Novinky a tisk

Turecký módní průmysl v této sezóně čelil řadě výzev, od probíhající krize Covid-19 a geopolitického konfliktu v sousedních zemích až po pokračující narušení dodavatelského řetězce, neobvykle chladné fronty zastavující výrobu a hospodářskou krizi v zemi, jak je patrné z finanční krize v Turecku podle britského deníku Financial Times. Times uvedly, že inflace dosáhla v březnu letošního roku 20letého maxima 54 %.
Navzdory těmto překážkám prokázali zavedení i začínající turečtí designéři na letošním istanbulském týdnu módy houževnatost a optimismus a rychle přijali kombinaci akcí a strategií pro prezentaci, aby rozšířili a prokázali svou globální přítomnost v této sezóně.
Do programu se vracejí fyzické performance na historických místech, jako je osmanský palác a 160 let starý krymský kostel, prokládané interaktivní digitální nabídkou, stejně jako nově otevřenými výstavami, panelovými diskusemi a pop-up akcemi na Bosporu Puerto Galata.
Organizátoři akce – Istanbulská asociace vývozců oděvů (İHKİB), Turecká asociace módních návrhářů (MTD) a Istanbulský módní institut (IMA) – se spojili s Istanbul Soho House, aby místním obyvatelům poskytli intimní zážitek z živého promítání a návštěv prostřednictvím členů průmyslu živého vysílání. Mezinárodní publikum se pak může připojit online prostřednictvím Centra digitálních akcí FWI.
V Istanbulu bylo hmatatelné cítit novou energii v aktivacích a promítáních fyzických aktivit, protože účastníci se v klimatických podmínkách opět osobně připojili ke svým komunitám. Zatímco někteří stále váhali, převládal vřelý pocit.
„Chybí nám být spolu,“ řekl návrhář pánské módy Niyazi Erdoğan. „Energie je vysoká a každý chce být v pořadu.“
Níže se BoF setkává s 10 začínajícími i zavedenými návrháři na akcích a konferencích Fashion Week, aby zjistil, jak se jejich kampaně a strategie značek v Istanbulu v této sezóně vyvíjely.
Şansım Adalı studovala v Bruselu před založením Sudi Etuz. Tato návrhářka, která prosazuje digitální přístup, se dnes více zaměřuje na své digitální podnikání a zmenšuje svůj textilní byznys. Využívá modely virtuální reality, digitální umělce a inženýry umělé inteligence, stejně jako kapslové kolekce NFT a omezené množství fyzického oblečení.
Şansım Adalı pořádá svou výstavu v Krymském pamětním kostele poblíž Galaty v Istanbulu, kde jsou její digitální návrhy modelovány na digitálních avatarech a zobrazeny na 2,4 metru vysoké obrazovce. Poté, co ztratila otce kvůli Covidu-19, vysvětlila, že jí stále „nepřipadá správné“, mít na módní přehlídce pohromadě mnoho lidí. Místo toho využila své digitální modely v menších výstavních prostorách.
„Je to úplně jiný zážitek, mít digitální výstavu na starém staveništi,“ řekla BoF. „Miluji ten kontrast. Všichni o tomto kostele vědí, ale nikdo dovnitř nechodí. Nová generace ani neví, že tato místa existují. Takže chci jen vidět mladší generaci uvnitř a pamatovat si, že máme tuto krásnou architekturu.“
Digitální show doprovází živé operní představení a zpěvačka má na sobě jeden z mála fyzických kostýmů, které Adal dnes vyrábí – ale Sudi Etuz se hodlá zachovat především v digitálním stylu.
„Mé plány do budoucna jsou udržet textilní stránku mé značky v malém rozsahu, protože si nemyslím, že svět potřebuje další značku pro masovou výrobu. Zaměřuji se na digitální projekty. Mám tým počítačových inženýrů, digitálních umělců a oděvních výtvarníků. Můj designérský tým tvoří generace Z a já se jim snažím porozumět, sledovat je, naslouchat jim.“
Gökay Gündoğdu se přestěhoval do New Yorku, aby studoval management značky, než v roce 2007 nastoupil na Domus Academy v Miláně. Gündoğdu pracoval v Itálii, než v roce 2014 spustil svou značku dámského oblečení TAGG – Attitude. Mezi jeho prodejce patří Luisa Via Roma a jeho e-shop, který byl spuštěn během pandemie.
