Notícies i premsa

Aquesta temporada, la indústria de la moda turca s'ha enfrontat a nombrosos reptes, que van des de la crisi actual de la Covid-19 i el conflicte geopolític als països veïns fins a les contínues interrupcions de la cadena de subministrament, fronts meteorològics inusualment freds que aturen la producció i la crisi econòmica del país, com es pot veure en la crisi financera de Turquia segons el Financial Times del Regne Unit. El Times va informar que la inflació va assolir el 54%, el màxim dels últims 20 anys, al març d'aquest any.
Malgrat aquests obstacles, el talent del disseny turc, tant consolidat com emergent, va mostrar tenacitat i optimisme a la Setmana de la Moda d'Istanbul d'aquesta temporada, adoptant ràpidament una barreja d'esdeveniments i estratègies de presentació per expandir-se i demostrar la seva presència global aquesta temporada.
Tornen a la programació les actuacions presencials en llocs històrics com el palau otomà i l'església de Crimea, de 160 anys d'antiguitat, intercalades amb ofertes digitals interactives, així com exposicions recentment inaugurades, taules rodones i esdeveniments efímers al port de Gàlata, al Bòsfor.
Els organitzadors de l'esdeveniment – ​​l'Associació d'Exportadors de Confecció d'Istanbul o İHKİB, l'Associació de Dissenyadors de Moda Turcs (MTD) i l'Institut de Moda d'Istanbul (IMA) – s'han associat amb l'Istanbul Soho House per oferir als locals una experiència íntima de projecció en directe i visites a través de membres de la indústria de la transmissió en directe. El públic internacional es pot connectar en línia a través del Centre d'Esdeveniments Digitals de FWI.
A Istanbul, hi havia una sensació palpable de nova energia en les activacions i projeccions d'activitats físiques a mesura que els participants es tornaven a unir a les seves comunitats en persona en condicions climàtiques. Mentre que alguns encara dubtaven, va prevaldre una sensació càlida.
«[Trobem] a faltar estar junts», va dir el dissenyador de roba masculina Niyazi Erdoğan. «L'energia és alta i tothom vol ser al programa».
A continuació, BoF es reuneix amb 10 dissenyadors emergents i consolidats als seus esdeveniments i esdeveniments de la Setmana de la Moda per descobrir com han evolucionat les seves campanyes i estratègies de marca a Istanbul aquesta temporada.
Şansım Adalı va estudiar a Brussel·les abans de fundar Sudi Etuz. La dissenyadora, que defensa un enfocament digital, s'està centrant més en el seu negoci digital actualment i en la reducció del seu negoci tèxtil. Utilitza models de realitat virtual, artistes digitals i enginyers d'intel·ligència artificial, així com col·leccions càpsula NFT i roba física limitada.
Şansım Adalı presenta la seva exposició a l'Església Memorial de Crimea, prop de Galata, a Istanbul, on els seus dissenys digitals es basen en avatars digitals i es mostren en una pantalla de 2,4 metres d'alçada. Després de perdre el seu pare a causa de la Covid-19, va explicar que encara "no li sembla bé" tenir molta gent junta en un desfilada de moda. En canvi, va utilitzar els seus models digitals en espais d'exposició més petits.
«És una experiència molt diferent, tenir una exposició digital sobre una antiga obra», va dir a BoF. «M'encanta el contrast. Tothom coneix aquesta església, però ningú hi entra. La nova generació ni tan sols sap que aquests llocs existeixen. Així que només vull veure la generació més jove a dins i recordar que tenim aquesta bonica arquitectura».
L'espectacle digital acompanya la representació d'òpera en directe, i la cantant porta un dels pocs vestits físics que Adal fa avui dia, però sobretot, Sudi Etuz pretén mantenir el focus digital.
«Els meus plans de futur són mantenir la part tèxtil de la meva marca petita perquè no crec que el món necessiti una altra marca per a la producció en massa. Em centro en projectes digitals. Tinc un equip d'enginyers informàtics, artistes digitals i artistes de roba. El meu equip de disseny és la Generació Z, i intento entendre'ls, observar-los, escoltar-los.»
Gökay Gündoğdu es va traslladar a Nova York per estudiar gestió de marca abans d'unir-se a la Domus Academy de Milà el 2007. Gündoğdu va treballar a Itàlia abans de llançar la seva marca de roba femenina TAGG el 2014, Attitude Gökay Gündoğdu. Entre els distribuïdors hi ha Luisa Via Roma i el seu lloc web de comerç electrònic, que es va llançar durant la pandèmia.
