Newyddion a'r Wasg

Y tymor hwn, mae diwydiant ffasiwn Twrci wedi wynebu nifer o heriau, yn amrywio o argyfwng Covid-19 parhaus a gwrthdaro geo-wleidyddol mewn gwledydd cyfagos, i darfu parhaus ar y gadwyn gyflenwi, ffryntiau tywydd anarferol o oer yn atal cynhyrchu ac argyfwng economaidd y wlad, fel y gwelwyd yn argyfwng ariannol Twrci yn ôl Financial Times y DU. Adroddodd y Times fod chwyddiant wedi cyrraedd uchafbwynt 20 mlynedd o 54% ym mis Mawrth eleni.
Er gwaethaf y rhwystrau hyn, dangosodd talent dylunio Twrcaidd sefydledig a rhai sy'n dod i'r amlwg ddycnwch ac optimistiaeth yn Wythnos Ffasiwn Istanbul y tymor hwn, gan fabwysiadu cymysgedd o ddigwyddiadau a strategaethau arddangos yn gyflym i ehangu a phrofi eu presenoldeb byd-eang y tymor hwn.
Mae perfformiadau corfforol mewn lleoliadau hanesyddol fel palas yr Otomaniaid ac eglwys 160 oed y Crimea yn dychwelyd i'r amserlen, wedi'u rhyngosod ag offrymau digidol rhyngweithiol, yn ogystal ag arddangosfeydd newydd eu hagor, trafodaethau panel a sioeau dros dro ar y Bosphorus Puerto Galata.
Mae trefnwyr y digwyddiad – Cymdeithas Allforwyr Dillad Istanbul neu İHKİB, Cymdeithas Dylunwyr Ffasiwn Twrci (MTD) a Sefydliad Ffasiwn Istanbul (IMA) – wedi partneru ag Istanbul Soho House i ddarparu profiad sgrinio byw agos atoch i bobl leol ac ymweliadau trwy aelodau'r diwydiant darlledu byw. Gall cynulleidfaoedd rhyngwladol wedyn gysylltu ar-lein trwy Ganolfan Digwyddiadau Digidol FWI.
Yn Istanbul, roedd ymdeimlad amlwg o egni newydd yn y gweithgareddau corfforol actifadu a dangos wrth i gyfranogwyr ymuno â'u cymunedau yn bersonol eto mewn amodau hinsoddol. Er bod rhai yn dal i fod yn betrusgar, roedd teimlad cynnes yn drech.
“[Rydyn ni] yn colli bod gyda’n gilydd,” meddai’r dylunydd dillad dynion Niyazi Erdoğan. “Mae’r egni’n uchel ac mae pawb eisiau bod ar y sioe.”
Isod, mae BoF yn cwrdd â 10 o ddylunwyr sy'n dod i'r amlwg a rhai sefydledig yn eu digwyddiadau a'u digwyddiadau Wythnos Ffasiwn i ddarganfod sut mae eu hymgyrchoedd a'u strategaethau brand wedi esblygu yn Istanbul y tymor hwn.
Astudiodd Şansım Adalı ym Mrwsel cyn sefydlu Sudi Etuz. Mae'r dylunydd, sy'n hyrwyddo dull digidol yn gyntaf, yn canolbwyntio mwy ar ei busnes digidol heddiw ac yn lleihau maint ei busnes tecstilau. Mae hi'n defnyddio modelau realiti rhithwir, artistiaid digidol a pheirianwyr deallusrwydd artiffisial, yn ogystal â chasgliadau capsiwl NFT a dillad ffisegol cyfyngedig.
Mae Şansım Adalı yn cynnal ei harddangosfa yn Eglwys Goffa Crimea ger Galata yn Istanbul, lle mae ei dyluniadau digidol yn cael eu modelu ar avatarau digidol ac yn cael eu harddangos ar sgrin 8 troedfedd o uchder. Ar ôl colli ei thad i Covid-19, eglurodd nad yw'n dal i "deimlo'n iawn" cael llawer o bobl ar sioe ffasiwn gyda'i gilydd. Yn lle hynny, defnyddiodd ei modelau digidol mewn mannau arddangos llai.
