I denne sæson har den tyrkiske modeindustri stået over for adskillige udfordringer, lige fra den igangværende Covid-19-krise og geopolitiske konflikter i nabolandene til vedvarende forstyrrelser i forsyningskæden, usædvanligt kolde vejrfronter, der stopper produktionen, og landets økonomiske krise, som det ses i Tyrkiets finanskrise ifølge den britiske avis Financial Times. The Times rapporterede, at inflationen nåede et 20-årigt højdepunkt på 54 % i marts i år.
Trods disse forhindringer viste etablerede og nye tyrkiske designtalenter ihærdighed og optimisme ved Istanbul Fashion Week i denne sæson og indførte hurtigt en blanding af begivenheder og showcase-strategier for at udvide og bevise deres globale tilstedeværelse i denne sæson.
Fysiske forestillinger på historiske steder som det osmanniske palads og den 160 år gamle Krimkirke vender tilbage til programmet, afbrudt af interaktive digitale tilbud, samt nyåbnede udstillinger, paneldiskussioner og pop-ups på Bosporus-strædet i Puerto Galata.
Arrangørerne af begivenheden – Istanbul Garment Exporters Association eller İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) og Istanbul Fashion Institute (IMA) – har indgået et partnerskab med Istanbul Soho House for at give lokale en intim live-visningsoplevelse og besøg via medlemmer af branchen, der sender live. Internationalt publikum kan derefter få adgang online via FWI's Digital Events Center.
I Istanbul var der en mærkbar følelse af ny energi i aktiveringerne og visningerne af fysiske aktiviteter, da deltagerne igen personligt sluttede sig til deres lokalsamfund under de klimatiske forhold. Mens nogle stadig var tøvende, herskede en varm følelse.
"[Vi] savner at være sammen," sagde herretøjsdesigneren Niyazi Erdoğan. "Energien er høj, og alle vil være med i showet."
Nedenfor møder BoF 10 nye og etablerede designere ved deres modeuge-arrangementer og events for at finde ud af, hvordan deres kampagner og brandstrategier har udviklet sig i Istanbul i denne sæson.
Şansım Adalı studerede i Bruxelles, før hun grundlagde Sudi Etuz. Designeren, der går ind for en digital-først tilgang, fokuserer i dag mere på sin digitale forretning og nedskalerer sin tekstilforretning. Hun bruger virtual reality-modeller, digitale kunstnere og kunstig intelligens-ingeniører samt NFT-kapselkollektioner og begrænset fysisk tøj.
Şansım Adalı afholder sin udstilling i Crimea Memorial Church nær Galata i Istanbul, hvor hendes digitale designs er modelleret efter digitale avatarer og vist på en 2,4 meter høj skærm. Efter at have mistet sin far til Covid-19 forklarede hun, at det stadig "ikke føles rigtigt" at have mange mennesker sammen på et modeshow. I stedet brugte hun sine digitale modeller i mindre udstillingsrum.
"Det er en meget anderledes oplevelse at have en digital udstilling på en gammel byggeplads," fortalte hun BoF. "Jeg elsker kontrasten. Alle kender til denne kirke, men ingen går ind. Den nye generation ved ikke engang, at disse steder eksisterer. Så jeg vil bare gerne se den yngre generation indenfor og huske, at vi har denne smukke arkitektur."
Det digitale show ledsager liveoperaforestillingen, og sangeren bærer et af de få fysiske kostumer, Adal laver i dag – men mest af alt har Sudi Etuz til hensigt at bevare det digitale fokus.
"Mine fremtidsplaner er blot at holde tekstilsiden af mit brand lille, fordi jeg ikke tror, at verden har brug for endnu et brand til masseproduktion. Jeg fokuserer på digitale projekter. Jeg har et team af computeringeniører, digitale kunstnere og beklædningskunstnere. Mit designteam er Generation Z, og jeg prøver at forstå dem, se dem, lytte til dem."
Gökay Gündoğdu flyttede til New York for at studere brand management, inden han i 2007 kom til Domus Academy i Milano. Gündoğdu arbejdede i Italien, inden han i 2014 lancerede sit dametøjsmærke TAGG – Attitude. Blandt forhandlerne er Luisa Via Roma og hans e-handelsside, der blev lanceret under pandemien.
