Nyheder og presse

Sidste efterår, da livet stod stille under pandemien, blev jeg besat af videoer af influencere, der stod på deres værelser og prøvede tøj fra et firma, der hedder Shein.
På TikToks med hashtagget #sheinhaul løftede en ung kvinde en stor plastikpose og rev den op, hvorved en række mindre plastikposer frigavs, der hver indeholdt et pænt foldet stykke tøj. Kameraet klippede derefter hurtigt til en kvinde, der havde ét stykke tøj på ad gangen, blandet med skærmbilleder fra Shein-appen, der viste priser: kjole til 8 dollars, badedragt til 12 dollars.
Ned i dette kaninhul finder man temaerne: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Disse videoer inviterer seerne til at forundres over den surrealistiske kollision mellem lave omkostninger og overflod. Kommentarer, der stemmer overens med følelser, støtter præstationen ("BOD GOALS"). På et tidspunkt vil man sætte spørgsmålstegn ved moralen i sådan billigt tøj, men der vil være en byge af stemmer, der forsvarer Shein og influenceren med lige stor entusiasme ("For sød." "Det er hendes penge, lad hende være."), den oprindelige kommentator vil forblive tavs.
Det, der gør dette til mere end blot et tilfældigt internetmysterium, er, at Shein stille og roligt er blevet en kæmpe forretning. "Shein kom ud meget hurtigt," sagde Lu Sheng, professor ved University of Delaware, der studerer den globale tekstil- og beklædningsindustri. "For to år siden, for tre år siden, havde ingen hørt om dem." Tidligere i år undersøgte investeringsfirmaet Piper Sandler 7.000 amerikanske teenagere på deres foretrukne e-handelssider og fandt ud af, at mens Amazon var den klare vinder, kom Shein på andenpladsen. Virksomheden har den største andel af det amerikanske fast-fashion-marked - 28 procent.
Shein rejste angiveligt mellem 1 og 2 milliarder dollars i privat finansiering i april. Virksomheden er værdisat til 100 milliarder dollars - mere end fast fashion-giganterne H&M og Zara tilsammen, og mere end nogen privat virksomhed i verden undtagen SpaceX og TikTok-ejeren ByteDance.
I betragtning af at fast fashion-industrien er en af ​​de farligste i verden, var jeg målløs over, at Shein formåede at tiltrække denne form for kapital. Deres afhængighed af syntetiske tekstiler ødelægger miljøet, og ved at opfordre folk til at blive ved med at opdatere deres garderober skaber de enormt meget affald; mængden af ​​tekstiler på amerikanske lossepladser er næsten fordoblet i løbet af de sidste to årtier. I mellemtiden får arbejdere, der syr tøj, meget lidt betalt for deres arbejde under udmattende og til tider farlige forhold. I de senere år har mange af de største modehuse følt presset til at foretage små reformtiltag. Nu er der dog dukket en ny generation af "superfast fashion"-virksomheder op, og mange har gjort lidt for at indføre bedre praksis. Af disse er Shein langt den største.
En aften i november, da min mand lagde vores 6-årige i seng, satte jeg mig på sofaen i stuen og åbnede Shein-appen. "Den er stor," stod der et blinkende banneret for Black Friday-udsalget på skærmen for at understrege det. Jeg klikkede på ikonet for en kjole, sorterede alle varerne efter pris og valgte den billigste vare af nysgerrighed omkring kvalitet. Dette er en tætsiddende langærmet rød kjole ($2,50) lavet af transparent mesh. I sweatshirt-sektionen tilføjede jeg en sød farveblok-trøje ($4,50) til min kurv.
