Newyddion a'r Wasg

Yr hydref diwethaf, gyda bywyd yn stopio yn ystod y pandemig, cefais fy obsesiwn â fideos o ddylanwadwyr yn sefyll yn eu hystafelloedd gwely yn rhoi cynnig ar ddillad gan gwmni o'r enw Shein.
Mewn TikToks gyda'r hashnod #sheinhaul, byddai menyw ifanc yn codi bag plastig mawr ac yn ei rwygo ar agor, gan ryddhau cyfres o fagiau plastig llai, pob un yn cynnwys darn o ddillad wedi'i blygu'n daclus. Yna mae'r camera'n torri i fenyw yn gwisgo un darn ar y tro, yn gyflym, wedi'i gymysgu â sgrinluniau o ap Shein yn dangos prisiau: ffrog $8, gwisg nofio $12.
I lawr y twll cwningen hwn mae'r themâu: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Mae'r fideos hyn yn gwahodd gwylwyr i ryfeddu at y gwrthdrawiad swreal rhwng cost isel a digonedd. Mae sylwadau sy'n cyd-fynd ag emosiynau yn gefnogol ar berfformiad (“NODAU BOD”). Ar ryw adeg, bydd rhywun yn cwestiynu moesoldeb dillad mor rhad, ond bydd llu o leisiau yn amddiffyn Shein a'r dylanwadwr gyda'r un brwdfrydedd (“Rhy giwt.” “Ei harian hi ydyw, gadewch hi ar ei phen ei hun.”), bydd y sylwebydd gwreiddiol yn aros yn dawel.
Yr hyn sy'n gwneud hyn yn fwy na dirgelwch rhyngrwyd ar hap yn unig yw bod Shein wedi dod yn fusnes enfawr yn dawel bach. “Daeth Shein allan yn gyflym iawn,” meddai Lu Sheng, athro ym Mhrifysgol Delaware sy'n astudio'r diwydiant tecstilau a dillad byd-eang. “Ddwy flynedd yn ôl, tair blynedd yn ôl, doedd neb wedi clywed amdanyn nhw.” Yn gynharach eleni, gwnaeth y cwmni buddsoddi Piper Sandler arolwg o 7,000 o bobl ifanc Americanaidd ar eu hoff safleoedd e-fasnach a chanfod, er mai Amazon oedd yr enillydd clir, daeth Shein yn ail. Y cwmni sydd â'r gyfran fwyaf o farchnad ffasiwn cyflym yr Unol Daleithiau - 28 y cant.
Yn ôl y sôn, cododd Shein rhwng $1 biliwn a $2 biliwn mewn cyllid preifat ym mis Ebrill. Mae'r cwmni wedi'i werthfawrogi ar $100 biliwn - mwy na'r cewri ffasiwn cyflym H&M a Zara gyda'i gilydd, a mwy nag unrhyw gwmni preifat yn y byd ac eithrio SpaceX a pherchennog TikTok ByteDance.
O ystyried bod y diwydiant ffasiwn cyflym yn un o'r rhai mwyaf peryglus yn y byd, cefais fy synnu bod Shein wedi llwyddo i ddenu'r math hwn o gyfalaf. Mae ei ddibyniaeth ar decstilau synthetig yn dinistrio'r amgylchedd, a thrwy annog pobl i barhau i ddiweddaru eu cypyrddau dillad, mae'n creu gwastraff enfawr; mae faint o decstilau mewn safleoedd tirlenwi yn yr Unol Daleithiau wedi bron â dyblu dros y ddau ddegawd diwethaf. Yn y cyfamser, mae gweithwyr sy'n gwnïo dillad yn cael eu talu ychydig iawn am eu gwaith mewn amodau blinedig ac weithiau peryglus. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o'r tai ffasiwn mwyaf wedi teimlo'r pwysau i wneud symudiadau bach mewn diwygio. Nawr, fodd bynnag, mae cenhedlaeth newydd o gwmnïau "ffasiwn cyflym iawn" wedi dod i'r amlwg, ac mae llawer wedi gwneud ychydig iawn i fabwysiadu arferion gwell. O'r rhain, Shein yw'r mwyaf o bell ffordd.
Un noson ym mis Tachwedd, pan roddodd fy ngŵr ein plentyn 6 oed i'r gwely, eisteddais ar y soffa yn yr ystafell fyw ac agorais ap Shein. “Mae'n fawr,” meddai baner gwerthiant Dydd Gwener Du ar y sgrin, yn fflachio i bwysleisio. Cliciais ar yr eicon ar gyfer ffrog, didolais yr holl eitemau yn ôl pris, a dewisais yr eitem rataf allan o chwilfrydedd am ansawdd. Ffrog goch llewys hir tynn ($2.50) wedi'i gwneud o rwyll dryloyw yw hon. Yn yr adran crys chwys, ychwanegais siwmper bloc lliw giwt ($4.50) at fy nghart.