TAGG presenta la col·lecció d'aquesta temporada en forma d'exposició museística augmentada digitalment: "Utilitzem codis QR i realitat augmentada per veure pel·lícules en directe que surten de tapissos de paret: versions en vídeo d'imatges fixes, com una desfilada de moda", va dir Gündoğdu a BoF.
«No sóc gens una persona digital», va dir, però durant la pandèmia, «tot el que fem és digital. Fem que el nostre lloc web sigui més accessible i fàcil d'entendre. Som a [plataforma de gestió a l'engròs]. Joor va presentar la col·lecció el 2019 i va aconseguir clients nous als Estats Units, Israel, Qatar i Kuwait».
Malgrat el seu èxit, aconseguir que TAGG arribi a comptes internacionals aquesta temporada ha resultat ser un repte. "Els mitjans de comunicació i els compradors internacionals sempre volen veure alguna cosa nostra a Turquia. Realment no utilitzo elements culturals; la meva estètica és més minimalista", va dir. Però per atraure un públic internacional, Gündodu es va inspirar en els palaus turcs, imitant la seva arquitectura i interiors amb els mateixos colors, textures i siluetes.
La crisi econòmica també ha afectat les seves col·leccions aquesta temporada: "La lira turca està perdent impuls, així que tot és molt car. Importar teixits de l'estranger és una activitat molt concorreguda. El govern diu que no s'hauria de forçar la competència entre els fabricants de teixits estrangers i el mercat nacional. Cal pagar impostos addicionals per importar". Com a resultat, els dissenyadors van barrejar teixits d'origen local amb els importats d'Itàlia i França.
El director creatiu Yakup Bicer va llançar la seva marca Y Plus, una marca unisex, el 2019 després de 30 anys a la indústria del disseny turc. Y Plus va debutar a la Setmana de la Moda de Londres el febrer de 2020.
La col·lecció digital de la tardor/hivern 22-23 de Yakup Bicer està inspirada en "herois anònims del teclat i els seus defensors de la ideologia criptoanarquista" i transmet el missatge de protegir la llibertat política a les plataformes de xarxes socials.
«Vull continuar [desfilant] durant un temps», va dir a BoF. «Com hem fet en el passat, reunir compradors durant la setmana de la moda requereix molt de temps i és una càrrega financera. Ara podem arribar a totes les parts del món alhora amb només prémer un botó i amb una presentació digital».
Més enllà de la tecnologia, Bicer està aprofitant la producció local per superar les interrupcions de la cadena de subministrament i, en fer-ho, espera oferir pràctiques més sostenibles. "Ens enfrontem a restriccions de viatge i ara estem en guerra [a la regió mundial], de manera que el problema del transport de mercaderies que crea afecta tot el nostre comerç. [...] Treballant amb la producció local, ens assegurem que els nostres [feines] siguin [més] sostenibles i [hem] reduït la nostra petjada de carboni".
Ece i Ayse Ege van llançar la seva marca Dice Kayek el 1992. Anteriorment produïda a París, la marca es va unir a la Fédération Française de la Couture el 1994 i va ser guardonada amb el Premi Jameel III, un premi internacional d'art i disseny contemporani inspirat en les tradicions islàmiques, el 2013. La marca ha traslladat recentment el seu estudi a Istanbul i té 90 distribuïdors a tot el món.
Les germanes de Dice Kayek, Ece i Ayse Ege, han presentat la seva col·lecció en vídeo de moda aquesta temporada, un format digital amb el qual ja estan familiaritzades, ja que han estat fent pel·lícules de moda des del 2013. Obriu-lo i torneu-hi. Té més valor. D'aquí a 10 o 12 anys, el podreu tornar a veure. Preferim la seva varietat", va dir Ece a BoF.
Avui, Dice Kayek ven internacionalment a Europa, els Estats Units, l'Orient Mitjà i la Xina. A través de la seva botiga a París, van diferenciar l'experiència dels consumidors a la botiga utilitzant els costums turcs com a estratègia de venda al detall experiencial. "No es pot competir amb aquestes grans marques enlloc, i no serveix de res fer-ho", va dir Ayse, que va dir que la marca té previst obrir una altra botiga a Londres aquest any.