TAGG představuje kolekci pro tuto sezónu v podobě digitálně rozšířené muzejní expozice: „Používáme QR kódy a rozšířenou realitu ke sledování živých filmů vycházejících z nástěnných závěsů – video verze statických obrázků, stejně jako módní přehlídka,“ řekl Gündoğdu deníku BoF.
„Nejsem vůbec digitální člověk,“ řekl, ale během pandemie „všechno, co děláme, je digitální. Zpřístupňujeme naše webové stránky a snažíme se je snáze pochopit. Jsme na [platformě pro správu velkoobchodu], kde Joor představil kolekci v roce 2019 a získal si stále nové klienty v USA, Izraeli, Kataru a Kuvajtu.“
Navzdory jeho úspěchu se ukázalo, že pro TAGG je v této sezóně náročné získat mezinárodní klienty. „Mezinárodní média a nákupčí vždy chtějí od nás v Turecku něco vidět. Já moc nepoužívám kulturní prvky – moje estetika je minimalističtější,“ řekl. Aby však Gündodu oslovil mezinárodní publikum, inspiroval se tureckými paláci a napodobil jejich architekturu a interiéry se stejnými barvami, texturami a siluetami.
Ekonomická krize ovlivnila i jeho kolekce v této sezóně: ​​„Turecká lira ztrácí na obrátkách, takže je všechno velmi drahé. Dovoz látek ze zahraničí je rušný. Vláda říká, že byste neměli tlačit na konkurenci mezi zahraničními výrobci látek a domácím trhem. Na dovoz musíte platit dodatečnou daň.“ V důsledku toho návrháři kombinovali látky z místních zdrojů s látkami dováženými z Itálie a Francie.
Kreativní ředitel Yakup Bicer spustil v roce 2019 po 30 letech v tureckém designovém průmyslu svou unisex značku Y Plus. Y Plus debutovala na londýnském týdnu módy v únoru 2020.
Digitální kolekce Yakupa Bicera pro podzim/zimu 22-23 je inspirována „anonymními klávesovými hrdiny a jejich obhájci kryptoanarchistické ideologie“ a sděluje poselství ochrany politické svobody na platformách sociálních médií.
„Chci [ve vystavování] ještě nějakou dobu pokračovat,“ řekl deníku BoF. „Stejně jako v minulosti je shromažďování kupujících během týdne módy velmi časově a finančně náročné. Nyní se můžeme s digitální prezentací dostat do všech částí světa najednou stisknutím tlačítka.“
Kromě technologií Bicer využívá místní produkci k překonání narušení dodavatelského řetězce – a doufá, že tím zavede udržitelnější postupy. „Čelíme cestovním omezením a nyní jsme ve válce [ve světovém regionu], takže problém s nákladní dopravou, který to vytváří, ovlivňuje celý náš obchod. [...] Spoluprácí s místní produkcí zajišťujeme, aby naše [pracovní místa] byla [více] udržitelná, a [snížili jsme] naši uhlíkovou stopu.“
Ece a Ayse Egeovi spustili v roce 1992 svou značku Dice Kayek. Značka, která se dříve vyráběla v Paříži, se v roce 1994 stala členkou Fédération Française de la Couture a v roce 2013 získala cenu Jameel Prize III, mezinárodní ocenění za současné umění a design inspirovaný islámskými tradicemi. Značka nedávno přestěhovala své studio do Istanbulu a má 90 prodejců po celém světě.
Sestry Dice Kayek, Ece a Ayse Ege, představily svou kolekci v módním videu pro tuto sezónu – digitálním formátu, který nyní znají, jelikož módní filmy natáčejí od roku 2013. „Otevřete si ho a vraťte se k němu. Má větší hodnotu. Za 10 nebo 12 let si ho můžete pustit znovu. My preferujeme jeho rozmanitost,“ řekla Ece deníku BoF.
Dnes Dice Kayek prodává mezinárodně v Evropě, USA, na Středním východě a v Číně. Prostřednictvím svého obchodu v Paříži odlišili zákaznický zážitek tím, že využili turecké zvyky jako zážitkovou maloobchodní strategii. „S těmito velkými značkami nemůžete nikde konkurovat a nemá smysl to dělat,“ řekla Ayse, která dodala, že značka plánuje letos otevřít další obchod v Londýně.