“Mae’n brofiad gwahanol iawn, cael arddangosfa ddigidol ar hen safle adeiladu,” meddai wrth BoF. “Rwy’n caru’r cyferbyniad. Mae pawb yn gwybod am yr eglwys hon, ond does neb yn mynd i mewn. Dydy’r genhedlaeth newydd ddim hyd yn oed yn gwybod bod y lleoedd hyn yn bodoli. Felly, rwyf eisiau gweld y genhedlaeth iau y tu mewn a chofio bod gennym ni’r bensaernïaeth hardd hon.”
Mae'r sioe ddigidol yn cyd-fynd â'r perfformiad opera byw, ac mae'r canwr yn gwisgo un o'r ychydig wisgoedd corfforol y mae Adal yn eu gwneud heddiw - ond yn bennaf, mae Sudi Etuz yn bwriadu cadw'r ffocws digidol.
“Fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol yw cadw ochr decstilau fy mrand yn fach oherwydd dydw i ddim yn credu bod angen brand arall ar y byd ar gyfer cynhyrchu màs. Rwy'n canolbwyntio ar brosiectau digidol. Mae gen i dîm o beirianwyr cyfrifiadurol, artistiaid digidol a thîm artistiaid dillad. Fy nhîm dylunio yw Gen Z, ac rwy'n ceisio eu deall, eu gwylio, gwrando arnyn nhw.”
Symudodd Gökay Gündoğdu i Efrog Newydd i astudio rheoli brandiau cyn ymuno ag Academi Domus ym Milan yn 2007. Gweithiodd Gündoğdu yn yr Eidal cyn lansio ei label dillad menywod TAGG yn 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Mae stocwyr yn cynnwys Luisa Via Roma a'i wefan e-fasnach, a lansiwyd yn ystod y pandemig.
Mae TAGG yn cyflwyno casgliad y tymor hwn ar ffurf arddangosfa amgueddfa wedi'i hymestyn yn ddigidol: “Rydym yn defnyddio codau QR a realiti estynedig i wylio ffilmiau byw yn dod allan o groglenni wal — fersiynau fideo o luniau llonydd, yn union fel sioe ffasiwn,” meddai Gündoğdu wrth BoF.
“Dydw i ddim yn berson digidol o gwbl,” meddai, ond yn ystod y pandemig, “mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn ddigidol. Rydyn ni’n gwneud ein gwefan yn fwy hygyrch ac yn haws i’w deall. Rydyn ni yn [platfform rheoli cyfanwerthu] Joor yn arddangos y casgliad yn 2019 ac wedi ennill cleientiaid newydd a newydd yn yr Unol Daleithiau, Israel, Qatar, Kuwait.”
Er gwaethaf ei lwyddiant, mae cael TAGG ar gyfrifon rhyngwladol y tymor hwn wedi bod yn heriol. “Mae’r cyfryngau a phrynwyr rhyngwladol bob amser eisiau gweld rhywbeth gennym ni yn Nhwrci. Dydw i ddim wir yn defnyddio elfennau diwylliannol – mae fy estheteg yn fwy minimalistaidd,” meddai. Ond i apelio at gynulleidfa ryngwladol, cafodd Gündodu ysbrydoliaeth o balasau Twrcaidd, gan efelychu ei phensaernïaeth a’i thu mewn gyda’r un lliwiau, gweadau a silwetau.
Mae'r argyfwng economaidd hefyd wedi effeithio ar ei gasgliadau'r tymor hwn: “Mae'r lira Twrcaidd yn colli momentwm, felly mae popeth yn ddrud iawn. Mae mewnforio ffabrigau o dramor yn brysur. Mae'r llywodraeth yn dweud na ddylech chi wthio cystadleuaeth rhwng gweithgynhyrchwyr ffabrig tramor a'r farchnad ddomestig. Mae'n rhaid i chi dalu treth ychwanegol i fewnforio.” O ganlyniad, cymysgodd y dylunwyr ffabrigau a gafwyd yn lleol â rhai a fewnforiwyd o'r Eidal a Ffrainc.