Anteriorment, les germanes dirigien el seu negoci des de París abans de traslladar-se a Istanbul, on el seu estudi està annex a la sala d'exposició de Beaumonti. Dice Kayek va internalitzar completament el seu negoci i va veure que la producció es tornava més rendible, "una cosa que no podíem fer quan produíem en una altra fàbrica". En portar la producció internament, les germanes també esperaven que l'artesania turca es donés suport i es mantingués a la seva col·lecció.
Niyazi Erdoğan és el dissenyador fundador de la Setmana de la Moda d'Istanbul 2009 i vicepresident de l'Associació de Dissenyadors de Moda Turca, i professor a l'Acadèmia de Moda d'Istanbul. A més de la línia de roba masculina, va fundar la marca d'accessoris NIYO el 2014 i va guanyar el Premi del Museu Europeu el mateix any.
Niyazi Erdoğan va presentar la seva col·lecció de roba masculina digitalment aquesta temporada: "Ara tots creem digitalment; mostrem al Metavers o NFT. Venem la col·lecció tant digitalment com físicament, anant en ambdues direccions. Volem preparar-nos per al futur d'ambdues", va dir a BoF.
No obstant això, per a la temporada vinent, va dir: "Crec que hem de fer un espectacle presencial. La moda té a veure amb la societat i els sentiments, i a la gent li agrada estar junta. Per a la gent creativa, necessitem això".
Durant la pandèmia, la marca va crear una botiga en línia i va canviar les seves col·leccions per convertir-les en "més vendes" en línia, tenint en compte els canvis en la demanda dels consumidors durant la pandèmia. També va notar un canvi en aquesta base de consumidors: "Veig que la meva roba d'home també es ven a dones, així que no hi ha fronteres".
Com a professor a l'IMA, Erdogan aprèn constantment de la propera generació. "Per a una generació com Alpha, si estàs en moda, has d'entendre'ls. La meva visió és entendre les seves necessitats, ser estratègics pel que fa a la sostenibilitat, el digital, el color, el tall i la forma; hem de treballar amb ells. Interactuen".
Graduada de l'Istituto Marangoni, Nihan Peker va treballar per a empreses com Frankie Morello, Colmar i Furla abans de llançar la seva marca homònima el 2012, dissenyant col·leccions de prêt-à-porter, nupcials i d'alta costura. Ha exposat a les setmanes de la moda de Londres, París i Milà.
Per celebrar el 10è aniversari de la marca aquesta temporada, Nihan Peker va organitzar una desfilada de moda al Palau de Çırağan, un antic palau otomà convertit en un hotel amb vistes al Bòsfor. "Per a mi era important mostrar la col·lecció en un lloc amb el qual només podia somiar", va dir Peker a BoF. "Deu anys després, sento que puc volar més lliurement i superar els meus límits".
«Em va costar una mica demostrar el meu valor al meu país», va afegir Peker, que aquesta temporada va seure a primera fila amb celebritats turques amb dissenys de les seves col·leccions anteriors. Internacionalment, «les coses van pel bon camí», va dir, amb una influència creixent a l'Orient Mitjà.
«Tots els dissenyadors turcs han de pensar de tant en tant en els reptes de la nostra regió. Francament, com a país, hem d'afrontar problemes socials i polítics més importants, de manera que tots perdem impuls també. Ara em concentro a través de les meves col·leccions de prêt-à-porter i alta costura que creen un nou tipus d'elegància que es pot portar i fabricar.»
Després de graduar-se a l'Institut de Moda d'Istanbul el 2014, Akyuz va estudiar un màster en Disseny de Roba Masculina a l'Acadèmia Marangoni de Milà. Va treballar per a Ermenegildo Zegna i Costume National abans de tornar a Turquia el 2016 i llançar la seva marca de roba masculina el 2018.
En el sisè espectacle de la temporada, Selen Akyuz va fer una pel·lícula que es va projectar al Soho House d'Istanbul i en línia: "És una pel·lícula, així que no és realment un desfilada de moda, però crec que tot i així funciona. També emotiva".
Com a petita empresa personalitzada, Akyuz està construint lentament una petita base de clients internacionals, amb clients ara ubicats als Estats Units, Romania i Albània. "No vull intervenir tot el temps, però anar a poc a poc, pas a pas, i adoptar un enfocament mesurat", va dir. "Ho produïm tot a la meva taula de menjador. No hi ha producció en massa. Ho faig gairebé tot a mà", incloent-hi samarretes, barrets, accessoris i bosses "de pegats, sobrants" per promoure una pràctica de disseny més contínua.
