Notícies i premsa

La tardor passada, amb la vida paralitzada durant la pandèmia, em vaig obsessionar amb vídeos d'influencers a les seves habitacions provant-se roba d'una empresa anomenada Shein.
En TikToks amb l'etiqueta #sheinhaul, una dona jove aixecava una bossa de plàstic gran i l'obria, alliberant una successió de bosses de plàstic més petites, cadascuna amb una peça de roba ben plegada. La càmera talla a una dona que porta una peça a la vegada, a foc ràpid, intercalant captures de pantalla de l'aplicació Shein que mostren preus: vestit de 8 dòlars, banyador de 12 dòlars.
En aquest cau hi ha els temes: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Aquests vídeos conviden els espectadors a meravellar-se de la col·lisió surrealista del baix cost i l'abundància. Els comentaris que s'alineen amb les emocions donen suport al rendiment ("OBJECTIUS D'ADMINISTRACIÓ"). En algun moment, algú qüestionarà la moralitat d'aquesta roba tan barata, però hi haurà una allau de veus que defensen Shein i l'influencer amb el mateix entusiasme ("Massa maca". "Són els seus diners, deixeu-la en pau"), el comentarista original romandrà en silenci.
El que fa que això sigui més que un simple misteri aleatori d'Internet és que Shein s'ha convertit discretament en un gran negoci. "Shein va sortir molt ràpid", va dir Lu Sheng, professor de la Universitat de Delaware que estudia la indústria tèxtil i de la confecció global. "Fa dos anys, fa tres anys, ningú n'havia sentit a parlar". A principis d'aquest any, l'empresa d'inversions Piper Sandler va enquestar 7.000 adolescents nord-americans als seus llocs de comerç electrònic preferits i va descobrir que, mentre que Amazon era el clar guanyador, Shein va quedar en segon lloc. L'empresa té la quota més gran del mercat de moda ràpida dels Estats Units: el 28%.
Segons sembla, Shein va recaptar entre 1.000 i 2.000 milions de dòlars en finançament privat a l'abril. L'empresa està valorada en 100.000 milions de dòlars, més que els gegants de la moda ràpida H&M i Zara junts, i més que qualsevol empresa privada del món excepte SpaceX i el propietari de TikTok, ByteDance.
Tenint en compte que la indústria de la moda ràpida és una de les més perilloses del món, em va sorprendre que Shein aconseguís atreure aquest tipus de capital. La seva dependència dels tèxtils sintètics destrueix el medi ambient i, en animar la gent a actualitzar els seus armaris, crea uns residus enormes; la quantitat de tèxtils als abocadors dels EUA gairebé s'ha duplicat en les dues últimes dècades. Mentrestant, els treballadors que cusen roba cobren molt poc per la seva feina en condicions esgotadores i de vegades perilloses. En els darrers anys, moltes de les cases de moda més grans han sentit la pressió de fer petits moviments de reforma. Ara, però, ha sorgit una nova generació d'empreses de "moda súper ràpida", i moltes han fet poc per adoptar millors pràctiques. D'aquestes, Shein és, amb diferència, la més gran.
Una nit de novembre, quan el meu marit va ficar al llit el nostre fill de 6 anys, em vaig asseure al sofà de la sala d'estar i vaig obrir l'aplicació Shein. "És gran", deia el bàner de les rebaixes del Black Friday a la pantalla, parpellejant per emfatitzar-ho. Vaig fer clic a la icona d'un vestit, vaig ordenar tots els articles per preu i vaig seleccionar l'article més barat per curiositat per la qualitat. Es tracta d'un vestit vermell de màniga llarga ajustat (2,50 $) fet de malla transparent. A la secció de dessuadores, vaig afegir un jersei bonic amb blocs de color (4,50 $) al carretó.