Selvfølgelig, hver gang jeg vælger et stykke tøj, viser appen mig lignende styles: Mesh body-con avler mesh body-con; farveblok-komforttøj fødes af farveblok-komforttøj. Jeg ruller og ruller. Da rummet var mørkt, kunne jeg ikke stå op og tænde lyset. Der er en vag skam i denne situation. Min mand kom op fra stuen, efter vores søn var faldet i søvn, og spurgte mig, hvad jeg lavede, med en lidt bekymret tone. "Nej!" græd jeg. Han tændte lyset. Jeg valgte en bomulds-T-shirt med pufærmer ($12,99) fra webstedets premium-kollektion. Efter Black Friday-rabatten er den samlede pris for de 14 varer $80,16.
Jeg har været fristet til at blive ved med at købe, dels fordi appen opfordrer til det, men mest fordi der er så meget at vælge imellem, og de er alle billige. Da jeg gik i gymnasiet, trænede den første generation af fast fashion-virksomheder kunderne til at forvente en acceptabel og sød top til mindre end en nats leveringsgebyr. Nu, mere end 20 år senere, underbyder Shein prisen på delikatesse-sandwiches.
Her er nogle kendte oplysninger om Shein: Det er en kinesiskfødt virksomhed med næsten 10.000 ansatte og kontorer i Kina, Singapore og USA. De fleste af dens leverandører er placeret i Guangzhou, en havneby ved Pearl River omkring 130 kilometer nordvest for Hong Kong.
Derudover deler virksomheden overraskende lidt information med offentligheden. Som privatejet offentliggør den ikke finansielle oplysninger. Dens administrerende direktør og grundlægger, Chris Xu, har afvist at blive interviewet til denne artikel.
Da jeg begyndte at undersøge Shein, virkede det som om, at brandet eksisterede i et grænseområde, der kun var besat af teenagere og tyvere og ingen andre. På et indtjeningsmøde sidste år spurgte en finansanalytiker ledere hos modemærket Revolve om konkurrence fra Shein. Co-CEO Mike Karanikolas svarede: "Du taler om et kinesisk firma, ikke? Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det – shein." (Hun kom ind.) Han afviste truslen. En føderal handelsregulator fortalte mig, at han aldrig havde hørt om brandet, og så, samme aften, sendte han en e-mail: "Efterskrift – min 13-årige datter kender ikke kun til virksomheden (Shein), men hun har også stadig deres corduroy på i aften." Det slog mig, at hvis jeg ville vide noget om Shein, skulle jeg starte med den, der syntes at kende det bedst: dens teenage-influencers.
En smuk eftermiddag sidste december hilste en 16-årig pige ved navn Makenna Kelly på mig på dørtærsklen til sit hjem i en stille forstad til Fort Collins, Colorado. Kelly er rødhåret med en glamourøs Cabbage Patch Kid-vibe, og hun er kendt for ASMR-ting: at klikke på bokse og tegne tekst i sneen uden for sit hus. På Instagram har hun 340.000 følgere; på YouTube har hun 1,6 millioner. For et par år siden begyndte hun at filme for et Shein-ejet mærke kaldet Romwe. Hun poster nye følgere cirka en gang om måneden. I en video, jeg så første gang sidste efterår, gik hun rundt i sin baghave foran et træ med gyldne blade iført en cropped diamantternet sweater til 9 dollars. Kameraet er rettet mod hendes mave, og i voiceoveren laver hendes tunge en saftig lyd. Den er blevet set over 40.000 gange; Argyle-sweateren er udsolgt.
Jeg kom for at se Kelly filme. Hun dansede ind i stuen – mens hun varmede op – og tog mig med ovenpå til den tæppebelagte repos på anden sal, hvor hun filmede. Der er et juletræ, et kattetårn, og midt på platformen en iPad monteret på et stativ med ringlys. På gulvet lå en bunke skjorter, nederdele og kjoler fra Romwe.
Kellys mor, Nichole Lacy, samlede sit tøj op og gik på badeværelset for at dampe det. "Hej Alexa, spil julemusik," sagde Kelly. Hun gik ind på badeværelset med sin mor, og i den næste halve time klædte hun sig derefter i den ene nye kjole efter den anden – hjerteformet cardigan, stjerneprintet nederdel – og stille modellerede foran iPad-kameraet, mens hun lavede "Kys ansigtet", "spark et ben op", "strøg kanten her" eller "bind et slips der". På et tidspunkt slentrer familiens sfinks, Gwen, gennem billedet, og de krammer hinanden. Senere dukkede en anden kat, Agatha, op.
