Vijesti i mediji

Prošle jeseni, kada je život stao tokom pandemije, postala sam opsjednuta video snimcima influencera koji stoje u svojim spavaćim sobama i isprobavaju odjeću kompanije pod nazivom Shein.
Na TikToksovima s hashtagom #sheinhaul, mlada žena bi podigla veliku plastičnu vrećicu i otvorila je, oslobađajući niz manjih plastičnih vrećica, od kojih svaka sadrži uredno složeni komad odjeće. Kamera zatim brzo prelazi na ženu koja nosi jedan komad odjeće, ispresijecano snimcima ekrana iz Shein aplikacije koji prikazuju cijene: haljina 8 dolara, kupaći kostim 12 dolara.
U ovoj zečjoj rupi nalaze se teme: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Ovi videozapisi pozivaju gledatelje da se dive nadrealnom sudaru niske cijene i obilja. Komentari koji su usklađeni s emocijama podržavaju performanse („BOD GOALS“). U nekom trenutku, neko će dovesti u pitanje moralnost tako jeftine odjeće, ali će se pojaviti niz glasova koji će braniti Shein i influencericu s jednakim entuzijazmom („Preslatka je.“ „To je njen novac, ostavite je na miru.“), a originalni komentator će ostati nijem.
Ono što ovo čini više od puke slučajne internet misterije jeste to što je Shein tiho postao ogroman biznis. „Shein se pojavio vrlo brzo“, rekao je Lu Sheng, profesor na Univerzitetu Delaware koji proučava globalnu industriju tekstila i odjeće. „Prije dvije godine, prije tri godine, niko nije čuo za njih.“ Ranije ove godine, investicijska firma Piper Sandler anketirala je 7.000 američkih tinejdžera na njihovim omiljenim stranicama za e-trgovinu i otkrila da je, dok je Amazon bio ubjedljivi pobjednik, Shein bio drugi. Kompanija ima najveći udio na američkom tržištu brze mode - 28 posto.
Navodno je Shein u aprilu prikupio između milijardu i dvije milijarde dolara privatnog finansiranja. Vrijednost kompanije procjenjuje se na 100 milijardi dolara - više od giganata brze mode H&M i Zara zajedno, i više od bilo koje privatne kompanije na svijetu osim SpaceX-a i vlasnika TikToka, ByteDance-a.
S obzirom na to da je industrija brze mode jedna od najopasnijih na svijetu, bio sam zapanjen što je Shein uspio privući ovu vrstu kapitala. Njegovo oslanjanje na sintetički tekstil uništava okoliš, a ohrabrujući ljude da stalno ažuriraju svoju garderobu, stvara ogroman otpad; količina tekstila na američkim deponijama gotovo se udvostručila u posljednje dvije decenije. U međuvremenu, radnici koji šiju odjeću vrlo malo su plaćeni za svoj rad u iscrpljujućim, a ponekad i opasnim uvjetima. Posljednjih godina, mnoge od najvećih modnih kuća osjetile su pritisak da naprave male korake u reformama. Sada se, međutim, pojavila nova generacija kompanija "super brze mode", a mnoge su učinile malo da usvoje bolje prakse. Od njih, Shein je daleko najveći.
Jedne novembarske noći, kada je moj muž uspavao našeg šestogodišnjaka, sjela sam na kauč u dnevnoj sobi i otvorila Shein aplikaciju. „Velika je“, pisalo je na ekranu natpisa o rasprodaji za Crni petak, koji je bljeskao radi naglašavanja. Kliknula sam na ikonu haljine, sortirala sve artikle po cijeni i odabrala najjeftiniji artikl iz znatiželje o kvaliteti. Ovo je uska crvena haljina dugih rukava (2,50 dolara) napravljena od prozirne mreže. U odjeljak za dukserice sam u korpu dodala slatki džemper s blokovima u boji (4,50 dolara).
