পুরুষদের পোশাকের সংগ্রহ ডিজিটালভাবে উপস্থাপন করেছেন: "আমরা সবাই এখন ডিজিটালভাবে তৈরি করছি - আমরা মেটাভার্স বা এনএফটি-তে প্রদর্শন করি। আমরা সংগ্রহটি ডিজিটাল এবং শারীরিকভাবে উভয় দিকেই বিক্রি করি, উভয় দিকেই। আমরা উভয়ের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকতে চাই," তিনি BoF-কে বলেন।
তবে, পরের মরশুমে, তিনি বলেন, "আমার মনে হয় আমাদের একটি শারীরিক প্রদর্শনী করা উচিত। ফ্যাশন সমাজ এবং অনুভূতি সম্পর্কে, এবং মানুষ একসাথে থাকতে পছন্দ করে। সৃজনশীল মানুষের জন্য, আমাদের এটি প্রয়োজন।"
মহামারী চলাকালীন, ব্র্যান্ডটি একটি অনলাইন স্টোর তৈরি করে এবং মহামারী চলাকালীন ভোক্তাদের চাহিদার পরিবর্তন বিবেচনা করে তাদের সংগ্রহগুলিকে "বেশি বিক্রিত" অনলাইনে পরিণত করে। তিনি এই ভোক্তা বেসের পরিবর্তনও লক্ষ্য করেছেন: "আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার পুরুষদের পোশাক মহিলাদের কাছেও বিক্রি হচ্ছে, তাই কোনও সীমা নেই।"
আইএমএ-তে একজন প্রভাষক হিসেবে, এরদোগান ক্রমাগত পরবর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে শিখছেন। "আলফার মতো প্রজন্মের জন্য, যদি আপনি ফ্যাশনে থাকেন, তাহলে আপনাকে তাদের বুঝতে হবে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল তাদের চাহিদা বোঝা, টেকসইতা, ডিজিটাল, রঙ, কাট এবং আকৃতি সম্পর্কে কৌশলগত হওয়া - আমাদের তাদের সাথে কাজ করতে হবে। তারা যোগাযোগ করে।"
ইস্তিতুতো মারাঙ্গোনি থেকে স্নাতক, নিহান পেকার ২০১২ সালে তার নামের লেবেল চালু করার আগে ফ্র্যাঙ্কি মোরেলো, কলমার এবং ফুরলার মতো কোম্পানিতে কাজ করেছিলেন, রেডি-টু-ওয়্যার, ব্রাইডাল এবং কৌচার কালেকশন ডিজাইন করেছিলেন। তিনি লন্ডন, প্যারিস এবং মিলান ফ্যাশন উইকে প্রদর্শনী করেছেন।
এই মরশুমে ব্র্যান্ডের দশম বার্ষিকী উদযাপন করে, নিহান পেকার সিরাগান প্রাসাদে একটি ফ্যাশন শো আয়োজন করেছিলেন, যা বসফরাসকে উপেক্ষা করে একটি হোটেল থেকে রূপান্তরিত একটি প্রাক্তন অটোমান প্রাসাদ ছিল। "আমার কাছে এমন একটি জায়গায় সংগ্রহটি প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেখানে আমি কেবল স্বপ্ন দেখতে পারি," পেকার BoF কে বলেন। "দশ বছর পরে, আমার মনে হচ্ছে আমি আরও স্বাধীনভাবে উড়তে পারি এবং আমার সীমা অতিক্রম করতে পারি।"
"আমার দেশে নিজেকে প্রমাণ করতে আমার কিছুটা সময় লেগেছে," যোগ করেন পেকার, যিনি এই মরসুমে তার পূর্ববর্তী সংগ্রহের ডিজাইন পরা তুর্কি সেলিব্রিটিদের সাথে সামনের সারিতে বসেছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে, "বিষয়গুলি সঠিক জায়গায় চলছে," তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সাথে।
"সমস্ত তুর্কি ডিজাইনারদের মাঝে মাঝে আমাদের অঞ্চলের চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে ভাবতে হবে। সত্যি বলতে, একটি দেশ হিসেবে, আমাদের বৃহত্তর সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সাথে মোকাবিলা করতে হয়, তাই আমরা সকলেই গতি হারিয়ে ফেলি। আমার এখন মনোযোগ আমার পোশাকের জন্য প্রস্তুত এবং হাউট কৌচার সংগ্রহের মাধ্যমে একটি নতুন ধরণের পরিধেয়, তৈরিযোগ্য সৌন্দর্য তৈরি করে।"
২০১৪ সালে ইস্তাম্বুল ফ্যাশন ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক হওয়ার পর, আকিউজ মিলানের মারাঙ্গোনি একাডেমিতে পুরুষদের পোশাক ডিজাইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১৬ সালে তুরস্কে ফিরে আসার আগে এবং ২০১৮ সালে তার পুরুষদের পোশাকের লেবেল চালু করার আগে এরমেনেগিল্ডো জেগনা এবং কস্টিউম ন্যাশনালের জন্য কাজ করেছিলেন।