És clar, cada vegada que trio un article, l'aplicació em mostra estils similars: la roba ajustada de malla genera la roba ajustada de malla; la roba còmoda amb blocs de color neix de la roba còmoda amb blocs de color. Em giro i giro. Quan l'habitació era fosca, no podia aixecar-me i encendre els llums. Hi ha una vaga vergonya en aquesta situació. El meu marit va pujar de la sala d'estar després que el nostre fill s'adormís i em va preguntar què feia amb un to lleugerament preocupat. "No!", vaig cridar. Va encendre el llum. Vaig triar una samarreta de màniga bufada de cotó (12,99 $) de la col·lecció premium del lloc web. Després del descompte del Black Friday, el preu total dels 14 articles és de 80,16 $.
He estat temptada de seguir comprant, en part perquè l'aplicació ho fomenta, però sobretot perquè hi ha molt per triar i tots són barats. Quan era a l'institut, la primera generació d'empreses de moda ràpida va entrenar els compradors perquè esperessin un top acceptable i bonic per menys de la tarifa d'enviament d'una nit. Ara, més de 20 anys després, Shein està rebaixant el preu dels entrepans de delicatessen.
Aquí teniu informació coneguda sobre Shein: és una empresa nascuda a la Xina amb gairebé 10.000 empleats i oficines a la Xina, Singapur i els Estats Units. La majoria dels seus proveïdors es troben a Guangzhou, una ciutat portuària al riu Pearl, a uns 130 quilòmetres al nord-oest de Hong Kong.
A més d'això, l'empresa comparteix sorprenentment poca informació amb el públic. Com a empresa privada, no divulga informació financera. El seu CEO i fundador, Chris Xu, va declinar ser entrevistat per a aquest article.
Quan vaig començar a investigar Shein, semblava que la marca existís en un espai límit ocupat per adolescents i vint anys i ningú més. En una trucada sobre resultats l'any passat, un analista financer va preguntar als executius de la marca de moda Revolve sobre la competència de Shein. El codirector general, Mike Karanikolas, va respondre: "Estàs parlant d'una empresa xinesa, oi? No sé com es pronuncia: Shein". (Ella va entrar.) Va desestimar l'amenaça. Un regulador federal del comerç em va dir que no havia sentit a parlar mai de la marca i, després, aquella nit, va enviar un correu electrònic: "Posdata: la meva filla de 13 anys no només coneix l'empresa (Shein), sinó que també encara porta la pana aquesta nit". Se'm va acudir que si volia saber més sobre Shein, havia de començar amb qui semblés conèixer-la millor: els seus influencers adolescents.
Una bonica tarda del desembre passat, una noia de 16 anys anomenada Makeenna Kelly em va saludar a la porta de casa seva en un tranquil suburbi de Fort Collins, Colorado. Kelly és una pèl-roja amb un ambient glamurós de Cabbage Patch Kid, i és coneguda per les seves coses d'ASMR: fer clic a quadres, traçar text a la neu fora de casa seva. A Instagram, té 340.000 seguidors; a YouTube, en té 1,6 milions. Fa uns anys, va començar a filmar per a una marca propietat de Shein anomenada Romwe. En publica de noves aproximadament un cop al mes. En un vídeo que vaig veure per primera vegada la tardor passada, passejava pel seu pati del darrere davant d'un arbre amb fulles daurades, amb un jersei curt de quadres de diamants de 9 dòlars. La càmera apunta a la seva panxa i, a la veu en off, la seva llengua fa un so sucós. S'ha vist més de 40.000 vegades; el jersei Argyle està esgotat.
Vaig venir a veure la Kelly filmant. Va ballar fins a la sala d'estar —escalfant-se— i em va portar a dalt, al replà enmoquetat del segon pis, on va filmar. Hi ha un arbre de Nadal, una torre de gats i, al mig de la plataforma, un iPad muntat en un trípode amb llums circulars. A terra hi havia una pila de camises, faldilles i vestits de Romwe.