TAGG præsenterer denne sæsons kollektion i form af en digitalt forstærket museumsudstilling: "Vi bruger QR-koder og augmented reality til at se live-film, der kommer ud af vægophæng – videoversioner af stillbilleder, ligesom et modeshow," fortalte Gündoğdu til BoF.
"Jeg er slet ikke en digital person," sagde han, men under pandemien "er alt, hvad vi gør, digitalt. Vi gør vores hjemmeside mere tilgængelig og lettere at forstå. Vi er i [engroshåndteringsplatform] Joor, der fremviste kollektionen i 2019 og fik stadig nye kunder i USA, Israel, Qatar og Kuwait."
Trods hans succes har det vist sig udfordrende at lande TAGG på internationale konti i denne sæson. "Internationale medier og købere vil altid se noget fra os i Tyrkiet. Jeg bruger ikke rigtig kulturelle elementer – min æstetik er mere minimalistisk," sagde han. Men for at appellere til et internationalt publikum hentede Gündodu inspiration fra tyrkiske paladser og efterlignede dets arkitektur og interiør med de samme farver, teksturer og silhuetter.
Den økonomiske krise har også påvirket hans kollektioner i denne sæson: "Den tyrkiske lira mister momentum, så alt er meget dyrt. Det er travlt at importere stoffer fra udlandet. Regeringen siger, at man ikke skal presse på for konkurrencen mellem udenlandske stofproducenter og det indenlandske marked. Man skal betale ekstra skat for at importere." Som følge heraf blandede designerne lokalt fremskaffede stoffer med dem, der er importeret fra Italien og Frankrig.
Kreativ direktør Yakup Bicer lancerede sit brand Y Plus, et unisex-mærke, i 2019 efter 30 år i den tyrkiske designbranche. Y Plus debuterede på London Fashion Week i februar 2020.
Den digitale kollektion af Yakup Bicers efterår/vinter 22-23 er inspireret af "anonyme tastaturhelte og deres forsvarere af krypto-anarkistisk ideologi" og formidler budskabet om at beskytte politisk frihed på sociale medieplatforme.
"Jeg vil gerne fortsætte [med at vise] ud et stykke tid endnu," fortalte han BoF. "Som vi har gjort tidligere, er det meget tidskrævende og økonomisk byrdefuldt at bringe købere sammen under modeugen. Nu kan vi nå ud til alle dele af verden på samme tid med et tryk på en knap med en digital præsentation."
Ud over teknologi udnytter Bicer lokal produktion til at overvinde forstyrrelser i forsyningskæden – og håber dermed at kunne levere mere bæredygtige praksisser. "Vi står over for rejserestriktioner, og nu er vi i krig [i verdensregionen], så det fragtproblem, det skaber, påvirker hele vores handel. [...] Ved at arbejde med lokal produktion sikrer vi, at vores [job] er [mere] bæredygtige, og [vi] reducerer vores CO2-aftryk."
Ece og Ayse Ege lancerede deres mærke Dice Kayek i 1992. Mærket, der tidligere blev produceret i Paris, blev medlem af Fédération Française de la Couture i 1994 og blev tildelt Jameel-prisen III, en international pris for samtidskunst og design inspireret af islamiske traditioner, i 2013. Mærket flyttede for nylig sit studie til Istanbul og har 90 forhandlere verden over.
Dice Kayeks søstre Ece og Ayse Ege har i denne sæson vist deres kollektion frem i modevideoer – et digitalt format, de nu er fortrolige med, efter at have lavet modefilm siden 2013. Åbn den og vend tilbage til den. Den har mere værdi. Om 10 eller 12 år kan du se den igen. Vi foretrækker dens variation,” fortalte Ece til BoF.
I dag sælger Dice Kayek internationalt i Europa, USA, Mellemøsten og Kina. Gennem deres butik i Paris differentierede de forbrugernes oplevelse i butikken ved at bruge tyrkisk told som en oplevelsesbaseret detailstrategi. "Man kan ikke konkurrere med disse store mærker nogen steder, og det er der ingen grund til," sagde Ayse, der sagde, at mærket planlægger at åbne endnu en butik i London i år.
Søstrene drev tidligere deres forretning fra Paris, før de flyttede til Istanbul, hvor deres atelier er tilknyttet Beaumontis showroom. Dice Kayek internaliserede fuldt ud deres forretning og oplevede, at produktionen blev mere rentabel, "noget vi ikke kunne gøre, da vi producerede på en anden fabrik." Ved at bringe produktionen internt håbede søstrene også, at tyrkisk håndværk ville blive støttet og vedligeholdt i deres kollektion.