Lansiodd y Cyfarwyddwr Creadigol Yakup Bicer ei frand Y Plus, brand unrhywiol, yn 2019 ar ôl 30 mlynedd yn y diwydiant dylunio Twrcaidd. Gwnaeth Y Plus ymddangos am y tro cyntaf yn Wythnos Ffasiwn Llundain ym mis Chwefror 2020.
Mae casgliad digidol Hydref/Gaeaf 22-23 Yakup Bicer wedi'i ysbrydoli gan “arwyr bysellfwrdd dienw a'u hamddiffynwyr o ideoleg crypto-anarchaidd” ac yn cyfleu'r neges o amddiffyn rhyddid gwleidyddol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
“Rwyf am barhau [i ddangos] am ychydig,” meddai wrth BoF. “Fel yr ydym wedi’i wneud yn y gorffennol, mae dod â phrynwyr ynghyd yn ystod wythnos ffasiwn yn cymryd llawer o amser ac yn feichus yn ariannol. Nawr gallwn gyrraedd pob rhan o’r byd ar yr un pryd gyda chyffyrddiad botwm gyda chyflwyniad digidol.”
Y tu hwnt i dechnoleg, mae Bicer yn manteisio ar gynhyrchu lleol i oresgyn aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi - a thrwy wneud hynny, mae'n gobeithio cyflawni arferion mwy cynaliadwy. "Rydym yn wynebu cyfyngiadau teithio ac yn awr rydym mewn rhyfel [yn rhanbarth y byd], felly mae'r broblem cludo nwyddau y mae'n ei chreu yn effeithio ar ein masnach gyfan. [...] Drwy weithio gyda chynhyrchu lleol, rydym yn sicrhau bod ein [swyddi] yn [fwy] cynaliadwy, ac [rydym] wedi lleihau ein hôl troed carbon."
Lansiodd Ece ac Ayse Ege eu brand Dice Kayek ym 1992. Wedi'i gynhyrchu ym Mharis o'r blaen, ymunodd y brand â Fédération Française de la Couture ym 1994 a dyfarnwyd Gwobr Jameel III iddo, gwobr ryngwladol am gelf a dylunio cyfoes wedi'u hysbrydoli gan draddodiadau Islamaidd, yn 2013. Yn ddiweddar, symudodd y brand ei stiwdio i Istanbul ac mae ganddo 90 o werthwyr ledled y byd.
Mae chwiorydd Dice Kayek, Ece ac Ayse Ege, wedi arddangos eu casgliad mewn fideo ffasiwn y tymor hwn – fformat digidol maen nhw bellach yn gyfarwydd ag ef, ar ôl bod yn gwneud ffilmiau ffasiwn ers 2013. Agorwch ef ac ewch yn ôl ato. Mae ganddo fwy o werth. Mewn 10 neu 12 mlynedd, gallwch ei wylio eto. Rydym yn well ganddo ei amrywiaeth,” meddai Ece wrth BoF.
Heddiw, mae Dice Kayek yn gwerthu'n rhyngwladol yn Ewrop, yr Unol Daleithiau, y Dwyrain Canol a Tsieina. Trwy eu siop ym Mharis, fe wnaethant wahaniaethu profiad defnyddwyr yn y siop trwy ddefnyddio tollau Twrcaidd fel strategaeth fanwerthu brofiadol. "Ni allwch gystadlu â'r brandiau mawr hyn yn unman, ac nid oes unrhyw bwynt gwneud hynny," meddai Ayse, a ddywedodd fod y brand yn bwriadu agor siop arall yn Llundain eleni.