La mare de la Kelly, la Nichole Lacy, va recollir la roba i va anar al bany a planxar-la amb vapor. "Hola Alexa, posa música de Nadal", va dir la Kelly. Va anar al bany amb la seva mare i, durant la mitja hora següent, es va vestir amb un vestit nou rere l'altre —un cardigan amb cors, una faldilla amb estampat d'estrelles— i va actuar en silenci davant de la càmera de l'iPad, fent petons a la cara, aixecant una cama, acariciant la vora aquí o lligant una corbata allà. En un moment donat, l'esfinx de la família, la Gwen, passeja pel quadre i s'abracen. Més tard, va aparèixer una altra gata, l'Agatha.
Al llarg dels anys, el perfil públic de Shein ha estat en forma de persones com Kelly, que van formar una coalició d'influencers per rodar pel·lícules d'èxit per a l'empresa. Segons Nick Baklanov, expert en màrqueting i recerca de HypeAuditor, Shein és inusual en la indústria perquè envia roba gratuïta a un gran nombre d'influencers. Al seu torn, comparteixen codis de descompte amb els seus seguidors i guanyen comissions per les vendes. Aquesta estratègia l'ha convertit en la marca més seguida a Instagram, YouTube i TikTok, segons HypeAuditor.
A més de roba gratuïta, Romwe també paga una tarifa plana per les seves publicacions. No va revelar els seus honoraris, tot i que va dir que guanyava més diners en unes poques hores de treball de vídeo que alguns dels seus amics amb feines regulars després de l'escola en una setmana. A canvi, la marca aconsegueix màrqueting de cost relativament baix on al seu públic objectiu (adolescents i joves d'una vintena d'anys) li agrada passar l'estona. Tot i que Shein treballa amb grans celebritats i influencers (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), el seu punt ideal sembla ser aquells amb un seguiment mitjà.
A la dècada del 1990, abans que naixés Kelly, Zara va popularitzar un model d'imprimir idees de disseny de les coses que cridaven l'atenció de la passarel·la. En produir roba a prop de la seva seu espanyola i optimitzar la seva cadena de subministrament, ofereix aquests estils provats a preus sorprenentment baixos en qüestió de setmanes. La inversora d'Andreessen Horowitz, Connie Chan, va invertir en Cider, el rival de Shein. "No els importa si Vogue pensa que no és una peça moderna", va dir. L'empresa amb seu al Regne Unit Boohoo i Fashion Nova, amb seu als Estats Units, formen part de la mateixa tendència.
Després que la Kelly acabés de fer les fotos, la Lacey em va preguntar quant em semblava que costaven totes les peces del lloc web de Romway (21, més una bola de neu decorativa). Tenen millor aspecte que el que vaig comprar quan vaig fer clic expressament a l'article més barat, així que suposo que almenys 500 dòlars. La Lacey, de la meva edat, va somriure. "Això són 170 dòlars", va dir, amb els ulls oberts com si ella mateixa no s'ho pogués creure.
Cada dia, Shein actualitza el seu lloc web amb una mitjana de 6.000 nous estils, una xifra escandalosa fins i tot en el context de la moda ràpida.
A mitjans dels anys 2000, la moda ràpida era el paradigma dominant en el comerç minorista. La Xina s'havia unit a l'Organització Mundial del Comerç i s'havia convertit ràpidament en un important centre de producció de roba, amb empreses occidentals que hi traslladaven la major part de la seva fabricació. Al voltant del 2008, el nom del CEO de Shein va aparèixer per primera vegada en documents comercials xinesos com a Xu Yangtian. Apareix com a copropietari d'una empresa recentment registrada, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., juntament amb dues persones més, Wang Xiaohu i Li Peng. Xu i Wang posseeixen cadascun el 45% de l'empresa, mentre que Li posseeix el 10% restant, segons mostren els documents.
Wang i Li van compartir els seus records d'aquella època. Wang va dir que ell i Xu es coneixien per companys de feina i que el 2008 van decidir fer negocis de màrqueting i comerç electrònic transfronterer junts. Wang supervisa alguns aspectes del desenvolupament empresarial i les finances, va dir, mentre que Xu supervisa una sèrie d'assumptes més tècnics, inclòs el màrqueting SEO.