Naravno, svaki put kada odaberem artikl, aplikacija mi prikazuje slične stilove: mrežasti uski krojevi rađaju mrežasti uski krojevi; udobna odjeća s blokovima boja nastaje iz udobne odjeće s blokovima boja. Valjam se i valjam. Kada je soba bila mračna, nisam mogla ustati i upaliti svjetlo. U ovoj situaciji postoji neka nejasna sramota. Moj muž je došao iz dnevne sobe nakon što je naš sin zaspao i pitao me šta radim pomalo zabrinutim tonom. "Ne!", plakala sam. Upalio je svjetlo. Odabrala sam pamučnu majicu s puf rukavima (12,99 dolara) iz premium kolekcije stranice. Nakon popusta za Crni petak, ukupna cijena 14 artikala je 80,16 dolara.
Bila sam u iskušenju da nastavim kupovati, dijelom zato što aplikacija to podstiče, ali uglavnom zato što ima toliko toga za izabrati, a sve je jeftino. Kada sam bila u srednjoj školi, prva generacija kompanija brze mode obučavala je kupce da očekuju prihvatljiv i sladak top za manje od cijene dostave za jednu noć. Sada, više od 20 godina kasnije, Shein snižava cijenu sendviča iz delikatesa.
Evo nekih poznatih informacija o Sheinu: To je kompanija rođena u Kini sa skoro 10.000 zaposlenih i kancelarijama u Kini, Singapuru i Sjedinjenim Američkim Državama. Većina njihovih dobavljača nalazi se u Guangzhouu, lučkom gradu na Bisernoj rijeci, oko 130 kilometara sjeverozapadno od Hong Konga.
Osim toga, kompanija dijeli iznenađujuće malo informacija s javnošću. Kao privatna kompanija, ne otkriva finansijske informacije. Njen izvršni direktor i osnivač, Chris Xu, odbio je dati intervju za ovaj članak.
Kada sam počeo istraživati ​​Shein, činilo se kao da brend postoji u graničnom prostoru koji zauzimaju tinejdžeri i dvadesetogodišnjaci i niko drugi. Na prošlogodišnjem pozivu o zaradi, finansijski analitičar pitao je rukovodioce modnog brenda Revolve o konkurenciji od strane Sheina. Suizvršni direktor Mike Karanikolas odgovorio je: „Govorite o kineskoj kompaniji, zar ne? Ne znam kako se to izgovara - shein.“ (Ušla je.) Odbacio je prijetnju. Federalni regulator trgovine rekao mi je da nikada nije čuo za taj brend, a onda je te noći poslao e-mail: „Postskriptum - moja 13-godišnja kćerka ne samo da zna za kompaniju (Shein), već i dalje nosi njihov korduroj večeras.“ Palo mi je na pamet da ako želim znati nešto o Sheinu, trebala bih početi s onim ko ga, čini se, najbolje poznaje: to su tinejdžerski influenceri.
Jednog lijepog popodneva prošlog decembra, šesnaestogodišnja djevojka po imenu Makeenna Kelly dočekala me je na vratima svog doma u mirnom predgrađu Fort Collinsa u Coloradu. Kelly je crvenokosa s glamuroznom vibrom Cabbage Patch Kida, a poznata je po ASMR stvarima: kliktanju na kućice, precrtavanju teksta po snijegu ispred svoje kuće. Na Instagramu ima 340.000 pratilaca; na YouTubeu ima 1,6 miliona. Prije nekoliko godina počela je snimati za brend u vlasništvu Sheina pod nazivom Romwe. Objavljuje nove videozapise otprilike jednom mjesečno. U videu koji sam prvi put pogledala prošle jeseni, šetala je svojim dvorištem ispred drveta sa zlatnim lišćem, noseći kratki džemper s dijamantskim karo uzorkom od 9 dolara. Kamera je usmjerena prema njenom stomaku, a u naraciji njen jezik ispušta sočan zvuk. Pregledan je preko 40.000 puta; džemper Argyle je rasprodan.
Došla sam da vidim Kelly kako snima. Otplesala je u dnevnu sobu - zagrijavajući se - i odvela me na sprat, na odmorište na drugom spratu prekriveno tepihom, gdje je snimala. Tamo su božićno drvce, toranj u obliku mačke, a na sredini platforme, iPad postavljen na tronožac sa svjetlima u obliku prstena. Na podu je ležala hrpa majica, suknji i haljina iz Romwea.