Aquest enfocament reduït s'estén als seus socis de producció." En comptes de treballar amb grans fabricants, he estat buscant sastres locals més petits per donar suport a la meva marca, però ha estat difícil trobar candidats qualificats. Els artesans que utilitzen tècniques tradicionals són difícils de trobar: l'acollida de treballadors de la propera generació és limitada.
Gökhan Yavaş es va graduar a la DEU Fine Arts Tèxtil i Disseny de Moda el 2012 i va estudiar a l'IMA abans de llançar la seva pròpia marca de roba masculina de carrer el 2017. Actualment, la marca treballa amb empreses com DHL.
Aquesta temporada, Gökhan Yavaş presenta un vídeo curt i una desfilada de moda, la primera en tres anys. "Ho trobem molt a faltar; és hora de tornar a parlar amb la gent. Volem seguir fent desfilades de moda físiques perquè a Instagram és cada cop més difícil comunicar-se. Es tracta més de trobar-se i escoltar la gent cara a cara", diu el dissenyador.
La marca està actualitzant el seu concepte de producció. "Hem deixat d'utilitzar cuir genuí i cuir genuí", va explicar, tot explicant que els tres primers looks de la col·lecció es van crear a partir de bufandes fetes en col·leccions anteriors. Yavaş també està a punt de col·laborar amb DHL per dissenyar un impermeable per vendre a organitzacions benèfiques mediambientals.
L'enfocament en la sostenibilitat ha demostrat ser un repte per a les marques, i el primer obstacle és trobar més teixits de mill als proveïdors. "Heu de demanar almenys 15 metres de teixit als vostres proveïdors, i aquest és el repte més gran per a nosaltres". El segon repte al qual s'enfronten és obrir una botiga a Turquia per vendre roba d'home, mentre que els compradors locals se centren en la divisió de dissenys de roba femenina turca. Tot i això, mentre que la marca ven a través del seu lloc web i botigues internacionals al Canadà i Londres, el seu següent objectiu és Àsia, concretament Corea i la Xina.
La marca d'art tèxtil Bashaques va ser fundada el 2014 per Başak Cankeş. La marca ven roba de bany i quimonos amb la temàtica de les seves obres d'art.
«Normalment, faig col·laboracions d'art escènic amb peces d'art que es poden vestir», va dir el director creatiu Başak Cankeş a BoF poc després de presentar la seva última col·lecció en una projecció documental de 45 minuts a la Soho House d'Istanbul.
L'exposició explica la història dels seus viatges al Perú i Colòmbia per treballar amb els seus artesans, adoptant patrons i símbols anatòlics i "preguntant-los què opinaven dels [estampats] anatòlics". Basant-se en el patrimoni cultural compartit del xamanisme, la sèrie explora les pràctiques artesanals comunes entre l'Anatòlia turca asiàtica i els països sud-americans.
«Al voltant del 60 per cent de la col·lecció és només una peça, tota teixida a mà per dones del Perú i Anatòlia», diu.
Cankeş ven a col·leccionistes d'art a Turquia i vol que alguns clients facin col·leccions de museu a partir de la seva obra, explicant que "no està interessada a ser una marca global perquè és difícil ser una marca global i sostenible. Ni tan sols vull fer cap col·lecció de 10 peces que no siguin banyadors o quimonos. És tota una col·lecció d'art conceptual i mutable que també posarem en NFT. Em veig més com una artista i no com una dissenyadora de moda".
El Karma Collective representa el talent emergent de l'Istanbul Moda Academy, fundada el 2007, que ofereix graus en Disseny de Moda, Tecnologia i Desenvolupament de Productes, Gestió de Moda i Comunicació i Mitjans de Comunicació de Moda.
«El principal problema que tinc són les condicions meteorològiques, perquè ha estat nevant durant les dues últimes setmanes, així que també tenim molts problemes amb la cadena de subministrament i l'obtenció de teixits», va dir Hakalmaz a BoF. Va crear la col·lecció en només dues setmanes per a la seva marca Alter Ego, presentada com a part del col·lectiu Karma, i també dissenyada per a la casa de moda Nocturne.
Hakalmaz ja no utilitza solucions tecnològiques per donar suport al seu procés de producció, i diu: "No m'agrada utilitzar la tecnologia i me n'allunyo tant com sigui possible perquè prefereixo fer manualitats per mantenir-me en contacte amb el passat".