Vijesti i mediji

Ove sezone, turska modna industrija suočila se s brojnim izazovima, od tekuće krize izazvane Covidom-19 i geopolitičkog sukoba u susjednim zemljama, do stalnih poremećaja u lancu snabdijevanja, neuobičajeno hladnih vremenskih frontova koji su zaustavili proizvodnju i ekonomske krize u zemlji, što se, prema britanskom Financial Timesu, vidjelo u finansijskoj krizi u Turskoj. Times je izvijestio da je inflacija u martu ove godine dostigla 20-godišnji maksimum od 54%.
Uprkos ovim preprekama, etablirani i nadolazeći turski dizajnerski talenti pokazali su upornost i optimizam na Sedmici mode u Istanbulu ove sezone, brzo usvajajući mješavinu događaja i strategija predstavljanja kako bi proširili i dokazali svoje globalno prisustvo ove sezone.
Fizički performansi na historijskim mjestima poput osmanske palače i 160 godina stare krimske crkve vraćaju se na raspored, isprepleteni interaktivnim digitalnim ponudama, kao i novootvorenim izložbama, panel diskusijama i pop-up prozorima na Bosforu, Puerto Galata.
Organizatori događaja – Udruženje izvoznika odjeće Istanbula ili İHKİB, Udruženje turskih modnih dizajnera (MTD) i Istanbulski institut za modu (IMA) – udružili su se s Istanbul Soho Houseom kako bi lokalnom stanovništvu pružili intimno iskustvo projekcija uživo i posjeta putem članova industrije prijenosa uživo. Međunarodna publika se zatim može povezati online putem FWI-jevog Centra za digitalne događaje.
U Istanbulu se osjećao opipljiv osjećaj nove energije u aktivacijama i prikazivanjima fizičkih aktivnosti, jer su se učesnici ponovo lično pridružili svojim zajednicama u klimatskim uslovima. Dok su neki još uvijek oklijevali, prevladavao je topao osjećaj.
„Nedostaje nam što smo zajedno“, rekao je dizajner muške odjeće Niyazi Erdoğan. „Energija je visoka i svi žele biti u emisiji.“
U nastavku, BoF se susreće s 10 dizajnera u usponu i etabliranih na njihovim događajima i događajima tokom Sedmice mode kako bi saznali kako su se njihove kampanje i strategije brenda razvijale u Istanbulu ove sezone.
Şansım Adalı je studirala u Briselu prije osnivanja Sudi Etuz. Dizajnerka, koja se zalaže za digitalni pristup, danas se više fokusira na svoje digitalno poslovanje i smanjuje obim svog tekstilnog biznisa. Koristi modele virtuelne stvarnosti, digitalne umjetnike i inženjere vještačke inteligencije, kao i NFT kapsulne kolekcije i ograničenu fizičku odjeću.
Şansım Adalı je domaćin svoje izložbe u Memorijalnoj crkvi Krim u blizini Galate u Istanbulu, gdje su njeni digitalni dizajni modelirani na digitalnim avatarima i prikazani na ekranu visokom 2,4 metra. Nakon što je izgubila oca zbog Covida-19, objasnila je da se i dalje "ne osjeća ispravno" imati mnogo ljudi zajedno na modnoj reviji. Umjesto toga, koristila je svoje digitalne modele u manjim izložbenim prostorima.
„To je sasvim drugačije iskustvo, imati digitalnu izložbu na starom gradilištu“, rekla je za BoF. „Volim kontrast. Svi znaju za ovu crkvu, ali niko ne ulazi unutra. Nova generacija čak ni ne zna da ova mjesta postoje. Dakle, samo želim vidjeti mlađu generaciju unutra i zapamtiti da imamo ovu prekrasnu arhitekturu.“
Digitalna predstava prati opernu izvedbu uživo, a pjevačica nosi jednu od rijetkih fizičkih kostima koje Adal danas izrađuje - ali uglavnom, Sudi Etuz namjerava zadržati digitalni fokus.
„Moji planovi za budućnost su da tekstilni dio mog brenda zadržim malim jer ne mislim da svijetu treba još jedan brend za masovnu proizvodnju. Fokusiram se na digitalne projekte. Imam tim računarskih inženjera, digitalnih umjetnika i dizajnera odjeće. Moj dizajnerski tim je generacija Z, i pokušavam ih razumjeti, gledati ih, slušati ih.“
Gökay Gündoğdu se preselio u New York kako bi studirao upravljanje brendovima prije nego što se 2007. godine pridružio Akademiji Domus u Milanu. Gündoğdu je radio u Italiji prije nego što je 2014. godine pokrenuo svoju marku ženske odjeće TAGG – Attitude. Među prodavačima su Luisa Via Roma i njegova web stranica za e-trgovinu, koja je pokrenuta tokom pandemije.