Kellyna majka, Nichole Lacy, pokupila je svoju odjeću i otišla u kupatilo da je ispegla na pari. „Zdravo Alexa, pusti božićnu muziku“, rekla je Kelly. Otišla je u kupatilo sa svojom majkom, a zatim je, tokom sljedećih pola sata, oblačila jednu novu haljinu za drugom - kardigan sa srcima, suknju sa zvjezdanim printom - i tiho se predstavljala pred kamerom iPada, radeći pokrete poput poljupca u lice, podizanja noge, milovanja ruba ovdje ili vezivanja kravate tamo. U jednom trenutku, porodična sfinga, Gwen, prošetala je kroz kadar i oni se zagrlili. Kasnije se pojavila još jedna mačka, Agatha.
Tokom godina, Sheinov javni profil se ogledao u ljudima poput Kellyja, koji je formirao koaliciju influencera kako bi snimao blockbuster filmove za kompaniju. Prema Nicku Baklanovu, stručnjaku za marketing i istraživanje u HypeAuditoru, Shein je neobičan u industriji jer šalje besplatnu odjeću velikom broju influencera. Oni zauzvrat dijele kodove za popust sa svojim pratiocima i zarađuju provizije od prodaje. Ova strategija ga je učinila najpraćenijim brendom na Instagramu, YouTubeu i TikToku, prema HypeAuditoru.
Pored besplatne odjeće, Romwe također plaća fiksnu naknadu za svoje objave. Nije otkrila svoje honorare, iako je rekla da je za nekoliko sati rada na videu zaradila više novca nego što bi neki njeni prijatelji s redovnim poslovima nakon škole zaradili za sedmicu dana. Zauzvrat, brend dobija relativno jeftin marketing tamo gdje njegova ciljna publika (tinejdžeri i dvadesetogodišnjaci) voli provoditi vrijeme. Iako Shein radi s velikim slavnim osobama i influencerima (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), čini se da su joj omiljeni oni sa srednjim brojem pratilaca.
Devedesetih godina, prije nego što se Kelly rodila, Zara je popularizirala model posuđivanja dizajnerskih ideja od stvari koje su privukle pažnju modnih pista. Proizvodnjom odjeće blizu svog španskog sjedišta i optimizacijom lanca snabdijevanja, nudi ove provjerene stilove po šokantno niskim cijenama u roku od nekoliko sedmica. Investitorka Andreessen Horowitz, Connie Chan, investirala je u Sheinovog konkurenta Cider. "Nije ih briga ako Vogue misli da to nije cool komad", rekla je. Kompanija Boohoo sa sjedištem u Velikoj Britaniji i Fashion Nova sa sjedištem u SAD-u dio su istog trenda.
Nakon što je Kelly završila sa snimanjem, Lacey me pitala koliko mislim da koštaju svi komadi na Romwayevoj web stranici - njih 21, plus ukrasna snježna kugla. Izgledaju bolje od onoga što sam kupila kada sam namjerno kliknula na najjeftiniji artikl, tako da pretpostavljam da koštaju najmanje 500 dolara. Lacey, mojih godina, nasmiješila se. „To je 170 dolara“, rekla je, oči su joj se raširile kao da ni sama nije mogla vjerovati.
Shein svakodnevno ažurira svoju web stranicu s prosječno 6.000 novih stilova - što je nevjerojatan broj čak i u kontekstu brze mode.
Do sredine 2000-ih, brza moda je bila dominantna paradigma u maloprodaji. Kina se pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i brzo je postala glavni centar za proizvodnju odjeće, a zapadne kompanije su tamo preselile većinu svoje proizvodnje. Oko 2008. godine, ime izvršnog direktora Sheina prvi put se pojavilo u kineskim poslovnim dokumentima kao Xu Yangtian. Naveden je kao suvlasnik novoregistrovane kompanije, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., zajedno s još dvojicom, Wang Xiaohuom i Li Pengom. Xu i Wang posjeduju po 45 posto kompanije, dok Li posjeduje preostalih 10 posto, pokazuju dokumenti.
Wang i Li su podijelili svoja sjećanja na to vrijeme. Wang je rekao da su se on i Xu upoznali preko kolega s posla i da su 2008. godine odlučili zajedno raditi na marketingu i prekograničnom poslovanju e-trgovine. Wang nadgleda neke aspekte razvoja poslovanja i finansija, rekao je, dok Xu nadgleda niz tehničkih pitanja, uključujući SEO marketing.