Aquell mateix any, Li va pronunciar un discurs sobre màrqueting a Internet en un fòrum a Nanjing. Xu, un jove esvelt i amb cara llarga, es va presentar dient que buscava assessorament empresarial. "És un novell", va dir Lee. Però Xu semblava tenaç i diligent, així que Li va acceptar ajudar.
Xu va convidar Li a unir-se a ell i a Wang com a assessors a temps parcial. Tots tres van llogar una petita oficina en un edifici humil i de baixa alçada amb un gran escriptori i uns quants escriptoris —no més d'una dotzena de persones a dins— i la seva empresa es va llançar a Nanjing a l'octubre. Al principi, van intentar vendre tot tipus de coses, incloses teteres i telèfons mòbils. Més tard, l'empresa va afegir roba, van dir Wang i Li. Si les empreses estrangeres poden contractar proveïdors xinesos per fer roba per a clients estrangers, és clar que les empreses dirigides per la Xina ho poden fer amb més èxit. (Un portaveu de Shein va disputar aquesta afirmació, dient que Nanjing Dianwei Information Technology "no participa en la venda de productes de roba").
Segons Li, van començar a enviar compradors a un mercat majorista de roba a Guangzhou per comprar mostres de roba individuals de diversos proveïdors. Després publiquen aquests productes en línia, utilitzant una varietat de noms de domini diferents, i publiquen entrades bàsiques en anglès en plataformes de blogs com WordPress i Tumblr per millorar el SEO; només quan un article surt a la venda informen a un article determinat. Els majoristes fan comandes per lots petits.
A mesura que les vendes van augmentar, van començar a investigar les tendències en línia per predir quins nous estils podrien tenir èxit i fer comandes amb antelació, va dir Li. També van utilitzar un lloc web anomenat Lookbook.nu per trobar petits influencers als Estats Units i Europa i van començar a enviar-los roba gratuïta.
Durant aquest temps, Xu va treballar moltes hores, sovint quedant-se a l'oficina molt després que els altres tornessin a casa. "Tenia un fort desig de triomfar", va dir Lee. "Són les 22:00 i em rondina, em compra menjar de carrer a altes hores de la nit, em pregunta més. Aleshores, potser s'acaba a la 1 o a les 2 de la matinada". Lee, sobre cervesa i àpats (ànec salat bullit, sopa de fideus), va donar consells a Xu perquè Xu escoltava atentament i aprenia ràpidament. Xu no parlava gaire de la seva vida personal, però li va dir a Li que havia crescut a la província de Shandong i que encara estava lluitant.
En els primers temps, recorda Li, la comanda mitjana que rebien era petita, d'uns 14 dòlars, però venien entre 100 i 200 articles al dia; en un bon dia, podien superar les 1.000. La roba és barata, aquesta és la qüestió. "Busquem marges baixos i volums elevats", em va dir Lee. A més, va afegir, el preu baix ha reduït les expectatives de qualitat. L'empresa va créixer fins a uns 20 empleats, tots ben pagats. El Fat Xu s'ha engreixat i ha ampliat el seu armari.
Un dia, després de més d'un any en funcionament, Wang va aparèixer a l'oficina i va descobrir que Xu havia desaparegut. Va notar que algunes de les contrasenyes de l'empresa havien estat canviades i es va preocupar. Tal com va descriure Wang, va trucar i enviar un missatge de text a Xu, però no va obtenir resposta, i després va anar a casa seva i a l'estació de tren a buscar-lo. Xu va marxar. Per empitjorar les coses, va prendre el control del compte de PayPal que l'empresa utilitzava per rebre pagaments internacionals. Wang va notificar a Li, que finalment va pagar la resta de l'empresa i va acomiadar l'empleat. Més tard, van saber que Xu havia desertat i havia continuat amb el comerç electrònic sense ells. (El portaveu va escriure que Xu "no estava a càrrec dels comptes financers de l'empresa" i que Xu i Wang estaven "separats pacíficament").