TAGG predstavlja ovogodišnju kolekciju u obliku digitalno proširene muzejske izložbe: „Koristimo QR kodove i proširenu stvarnost kako bismo gledali filmove uživo koji izlaze iz zidnih ukrasa - video verzije statičnih slika, baš kao na modnoj reviji“, rekao je Gündoğdu za BoF.
„Nisam uopšte digitalna osoba“, rekao je, ali tokom pandemije, „sve što radimo je digitalno. Našu web stranicu činimo pristupačnijom i lakšom za razumijevanje. Mi smo na [platformi za upravljanje veleprodajom] Joor je predstavio kolekciju 2019. godine i stekao nove i nove klijente u SAD-u, Izraelu, Kataru, Kuvajtu.“
Uprkos njegovom uspjehu, dobijanje TAGG-a na međunarodnim računima ove sezone pokazalo se izazovnim. „Međunarodni mediji i kupci uvijek žele vidjeti nešto od nas u Turskoj. Ja zapravo ne koristim kulturne elemente – moja estetika je minimalističkija“, rekao je. Ali da bi privukao međunarodnu publiku, Gündodu je crpio inspiraciju iz turskih palata, oponašajući njihovu arhitekturu i enterijere istim bojama, teksturama i siluetama.
Ekonomska kriza je također utjecala na njegove kolekcije ove sezone: „Turska lira gubi zamah, tako da je sve vrlo skupo. Uvoz tkanina iz inostranstva je užurban. Vlada kaže da ne biste trebali forsirati konkurenciju između stranih proizvođača tkanina i domaćeg tržišta. Morate platiti dodatni porez na uvoz.“ Kao rezultat toga, dizajneri su miješali lokalno nabavljene tkanine s onima uvezenim iz Italije i Francuske.
Kreativni direktor Yakup Bicer pokrenuo je svoj brend Y Plus, unisex brend, 2019. godine nakon 30 godina u turskoj dizajnerskoj industriji. Y Plus je debitovao na Sedmici mode u Londonu u februaru 2020. godine.
Digitalna kolekcija Yakupa Bicera za jesen/zimu 22-23 inspirisana je „anonimnim herojima tastature i njihovim braniteljima kriptoanarhističke ideologije“ i prenosi poruku zaštite političke slobode na platformama društvenih medija.
„Želim nastaviti [izlagati] još neko vrijeme“, rekao je za BoF. „Kao što smo to radili i u prošlosti, okupljanje kupaca tokom sedmice mode oduzima mnogo vremena i finansijski je opterećujuće. Sada možemo dosegnuti sve dijelove svijeta istovremeno jednim pritiskom na dugme uz digitalnu prezentaciju.“
Pored tehnologije, Bicer koristi lokalnu proizvodnju kako bi prevazišao poremećaje u lancu snabdijevanja - i time se nada da će pružiti održivije prakse. „Suočavamo se s ograničenjima putovanja, a sada smo u ratu [u svjetskoj regiji], tako da problem teretnog transporta koji to stvara utiče na cijelu našu trgovinu. [...] Radeći s lokalnom proizvodnjom, osiguravamo da su naša [radna mjesta] [više] održiva i [smanjili smo] naš ugljični otisak.“
Ece i Ayse Ege pokrenuli su svoj brend Dice Kayek 1992. godine. Prethodno proizveden u Parizu, brend se pridružio Francuskoj federaciji visoke mode 1994. godine, a 2013. godine dobio je nagradu Jameel III, međunarodnu nagradu za savremenu umjetnost i dizajn inspirisan islamskim tradicijama. Brend je nedavno preselio svoj studio u Istanbul i ima 90 dilera širom svijeta.
Sestre Dice Kayek, Ece i Ayse Ege, predstavile su svoju kolekciju u modnom videu ove sezone – digitalnom formatu s kojim su sada upoznate, budući da snimaju modne filmove od 2013. godine. Otvorite ga i vratite mu se. Ima veću vrijednost. Za 10 ili 12 godina možete ga ponovo pogledati. Mi preferiramo njegovu raznolikost”, rekla je Ece za BoF.
Danas, Dice Kayek prodaje međunarodno u Evropi, SAD-u, Bliskom istoku i Kini. Preko svoje trgovine u Parizu, diferencirali su iskustvo potrošača u trgovini koristeći turske običaje kao iskustvenu maloprodajnu strategiju. „Ne možete se nigdje takmičiti s ovim velikim brendovima, i nema smisla to raditi“, rekla je Ayse, koja je rekla da brend planira otvoriti još jednu trgovinu u Londonu ove godine.