Niyazi Erdoğan er grundlægger og designer af Istanbul Fashion Week 2009, næstformand for den tyrkiske modedesignerforening og underviser ved Istanbul Fashion Academy. Udover herretøjskollektionen grundlagde han accessoriesmærket NIYO i 2014 og vandt European Museum Award samme år.
Niyazi Erdoğan præsenterede sin herretøjskollektion digitalt i denne sæson: "Vi skaber alle digitalt nu – vi viser i Metaverse eller NFT'er. Vi sælger kollektionen både digitalt og fysisk, i begge retninger. Vi ønsker at forberede os på fremtiden for begge," fortalte han BoF.
Men til næste sæson sagde han: "Jeg synes, vi er nødt til at have et fysisk show. Mode handler om samfund og følelser, og folk kan lide at være sammen. For kreative mennesker har vi brug for dette."
Under pandemien oprettede mærket en onlinebutik og ændrede deres kollektioner for at blive "bedst sælgende" online, idet de tog højde for ændringer i forbrugernes efterspørgsel under pandemien. Han bemærkede også et skift i denne forbrugerbase: "Jeg ser mit herretøj også blive solgt til kvinder, så der er ingen grænser."
Som underviser på IMA lærer Erdogan konstant af den næste generation. "For en generation som Alpha, hvis man arbejder med mode, er man nødt til at forstå dem. Min vision er at forstå deres behov, at være strategisk omkring bæredygtighed, digitalisering, farve, snit og form – vi er nødt til at arbejde sammen. De interagerer."
Nihan Peker, der er uddannet fra Istituto Marangoni, arbejdede for virksomheder som Frankie Morello, Colmar og Furla, før han lancerede sit navnemærke i 2012, hvor hun designede prêt-à-porter, brudekjoler og couture-kollektioner. Hun har udstillet på modeugerne i London, Paris og Milano.
For at fejre brandets 10-års jubilæum i denne sæson afholdt Nihan Peker et modeshow på Çırağan-paladset, et tidligere osmannisk palads, der er ombygget fra et hotel med udsigt over Bosporus. "Det var vigtigt for mig at vise kollektionen frem et sted, jeg kun kunne drømme om," fortalte Peker til BoF. "Ti år senere føler jeg, at jeg kan flyve mere frit og overskride mine grænser."
"Det tog mig et stykke tid at bevise mig selv i mit land," tilføjede Peker, der sad på forreste række denne sæson sammen med tyrkiske kendisser iført designs fra hendes tidligere kollektioner. Internationalt "går tingene i den rigtige retning," sagde hun, med voksende indflydelse i Mellemøsten.
"Alle tyrkiske designere er nødt til at tænke over udfordringerne i vores region fra tid til anden. Helt ærligt, som land er vi nødt til at håndtere større sociale og politiske problemer, så vi mister alle også momentum. Mit fokus er nu gennem mine prêt-à-porter og haute couture-kollektioner, der skaber en ny form for bærbar, producerbar elegance."
Efter at have dimitteret fra Istanbul Fashion Institute i 2014, studerede Akyuz til en kandidatgrad i herretøjsdesign på Marangoni Academy i Milano. Hun arbejdede for Ermenegildo Zegna og Costume National, før hun vendte tilbage til Tyrkiet i 2016 og lancerede sit eget herretøjsmærke i 2018.
I sæsonens sjette show lavede Selen Akyuz en film, der blev vist på Soho House i Istanbul og online: "Det er en film, så det er ikke rigtigt et modeshow, men jeg synes stadig, det fungerer. Også følelsesladet."
Som en lille specialbygget virksomhed er Akyuz langsomt ved at opbygge en lille international kundebase, med kunder nu placeret i USA, Rumænien og Albanien. "Jeg vil ikke hoppe med hele tiden, men tage det langsomt, trin for trin, og have en afmålt tilgang," sagde hun. "Vi producerer alt ved mit spisebord. Der er ingen masseproduktion. Jeg laver næsten alt i hånden" – inklusive at lave t-shirts, hatte, accessories og "mærke-, reste-"tasker for at fremme mere løbende designpraksis.