El març de 2011 es va registrar el lloc web que es convertiria en Shein, SheInside.com. El lloc web es defineix com "l'empresa líder mundial en vestits de núvia", tot i que ven una gamma de roba femenina. A finals d'aquell any, es descrivia com un "minorista súper internacional", que portava "l'última moda de carrer dels carrers principals de Londres, París, Tòquio, Xangai i Nova York ràpidament a les botigues".
El setembre de 2012, Xu va registrar una empresa amb un nom lleugerament diferent de l'empresa que havia cofundat amb Wang i Li: Nanjing E-Commerce Information Technology. Posseïa el 70% de les accions de l'empresa i un soci en posseïa el 30%. Ni Wang ni Li han tornat a contactar mai més amb Xu, cosa que és millor en opinió de Li. "Quan tractes amb una persona moralment corrupta, no saps quan et farà mal, oi?", va dir Lee. "Si puc allunyar-me'n abans, almenys no em podrà fer mal més tard".
El 2013, l'empresa de Xu va obtenir la seva primera ronda de finançament de capital risc, suposadament 5 milions de dòlars de Jafco Asia, segons CB Insights. En un comunicat de premsa d'aquell moment, l'empresa, que es fa anomenar SheInside, es va descriure com "llançada com a lloc web el 2008", el mateix any que es va fundar Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Molts anys més tard, començarà a utilitzar l'any de fundació 2012.)
El 2015, l'empresa va rebre una altra inversió de 47 milions de dòlars. Va canviar el seu nom a Shein i va traslladar la seva seu de Nanjing a Guangzhou per estar més a prop de la seva base de proveïdors. Va obrir discretament la seva seu als Estats Units en una zona industrial del comtat de Los Angeles. També va adquirir Romwe, una marca que Lee, per casualitat, va iniciar amb una xicota fa uns anys, però que va abandonar abans que fos adquirida. Coresight Research estima que el 2019, Shein va generar 4.000 milions de dòlars en vendes.
El 2020, la pandèmia va devastar la indústria tèxtil. Tot i això, les vendes de Shein continuen creixent i s'espera que arribin als 10.000 milions de dòlars el 2020 i als 15.700 milions de dòlars el 2021. (No està clar si l'empresa és rendible.) Si algun déu decidís inventar una marca de roba adequada per a una era de pandèmia, on tota la vida pública es redueix a l'espai rectangular d'una pantalla d'ordinador o telèfon, podria semblar-se molt a Shein.
Porto mesos cobrint Shein des que l'empresa va acceptar deixar-me entrevistar diversos dels seus executius, com ara el president dels Estats Units, George Chiao; la directora de màrqueting, Molly Miao; i el director de medi ambient, social i governança, Adam Winston. Em van descriure un model completament diferent de com operen els minoristes tradicionals. Una marca de moda típica pot dissenyar centenars d'estils internament cada mes i demanar als seus fabricants que fabriquin milers de cada estil. Les peces estan disponibles en línia i a les botigues físiques.
En canvi, Shein treballa principalment amb dissenyadors externs. La majoria dels seus proveïdors independents dissenyen i fabriquen roba. Si a Shein li agrada un disseny determinat, farà una petita comanda, de 100 a 200 peces, i la roba rebrà l'etiqueta Shein. Només es triguen dues setmanes des del concepte fins a la producció.
Les peces acabades s'envien al gran centre de distribució de Shein, on es classifiquen en paquets per als clients, i aquests paquets s'envien directament a les portes de les persones als Estats Units i a més de 150 països més, en lloc d'enviar grans quantitats de peces a tot arreu. El món al contenidor, com han fet tradicionalment els minoristes. Moltes de les decisions de l'empresa es prenen amb l'ajuda del seu programari personalitzat, que pot identificar ràpidament quines peces són populars i reordenar-les automàticament; atura la producció d'estils que es venen decebedorment.