Gennem årene har Sheins offentlige profil været i form af folk som Kelly, der dannede en koalition af influencere for at optage blockbuster-film for virksomheden. Ifølge Nick Baklanov, en marketing- og researchekspert hos HypeAuditor, er Shein usædvanlig i branchen, fordi de sender gratis tøj til et stort antal influencere. De deler til gengæld rabatkoder med deres følgere og tjener provision fra salg. Denne strategi har gjort det til det mest fulgte brand på Instagram, YouTube og TikTok, ifølge HypeAuditor.
Udover gratis tøj betaler Romwe også et fast gebyr for sine opslag. Hun ville ikke oplyse om sine honorarer, selvom hun sagde, at hun tjente flere penge på et par timers videoarbejde end nogle af hendes venner med almindelige fritidsjob ville tjene på en uge. Til gengæld får brandet relativt billig markedsføring, hvor dets målgruppe (teenagere og tyverne) kan lide at hænge ud. Mens Shein arbejder med store berømtheder og influencere (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), ser det ud til, at dets foretrukne sted er dem med en mellemstor følgerskare.
I 1990'erne, før Kelly blev født, populariserede Zara en model, hvor man lånte designideer fra de ting, der fangede opmærksomheden på catwalken. Ved at producere tøj tæt på sit spanske hovedkvarter og strømline sin forsyningskæde tilbyder de disse gennemprøvede styles til chokerende lave priser på få uger. Andreessen Horowitz-investor Connie Chan investerede i Sheins rival Cider. "De er ligeglade med, om Vogue synes, det ikke er et cool stykke tøj," sagde hun. Det britiske firma Boohoo og det amerikanske Fashion Nova er en del af den samme trend.
Efter Kelly var færdig med at fotografere, spurgte Lacey mig, hvor meget jeg syntes, alle delene på Romways hjemmeside – 21 af dem plus en dekorativ snekugle – kostede. De ser bedre ud end det, jeg købte, da jeg med vilje klikkede på den billigste vare, så jeg gætter på mindst 500 dollars. Lacey, på min alder, smilede. "Det er 170 dollars," sagde hun og udvidede øjnene, som om hun ikke selv kunne tro det.
Hver dag opdaterer Shein sin hjemmeside med i gennemsnit 6.000 nye styles – et vanvittigt antal selv i en fast fashion-sammenhæng.
I midten af ​​2000'erne var fast fashion det dominerende paradigme inden for detailhandel. Kina er blevet medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og er hurtigt blevet et stort tøjproduktionscenter, hvor vestlige virksomheder har flyttet det meste af deres produktion dertil. Omkring 2008 optrådte Sheins administrerende direktørs navn først i kinesiske forretningsdokumenter som Xu Yangtian. Han er opført som medejer af et nyregistreret selskab, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., sammen med to andre, Wang Xiaohu og Li Peng. Xu og Wang ejer hver 45 procent af virksomheden, mens Li ejer de resterende 10 procent, viser dokumenterne.
Wang og Li delte deres minder fra den tid. Wang sagde, at han og Xu kendte hinanden gennem arbejdskolleger, og i 2008 besluttede de at lave marketing og grænseoverskridende e-handelsvirksomhed sammen. Wang fører tilsyn med nogle aspekter af forretningsudvikling og finans, sagde han, mens Xu fører tilsyn med en række mere tekniske anliggender, herunder SEO-marketing.
Samme år holdt Li en tale om internetmarkedsføring på et forum i Nanjing. Xu – en ranglet ung mand med et langt ansigt – præsenterede sig selv ved at søge forretningsrådgivning. "Han er novice," sagde Lee. Men Xu virkede ihærdig og flittig, så Li indvilligede i at hjælpe.