Sestre su prethodno vodile svoj posao iz Pariza prije nego što su se preselile u Istanbul, gdje se njihov studio nalazi uz Beaumontijev izložbeni salon. Dice Kayek je u potpunosti internalizirala njihov posao i vidjela da proizvodnja postaje profitabilnija, „nešto što nismo mogli učiniti kada smo proizvodili u drugoj tvornici.“ Dovođenjem proizvodnje u vlastitu fabriku, sestre su se također nadale da će turski zanat biti podržan i održan u njihovoj kolekciji.
Niyazi Erdoğan je osnivač i dizajner Istanbulske sedmice mode 2009. godine, potpredsjednik Udruženja turskih modnih dizajnera i predavač na Istanbulskoj modnoj akademiji. Pored linije muške odjeće, 2014. godine osnovao je i brend modnih dodataka NIYO, a iste godine osvojio je i nagradu Evropskog muzeja.
Niyazi Erdoğan je ove sezone digitalno predstavio svoju mušku kolekciju odjeće: „Svi sada stvaramo digitalno – pokazujemo u Metaverseu ili NFT-ovima. Kolekciju prodajemo i digitalno i fizički, u oba smjera. Želimo se pripremiti za budućnost oba“, rekao je za BoF.
Međutim, za sljedeću sezonu, rekao je: „Mislim da moramo imati fizičku reviju. Moda se odnosi na društvo i osjećaje, a ljudi vole biti zajedno. Kreativnim ljudima je ovo potrebno.“
Tokom pandemije, brend je kreirao online prodavnicu i promijenio svoje kolekcije kako bi postale „bolje prodavane“ online, uzimajući u obzir promjene u potražnji potrošača tokom pandemije. Također je primijetio promjenu u ovoj bazi potrošača: „Vidim da se moja muška odjeća prodaje i ženama, tako da nema granica.“
Kao predavač na IMA, Erdogan stalno uči od sljedeće generacije. „Za generaciju poput Alpha, ako ste u modi, morate ih razumjeti. Moja vizija je razumjeti njihove potrebe, biti strateški usmjeren prema održivosti, digitalnom svijetu, bojama, krojevima i oblicima - moramo raditi s njima. Oni međusobno djeluju.“
Diplomirala je na Istituto Marangoni, a prije pokretanja istoimene marke 2012. godine, Nihan Peker je radila za kompanije kao što su Frankie Morello, Colmar i Furla, dizajnirajući kolekcije spremne za nošenje, vjenčanice i visoke mode. Izlagala je na Sedmicama mode u Londonu, Parizu i Milanu.
Proslavljajući 10. godišnjicu brenda ove sezone, Nihan Peker je održala modnu reviju u Çırağan palači, bivšoj osmanskoj palači preuređenoj iz hotela s pogledom na Bosfor. „Bilo mi je važno da pokažem kolekciju na mjestu o kojem sam mogla samo sanjati“, rekla je Peker za BoF. „Deset godina kasnije, osjećam se kao da mogu slobodnije letjeti i premašiti svoje granice.“
„Trebalo mi je vremena da se dokažem u svojoj zemlji“, dodala je Peker, koja je ove sezone sjedila u prvom redu s turskim slavnim osobama koje su nosile kreacije iz njenih prethodnih kolekcija. Na međunarodnom nivou, „stvari idu na pravi put“, rekla je, s rastućim utjecajem na Bliskom istoku.
„Svi turski dizajneri moraju s vremena na vrijeme razmišljati o izazovima naše regije. Iskreno, kao zemlja, moramo se suočiti s većim društvenim i političkim problemima, tako da svi gubimo zamah. Moj fokus je sada na mom... Kolekcije spremne za nošenje i visoke mode stvaraju novu vrstu nosive, proizvodne elegancije.“
Nakon što je diplomirala na Istanbulskom institutu za modu 2014. godine, Akyuz je studirala master studije iz dizajna muške odjeće na Akademiji Marangoni u Milanu. Radila je za Ermenegildo Zegna i Costume National prije nego što se vratila u Tursku 2016. godine i pokrenula svoju marku muške odjeće 2018. godine.
U šestoj emisiji sezone, Selen Akyuz je snimila film koji je prikazan u Soho Houseu u Istanbulu i online: „To je film, tako da nije baš modna revija, ali mislim da ipak funkcioniše. Takođe emotivno.“
Kao mala firma po narudžbi, Akyuz polako gradi malu međunarodnu bazu kupaca, a kupci se sada nalaze u SAD-u, Rumuniji i Albaniji. „Ne želim stalno ulaziti u posao, ali idem polako, korak po korak i primjenjujem odmjeren pristup“, rekla je. „Sve proizvodimo za mojim stolom. Nema masovne proizvodnje. Gotovo sve radim ručno“ – uključujući izradu majica, kapa, dodataka i torbi „od ostataka“ kako bih promovirala kontinuiranu dizajnersku praksu.