El model purament en línia de Shein significa que, a diferència dels seus rivals més grans de la moda ràpida, pot evitar els costos operatius i de personal de les botigues físiques, inclosa la gestió de prestatges plens de peces sense vendre al final de cada temporada. Amb l'ajuda de programari, confia en els proveïdors per dissenyar per fer que la feina sigui més ràpida i eficient. El resultat és un flux interminable de roba. Cada dia, Shein actualitza el seu lloc web amb una mitjana de 6.000 estils nous, una xifra escandalosa fins i tot en el context de la moda ràpida. En els darrers 12 mesos, Gap va llistar uns 12.000 articles diferents al seu lloc web, H&M uns 25.000 i Zara uns 35.000, va descobrir el professor Lu de la Universitat de Delaware. En aquell moment, Shein en tenia 1,3 milions. "Tenim alguna cosa per a tothom a un preu molt assequible", em va dir Joe. "Tot el que els clients necessitin, ho poden trobar a Shein".
Shein no és l'única empresa que fa petites comandes inicials a proveïdors i després torna a fer comandes quan els productes funcionen bé. Boohoo va ajudar a ser pionera en aquest model. Però Shein té un avantatge sobre els seus rivals occidentals. Tot i que moltes marques, inclosa Boohoo, utilitzen proveïdors a la Xina, la proximitat geogràfica i cultural de Shein la fa més flexible. "És molt difícil construir una empresa així, és gairebé impossible que un equip que no sigui a la Xina ho faci", diu Chan d'Andreessen Horowitz.
L'analista de Credit Suisse, Simon Irwin, ha estat desconcertat pels baixos preus de Shein. "Vaig fer un perfil d'algunes de les empreses d'aprovisionament més eficients del món que compren a gran escala, tenen 20 anys d'experiència i tenen sistemes logístics molt eficients", em va dir Owen. "La majoria d'elles van admetre que no podien portar el producte al mercat al mateix preu que Shein".
Tot i això, Irving dubta que els preus de Shein es mantinguin baixos, o fins i tot principalment a través de compres eficients. En canvi, assenyala com Shein ha utilitzat el sistema de comerç internacional de manera enginyosa. Enviar un paquet petit de la Xina als EUA normalment costa menys que enviar-lo des d'altres països o fins i tot dins dels EUA, en virtut d'un acord internacional. A més, des del 2018, la Xina no ha imposat impostos a les exportacions d'empreses xineses de venda directa al consumidor, i els drets d'importació dels EUA no s'apliquen a béns valorats en menys de 800 dòlars. Altres països tenen regulacions similars que permeten a Shein evitar els drets d'importació, va dir Owen. (Un portaveu de Shein va dir que "compleix amb les lleis fiscals de les regions on opera i està subjecte a les mateixes regulacions fiscals que els seus homòlegs de la indústria").
Irving també va fer una altra observació: va dir que molts minoristes dels EUA i Europa estan augmentant la despesa per complir amb les regulacions i normes sobre polítiques laborals i ambientals. Sembla que Shein està fent molt menys, va afegir.
En una setmana fresca de febrer, just després de l'Any Nou Xinès, vaig convidar un company a visitar el districte de Panyu de Guangzhou, on Shein fa negocis. Shein va rebutjar la meva sol·licitud de parlar amb el proveïdor, així que els meus companys van venir a veure les seves condicions laborals per si mateixos. Un edifici blanc modern amb el nom de Shein s'alça al llarg d'una paret en un tranquil poble residencial, entre escoles i apartaments. A l'hora de dinar, el restaurant està ple de treballadors amb insígnies de Shein. Els taulers d'anuncis i els pals de telèfon al voltant de l'edifici estan densament poblats d'anuncis de feina per a fàbriques tèxtils.