Xu inviterede Li til at slutte sig til ham og Wang som deltidsrådgivere. De tre lejede et lille kontor i en ydmyg, lav bygning med et stort skrivebord og et par skriveborde – ikke mere end et dusin mennesker indeni – og deres virksomhed blev lanceret i Nanjing i oktober. I starten forsøgte de at sælge alle mulige ting, herunder tekander og mobiltelefoner. Virksomheden tilføjede senere tøj, sagde Wang og Li. Hvis udenlandske virksomheder kan hyre kinesiske leverandører til at lave tøj til udenlandske kunder, så kan kinesiskdrevne virksomheder selvfølgelig gøre det med større succes. (En talsmand for Shein bestred denne påstand og sagde, at Nanjing Dianwei Information Technology "ikke er involveret i salg af beklædningsprodukter.")
Ifølge Li begyndte de at sende købere til et engrosmarked for tøj i Guangzhou for at købe individuelle tøjprøver fra forskellige leverandører. De lister derefter disse produkter online ved hjælp af en række forskellige domænenavne og offentliggør grundlæggende engelsksprogede indlæg på blogplatforme som WordPress og Tumblr for at forbedre SEO. Først når en vare kommer på udsalg, rapporterer de til en given vare. Grossister afgiver små ordrer.
Efterhånden som salget steg, begyndte de at undersøge onlinetrends for at forudsige, hvilke nye stilarter der kunne blive populære, og afgive ordrer på forhånd, sagde Li. De brugte også en hjemmeside kaldet Lookbook.nu til at finde små influencere i USA og Europa og begyndte at sende dem gratis tøj.
I denne periode arbejdede Xu lange timer og blev ofte på kontoret længe efter, at andre var kommet hjem. "Han havde et stærkt ønske om at få succes," sagde Lee. "Klokken er 22, og han plager mig, køber mig gademad sent om aftenen og spørger om mere. Så slutter det måske klokken 1 eller 2." Lee gav Xu råd om øl og måltider (kogt saltet and, vermicelli-suppe), fordi Xu lyttede opmærksomt og lærte hurtigt. Xu talte ikke meget om sit privatliv, men han fortalte Li, at han voksede op i Shandong-provinsen og stadig kæmpede.
Li husker, at den gennemsnitlige ordre, de modtog i de tidlige dage, var lille, omkring $14, men de solgte 100 til 200 varer om dagen; på en god dag kunne de være over 1.000. Tøj er billigt, det er pointen. "Vi er ude efter lave marginer og store mængder," fortalte Lee mig. Desuden tilføjede han, at den lave pris har sænket forventningerne til kvalitet. Virksomheden voksede til omkring 20 ansatte, som alle var godt betalte. Fat Xu er blevet tyk og har udvidet sin garderobe.
En dag, efter at de havde været i forretning i mere end et år, dukkede Wang op på kontoret og opdagede, at Xu var forsvundet. Han bemærkede, at nogle af virksomhedens adgangskoder var blevet ændret, og han blev bekymret. Som Wang beskrev det, ringede og sendte han en sms til Xu, men fik intet svar, og gik derefter til sit hus og togstationen for at lede efter Xu. Xu forlod kontoret. For at gøre tingene værre overtog han kontrollen over den PayPal-konto, som virksomheden brugte til at modtage internationale betalinger. Wang underrettede Li, som til sidst betalte resten af ​​virksomheden og fyrede medarbejderen. Senere fandt de ud af, at Xu var hoppet af og havde fortsat med e-handel uden dem. (Talsmanden skrev, at Xu "ikke var ansvarlig for virksomhedens økonomiske konti", og at Xu og Wang var "fredeligt adskilt.")
I marts 2011 blev hjemmesiden, der senere blev til Shein – SheInside.com – registreret. Siden kalder sig selv "verdens førende brudekjolefirma", selvom den sælger et udvalg af dametøj. Ved udgangen af ​​året beskrev den sig selv som en "super international detailhandler", der hurtigt bragte "den nyeste gademode fra Londons, Paris', Tokyos, Shanghais og New Yorks hovedgader til butikkerne".