সিজনের ষষ্ঠ শোতে, সেলেন আকিউজ একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন যা ইস্তাম্বুলের সোহো হাউসে এবং অনলাইনে প্রদর্শিত হয়েছিল: "এটি একটি চলচ্চিত্র, তাই এটি আসলে কোনও ফ্যাশন শো নয়, তবে আমার মনে হয় এটি এখনও কাজ করে। এছাড়াও আবেগপ্রবণ।"
একটি ছোট কাস্টম ব্যবসা হিসেবে, আকিউজ ধীরে ধীরে একটি ছোট আন্তর্জাতিক গ্রাহক ভিত্তি তৈরি করছে, যার গ্রাহকরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রোমানিয়া এবং আলবেনিয়াতে অবস্থিত। "আমি সব সময় এতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই না, তবে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এবং একটি পরিমাপিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাই," তিনি বলেন। "আমরা আমার ডাইনিং টেবিলে সবকিছু তৈরি করি। কোনও ব্যাপক উৎপাদন নেই। আমি প্রায় সবকিছুই হাতে করি" - যার মধ্যে রয়েছে টি-শার্ট, টুপি, আনুষাঙ্গিক এবং "প্যাচ, অবশিষ্ট" ব্যাগ তৈরি করা যাতে চলমান নকশা অনুশীলনকে আরও উৎসাহিত করা যায়।
এই ছোট-ছোট পদ্ধতি তার উৎপাদন অংশীদারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।” বড় নির্মাতাদের সাথে কাজ করার পরিবর্তে, আমি আমার ব্র্যান্ডকে সমর্থন করার জন্য ছোট স্থানীয় দর্জিদের খুঁজছি, কিন্তু যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া কঠিন। ঐতিহ্যবাহী কৌশল ব্যবহার করে কারিগর খুঁজে পাওয়া কঠিন - পরবর্তী প্রজন্মের কর্মীদের গ্রহণ সীমিত।
গোখান ইয়াভাস ২০১২ সালে ডিইইউ ফাইন আর্টস টেক্সটাইল অ্যান্ড ফ্যাশন ডিজাইন থেকে স্নাতক হন এবং ২০১৭ সালে নিজস্ব স্ট্রিট মেনসওয়্যার লেবেল চালু করার আগে আইএমএতে পড়াশোনা করেন। ব্র্যান্ডটি বর্তমানে ডিএইচএলের মতো কোম্পানিগুলির সাথে কাজ করছে।
এই মরশুমে, গোখান ইয়াভাস একটি ছোট ভিডিও এবং একটি ফ্যাশন শো উপস্থাপন করছেন - তিন বছরের মধ্যে তার প্রথম। "আমরা সত্যিই এটি মিস করছি - এটি আবার মানুষের সাথে কথা বলার সময়। আমরা শারীরিক ফ্যাশন শো চালিয়ে যেতে চাই কারণ ইনস্টাগ্রামে যোগাযোগ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। এটি মানুষের সাথে মুখোমুখি দেখা এবং তাদের কাছ থেকে শোনার বিষয়ে আরও বেশি," ডিজাইনার বলেছেন।
ব্র্যান্ডটি তার উৎপাদন ধারণাটি আপডেট করছে। "আমরা খাঁটি চামড়া এবং খাঁটি চামড়া ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি," তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে সংগ্রহের প্রথম তিনটি লুক পূর্ববর্তী সংগ্রহগুলিতে তৈরি স্কার্ফ থেকে একত্রিত করা হয়েছিল। পরিবেশগত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিক্রি করার জন্য ইয়াভাস একটি রেইনকোট ডিজাইন করার জন্য ডিএইচএলের সাথেও সহযোগিতা করতে চলেছে।
টেকসইতার উপর জোর দেওয়া ব্র্যান্ডগুলির জন্য চ্যালেঞ্জিং প্রমাণিত হয়েছে, প্রথম বাধা হল সরবরাহকারীদের কাছ থেকে আরও বেশি করে মিলেট কাপড় খুঁজে বের করা। "আপনাকে আপনার সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কমপক্ষে ১৫ মিটার কাপড় অর্ডার করতে হবে, এবং এটি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।" তাদের দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হল পুরুষদের পোশাক বিক্রির জন্য তুরস্কে একটি দোকান খোলা, যেখানে স্থানীয় ক্রেতারা তুর্কি মহিলাদের পোশাক ডিজাইন বিভাগের উপর মনোযোগ দেন। তবুও, ব্র্যান্ডটি তাদের ওয়েবসাইট এবং কানাডা এবং লন্ডনে আন্তর্জাতিক স্টোরের মাধ্যমে বিক্রি করলেও, তাদের পরবর্তী লক্ষ্য এশিয়া - বিশেষ করে কোরিয়া এবং চীন।