En un barri proper —un conjunt dens de petites fàbriques informals, algunes en el que sembla ser un edifici residencial remodelat— es poden veure bosses amb el nom de Shein apilades en prestatges o alineades sobre taules. Algunes instal·lacions estan netes i ordenades. Entre elles, les dones porten dessuadores i mascaretes quirúrgiques i treballen tranquil·lament davant de les màquines de cosir. En una paret, hi ha publicat de manera destacada el Codi de conducta per a proveïdors de Shein. ("Els empleats han de tenir almenys 16 anys". "Pagar els sous a temps". "No s'ha d'assetjar ni abús dels empleats"). En un altre edifici, però, hi ha bosses plenes de roba apilades a terra i qualsevol que ho intenti haurà de passar per alt. El treball complicat de peus passa i s'hi aconsegueix.
L'any passat, investigadors que van visitar Panyu en nom del grup de control suís Public Eye també van descobrir que alguns edificis tenien passadissos i sortides bloquejats per grans bosses de roba, un aparent perill d'incendi. Tres treballadors entrevistats pels investigadors van dir que normalment arriben a les 8 del matí i marxen cap a les 22 o 22:30, amb una pausa d'uns 90 minuts per dinar i sopar. Treballen set dies a la setmana, amb un dia lliure al mes, un horari prohibit per la llei xinesa. Winston, directora de medi ambient, social i governança, em va dir que després de conèixer l'informe de Public Eye, Shein "ho va investigar ella mateixa".
L'empresa ha rebut recentment un zero sobre 150 en una escala mantinguda per Remake, una organització sense ànim de lucre que defensa millors pràctiques laborals i ambientals. La puntuació reflecteix en part el registre ambiental de Shein: l'empresa ven molta roba d'un sol ús, però revela tan poc sobre la seva producció que ni tan sols pot començar a mesurar la seva petjada ambiental. "Encara no coneixem realment la seva cadena de subministrament. No sabem quants productes fabriquen, no sabem quants materials utilitzen en total i no coneixem la seva petjada de carboni", em diu Elizabeth L. Cline, directora d'advocacia i política de Remake. (Shein no va respondre preguntes sobre l'informe del remake.)
A principis d'aquest any, Shein va publicar el seu propi informe de sostenibilitat i impacte social, en què es comprometia a utilitzar tèxtils més sostenibles i a revelar les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle. Tanmateix, les auditories de l'empresa als seus proveïdors van trobar problemes de seguretat importants: dels gairebé 700 proveïdors auditats, el 83% tenien "riscos significatius". La majoria de les infraccions incidien en "preparació per a incendis i emergències" i "horari laboral", però algunes eren més greus: el 12% dels proveïdors van cometre "infraccions de tolerància zero", que podrien incloure treball de menors, treball forçat o problemes greus de salut i seguretat. Vaig preguntar a la ponent quines eren aquestes infraccions, però no va donar més detalls.
L'informe de Shein deia que l'empresa proporcionarà formació als proveïdors amb infraccions greus. Si el proveïdor no resol el problema dins del termini acordat, i en casos greus immediatament, Shein pot deixar de treballar amb ell. Whinston em va dir: "Hi ha més feina per fer, igual que qualsevol negoci necessita millorar i créixer amb el temps".
Els defensors dels drets laborals diuen que centrar-se en els proveïdors pot ser una resposta superficial que no aborda per què existeixen condicions perilloses en primer lloc. Argumenten que les empreses de moda ràpida són les responsables en última instància d'empènyer els fabricants a fabricar productes més ràpidament a preus més baixos, una demanda que fa que les males condicions laborals i els danys ambientals siguin gairebé inevitables. Això no és exclusiu de Shein, però l'èxit de Shein ho fa particularment convincent.
Klein em va dir que quan una empresa com Shein pregona la seva eficiència, el seu pensament es dirigeix ​​a la gent, generalment a dones, que estan esgotades física i mentalment perquè l'empresa pugui maximitzar els ingressos i minimitzar els costos. "Han de ser flexibles i treballar durant la nit perquè la resta de nosaltres puguem prémer un botó i rebre un vestit a casa nostra per 10 dòlars", va dir.