Wrth gwrs, bob tro dw i'n dewis eitem, mae'r ap yn dangos arddulliau tebyg i mi: Mae dillad cysur rhwyll yn arwain at ddillad cysur rhwyll; mae dillad cysur bloc lliw yn cael eu geni o ddillad cysur bloc lliw.Dw i'n rholio a rholio.Pan oedd yr ystafell yn dywyll, allwn i ddim codi a throi'r goleuadau ymlaen.Mae yna gywilydd amwys yn y sefyllfa hon.Daeth fy ngŵr i fyny o'r ystafell fyw ar ôl i'n mab syrthio i gysgu a gofyn i mi beth oeddwn i'n ei wneud gyda thôn ychydig yn bryderus. "Na!" gwaeddais.Trodd y golau ymlaen.Dewisais grys-t cotwm â llewys pwff ($12.99) o gasgliad premiwm y wefan.Ar ôl y gostyngiad Dydd Gwener Du, cyfanswm pris y 14 eitem yw $80.16.
Rydw i wedi cael fy nhemtio i barhau i brynu, yn rhannol oherwydd bod yr ap yn ei annog, ond yn bennaf oherwydd bod cymaint i ddewis ohono, ac maen nhw i gyd yn rhad. Pan oeddwn i yn yr ysgol uwchradd, hyfforddodd y genhedlaeth gyntaf o gwmnïau ffasiwn cyflym siopwyr i ddisgwyl top derbyniol a chiwt am lai na ffi dosbarthu noson. Nawr, mwy nag 20 mlynedd yn ddiweddarach, mae Shein yn tanbrisio pris brechdanau deli.
Dyma rywfaint o wybodaeth hysbys am Shein: Mae'n gwmni a aned yn Tsieina gyda bron i 10,000 o weithwyr a swyddfeydd yn Tsieina, Singapore, a'r Unol Daleithiau. Mae'r rhan fwyaf o'i gyflenwyr wedi'u lleoli yn Guangzhou, dinas borthladd ar Afon Perl tua 80 milltir i'r gogledd-orllewin o Hong Kong.
Y tu hwnt i hynny, mae'r cwmni'n rhannu ychydig iawn o wybodaeth gyda'r cyhoedd, yn syndod. Gan ei fod yn cael ei ddal yn breifat, nid yw'n datgelu gwybodaeth ariannol. Gwrthododd ei Brif Swyddog Gweithredol a'i sylfaenydd, Chris Xu, gael ei gyfweld ar gyfer yr erthygl hon.
Pan ddechreuais ymchwilio i Shein, roedd yn ymddangos bod y brand yn bodoli mewn gofod ar y ffin rhwng pobl ifanc ac ugeiniau a neb arall. Mewn galwad enillion y llynedd, gofynnodd dadansoddwr ariannol i weithredwyr yn y brand ffasiwn Revolve am gystadleuaeth gan Shein. Ymatebodd y Cyd-Brif Swyddog Gweithredol Mike Karanikolas, “Rydych chi'n sôn am gwmni Tsieineaidd, iawn? Dydw i ddim yn gwybod sut i'w ynganu—shein.” (Daeth hi i mewn.) Gwrthododd y bygythiad. Dywedodd rheoleiddiwr masnach ffederal wrthyf nad oedd erioed wedi clywed am y brand, ac yna, y noson honno, anfonodd e-bost: “Ôl-ysgrif – mae fy merch 13 oed nid yn unig yn gwybod am y cwmni (Shein), ond hefyd yn dal i wisgo eu corduroy heno.” Daeth i'm meddwl, os oeddwn i eisiau gwybod am Shein, y dylwn ddechrau gyda phwy bynnag sy'n ymddangos yn ei adnabod orau: ei ddylanwadwyr yn eu harddegau.
Un prynhawn braf fis Rhagfyr diwethaf, croesawodd merch 16 oed o'r enw Makenna Kelly fi ar garreg drws ei chartref mewn maestref dawel yn Fort Collins, Colorado. Mae Kelly yn gochgoch gyda naws hudolus Cabbage Patch Kid, ac mae hi'n adnabyddus am bethau ASMR: clicio blychau, olrhain testun yn yr eira y tu allan i'w thŷ. Ar Instagram, mae ganddi 340,000 o ddilynwyr; ar YouTube, mae ganddi 1.6 miliwn. Ychydig flynyddoedd yn ôl, dechreuodd ffilmio ar gyfer brand sy'n eiddo i Shein o'r enw Romwe. Mae hi'n postio rhai newydd tua unwaith y mis. Mewn fideo a wyliais gyntaf yr hydref diwethaf, roedd hi'n cerdded o amgylch ei gardd gefn o flaen coeden â dail euraidd, yn gwisgo siwmper siec diemwnt wedi'i chnydio $9. Mae'r camera wedi'i anelu at ei bol, ac yn y llais, mae ei thafod yn gwneud sain suddlon. Mae wedi cael ei wylio dros 40,000 o weithiau; mae'r siwmper Argyle wedi'i gwerthu allan.