Iste godine, Li je održao govor o internet marketingu na forumu u Nanjingu. Xu - mršav mladić s dugim licem - predstavio se da traži poslovni savjet. "On je početnik", rekao je Lee. Ali Xu se činio upornim i marljivim, pa je Li pristao pomoći.
Xu je pozvao Lija da se pridruži njemu i Wangu kao honorarni savjetnici. Njih trojica su iznajmili malu kancelariju u skromnoj, niskoj zgradi s velikim stolom i nekoliko stolova - ne više od desetak ljudi unutra - i njihova kompanija je pokrenuta u Nanjingu u oktobru. U početku su pokušavali prodavati sve vrste stvari, uključujući čajnike i mobilne telefone. Kompanija je kasnije dodala i odjeću, rekli su Wang i Li. Ako strane kompanije mogu angažovati kineske dobavljače za izradu odjeće za strane klijente, onda naravno da kineske kompanije to mogu učiniti uspješnije. (Glasnogovornik Sheina osporio je tu tvrdnju, rekavši da Nanjing Dianwei Information Technology "nije uključen u prodaju odjevnih proizvoda.")
Prema Liju, počeli su slati kupce na veleprodajnu pijacu odjeće u Guangzhouu kako bi kupili pojedinačne uzorke odjeće od različitih dobavljača. Zatim te proizvode objavljuju na internetu, koristeći razne domene, i objavljuju osnovne postove na engleskom jeziku na blog platformama poput WordPressa i Tumblr-a kako bi poboljšali SEO; tek kada se artikl nađe na rasprodaji, oni izvještavaju o tom artiklu. Veletrgovci naručuju male količine.
Kako je prodaja rasla, počeli su istraživati ​​online trendove kako bi predvidjeli koji bi novi stilovi mogli postati popularni i naručivali unaprijed, rekla je Li. Također su koristili web stranicu pod nazivom Lookbook.nu kako bi pronašli male influencere u SAD-u i Evropi i počeli su im slati besplatnu odjeću.
Tokom ovog perioda, Xu je radio dugo, često ostajući u kancelariji dugo nakon što bi se drugi vratili kući. „Imao je snažnu želju da uspije“, rekao je Lee. „Sat je 22 sata i on me gnjavi, kupuje mi uličnu hranu kasno navečer, pita još. Onda bi moglo završiti u 1 ili 2 sata ujutro.“ Lee je, uz pivo i obroke (kuhana slana patka, supa od vermičelija), dao Xu savjete jer je Xu pažljivo slušao i brzo učio. Xu nije mnogo pričao o svom privatnom životu, ali je rekao Liju da je odrastao u provinciji Shandong i da se još uvijek bori.
U ranim danima, prisjeća se Li, prosječna narudžba koju su primali bila je mala, oko 14 dolara, ali su prodavali 100 do 200 artikala dnevno; u dobrim danima, znali su prodati i preko 1.000. Odjeća je jeftina, to je poenta. „Ciljamo niske marže i velike količine“, rekao mi je Lee. Nadalje, dodao je, niska cijena je smanjila očekivanja u pogledu kvalitete. Kompanija je narasla na oko 20 zaposlenika, a svi su bili dobro plaćeni. Debeli Xu se udebljao i proširio svoju garderobu.
Jednog dana, nakon što su poslovali više od godinu dana, Wang se pojavio u kancelariji i otkrio da Xu nije tu. Primijetio je da su neke od lozinki kompanije promijenjene i zabrinuo se. Kako je Wang opisao, nazvao je i poslao poruku Xuu, ali nije dobio odgovor, a zatim je otišao do njegove kuće i na željezničku stanicu da potraži Xua. Xu je otišao. Da stvar bude gora, preuzeo je kontrolu nad PayPal računom koji je kompanija koristila za primanje međunarodnih plaćanja. Wang je obavijestio Lija, koji je na kraju isplatio ostatak kompanije i otpustio zaposlenika. Kasnije su saznali da je Xu prebjegao i nastavio s e-trgovinom bez njih. (Glasnogovornik je napisao da Xu "nije bio zadužen za finansijske račune kompanije" i da su Xu i Wang "mirno razdvojeni".)