I september 2012 registrerede Xu et firma med et lidt andet navn end det firma, han var med til at grundlægge sammen med Wang og Li – Nanjing E-Commerce Information Technology. Han ejede 70% af virksomhedens aktier, og en partner ejede 30% af aktierne. Hverken Wang eller Li har nogensinde været i kontakt med Xu igen – efter Lis bedste mening. "Når man har at gøre med en moralsk korrupt person, ved man ikke, hvornår han vil gøre én fortræd, vel?" sagde Lee. "Hvis jeg kan komme væk fra ham før, kan han i det mindste ikke gøre mig fortræd senere."
I 2013 rejste Xus virksomhed sin første runde venturekapitalfinansiering, angiveligt 5 millioner dollars fra Jafco Asia, ifølge CB Insights. I en pressemeddelelse på det tidspunkt beskrev virksomheden, der kalder sig SheInside, sig selv som "lanceret som en hjemmeside i 2008" - samme år som Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. blev etableret. (Mange år senere vil den begynde at bruge grundlæggelsesåret 2012.)
I 2015 modtog virksomheden yderligere 47 millioner dollars i investeringer. Den ændrede navn til Shein og flyttede sit hovedkvarter fra Nanjing til Guangzhou for at være tættere på sin leverandørbase. Den åbnede stille og roligt sit amerikanske hovedkvarter i et industriområde i Los Angeles County. Den opkøbte også Romwe – et brand, som Lee tilfældigvis startede med en kæreste for et par år siden, men forlod, før det blev opkøbt. Coresight Research anslår, at Shein i 2019 omsatte for 4 milliarder dollars.
I 2020 hærgede pandemien beklædningsindustrien. Alligevel fortsætter Sheins salg med at vokse og forventes at nå 10 milliarder dollars i 2020 og 15,7 milliarder dollars i 2021. (Det er uklart, om virksomheden er profitabel.) Hvis en gud besluttede at opfinde et tøjmærke, der var egnet til en pandemiæra, hvor alt det offentlige liv er krympet ind i det rektangulære rum på en computer- eller telefonskærm, ville det måske ligne Shein meget.
Jeg har dækket Shein i månedsvis, efter at virksomheden indvilligede i at lade mig interviewe flere af dens ledere, herunder den amerikanske præsident George Chiao; marketingdirektør Molly Miao; og direktør for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse Adam Winston. De beskrev en helt anden model for mig end den, traditionelle detailhandlere fungerer på. Et typisk modemærke designer måske hundredvis af styles internt hver måned og beder sine skabere om at lave tusindvis af hver styling. Stykkerne kan købes online og i fysiske butikker.
I modsætning hertil arbejder Shein mest med eksterne designere. De fleste af deres uafhængige leverandører designer og producerer tøj. Hvis Shein kan lide et bestemt design, afgiver de en lille ordre på 100 til 200 stykker, og tøjet får Shein-mærket. Det tager kun to uger fra koncept til produktion.
Færdigt tøj sendes til Sheins store distributionscenter, hvor det sorteres i pakker til kunderne, og disse pakker sendes direkte til folks dørtrin i USA og mere end 150 andre lande – i stedet for at sende store mængder tøj overalt i første omgang. Verden på containeren, som detailhandlere traditionelt har gjort. Mange af virksomhedens beslutninger træffes ved hjælp af dens brugerdefinerede software, som hurtigt kan identificere, hvilke stykker der er populære, og automatisk genbestille dem; den stopper produktionen af ​​styles, der sælger skuffende.