Deuthum i weld Kelly yn ffilmio. Dawnsiodd i mewn i'r ystafell fyw—yn cynhesu—a mynd â fi i fyny'r grisiau i'r glanfa garpedog ar yr ail lawr lle bu'n ffilmio. Mae coeden Nadolig, tŵr cathod, ac yng nghanol y platfform, iPad wedi'i osod ar drybedd gyda goleuadau cylch. Ar y llawr roedd pentwr o grysau, sgertiau a ffrogiau o Romwe.
Cododd mam Kelly, Nichole Lacy, ei dillad ac aeth i'r ystafell ymolchi i'w stemio. “Helo Alexa, chwaraea gerddoriaeth Nadolig,” meddai Kelly. Aeth i'r ystafell ymolchi gyda'i mam, ac yna, am yr hanner awr nesaf, gwisgodd un ffrog newydd ar ôl y llall—cardi calon, sgert â phrint seren—a modelu'n dawel o flaen camera'r iPad, gan wneud Kiss the face, kick a leg up, strôc the hem here or clymu tei acw. Ar un adeg, mae sffincs y teulu, Gwen, yn cerdded trwy'r ffrâm ac maen nhw'n cofleidio ei gilydd. Yn ddiweddarach, ymddangosodd cath arall, Agatha.
Dros y blynyddoedd, mae proffil cyhoeddus Shein wedi bod ar ffurf pobl fel Kelly, a ffurfiodd glymblaid o ddylanwadwyr i ffilmio ffilmiau mawr i'r cwmni. Yn ôl Nick Baklanov, arbenigwr marchnata ac ymchwil yn HypeAuditor, mae Shein yn anarferol yn y diwydiant oherwydd ei fod yn anfon dillad am ddim i nifer fawr o ddylanwadwyr. Maent hwy yn eu tro yn rhannu codau disgownt gyda'u dilynwyr ac yn ennill comisiynau o werthiannau. Mae'r strategaeth hon wedi ei wneud y brand sy'n cael ei ddilyn fwyaf ar Instagram, YouTube a TikTok, yn ôl HypeAuditor.
Yn ogystal â dillad am ddim, mae Romwe hefyd yn talu ffi fflat am ei phostiadau. Ni fyddai hi'n datgelu ei ffioedd, er iddi ddweud ei bod hi wedi gwneud mwy o arian mewn ychydig oriau o waith fideo nag y byddai rhai o'i ffrindiau sydd â swyddi rheolaidd ar ôl ysgol yn ei wneud mewn wythnos. Yn gyfnewid, mae'r brand yn cael marchnata cost gymharol isel lle mae ei gynulleidfa darged (pobl ifanc a phobl ifanc yn eu hugeiniau) yn hoffi treulio amser yno. Er bod Shein yn gweithio gyda phobl enwog a dylanwadwyr mawr (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), mae'n ymddangos mai ei fan perffaith yw'r rhai sydd â dilynwyr maint canolig.
Yn y 1990au, cyn i Kelly gael ei geni, poblogeiddiodd Zara fodel o fenthyca syniadau dylunio o'r pethau a ddenodd sylw'r rhedfa. Drwy gynhyrchu dillad yn agos at ei bencadlys yn Sbaen a symleiddio ei gadwyn gyflenwi, mae'n cynnig yr arddulliau profedig hyn am brisiau syfrdanol o isel o fewn ychydig wythnosau. Buddsoddodd y buddsoddwr Connie Chan o Andreessen Horowitz yn Cider, cystadleuydd Shein. Gwisgwch. “Does dim ots ganddyn nhw os yw Vogue yn meddwl nad yw'n ddarn cŵl,” meddai. Mae'r cwmni Boohoo o'r DU a Fashion Nova o'r Unol Daleithiau yn rhan o'r un duedd.
Ar ôl i Kelly orffen ffilmio, gofynnodd Lacey i mi faint roeddwn i'n meddwl bod yr holl ddarnau ar wefan Romway - 21 ohonyn nhw, ynghyd â glôb eira addurniadol - yn ei gostio. Maen nhw'n edrych yn well na'r hyn a brynais i pan gliciais yn fwriadol ar yr eitem rataf, felly dw i'n dyfalu o leiaf $500. Gwenodd Lacey, fy oedran i. "Dyna $170," meddai, ei llygaid yn lledu fel pe na allai ei gredu ei hun.