U martu 2011. godine registrovana je web stranica koja će postati Shein—SheInside.com. Stranica sebe naziva „vodećom svjetskom kompanijom za vjenčanice“, iako prodaje niz ženske odjeće. Do kraja te godine, opisala se kao „super međunarodni trgovac“, donoseći „najnoviju uličnu modu iz glavnih ulica Londona, Pariza, Tokija, Šangaja i New Yorka brzo u trgovine“.
U septembru 2012. godine, Xu je registrovao kompaniju sa malo drugačijim nazivom od kompanije koju je suosnovao sa Wangom i Lijem - Nanjing E-Commerce Information Technology. Posjedovao je 70% dionica kompanije, a partner 30% dionica. Ni Wang ni Li više nikada nisu bili u kontaktu sa Xuom - što je najbolje po Lijevom mišljenju. "Kada imate posla sa moralno korumpiranom osobom, ne znate kada će vas povrijediti, zar ne?" rekao je Lee. "Ako mogu ranije pobjeći od njega, barem me on ne može povrijediti kasnije."
Prema CB Insights, Xuova kompanija je 2013. godine prikupila prvu rundu finansiranja rizičnog kapitala, navodno 5 miliona dolara od Jafco Asia. U saopštenju za javnost iz tog vremena, kompanija, koja sebe naziva SheInside, opisala se kao "pokrenuta kao web stranica 2008. godine" - iste godine kada je osnovana Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Mnogo godina kasnije, počeće se koristiti godina osnivanja 2012.)
U 2015. godini, kompanija je primila još 47 miliona dolara investicije. Promijenila je ime u Shein i preselila sjedište iz Nanjinga u Guangzhou kako bi bila bliže svojoj bazi dobavljača. Tiho je otvorila svoje sjedište u SAD-u u industrijskoj zoni u okrugu Los Angeles. Također je preuzela Romwe - brend koji je Lee, igrom slučaja, pokrenuo s djevojkom prije nekoliko godina, ali ga je napustio prije nego što je preuzet. Coresight Research procjenjuje da je Shein u 2019. godini ostvario prodaju od 4 milijarde dolara.
Pandemija je 2020. godine uništila industriju odjeće. Ipak, Sheinova prodaja nastavlja rasti i očekuje se da će dostići 10 milijardi dolara u 2020. i 15,7 milijardi dolara u 2021. godini. (Nije jasno da li je kompanija profitabilna.) Kad bi neki bog odlučio izmisliti brend odjeće prikladan za pandemijsko doba, gdje je sav javni život sažet u pravougaoni prostor ekrana računara ili telefona, mogao bi izgledati veoma slično Sheinu.
Mjesecima sam pratio Sheina, a kompanija je pristala da mi dozvoli intervjuisanje nekoliko njihovih rukovodilaca, uključujući američkog predsjednika Georgea Chiaoa, direktoricu marketinga Molly Miao i direktora za zaštitu okoliša, društvena pitanja i upravljanje Adama Winstona. Opisali su mi potpuno drugačiji model od načina na koji posluju tradicionalni trgovci. Tipičan modni brend mogao bi samostalno dizajnirati stotine stilova svakog mjeseca i tražiti od svojih proizvođača da naprave hiljade svakog stila. Komadi su dostupni online i u fizičkim prodavnicama.
Nasuprot tome, Shein uglavnom radi s vanjskim dizajnerima. Većina njegovih nezavisnih dobavljača dizajnira i proizvodi odjeću. Ako se Sheinu svidi određeni dizajn, naručit će malu količinu, 100 do 200 komada, a odjeća će dobiti Shein etiketu. Od koncepta do proizvodnje potrebne su samo dvije sedmice.
Gotova odjeća se šalje u Sheinov veliki distributivni centar, gdje se sortira u pakete za kupce, a ti paketi se isporučuju direktno na kućni prag ljudi u SAD-u i više od 150 drugih zemalja - umjesto da se velike količine odjeće šalju svugdje. Svijet na kontejneru, kao što su trgovci tradicionalno radili. Mnoge odluke kompanije donose se uz pomoć prilagođenog softvera, koji može brzo identificirati koji su komadi popularni i automatski ih ponovo naručiti; zaustavlja proizvodnju stilova koji se razočaravajuće prodaju.