Sheins rent onlinemodel betyder, at de i modsætning til deres største fast fashion-rivaler kan undgå drifts- og personaleomkostningerne ved fysiske butikker, herunder at håndtere hylder fulde af usolgte beklædningsgenstande i slutningen af ​​hver sæson. Ved hjælp af software er de afhængige af leverandører til at designe for at gøre arbejdet hurtigere og mere effektivt. Resultatet er en endeløs strøm af tøj. Hver dag opdaterer Shein sin hjemmeside med et gennemsnit på 6.000 nye styles - et uhyrligt antal selv i en fast fashion-sammenhæng. I de sidste 12 måneder har Gap listet omkring 12.000 forskellige varer på sin hjemmeside, H&M omkring 25.000 og Zara omkring 35.000, fandt professor Lu fra University of Delaware. På det tidspunkt havde Shein 1,3 millioner. "Vi har noget for enhver smag til en meget overkommelig pris," fortalte Joe mig. "Uanset hvad kunderne har brug for, kan de finde det på Shein."
Shein er ikke den eneste virksomhed, der afgiver små indledende ordrer hos leverandører og derefter genbestiller, når produkterne klarer sig godt. Boohoo var med til at pionere denne model. Men Shein har en fordel i forhold til sine vestlige rivaler. Mens mange mærker, herunder Boohoo, bruger leverandører i Kina, gør Sheins egen geografiske og kulturelle nærhed det mere fleksibelt. "Det er meget vanskeligt at opbygge sådan en virksomhed, det er næsten umuligt for et team, der ikke er i Kina, at gøre det," siger Chan fra Andreessen Horowitz.
Credit Suisse-analytiker Simon Irwin har undret sig over Sheins lave priser. "Jeg har profileret nogle af de mest effektive sourcing-virksomheder i verden, der køber ind i stor skala, har 20 års erfaring og har meget effektive logistiksystemer," fortalte Owen mig. "De fleste af dem indrømmede, at de ikke kunne bringe produktet på markedet til samme pris som Shein."
Irving tvivler dog stadig på, at Sheins priser overhovedet forbliver lave, eller endda primært gennem effektive indkøb. I stedet peger han på, hvordan Shein har brugt det internationale handelssystem på en genial måde. Det koster typisk mindre at sende en lille pakke fra Kina til USA end at sende fra andre lande eller endda inden for USA i henhold til en international aftale. Derudover har Kina siden 2018 ikke pålagt afgifter på eksport fra kinesiske direkte-til-forbruger-virksomheder, og amerikanske importafgifter gælder ikke for varer til en værdi af under $800. Andre lande har lignende regler, der giver Shein mulighed for at undgå importafgifter, sagde Owen. (En talsmand for Shein sagde, at den "overholder skattelovgivningen i de regioner, hvor den opererer, og er underlagt de samme skatteregler som dens modparter i branchen.")
Irving fremførte også et andet punkt: Han sagde, at mange detailhandlere i USA og Europa øger deres udgifter for at overholde regler og normer for arbejdsmarkeds- og miljøpolitikker. Shein ser ud til at gøre langt mindre, tilføjede han.
På en kølig uge i februar, lige efter kinesisk nytår, inviterede jeg en kollega til at besøge Guangzhous Panyu-distrikt, hvor Shein driver forretning. Shein afslog min anmodning om at tale med leverandøren, så mine kolleger kom for at se deres arbejdsforhold med egne øjne. En moderne hvid bygning med Sheins navn på står langs en mur i en rolig landsby mellem skoler og lejligheder. Ved frokosttid er restauranten fyldt med arbejdere, der bærer Shein-mærker. Opslagstavler og telefonpæle omkring bygningen er tæt besat med jobannoncer for beklædningsfabrikker.
I et nærliggende kvarter – en tæt samling af små uformelle fabrikker, nogle i hvad der ser ud til at være en ombygget beboelsesbygning – kan man se tasker med Sheins navn stablet på hylder eller stillet op på borde. Nogle faciliteter er rene og ryddelige. Blandt dem bærer kvinder sweatshirts og kirurgiske masker og arbejder stille foran symaskiner. På den ene væg er Sheins adfærdskodeks for leverandører tydeligt opslået. ("Medarbejdere skal være mindst 16 år gamle." "Betal løn til tiden." "Ingen chikane eller misbrug af medarbejdere.") I en anden bygning er der imidlertid stablet tasker fyldt med tøj på gulvet, og alle, der prøver, skal passere og komme igennem. Kompliceret fodarbejde.