Roedd y chwiorydd yn rhedeg eu busnes o Baris cyn symud i Istanbul, lle mae eu stiwdio ynghlwm wrth ystafell arddangos Beaumonti. Mewnolodd Dice Kayek eu busnes yn llwyr a gwelodd gynhyrchu'n dod yn fwy proffidiol, “rhywbeth na allem ei wneud pan oeddem yn cynhyrchu mewn ffatri arall.” Wrth ddod â chynhyrchiad yn fewnol, roedd y chwiorydd hefyd yn gobeithio y byddai crefftwaith Twrcaidd yn cael ei gefnogi a'i gynnal yn ei gasgliad.
Niyazi Erdoğan yw dylunydd sefydlol Wythnos Ffasiwn Istanbul 2009 ac Is-lywydd Cymdeithas Dylunwyr Ffasiwn Twrci, a darlithydd yn Academi Ffasiwn Istanbul. Yn ogystal â'r llinell ddillad dynion, sefydlodd y brand ategolion NIYO yn 2014 ac enillodd Wobr Amgueddfa Ewrop yn yr un flwyddyn.
Cyflwynodd Niyazi Erdoğan ei gasgliad dillad dynion yn ddigidol y tymor hwn: “Rydym i gyd yn creu’n ddigidol nawr – rydym yn arddangos yn y Metaverse neu’r NFTs. Rydym yn gwerthu’r casgliad yn ddigidol ac yn gorfforol, gan fynd i’r ddau gyfeiriad. Rydym am baratoi ar gyfer dyfodol y ddau,” meddai wrth BoF.
Fodd bynnag, ar gyfer y tymor nesaf, dywedodd, “Rwy’n credu bod yn rhaid i ni gael sioe gorfforol. Mae ffasiwn yn ymwneud â chymdeithas a theimlad, ac mae pobl yn hoffi bod gyda’i gilydd. I bobl greadigol, mae angen hyn arnom.”
Yn ystod y pandemig, creodd y brand siop ar-lein a newid eu casgliadau i ddod yn rhai sy'n "gwerthu'n well" ar-lein, gan ystyried newidiadau yn y galw gan ddefnyddwyr yn ystod y pandemig. Sylwodd hefyd ar newid yn y sylfaen defnyddwyr hon: "Rwy'n gweld fy nillad dynion yn cael eu gwerthu i fenywod hefyd, felly does dim ffiniau."
Fel darlithydd yn yr IMA, mae Erdogan yn dysgu’n gyson gan y genhedlaeth nesaf. “I genhedlaeth fel Alpha, os ydych chi ym myd ffasiwn, mae’n rhaid i chi eu deall nhw. Fy ngweledigaeth yw deall eu hanghenion, bod yn strategol ynglŷn â chynaliadwyedd, digidol, lliw, toriad a siâp — mae’n rhaid i ni weithio gyda nhw. Maen nhw’n rhyngweithio.”
Yn raddedig o Istituto Marangoni, gweithiodd Nihan Peker i gwmnïau fel Frankie Morello, Colmar a Furla cyn lansio ei label o'r un enw yn 2012, gan ddylunio casgliadau parod i'w gwisgo, briodasol a couture. Mae hi wedi arddangos yn Wythnosau Ffasiwn Llundain, Paris a Milan.
Wrth ddathlu 10fed pen-blwydd y brand y tymor hwn, cynhaliodd Nihan Peker sioe ffasiwn ym Mhalas Çırağan, cyn-balas Otomanaidd a drawsnewidiwyd o westy yn edrych dros y Bosphorus. “Roedd yn bwysig i mi ddangos y casgliad mewn lle na allwn ond breuddwydio amdano,” meddai Peker wrth BoF. “Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, rwy’n teimlo y gallaf hedfan yn fwy rhydd a mynd y tu hwnt i fy nherfynau.”
“Cymerodd beth amser i mi brofi fy hun yn fy ngwlad,” ychwanegodd Peker, a eisteddodd yn y rhes flaen y tymor hwn gyda sêr o Dwrci yn gwisgo dyluniadau o’i chasgliadau blaenorol. Yn rhyngwladol, “mae pethau’n mynd yn y lle iawn,” meddai, gyda dylanwad cynyddol yn y Dwyrain Canol.