Denne nedskalerede tilgang gælder også for hendes produktionspartnere.” I stedet for at arbejde med store producenter har jeg ledt efter mindre lokale skræddere til at understøtte mit brand, men det har været svært at finde kvalificerede kandidater. Kunsthåndværkere, der bruger traditionelle teknikker, er svære at finde – optagelsen af næste generations arbejdere er begrænset.
Gökhan Yavaş dimitterede fra DEU Fine Arts Textile and Fashion Design i 2012 og studerede på IMA, før han lancerede sit eget street herretøjsmærke i 2017. Mærket samarbejder i øjeblikket med virksomheder som DHL.
I denne sæson præsenterer Gökhan Yavaş en kort video og et modeshow – hans første i tre år. "Vi savner det virkelig – det er tid til at tale med folk igen. Vi vil fortsætte med at lave fysiske modeshows, fordi det bliver sværere og sværere at kommunikere på Instagram. Det handler mere om at mødes og høre fra folk ansigt til ansigt," siger designeren.
Mærket opdaterer sit produktionskoncept. "Vi er holdt op med at bruge ægte læder," forklarede han og forklarede, at de første tre looks i kollektionen blev sammensat af tørklæder lavet i tidligere kollektioner. Yavaş er også ved at samarbejde med DHL om at designe en regnfrakke til salg til miljøorganisationer.
Fokuset på bæredygtighed har vist sig at være udfordrende for brands, hvor den første udfordring har været at finde flere hirsestoffer fra leverandører. "Du skal bestille mindst 15 meter stof fra dine leverandører, og det er den største udfordring for os." Den anden udfordring, de står over for, er at åbne en butik i Tyrkiet for at sælge herretøj, mens lokale købere fokuserer på tyrkisk dametøjsdesign. Selvom brandet sælger via deres hjemmeside og internationale butikker i Canada og London, er deres næste fokus Asien – specifikt Korea og Kina.
Det bærbare kunstmærke Bashaques blev grundlagt i 2014 af Başak Cankeş. Mærket sælger badetøj og kimonoer med deres kunstværker som tema.
"Normalt laver jeg performancekunst-samarbejder med bærbare kunstværker," fortalte kreativ direktør Başak Cankeş til BoF kort efter at have præsenteret sin seneste kollektion i en 45-minutters dokumentarvisning på Soho House i Istanbul.
Udstillingen fortæller historien om hendes rejser til Peru og Colombia for at arbejde med deres kunsthåndværkere, hvor hun adopterede anatolske mønstre og symboler og "spurgte dem, hvad de havde om anatolske [tryk]". Med udgangspunkt i shamanismens fælles kulturarv udforsker serien fælles håndværkspraksisser mellem asiatisk-tyrkiske Anatolien og sydamerikanske lande.
"Omkring 60 procent af kollektionen er kun ét stykke, alt sammen håndvævet af kvinder i Peru og Anatolien," siger hun.
Cankeş sælger til kunstsamlere i Tyrkiet og ønsker, at nogle kunder skal lave museumssamlinger af hendes arbejde. Hun forklarer, at hun "ikke er interesseret i at være et globalt brand, fordi det er svært at være et globalt og bæredygtigt brand. Jeg ønsker ikke engang at lave nogen kollektion på 10 stykker andet end badetøj eller kimonoer. Det er en hel konceptuel, foranderlig kunstsamling, som vi også vil lægge på NFT'er. Jeg ser mig selv mere som kunstner og ikke modedesigner."
Karma Collective repræsenterer de nye talenter fra Istanbul Moda Academy, der blev etableret i 2007 og tilbyder uddannelser inden for modedesign, teknologi og produktudvikling, modeledelse samt modekommunikation og -medier.
"Det største problem, jeg har, er vejrforholdene, for det har sneet de sidste to uger, så vi har også mange problemer med forsyningskæden og indkøb af stoffer," fortalte Hakalmaz til BoF. Hun skabte kollektionen på bare to uger til sit mærke Alter Ego, præsenteret som en del af Karma-kollektivet, og også designet til modehuset Nocturne.
Hakalmaz bruger heller ikke længere teknologiske løsninger til at understøtte sin produktionsproces og siger: "Jeg kan ikke lide at bruge teknologi og holder mig så meget som muligt væk fra det, fordi jeg hellere vil lave håndværk for at holde kontakten med fortiden."
Udsendelsestidspunkt: 11. maj 2022