Ovaj pristup smanjenog opsega proširuje se i na njene proizvodne partnere. „Umjesto da radim s velikim proizvođačima, tražila sam manje lokalne krojače koji bi podržali moj brend, ali je bilo teško pronaći kvalifikovane kandidate. Zanatlije koji koriste tradicionalne tehnike teško je pronaći – zapošljavanje radnika sljedeće generacije je ograničeno.
Gökhan Yavaş je diplomirao na DEU Fine Arts Textile and Fashion Design 2012. godine i studirao na IMA prije nego što je 2017. godine pokrenuo vlastitu marku muške ulične odjeće. Brend trenutno sarađuje s kompanijama kao što je DHL.
Ove sezone, Gökhan Yavaş predstavlja kratki video i modnu reviju – svoju prvu u tri godine. „Zaista nam nedostaje – vrijeme je da ponovo razgovaramo s ljudima. Želimo nastaviti s fizičkim modnim revijama jer je na Instagramu sve teže i teže komunicirati. Više se radi o susretu i slušanju ljudi licem u lice“, kaže dizajner.
Brend ažurira svoj koncept proizvodnje. „Prestali smo koristiti pravu kožu i pravu kožu“, objasnio je, objašnjavajući da su prva tri izgleda kolekcije sastavljena od šalova napravljenih u ranijim kolekcijama. Yavaş će također sarađivati ​​s DHL-om na dizajniranju kabanice za prodaju ekološkim dobrotvornim organizacijama.
Fokus na održivost pokazao se izazovnim za brendove, a prva prepreka je pronalaženje više tkanina od prosa od dobavljača. „Morate naručiti najmanje 15 metara tkanine od svojih dobavljača, a to je za nas najveći izazov.“ Drugi izazov s kojim se suočavaju je otvaranje trgovine u Turskoj za prodaju muške odjeće, dok se lokalni kupci fokusiraju na odjel za turski dizajn ženske odjeće. Ipak, dok brend prodaje putem svoje web stranice i međunarodnih trgovina u Kanadi i Londonu, njihov sljedeći fokus je Azija - posebno Koreja i Kina.
Brend nosive umjetnine Bashaques osnovao je 2014. godine Başak Cankeş. Brend prodaje kupaće kostime i kimona s temama vlastitih umjetničkih djela.
„Obično radim saradnje u oblasti performansa sa nosivim umjetničkim djelima“, rekla je kreativna direktorica Başak Cankeş za BoF ubrzo nakon što je predstavila svoju najnoviju kolekciju u 45-minutnoj projekciji dokumentarnog filma u Soho Houseu u Istanbulu.
Izložba priča priču o njenim putovanjima u Peru i Kolumbiju gdje je radila s njihovim zanatlijama, usvajajući anadolijske uzorke i simbole i „pitajući ih kako se osjećaju prema anadolijskim [grafikama]“. Oslanjajući se na zajedničko kulturno naslijeđe šamanizma, serija istražuje uobičajene zanatske prakse između azijske turske Anatolije i južnoameričkih zemalja.
„Oko 60 posto kolekcije je samo jedan komad, sav ručno tkan od strane žena u Peruu i Anatoliji“, kaže ona.
Cankeş prodaje umjetnička djela kolekcionarima u Turskoj i želi da neki klijenti naprave muzejske kolekcije od njenih radova, objašnjavajući da je „ne zanima biti globalni brend jer je teško biti globalan i održiv brend. Ne želim čak ni napraviti kolekciju od 10 komada osim kupaćih kostima ili kimona. To je cijela konceptualna, promjenjiva umjetnička kolekcija koju ćemo također staviti na NFT-ove. Sebe vidim više kao umjetnicu, a ne kao modnu dizajnericu.“
Karma Collective predstavlja mlade talente Istanbul Moda Academy, osnovane 2007. godine, koja nudi diplome iz modnog dizajna, tehnologije i razvoja proizvoda, modnog menadžmenta i modne komunikacije i medija.
„Glavni problem koji imam su vremenski uslovi, jer je snijeg padao posljednje dvije sedmice, tako da imamo i mnogo problema sa lancem snabdijevanja i nabavkom tkanina“, rekla je Hakalmaz za BoF. Kolekciju je kreirala za samo dvije sedmice za svoju marku Alter Ego, predstavljenu kao dio Karma kolektiva, a dizajnirana je i za modnu kuću Nocturne.
Hakalmaz također više ne koristi tehnološka rješenja za podršku svom proizvodnom procesu, rekavši: „Ne volim koristiti tehnologiju i klonim je se koliko god je to moguće jer bih radije radila ručni rad kako bih ostala u kontaktu s prošlošću.“