“Mae’n rhaid i bob dylunydd Twrcaidd feddwl am heriau ein rhanbarth o bryd i’w gilydd. A dweud y gwir, fel gwlad, mae’n rhaid i ni ddelio â materion cymdeithasol a gwleidyddol mwy, felly rydyn ni i gyd yn colli momentwm hefyd. Fy ffocws nawr yw trwy fy Mae’r casgliadau parod i’w gwisgo a haute couture yn creu math newydd o gainerdeb gwisgadwy, y gellir ei weithgynhyrchu.”
Ar ôl graddio o Sefydliad Ffasiwn Istanbul yn 2014, astudiodd Akyuz am radd meistr mewn Dylunio Dillad Dynion yn Academi Marangoni ym Milan. Gweithiodd i Ermenegildo Zegna a Costume National cyn dychwelyd i Dwrci yn 2016 a lansio ei label dillad dynion yn 2018.
Yn chweched sioe’r tymor, gwnaeth Selen Akyuz ffilm a ddangoswyd yn Soho House yn Istanbul ac ar-lein: “Mae’n ffilm, felly nid sioe ffasiwn mohoni mewn gwirionedd, ond dw i’n meddwl ei bod hi’n dal i weithio. Yn emosiynol hefyd.”
Fel busnes bach sy'n cael ei wneud yn ôl y galw, mae Akyuz yn adeiladu sylfaen gwsmeriaid ryngwladol fach yn araf, gyda chwsmeriaid bellach wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau, Rwmania ac Albania. “Dydw i ddim eisiau neidio i mewn drwy'r amser, ond mynd yn araf, gam wrth gam, a chymryd dull mesur,” meddai. “Rydym yn cynhyrchu popeth wrth fy mwrdd bwyta. Nid oes cynhyrchu màs. Rwy'n gwneud bron popeth â llaw” – gan gynnwys gwneud crysau-t, hetiau, ategolion a bagiau “clwt, gweddillion” i hyrwyddo mwy o arfer dylunio parhaus.
Mae'r dull llai hwn yn ymestyn i'w phartneriaid cynhyrchu.”Yn lle gweithio gyda gweithgynhyrchwyr mawr, rydw i wedi bod yn chwilio am deilwriaid lleol llai i gefnogi fy mrand, ond mae wedi bod yn anodd dod o hyd i ymgeiswyr cymwys. Mae crefftwyr sy'n defnyddio technegau traddodiadol yn anodd dod o hyd iddynt – mae nifer y gweithwyr cenhedlaeth nesaf yn gyfyngedig.
Graddiodd Gökhan Yavaş o Ddylunio Tecstilau a Ffasiwn Celfyddydau Cain DEU yn 2012 ac astudiodd yn IMA cyn lansio ei label dillad dynion stryd ei hun yn 2017. Ar hyn o bryd mae'r brand yn gweithio gyda chwmnïau fel DHL.
Y tymor hwn, mae Gökhan Yavaş yn cyflwyno fideo byr a sioe ffasiwn – ei gyntaf mewn tair blynedd. “Rydyn ni wir yn ei golli – mae'n bryd siarad â phobl eto. Rydyn ni eisiau parhau i wneud sioeau ffasiwn corfforol oherwydd ar Instagram, mae'n mynd yn anoddach ac anoddach cyfathrebu. Mae'n ymwneud mwy â chwrdd â phobl a chlywed ganddyn nhw wyneb yn wyneb,” meddai'r dylunydd.
Mae'r brand yn diweddaru ei gysyniad cynhyrchu. “Rydym wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio lledr dilys a lledr dilys,” eglurodd, gan egluro bod tair edrychiad cyntaf y casgliad wedi'u clymu at ei gilydd o sgarffiau a wnaed mewn casgliadau cynharach. Mae Yavaş hefyd ar fin cydweithio â DHL i ddylunio cot law i'w gwerthu i elusennau amgylcheddol.