Bob dydd, mae Shein yn diweddaru ei wefan gyda chyfartaledd o 6,000 o arddulliau newydd - nifer afresymol hyd yn oed yng nghyd-destun ffasiwn gyflym.
Erbyn canol y 2000au, ffasiwn cyflym oedd y patrwm mwyaf amlwg mewn manwerthu. Mae Tsieina wedi ymuno â Sefydliad Masnach y Byd ac wedi dod yn ganolfan gynhyrchu dillad fawr yn gyflym, gyda chwmnïau Gorllewinol yn symud y rhan fwyaf o'u gweithgynhyrchu yno. Tua 2008, ymddangosodd enw Prif Swyddog Gweithredol Shein gyntaf mewn dogfennau busnes Tsieineaidd fel Xu Yangtian. Mae wedi'i restru fel cyd-berchennog cwmni newydd ei gofrestru, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., ynghyd â dau arall, Wang Xiaohu a Li Peng. Mae Xu a Wang yn berchen ar 45 y cant o'r cwmni yr un, tra bod Li yn berchen ar y 10 y cant sy'n weddill, yn ôl y dogfennau.
Rhannodd Wang a Li eu hatgofion o'r cyfnod. Dywedodd Wang ei fod ef a Xu yn adnabod ei gilydd gan gydweithwyr, ac yn 2008, fe benderfynon nhw wneud marchnata a busnes e-fasnach trawsffiniol gyda'i gilydd. Mae Wang yn goruchwylio rhai agweddau ar ddatblygu busnes a chyllid, meddai, tra bod Xu yn goruchwylio ystod o faterion mwy technegol, gan gynnwys marchnata SEO.
Yn yr un flwyddyn, rhoddodd Li araith ar farchnata rhyngrwyd mewn fforwm yn Nanjing. Cyflwynodd Xu — dyn ifanc main â wyneb hir — ei hun gan ddweud ei fod yn ceisio cyngor busnes. “Mae’n ddechreuwr,” meddai Lee. Ond roedd Xu yn ymddangos yn ddygn ac yn ddiwyd, felly cytunodd Li i helpu.
Gwahoddodd Xu Li i ymuno ag ef a Wang fel cynghorwyr rhan-amser. Rhentodd y tri ohonynt swyddfa fach mewn adeilad gostyngedig, isel gyda desg fawr ac ychydig o ddesgiau - dim mwy na dwsin o bobl y tu mewn - a lansiwyd eu cwmni yn Nanjing ym mis Hydref. Ar y dechrau, fe geision nhw werthu pob math o bethau, gan gynnwys tebotau a ffonau symudol. Ychwanegodd y cwmni ddillad yn ddiweddarach, meddai Wang a Li. Os gall cwmnïau tramor logi cyflenwyr Tsieineaidd i wneud dillad i gleientiaid tramor, yna wrth gwrs gall cwmnïau a redir gan Tsieina wneud hynny'n fwy llwyddiannus. (Gwrthododd llefarydd ar ran Shein yr honiad hwnnw, gan ddweud nad yw Nanjing Dianwei Information Technology "yn ymwneud â gwerthu cynhyrchion dillad.")
Yn ôl Li, fe ddechreuon nhw anfon prynwyr i farchnad ddillad cyfanwerthu yn Guangzhou i brynu samplau dillad unigol gan wahanol gyflenwyr. Yna maen nhw'n rhestru'r cynhyrchion hyn ar-lein, gan ddefnyddio amrywiaeth o enwau parth gwahanol, ac yn cyhoeddi postiadau Saesneg sylfaenol ar lwyfannau blogio fel WordPress a Tumblr i wella SEO; dim ond pan fydd eitem yn mynd ar werth y maen nhw'n adrodd i eitem benodol. Mae cyfanwerthwyr yn gosod archebion swp bach.
Wrth i werthiannau godi, dechreuon nhw ymchwilio i dueddiadau ar-lein i ragweld pa arddulliau newydd a allai ddal poblogrwydd a gosod archebion ymlaen llaw, meddai Li. Defnyddion nhw hefyd wefan o'r enw Lookbook.nu i ddod o hyd i ddylanwadwyr bach yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop a dechrau anfon dillad am ddim atynt.
Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiodd Xu oriau hir, gan aros yn y swyddfa yn aml ymhell ar ôl i eraill ddychwelyd adref. ”Roedd ganddo awydd cryf i lwyddo,” meddai Lee. ”Mae hi'n 10pm ac mae'n fy nghythruddo, yn prynu bwyd stryd i mi yn hwyr y nos, yn gofyn mwy. Yna gallai ddod i ben am 1 neu 2am.” Rhoddodd Lee gyngor i Xu ar gwrw a phrydau bwyd (hwyaden hallt wedi'i berwi, cawl vermicelli) oherwydd bod Xu wedi gwrando'n ofalus ac wedi dysgu'n gyflym. Ni siaradodd Xu lawer am ei fywyd personol, ond dywedodd wrth Li ei fod wedi tyfu i fyny yn nhalaith Shandong ac yn dal i gael trafferth.
Yn y dyddiau cynnar, mae Li yn cofio, roedd yr archeb gyfartalog a dderbyniasant yn fach, tua $14, ond roeddent yn gwerthu 100 i 200 o eitemau y dydd; ar ddiwrnod da, gallent fod dros 1,000. Mae dillad yn rhad, dyna'r pwynt. "Rydym ar ôl elw isel a chyfrolau uchel," meddai Lee wrthyf. Ar ben hynny, ychwanegodd, mae'r pris isel wedi gostwng disgwyliadau am ansawdd. Tyfodd y cwmni i tua 20 o weithwyr, a phob un ohonynt yn cael eu talu'n dda. Mae Fat Xu wedi tyfu'n dew ac wedi ehangu ei wardrob.
Un diwrnod, ar ôl iddyn nhw fod mewn busnes am fwy na blwyddyn, ymddangosodd Wang yn y swyddfa a chanfod bod Xu ar goll. Sylwodd fod rhai o gyfrineiriau'r cwmni wedi'u newid, a daeth yn bryderus. Fel y disgrifiodd Wang, ffoniodd ac anfonodd neges destun at Xu ond ni chafodd unrhyw ymateb, yna aeth i'w dŷ a'r orsaf drenau i chwilio am Xu. Gadawodd Xu. I waethygu pethau, cymerodd reolaeth dros y cyfrif PayPal a ddefnyddiodd y cwmni i dderbyn taliadau rhyngwladol. Hysbysodd Wang Li, a dalodd weddill y cwmni yn y pen draw a diswyddo'r gweithiwr. Yn ddiweddarach, clywsant fod Xu wedi diflannu a pharhau mewn e-fasnach hebddyn nhw. (Ysgrifennodd y llefarydd nad oedd Xu "yn gyfrifol am gyfrifon ariannol y cwmni" a bod Xu a Wang wedi "gwahanu'n heddychlon.")
Ym mis Mawrth 2011, cofrestrwyd y wefan a fyddai’n dod yn Shein—SheInside.com. Mae’r wefan yn galw ei hun yn “gwmni gwisgoedd priodas mwyaf blaenllaw’r byd,” er ei bod yn gwerthu amrywiaeth o ddillad menywod. Erbyn diwedd y flwyddyn honno, roedd yn disgrifio’i hun fel “manwerthwr rhyngwladol gwych,” gan ddod â’r “ffasiwn stryd ddiweddaraf o strydoedd mawr Llundain, Paris, Tokyo, Shanghai ac Efrog Newydd yn gyflym i siopau”.
Ym mis Medi 2012, cofrestrodd Xu gwmni gydag enw ychydig yn wahanol i'r cwmni a gyd-sefydlodd gyda Wang a Li – Nanjing E-Commerce Information Technology. Roedd yn dal 70% o gyfranddaliadau'r cwmni ac roedd partner yn dal 30% o'r cyfranddaliadau. Nid yw Wang na Li erioed wedi bod mewn cysylltiad â Xu eto – er y gorau ym marn Li. “Pan fyddwch chi'n delio â pherson sydd wedi'i lygru'n foesol, dydych chi ddim yn gwybod pryd y bydd e'n eich brifo chi, iawn?” meddai Lee. “Os gallaf ddianc oddi wrtho'n gynt, o leiaf ni all e fy brifo i yn ddiweddarach.”
Yn 2013, cododd cwmni Xu ei rownd gyntaf o gyllid cyfalaf menter, yn ôl y sôn $5 miliwn gan Jafco Asia, yn ôl CB Insights. Mewn datganiad i'r wasg ar y pryd, disgrifiodd y cwmni, sy'n galw ei hun yn SheInside, ei hun fel un a "lansiwyd fel gwefan yn 2008" - yr un flwyddyn ag y sefydlwyd Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Flynyddoedd lawer yn ddiweddarach, bydd yn dechrau defnyddio blwyddyn sefydlu 2012.)