Sestry dříve podnikaly z Paříže, než se přestěhovaly do Istanbulu, kde je jejich studio propojené s Beaumontiho showroomem. Společnost Dice Kayek plně internalizovala své podnikání a zaznamenala, že výroba se stala ziskovější, „což jsme nemohly dělat, když jsme vyráběly v jiné továrně“. Sestry také doufaly, že přenesením výroby do vlastních rukou bude v její kolekci podpořeno a zachováno turecké řemeslné zpracování.
Niyazi Erdoğan je zakládajícím návrhářem Istanbul Fashion Week 2009, viceprezidentem Turecké asociace módních návrhářů a přednášejícím na Istanbulské módní akademii. Kromě pánské řady oblečení založil v roce 2014 značku doplňků NIYO a ve stejném roce získal cenu Evropského muzea.
Niyazi Erdoğan v této sezóně digitálně představil svou pánskou kolekci: „Všichni teď tvoříme digitálně – vystavujeme v Metaverse neboli NFT. Kolekce prodáváme digitálně i fyzicky, oběma směry. Chceme se připravit na budoucnost obou,“ řekl BoF.
Pro příští sezónu však řekl: „Myslím, že musíme mít fyzickou přehlídku. Móda je o společnosti a cítění a lidé rádi tráví čas pohromadě. Kreativní lidé tohle potřebují.“
Během pandemie značka vytvořila internetový obchod a upravila své kolekce tak, aby se online „lépe prodávaly“, s ohledem na změny v poptávce spotřebitelů během pandemie. Všiml si také posunu v této zákaznické základně: „Vidím, že se mé pánské oblečení prodává i ženám, takže neexistují žádné hranice.“
Jako lektor na IMA se Erdogan neustále učí od další generace. „Pro generaci, jako je Alpha, pokud pracujete v módě, musíte jim rozumět. Mojí vizí je pochopit jejich potřeby, strategicky přistupovat k udržitelnosti, digitálním technologiím, barvám, střihům a tvarům – musíme s nimi spolupracovat.“
Nihan Peker, absolventka Istituto Marangoni, pracovala pro společnosti jako Frankie Morello, Colmar a Furla, než v roce 2012 založila svou stejnojmennou značku, kde navrhovala kolekce konfekce, svatebních šatů a couture. Vystavovala na týdnech módy v Londýně, Paříži a Miláně.
Nihan Peker letos oslavila 10. výročí značky a uspořádala módní přehlídku v paláci Çırağan, bývalém osmanském paláci přestavěném z hotelu s výhledem na Bospor. „Bylo pro mě důležité ukázat kolekci na místě, o kterém jsem mohla jen snít,“ řekla Peker deníku BoF. „O deset let později mám pocit, že můžu létat volněji a překračovat své limity.“
„Chvíli mi trvalo, než jsem se ve své zemi osvědčila,“ dodala Peker, která tuto sezónu seděla v první řadě s tureckými celebritami v kousky z jejích předchozích kolekcí. V mezinárodním měřítku „se věci vyvíjejí správným směrem,“ řekla, s rostoucím vlivem na Blízkém východě.
„Všichni turečtí návrháři musí čas od času přemýšlet o výzvách, kterým náš region čelí. Upřímně řečeno, jako země se musíme vypořádat s většími sociálními a politickými problémy, takže všichni ztrácíme na síle. Nyní se soustředím na své kolekce konfekce a haute couture, které vytvářejí nový druh nositelné a vyrobitelné elegance.“
Po absolvování Istanbulského módního institutu v roce 2014 Akyuz studovala magisterský titul v oboru pánského designu na Akademii Marangoni v Miláně. Než se v roce 2016 vrátila do Turecka a v roce 2018 založila vlastní značku pánského oblečení, pracovala pro Ermenegildo Zegna a Costume National.
V šesté přehlídce sezóny natočila Selen Akyuz film, který byl promítán v Soho House v Istanbulu a online: „Je to film, takže to vlastně není módní přehlídka, ale myslím, že to i tak funguje. Je to také emotivní.“
Jako malá zakázková firma si Akyuz pomalu buduje malou mezinárodní zákaznickou základnu, jejíž zákazníci se nyní nacházejí v USA, Rumunsku a Albánii. „Nechci se do toho pouštět pořád, ale beru to pomalu, krok za krokem a přistupuji rozvážně,“ řekla. „Všechno vyrábíme u mého jídelního stolu. Není to žádná hromadná výroba. Téměř všechno dělám ručně“ – včetně výroby triček, čepic, doplňků a tašek „záplat, zbytků“, abychom podpořili další postupy v oblasti kontinuálního designu.