Sheinov isključivo online model znači da, za razliku od svojih najvećih rivala u brzoj modi, može izbjeći operativne troškove i troškove osoblja koje imaju tradicionalne trgovine, uključujući i rješavanje problema s policama punim neprodanih odjevnih predmeta na kraju svake sezone. Uz pomoć softvera, oslanja se na dobavljače da dizajniraju kako bi rad bio brži i efikasniji. Rezultat je beskrajan tok odjeće. Shein svakodnevno ažurira svoju web stranicu s prosjekom od 6.000 novih stilova - nevjerojatan broj čak i u kontekstu brze mode. U posljednjih 12 mjeseci, Gap je na svojoj web stranici naveo oko 12.000 različitih artikala, H&M oko 25.000, a Zara oko 35.000, otkrio je profesor Lu sa Univerziteta Delaware. U to vrijeme, Shein je imao 1,3 miliona artikala. „Imamo ponešto za svakoga po vrlo pristupačnoj cijeni“, rekao mi je Joe. „Šta god kupcima treba, mogu to pronaći na Sheinu.“
Shein nije jedina kompanija koja naručuje male početne narudžbe kod dobavljača, a zatim ih ponovo naručuje kada proizvodi dobro posluju. Boohoo je pomogao u pionirskoj fazi ovog modela. Ali Shein ima prednost nad svojim zapadnim rivalima. Dok mnogi brendovi, uključujući Boohoo, koriste dobavljače u Kini, Sheinova geografska i kulturna blizina čini ga fleksibilnijim. „Vrlo je teško izgraditi takvu kompaniju, gotovo je nemoguće da tim koji nije u Kini to uradi“, kaže Chan iz Andreessen Horowitz.
Analitičar Credit Suissea, Simon Irwin, bio je zbunjen Shein-ovim niskim cijenama. „Profilirao sam neke od najefikasnijih kompanija za nabavku na svijetu koje kupuju u velikim količinama, imaju 20 godina iskustva i vrlo efikasne logističke sisteme“, rekao mi je Owen. „Većina njih je priznala da ne mogu plasirati proizvod na tržište po istoj cijeni kao Shein.“
Ipak, Irving sumnja da Sheinove cijene uopće ostaju niske, ili čak uglavnom zahvaljujući efikasnoj kupovini. Umjesto toga, on ukazuje na to kako je Shein domišljato koristio međunarodni trgovinski sistem. Slanje malog paketa iz Kine u SAD obično košta manje od slanja iz drugih zemalja ili čak unutar SAD-a, prema međunarodnom sporazumu. Osim toga, od 2018. godine Kina nije nametnula poreze na izvoz kineskih kompanija koje se bave direktnom prodajom potrošačima, a američke uvozne carine se ne primjenjuju na robu vrijednu manje od 800 dolara. Druge zemlje imaju slične propise koji omogućavaju Sheinu da izbjegne uvozne carine, rekao je Owen. (Glasnogovornik Sheina rekao je da se "poštuju poreski zakoni regija u kojima posluju i da podliježu istim poreskim propisima kao i njihovi konkurenti u industriji.")
Irving je također iznio još jednu poentu: Rekao je da mnogi trgovci u SAD-u i Europi povećavaju potrošnju kako bi se uskladili s propisima i normama o radnoj i ekološkoj politici. Čini se da Shein čini mnogo manje, dodao je.
Jedne hladne sedmice u februaru, odmah nakon Kineske nove godine, pozvao sam kolegu da posjeti okrug Panyu u Guangzhouu, gdje Shein posluje. Shein je odbio moj zahtjev da razgovaram s dobavljačem, pa su moje kolege došle da se same uvjere u njihove radne uslove. Moderna bijela zgrada sa Sheinovim imenom stoji uz zid u mirnom stambenom naselju, između škola i stanova. Za vrijeme ručka, restoran je prepun radnika koji nose Sheinove značke. Oglasne ploče i telefonski stubovi oko zgrade su gusto prekriveni oglasima za posao u fabrikama odjeće.