Yn 2015, derbyniodd y cwmni fuddsoddiad arall o $47 miliwn. Newidiodd ei enw i Shein a symudodd ei bencadlys o Nanjing i Guangzhou i fod yn agosach at ei sylfaen gyflenwyr. Agorodd ei bencadlys yn yr Unol Daleithiau yn dawel mewn ardal ddiwydiannol yn Sir Los Angeles. Caffaelodd Romwe hefyd – brand a ddechreuodd Lee, fel mae'n digwydd, gyda chariad ychydig flynyddoedd yn ôl, ond a adawodd cyn iddo gael ei gaffael. Mae Coresight Research yn amcangyfrif bod Shein wedi dod â $4 biliwn mewn gwerthiannau i mewn yn 2019.
Yn 2020, dinistriodd y pandemig y diwydiant dillad. Serch hynny, mae gwerthiannau Shein yn parhau i dyfu a disgwylir iddynt gyrraedd $10 biliwn yn 2020 a $15.7 biliwn yn 2021. (Nid yw'n glir a yw'r cwmni'n broffidiol.) Pe bai rhyw dduw yn penderfynu dyfeisio brand dillad sy'n addas ar gyfer oes pandemig, lle mae'r holl fywyd cyhoeddus wedi'i grebachu i ofod petryalog sgrin cyfrifiadur neu ffôn, gallai edrych yn debyg iawn i Shein.
Rydw i wedi bod yn adrodd ar Shein ers misoedd pan gytunodd y cwmni i adael i mi gyfweld â nifer o'i weithredwyr, gan gynnwys Arlywydd yr Unol Daleithiau George Chiao; Prif Swyddog Marchnata Molly Miao; a Chyfarwyddwr Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu Adam Winston. Fe wnaethon nhw ddisgrifio model hollol wahanol i sut mae manwerthwyr traddodiadol yn gweithredu. Gallai brand ffasiwn nodweddiadol ddylunio cannoedd o arddulliau yn fewnol bob mis a gofyn i'w wneuthurwyr wneud miloedd o bob arddull. Mae'r darnau ar gael ar-lein ac mewn siopau ffisegol.
Mewn cyferbyniad, mae Shein yn gweithio'n bennaf gyda dylunwyr allanol. Mae'r rhan fwyaf o'i gyflenwyr annibynnol yn dylunio ac yn cynhyrchu dillad. Os yw Shein yn hoffi dyluniad penodol, bydd yn gosod archeb fach, 100 i 200 o ddarnau, a bydd y dillad yn cael label Shein. Dim ond pythefnos y mae'n ei gymryd o'r cysyniad i'r cynhyrchiad.
Anfonir dillad gorffenedig i ganolfan ddosbarthu fawr Shein, lle cânt eu didoli'n becynnau ar gyfer cwsmeriaid, ac mae'r pecynnau hynny'n cael eu cludo'n uniongyrchol i ddrysau pobl yn yr Unol Daleithiau a mwy na 150 o wledydd eraill—yn hytrach nag anfon meintiau mawr o ddillad i bobman yn y lle cyntaf. Y byd ar y cynhwysydd, fel y mae manwerthwyr wedi'i wneud yn draddodiadol. Gwneir llawer o benderfyniadau'r cwmni gyda chymorth ei feddalwedd bwrpasol, a all nodi'n gyflym pa ddarnau sy'n boblogaidd a'u hail-archebu'n awtomatig; mae'n atal cynhyrchu arddulliau sy'n gwerthu'n siomedig.
Mae model ar-lein llwyr Shein yn golygu, yn wahanol i'w gystadleuwyr ffasiwn cyflym mwyaf, y gall osgoi costau gweithredu a staffio siopau brics a morter, gan gynnwys delio â silffoedd yn llawn dillad heb eu gwerthu ar ddiwedd pob tymor. Gyda chymorth meddalwedd, mae'n dibynnu ar gyflenwyr i ddylunio i wneud gwaith yn gyflymach ac yn fwy effeithlon. Y canlyniad yw llif diddiwedd o ddillad. Bob dydd, mae Shein yn diweddaru ei wefan gyda chyfartaledd o 6,000 o arddulliau newydd - nifer afresymol hyd yn oed yng nghyd-destun ffasiwn cyflym. Yn ystod y 12 mis diwethaf, rhestrodd Gap tua 12,000 o wahanol eitemau ar ei wefan, H&M tua 25,000 a Zara tua 35,000, canfu'r athro Lu o Brifysgol Delaware. Ar y pryd, roedd gan Shein 1.3 miliwn. "Mae gennym rywbeth i bawb am bris fforddiadwy iawn," meddai Joe wrthyf. "Beth bynnag sydd ei angen ar gwsmeriaid, gallant ddod o hyd iddo ar Shein."