পরিধেয় শিল্প ব্র্যান্ড বাশাকস ২০১৪ সালে বাশাক ক্যানকেস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্র্যান্ডটি তার শিল্পকর্মের সাথে সাঁতারের পোশাক এবং কিমোনো বিক্রি করে।
"সাধারণত, আমি পরিধেয় শিল্পকর্মের সাথে পারফর্মিং আর্ট সহযোগিতা করি," ইস্তাম্বুলের সোহো হাউসে ৪৫ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে তার সর্বশেষ সংগ্রহ উপস্থাপনের পরপরই সৃজনশীল পরিচালক বাসাক ক্যানকেস BoF কে বলেন।
প্রদর্শনীতে তার পেরু এবং কলম্বিয়া ভ্রমণের গল্প বলা হয়েছে, যেখানে তিনি তাদের কারিগরদের সাথে কাজ করেছিলেন, আনাতোলিয়ান নিদর্শন এবং প্রতীক গ্রহণ করেছিলেন এবং "তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আনাতোলিয়ান [মুদ্রণ] সম্পর্কে তাদের কেমন লেগেছে"। শামানবাদের ভাগ করা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে, সিরিজটি এশিয়ান তুর্কি আনাতোলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে সাধারণ কারুশিল্প অনুশীলনগুলি অন্বেষণ করে।
"সংগ্রহের প্রায় ৬০ শতাংশই কেবল একটি জিনিস, যার পুরোটাই পেরু এবং আনাতোলিয়ার নারীদের হাতে বোনা," তিনি বলেন।
ক্যানকেস তুরস্কের শিল্প সংগ্রাহকদের কাছে বিক্রি করেন এবং চান কিছু ক্লায়েন্ট তার কাজ থেকে জাদুঘরের সংগ্রহ তৈরি করুক। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি "একটি বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড হতে আগ্রহী নন কারণ এটি একটি বিশ্বব্যাপী এবং টেকসই ব্র্যান্ড হওয়া কঠিন। আমি এমনকি সাঁতারের পোশাক বা কিমোনো ছাড়া 10টি শিল্পের কোনও সংগ্রহও করতে চাই না। এটি একটি সম্পূর্ণ ধারণাগত, পরিবর্তনযোগ্য শিল্প সংগ্রহ যা আমরা NFT-তেও রাখব। আমি নিজেকে একজন শিল্পী হিসেবে বেশি দেখি, একজন ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে নয়।"
কর্মা কালেক্টিভ ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইস্তাম্বুল মোদা একাডেমির উদীয়মান প্রতিভার প্রতিনিধিত্ব করে, যা ফ্যাশন ডিজাইন, প্রযুক্তি ও পণ্য উন্নয়ন, ফ্যাশন ব্যবস্থাপনা এবং ফ্যাশন যোগাযোগ ও মিডিয়াতে ডিগ্রি প্রদান করে।
“আমার প্রধান সমস্যা হল আবহাওয়া, কারণ গত দুই সপ্তাহ ধরে তুষারপাত হচ্ছে, তাই সরবরাহ শৃঙ্খল এবং কাপড়ের উৎস নিয়েও আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে,” হাকালমাজ BoF কে বলেন। তিনি তার লেবেল অল্টার ইগোর জন্য মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এই সংগ্রহটি তৈরি করেছিলেন, যা কর্মা সমষ্টির অংশ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং ফ্যাশন হাউস নক্টার্নের জন্যও ডিজাইন করা হয়েছিল।
হাকালমাজ তার উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য আর প্রযুক্তিগত সমাধান ব্যবহার করছেন না, তিনি বলেন: "আমি প্রযুক্তি ব্যবহার পছন্দ করি না এবং যতটা সম্ভব এ থেকে দূরে থাকি কারণ অতীতের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য আমি হস্তশিল্প করতে পছন্দ করি।"