Sidste år fandt forskere, der besøgte Panyu på vegne af den schweiziske vagthundsgruppe Public Eye, også, at nogle bygninger havde korridorer og udgange blokeret af store poser med tøj, hvilket tilsyneladende udgør en brandfare. Tre arbejdere, der blev interviewet af forskerne, sagde, at de typisk ankommer klokken 8 og går omkring klokken 22 eller 22:30 med en pause på cirka 90 minutter til frokost og aftensmad. De arbejder syv dage om ugen med én fridag om måneden – en tidsplan, der er forbudt i henhold til kinesisk lov. Winston, direktør for miljø, sociale forhold og forvaltning, fortalte mig, at Shein, efter at have hørt om Public Eye-rapporten, "selv undersøgte den".
Virksomheden modtog for nylig et nul ud af 150 på en skala, der vedligeholdes af Remake, en nonprofitorganisation, der går ind for bedre arbejds- og miljøpraksis. Scoren afspejler delvist Sheins miljømæssige resultater: Virksomheden sælger meget engangstøj, men oplyser så lidt om sin produktion, at den ikke engang kan begynde at måle sit miljømæssige fodaftryk. "Vi kender stadig ikke rigtig deres forsyningskæde. Vi ved ikke, hvor mange produkter de laver, vi ved ikke, hvor mange materialer de bruger i alt, og vi kender ikke deres CO2-aftryk," fortæller Elizabeth L. Cline, direktør for fortalervirksomhed og politik hos Remake, mig. (Shein besvarede ikke spørgsmål om remake-rapporten.)
Tidligere i år udgav Shein sin egen rapport om bæredygtighed og social påvirkning, hvori de lovede at bruge mere bæredygtige tekstiler og oplyse om deres drivhusgasemissioner. Virksomhedens revisioner af deres leverandører afslørede dog store sikkerhedsproblemer: Ud af de næsten 700 reviderede leverandører havde 83 procent "betydelige risici". De fleste overtrædelser involverede "brand- og beredskabsberedskab" og "arbejdstid", men nogle var mere alvorlige: 12 % af leverandørerne begik "nultoleranceovertrædelser", som kunne omfatte mindreåriges arbejde, tvangsarbejde eller alvorlige helbredsproblemer og sikkerhedsproblemer. Jeg spurgte taleren, hvad disse overtrædelser var, men hun uddybede det ikke.
Sheins rapport sagde, at virksomheden vil tilbyde træning til leverandører med alvorlige overtrædelser. Hvis leverandøren ikke løser problemet inden for den aftalte tidsramme – og i alvorlige tilfælde øjeblikkeligt – kan Shein stoppe med at samarbejde med dem. Whinston fortalte mig: "Der er mere arbejde at gøre – ligesom enhver virksomhed skal forbedre sig og vokse over tid."
Fortalere for arbejdsrettigheder siger, at det at fokusere på leverandører kan være en overfladisk reaktion, der ikke tager højde for, hvorfor der overhovedet eksisterer farlige forhold. De argumenterer for, at fast fashion-virksomheder i sidste ende er ansvarlige for at presse producenter til at producere produkter hurtigere til lavere priser, en efterspørgsel, der gør dårlige arbejdsforhold og miljøskader nærmest uundgåelige. Dette er ikke unikt for Shein, men Sheins succes gør det særligt overbevisende.
Klein fortalte mig, at når en virksomhed som Shein fremhæver, hvor effektiv den er, hopper hendes tanker til folk, normalt kvinder, der er udmattede fysisk og mentalt, så virksomheden kan maksimere omsætningen og dermed minimere omkostningerne. "De skal være fleksible og arbejde natten over, så resten af ​​os kan trykke på en knap og få en kjole leveret til døren for 10 dollars," sagde hun.