Nid Shein yw'r unig gwmni sy'n gosod archebion bach cychwynnol gyda chyflenwyr ac yna'n ail-archebu pan fydd cynhyrchion yn perfformio'n dda. Helpodd Boohoo i arloesi'r model hwn. Ond mae gan Shein fantais dros ei gystadleuwyr Gorllewinol. Er bod llawer o frandiau, gan gynnwys Boohoo, yn defnyddio cyflenwyr yn Tsieina, mae agosrwydd daearyddol a diwylliannol Shein ei hun yn ei gwneud yn fwy hyblyg. "Mae'n anodd iawn adeiladu cwmni o'r fath, mae bron yn amhosibl i dîm nad yw yn Tsieina ei wneud," meddai Chan o Andreessen Horowitz.
Mae dadansoddwr Credit Suisse, Simon Irwin, wedi bod yn pendroni ynghylch prisiau isel Shein. “Fe wnes i broffilio rhai o’r cwmnïau cyrchu mwyaf effeithlon yn y byd sy’n prynu ar raddfa fawr, sydd â 20 mlynedd o brofiad, ac sydd â systemau logisteg effeithlon iawn,” meddai Owen wrthyf. “Cyfaddefodd y rhan fwyaf ohonyn nhw na allent ddod â’r cynnyrch i’r farchnad am yr un pris â Shein.”
Serch hynny, mae Irving yn amau ​​bod prisiau Shein yn aros yn isel o gwbl, neu hyd yn oed yn bennaf trwy brynu effeithlon. Yn lle hynny, mae'n tynnu sylw at sut mae Shein wedi defnyddio'r system fasnachu ryngwladol yn ddyfeisgar. Mae cludo pecyn bach o Tsieina i'r Unol Daleithiau fel arfer yn costio llai na chludo o wledydd eraill neu hyd yn oed o fewn yr Unol Daleithiau, o dan gytundeb rhyngwladol. Yn ogystal, ers 2018, nid yw Tsieina wedi gosod trethi ar allforion o gwmnïau uniongyrchol-i-ddefnyddwyr Tsieineaidd, ac nid yw dyletswyddau mewnforio'r Unol Daleithiau yn berthnasol i nwyddau sydd â gwerth llai na $800. Mae gan wledydd eraill reoliadau tebyg sy'n caniatáu i Shein osgoi dyletswyddau mewnforio, meddai Owen. (Dywedodd llefarydd ar ran Shein ei fod yn "cydymffurfio â chyfreithiau treth y rhanbarthau lle mae'n gweithredu ac yn ddarostyngedig i'r un rheoliadau treth â'i gymheiriaid yn y diwydiant.")
Gwnaeth Irving bwynt arall hefyd: Dywedodd fod llawer o fanwerthwyr yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop yn cynyddu gwariant i gydymffurfio â rheoliadau a normau ar bolisïau llafur ac amgylcheddol. Ymddengys bod Shein yn gwneud llawer llai, ychwanegodd.
Ar wythnos oer ym mis Chwefror, ychydig ar ôl y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, gwahoddais gydweithiwr i ymweld ag Ardal Panyu yn Guangzhou, lle mae Shein yn gwneud busnes. Gwrthododd Shein fy nghais i siarad â'r cyflenwr, felly daeth fy nghydweithwyr i weld eu hamodau gwaith drostynt eu hunain. Mae adeilad gwyn modern gydag enw Shein arno yn sefyll ar hyd wal mewn pentref preswyl tawel, rhwng ysgolion a fflatiau. Amser cinio, mae'r bwyty'n llawn gweithwyr yn gwisgo bathodynnau Shein. Mae byrddau bwletin a pholion ffôn o amgylch yr adeilad yn llawn hysbysebion swyddi ar gyfer ffatrïoedd dillad.
Mewn cymdogaeth gyfagos—casgliad dwys o ffatrïoedd bach anffurfiol, rhai mewn adeilad preswyl sydd i’w weld fel petai wedi’i ailfodelu—gellir gweld bagiau sy’n dwyn enw Shein wedi’u pentyrru ar silffoedd neu wedi’u leinio ar fyrddau. Mae rhai cyfleusterau’n lân ac yn daclus. Yn eu plith, mae menywod yn gwisgo crysau chwys a masgiau llawfeddygol ac yn gweithio’n dawel o flaen peiriannau gwnïo. Ar un wal, mae Cod Ymddygiad Cyflenwyr Shein wedi’i arddangos yn amlwg. (“Rhaid i weithwyr fod yn 16 oed o leiaf.” “Talu cyflogau ar amser.” “Dim aflonyddu na cham-drin gweithwyr..”) Mewn adeilad arall, fodd bynnag, mae bagiau’n llawn dillad wedi’u pentyrru ar y llawr a bydd angen i unrhyw un sy’n ceisio mynd heibio ac yn mynd drwodd.