Tento přístup s menším počtem zaměstnanců se rozšiřuje i na její výrobní partnery.“ Místo spolupráce s velkými výrobci jsem hledala menší místní krejčí, kteří by podpořili mou značku, ale bylo těžké najít kvalifikované kandidáty. Řemeslníky používající tradiční techniky je těžké najít – zájem o pracovníky nové generace je omezený.
Gökhan Yavaş absolvoval v roce 2012 obor textilní a módní návrhářství na DEU a studoval na IMA, než v roce 2017 založil vlastní značku pánské pouliční módy. Značka v současné době spolupracuje se společnostmi, jako je DHL.
V této sezóně Gökhan Yavaş představuje krátké video a módní přehlídku – svou první za tři roky. „Opravdu nám to chybí – je čas znovu mluvit s lidmi. Chceme i nadále pořádat fyzické módní přehlídky, protože na Instagramu je komunikace stále těžší a těžší. Jde spíše o to setkávat se a slyšet od lidí tváří v tvář,“ říká návrhář.
Značka aktualizuje svůj výrobní koncept. „Přestali jsme používat pravou kůži a pravou kůži,“ vysvětlil s tím, že první tři modely kolekce byly sestaveny ze šátků vyrobených v dřívějších kolekcích. Yavaş se také chystá spolupracovat s DHL na návrhu pláštěnky, kterou bude prodávat ekologickým charitativním organizacím.
Zaměření na udržitelnost se pro značky ukázalo jako náročné, přičemž první překážkou bylo nalezení dalších látek z prosa od dodavatelů. „Musíte si od svých dodavatelů objednat alespoň 15 metrů látky a to je pro nás největší výzva.“ Druhou výzvou, které čelí, je otevření obchodu v Turecku s pánským oblečením, zatímco místní nákupčí se zaměřují na turecké dámské návrhářské návrhy. Značka sice prodává prostřednictvím svých webových stránek a mezinárodních obchodů v Kanadě a Londýně, ale dalším cílem je Asie – konkrétně Korea a Čína.
Značku nositelného umění Bashaques založil v roce 2014 Başak Cankeş. Značka prodává plavky a kimona s motivy vlastních uměleckých děl.
„Normálně spolupracuji na performativních uměleckých dílech s nositelnými uměleckými díly,“ řekla kreativní ředitelka Başak Cankeş serveru BoF krátce po představení své nejnovější kolekce během 45minutové dokumentární promítání v Soho House v Istanbulu.
Výstava vypráví příběh jejích cest do Peru a Kolumbie, kde pracovala s tamními řemeslníky, přijala anatolské vzory a symboly a „ptala se jich, co si myslí o anatolských [grafikách]“. Série, čerpající ze společného kulturního dědictví šamanismu, zkoumá běžné řemeslné praktiky mezi asijskou tureckou Anatolií a jihoamerickými zeměmi.
„Asi 60 procent kolekce tvoří pouze jeden kus, celý ručně tkaný ženami v Peru a Anatolii,“ říká.
Cankeş prodává svá díla sběratelům umění v Turecku a chce, aby někteří klienti z jejích děl vytvořili muzejní sbírky. Vysvětluje, že „nemá zájem být globální značkou, protože je těžké být globální a udržitelnou značkou. Nechci ani dělat žádnou kolekci 10 kousků kromě plavek nebo kimon. Je to celá konceptuální, proměnlivá umělecká kolekce, kterou také umístíme na NFT. Vidím se spíše jako umělkyně, ne jako módní návrhářka.“
Karma Collective zastupuje začínající talenty Istanbul Moda Academy, založené v roce 2007, která nabízí tituly v oborech módního návrhářství, technologií a vývoje produktů, managementu módy a módní komunikace a médií.
„Hlavním problémem, který mám, jsou povětrnostní podmínky, protože poslední dva týdny sněží, takže máme také spoustu problémů s dodavatelským řetězcem a sháněním látek,“ řekla Hakalmaz deníku BoF. Kolekci vytvořila za pouhé dva týdny pro svou značku Alter Ego, prezentovala ji jako součást kolektivu Karma a navrhla ji také pro módní dům Nocturne.
Hakalmaz také již nepoužívá technologická řešení k podpoře svého výrobního procesu a říká: „Nerada používám technologie a vyhýbám se jim, jak jen to jde, protože raději dělám ruční práce, abych zůstala v kontaktu s minulostí.“