U obližnjem naselju – gustoj skupini malih neformalnih tvornica, neke u onome što izgleda kao preuređena stambena zgrada – torbe sa Sheinovim imenom mogu se vidjeti naslagane na policama ili poređane na stolovima. Neki objekti su čisti i uredni. Među njima, žene nose dukserice i hirurške maske i tiho rade ispred šivaćih mašina. Na jednom zidu je istaknut Sheinov Kodeks ponašanja za dobavljače. („Zaposlenici moraju imati najmanje 16 godina.“ „Isplata plata na vrijeme.“ „Bez uznemiravanja ili zlostavljanja zaposlenika.“) Međutim, u drugoj zgradi, torbe pune odjeće su nagomilane na podu i svako ko pokuša da prođe morat će proći. Komplikovan rad nogu.
Prošle godine, istraživači koji su posjetili Panyu u ime švicarske nadzorne grupe Public Eye također su otkrili da su neke zgrade imale hodnike i izlaze blokirane velikim vrećama odjeće, što je očigledna opasnost od požara. Tri radnika koje su intervjuisali istraživači rekli su da obično dolaze u 8 ujutro i odlaze oko 22:00 ili 22:30, s otprilike 90-minutnom pauzom za ručak i večeru. Rade sedam dana u sedmici, s jednim slobodnim danom mjesečno - raspored koji je zabranjen kineskim zakonom. Winston, direktorica za okoliš, socijalna pitanja i upravljanje, rekla mi je da je Shein, nakon što je saznala za izvještaj Public Eyea, "sama istražila problem".
Kompanija je nedavno dobila ocjenu nula od 150 na skali koju održava Remake, neprofitna organizacija koja se zalaže za bolje radne i ekološke prakse. Rezultat djelimično odražava Sheinov ekološki dosje: Kompanija prodaje mnogo odjeće za jednokratnu upotrebu, ali otkriva toliko malo o svojoj proizvodnji da ne može ni početi mjeriti svoj ekološki otisak. „Još uvijek ne znamo njihov lanac snabdijevanja. Ne znamo koliko proizvoda proizvode, ne znamo koliko materijala ukupno koriste i ne znamo njihov ugljični otisak“, rekla mi je Elizabeth L. Cline, direktorica za zagovaranje i politiku u Remakeu. (Shein nije odgovorio na pitanja o izvještaju o remakeu.)
Ranije ove godine, Shein je objavio vlastiti izvještaj o održivosti i društvenom utjecaju, u kojem se obavezao da će koristiti održivije tekstile i otkriti svoje emisije stakleničkih plinova. Međutim, revizije dobavljača koje je kompanija sprovela otkrile su velike sigurnosne probleme: Od gotovo 700 revidiranih dobavljača, 83 posto je imalo „značajne rizike“. Većina prekršaja uključivala je „pripravnost za požare i hitne slučajeve“ i „radno vrijeme“, ali neki su bili ozbiljniji: 12% dobavljača počinilo je „kršenja nulte tolerancije“, koja mogu uključivati ​​maloljetnički rad, prisilni rad ili ozbiljne zdravstvene probleme i sigurnosne probleme. Pitao sam govornicu koja su to kršenja, ali nije detaljnije objasnila.
U Sheinovom izvještaju se navodi da će kompanija obezbijediti obuku dobavljačima sa ozbiljnim kršenjima propisa. Ako dobavljač ne riješi problem u dogovorenom roku - a u težim slučajevima odmah - Shein može prestati sarađivati ​​s njim. Whinston mi je rekao: „Ima još posla - baš kao što svaki posao treba da se poboljšava i raste tokom vremena.“
Zagovornici radnih prava kažu da fokusiranje na dobavljače može biti površan odgovor koji ne uspijeva da se pozabavi time zašto opasni uslovi uopšte postoje. Oni tvrde da su kompanije brze mode u konačnici odgovorne za prisiljavanje proizvođača da brže proizvode proizvode po nižim cijenama, što čini loše uslove rada i štetu po okoliš gotovo neizbježnim. Ovo nije jedinstveno za Sheina, ali Sheinov uspjeh ga čini posebno uvjerljivim.
Klein mi je rekla da kada kompanija poput Shein hvali svoju efikasnost, njene misli prelaze na ljude, obično žene, koje su fizički i mentalno iscrpljene kako bi kompanija mogla maksimizirati prihode i maksimizirati prihode. Minimizirati troškove. „Moraju biti fleksibilni i raditi preko noći kako bismo mi ostali mogli pritisnuti dugme i dobiti haljinu dostavljenu na vrata za 10 dolara“, rekla je.