Y llynedd, canfu ymchwilwyr a ymwelodd â Panyu ar ran y grŵp gwarchod Swistir Public Eye hefyd fod gan rai adeiladau goridorau ac allanfeydd wedi'u blocio gan fagiau mawr o ddillad, perygl tân ymddangosiadol. Dywedodd tri gweithiwr a gyfwelwyd gan yr ymchwilwyr eu bod fel arfer yn cyrraedd am 8 y bore ac yn gadael tua 10 neu 10:30 yr hwyr, gyda seibiant o tua 90 munud ar gyfer cinio a swper. Maent yn gweithio saith diwrnod yr wythnos, gydag un diwrnod i ffwrdd y mis - amserlen a waherddir gan gyfraith Tsieina. Dywedodd Winston, cyfarwyddwr amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu, wrthyf ar ôl clywed am adroddiad Public Eye, fod Shein wedi "ymchwilio iddo ei hun".
Yn ddiweddar, derbyniodd y cwmni sero allan o 150 ar raddfa a gynhelir gan Remake, sefydliad dielw sy'n eiriol dros arferion llafur ac amgylcheddol gwell. Mae'r sgôr yn adlewyrchu record amgylcheddol Shein yn rhannol: Mae'r cwmni'n gwerthu llawer o ddillad tafladwy, ond mae'n datgelu cyn lleied am ei gynhyrchiad fel na all hyd yn oed ddechrau mesur ei ôl troed amgylcheddol. "Dydyn ni dal ddim yn gwybod eu cadwyn gyflenwi mewn gwirionedd. Dydyn ni ddim yn gwybod faint o gynhyrchion maen nhw'n eu gwneud, dydyn ni ddim yn gwybod faint o ddeunyddiau maen nhw'n eu defnyddio i gyd, a dydyn ni ddim yn gwybod eu hôl troed carbon," meddai Elizabeth L. Cline, cyfarwyddwr eiriolaeth a pholisi yn Remake wrthyf. (Ni atebodd Shein gwestiynau am yr adroddiad ail-wneud.)
Yn gynharach eleni, rhyddhaodd Shein ei adroddiad cynaliadwyedd ac effaith gymdeithasol ei hun, lle addawodd ddefnyddio tecstilau mwy cynaliadwy a datgelu ei allyriadau nwyon tŷ gwydr. Fodd bynnag, canfu archwiliadau'r cwmni o'i gyflenwyr broblemau diogelwch mawr: O'r bron i 700 o gyflenwyr a archwiliwyd, roedd gan 83 y cant "risgiau sylweddol." Roedd y rhan fwyaf o'r troseddau yn ymwneud â "pharoadau tân ac argyfwng" ac "oriau gwaith," ond roedd rhai yn fwy difrifol: cyflawnodd 12% o gyflenwyr "droseddau dim goddefgarwch," a allai gynnwys llafur dan oed, llafur gorfodol, neu broblemau iechyd difrifol a materion diogelwch. Gofynnais i'r siaradwr beth oedd y troseddau hyn, ond ni ymhelaethodd.
Dywedodd adroddiad Shein y bydd y cwmni'n darparu hyfforddiant i gyflenwyr sydd â thorriadau difrifol. Os bydd y cyflenwr yn methu â datrys y mater o fewn yr amserlen y cytunwyd arni – ac mewn achosion difrifol ar unwaith – gall Shein roi'r gorau i weithio gyda nhw. Dywedodd Whinston wrthyf, “Mae mwy o waith i'w wneud—yn union fel mae angen i unrhyw fusnes wella a thyfu dros amser.”
Mae eiriolwyr hawliau llafur yn dweud y gallai canolbwyntio ar gyflenwyr fod yn ymateb arwynebol sy'n methu â mynd i'r afael â pham mae amodau peryglus yn bodoli yn y lle cyntaf. Maent yn dadlau mai cwmnïau ffasiwn cyflym sy'n gyfrifol yn y pen draw am wthio gweithgynhyrchwyr i wneud cynhyrchion yn gyflymach am brisiau is, galw sy'n gwneud amodau llafur gwael a difrod amgylcheddol bron yn anochel. Nid yw hyn yn unigryw i Shein, ond mae llwyddiant Shein yn ei wneud yn arbennig o gymhellol.
Dywedodd Klein wrthyf, pan fydd cwmni fel Shein yn canmol pa mor effeithlon ydyw, ei bod hi’n meddwl am bobl, menywod fel arfer, sydd wedi blino’n gorfforol ac yn feddyliol er mwyn i’r cwmni allu cynyddu refeniw a chynyddu refeniw. Lleihau costau. “Mae’n rhaid iddyn nhw fod yn hyblyg a gweithio dros nos er mwyn i’r gweddill ohonom allu pwyso botwm a chael ffrog wedi’i danfon i’n drws am $10,” meddai.