Mae'r ffocws ar gynaliadwyedd wedi profi'n heriol i frandiau, gyda'r rhwystr cyntaf yn dod o hyd i fwy o ffabrigau miled gan gyflenwyr. "Mae'n rhaid i chi archebu o leiaf 15 metr o ffabrig gan eich cyflenwyr, a dyna'r her fwyaf i ni." Yr ail her maen nhw'n ei hwynebu yw agor siop yn Nhwrci i werthu dillad dynion, tra bod prynwyr lleol yn canolbwyntio ar adran ddyluniadau dillad menywod Twrcaidd. Eto i gyd, er bod y brand yn gwerthu trwy eu gwefan a siopau rhyngwladol yng Nghanada a Llundain, eu ffocws nesaf yw Asia - yn benodol Corea a Tsieina.
Sefydlwyd y brand celfyddydau gwisgadwy Bashaques yn 2014 gan Başak Cankeş. Mae'r brand yn gwerthu dillad nofio a chimonos gyda thema ei waith celf.
“Fel arfer, rwy’n gwneud cydweithrediadau celfyddyd perfformio gyda darnau celf y gellir eu gwisgo,” meddai’r cyfarwyddwr creadigol Başak Cankeş wrth BoF yn fuan ar ôl cyflwyno ei chasgliad diweddaraf mewn dangosiad rhaglen ddogfen 45 munud yn Soho House yn Istanbul.
Mae'r arddangosfa'n adrodd hanes ei theithiau i Periw a Colombia i weithio gyda'u crefftwyr, gan fabwysiadu patrymau a symbolau Anatolian, a "gofyn iddynt sut roeddent yn teimlo am [brintiau] Anatolian". Gan dynnu ar dreftadaeth ddiwylliannol gyffredin siamaniaeth, mae'r gyfres yn archwilio arferion crefft cyffredin rhwng Anatolia Asiaidd Twrcaidd a gwledydd De America.
“Mae tua 60 y cant o’r casgliad yn un darn yn unig, i gyd wedi’i wehyddu â llaw gan fenywod ym Mheriw ac Anatolia,” meddai hi.
Mae Cankeş yn gwerthu i gasglwyr celf yn Nhwrci ac mae eisiau i rai cleientiaid wneud casgliadau amgueddfa o'i gwaith, gan egluro nad oes ganddi "ddiddordeb mewn bod yn frand byd-eang oherwydd ei bod hi'n anodd bod yn frand byd-eang a chynaliadwy. Dydw i ddim hyd yn oed eisiau gwneud unrhyw gasgliad o 10 darn heblaw am wisgoedd nofio neu gimonos. Mae'n gasgliad celf cysyniadol, newidiol cyfan y byddwn ni'n ei roi ar NFTs hefyd. Rwy'n gweld fy hun yn fwy fel artist, ac nid dylunydd ffasiwn."
Mae'r Karma Collective yn cynrychioli talent sy'n dod i'r amlwg yn Istanbul Moda Academy, a sefydlwyd yn 2007, sy'n cynnig graddau mewn Dylunio Ffasiwn, Technoleg a Datblygu Cynnyrch, Rheoli Ffasiwn, a Chyfathrebu a'r Cyfryngau Ffasiwn.
“Y brif broblem sydd gen i yw’r tywydd, oherwydd mae hi wedi bod yn bwrw eira am y pythefnos diwethaf, felly mae gennym ni lawer o broblemau hefyd gyda’r gadwyn gyflenwi a dod o hyd i ffabrigau,” meddai Hakalmaz wrth BoF. Creodd y casgliad mewn dim ond pythefnos ar gyfer ei label Alter Ego, a gyflwynwyd fel rhan o’r grŵp Karma, ac a ddyluniwyd hefyd ar gyfer y tŷ ffasiwn Nocturne.
Nid yw Hakalmaz bellach yn defnyddio atebion technolegol i gefnogi ei phroses gynhyrchu, gan ddweud: “Dydw i ddim yn hoffi defnyddio technoleg ac rwy'n cadw draw oddi wrthi gymaint â phosibl oherwydd byddwn i'n hytrach gwneud crefftau â llaw i gadw mewn cysylltiad â'r gorffennol.”