Novaĵoj kaj Gazetaro

Ĉi-sezone, la turka modindustrio alfrontis multajn defiojn, intervalantajn de la daŭranta Covid-19-krizo kaj geopolitika konflikto en najbaraj landoj, ĝis daŭrantaj interrompoj de la provizoĉeno, nekutime malvarmaj veterfrontoj haltigantaj produktadon kaj la ekonomia krizo de la lando, kiel videblas en la financa krizo de Turkio laŭ la brita Financial Times. The Times raportis, ke inflacio atingis 20-jaran maksimumon de 54% en marto de ĉi tiu jaro.
Malgraŭ ĉi tiuj obstakloj, establitaj kaj emerĝantaj turkaj dezajnaj talentoj montris persistemon kaj optimismon ĉe la Istanbula Modsemajno ĉi-sezone, rapide adoptante miksaĵon de eventoj kaj ekspoziciaj strategioj por vastigi kaj pruvi sian tutmondan ĉeeston ĉi-sezone.
Fizikaj prezentadoj ĉe historiaj ejoj kiel la otomana palaco kaj la 160-jaraĝa krimea preĝejo revenas al la horaro, intermetitaj kun interagaj ciferecaj proponoj, same kiel nove malfermitaj ekspozicioj, paneldiskutoj kaj provizoraj ekspozicioj ĉe la Bosporo Puerto Galata.
La aranĝantoj de la evento - la Istanbula Vesteksportanta Asocio aŭ İHKİB, la Turka Modokreanta Asocio (MTD) kaj la Istanbula Modo-Instituto (IMA) - partneriĝis kun Istanbul Soho House por provizi al lokuloj intiman sperton de rekta spektado kaj vizitojn fare de membroj de la industrio de rektaj elsendoj. Internaciaj spektantaroj tiam povas konektiĝi interrete per la Cifereca Eventa Centro de FWI.
En Istanbulo, estis palpebla sento de nova energio en la aktivigoj kaj montradoj de fizikaj aktivecoj dum partoprenantoj denove persone reunuiĝis kun siaj komunumoj en klimataj kondiĉoj. Dum iuj ankoraŭ hezitis, varma sento regis.
“[Ni] sopiras esti kune,” diris virmoda dizajnisto Niyazi Erdoğan. “La energio estas alta kaj ĉiuj volas esti en la spektaklo.”
Sube, BoF renkontas 10 emerĝantajn kaj establitajn dizajnistojn ĉe iliaj Modsemajnaj eventoj kaj eventoj por ekscii kiel iliaj kampanjoj kaj markaj strategioj evoluis en Istanbulo ĉi-sezone.
Şansım Adalı studis en Bruselo antaŭ ol fondi Sudi Etuz. La dizajnistino, kiu pledas por cifereca-unua aliro, hodiaŭ pli fokusiĝas al sia cifereca komerco kaj malgrandigas sian tekstilan komercon. Ŝi uzas virtualrealecajn modelojn, ciferecajn artistojn kaj artefaritinteligentecajn inĝenierojn, same kiel NFT-kapsulkolektojn kaj limigitajn fizikajn vestaĵojn.
Şansım Adalı prezentas sian ekspozicion ĉe la Krimea Memorpreĝejo proksime de Galata en Istanbulo, kie ŝiaj ciferecaj dezajnoj estas modelitaj laŭ ciferecaj avataroj kaj montrataj sur 2,4-metra ekrano. Post la perdo de sia patro pro Covid-19, ŝi klarigis, ke ankoraŭ "ne ŝajnas ĝuste" havi multajn homojn kune en modspektaklo. Anstataŭe, ŝi utiligis siajn ciferecajn modelojn en pli malgrandaj ekspoziciaj spacoj.
“Estas tre malsama sperto havi ciferecan ekspozicion sur malnova konstruejo,” ŝi diris al BoF. “Mi amas la kontraston. Ĉiuj scias pri ĉi tiu preĝejo, sed neniu eniras. La nova generacio eĉ ne scias, ke ĉi tiuj lokoj ekzistas. Do, mi nur volas vidi la pli junan generacion interne kaj memori, ke ni havas ĉi tiun belan arkitekturon.”
La cifereca spektaklo akompanas la vivan operprezenton, kaj la kantistino portas unu el la malmultaj fizikaj kostumoj, kiujn Adal faras hodiaŭ — sed plejparte, Sudi Etuz intencas konservi la ciferecan fokuson.
“Miaj estontaj planoj estas nur teni la tekstilan flankon de mia marko malgranda, ĉar mi ne pensas, ke la mondo bezonas alian markon por amasproduktado. Mi fokusiĝas al ciferecaj projektoj. Mi havas teamon de komputilinĝenieroj, ciferecaj artistoj kaj vestartistoj. Mia dezajnteamo estas Generacio Z, kaj mi provas kompreni ilin, observi ilin, aŭskulti ilin.”
Gökay Gündoğdu translokiĝis al Novjorko por studi markadministradon antaŭ ol aliĝi al la Domus Akademio en Milano en 2007. Gündoğdu laboris en Italio antaŭ ol lanĉi sian virinmodan markon TAGG en 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu. Inter la vendistoj estas Luisa Via Roma kaj lia retkomerca retejo, kiu lanĉiĝis dum la pandemio.
TAGG prezentas la kolekton de ĉi tiu sezono en la formo de ciferece pliigita muzea ekspozicio: "Ni uzas QR-kodojn kaj pliigitan realecon por spekti vivajn filmojn elirantajn el murpendaĵoj - videoversiojn de senmovaj bildoj, ĝuste kiel modspektaklo," Gündoğdu diris al BoF.
“Mi tute ne estas cifereca homo,” li diris, sed dum la pandemio, “ĉio, kion ni faras, estas cifereca. Ni igas nian retejon pli alirebla kaj pli facile komprenebla. Ni estas en [pogranda administrada platformo] Joor prezentis la kolekton en 2019 kaj akiris novajn kaj novajn klientojn en Usono, Israelo, Kataro, Kuvajto.”
Malgraŭ lia sukceso, akiri TAGG ĉe internaciaj kontoj ĉi-sezone pruviĝis defia. "Internaciaj amaskomunikiloj kaj aĉetantoj ĉiam volas vidi ion de ni en Turkio. Mi ne vere uzas kulturajn elementojn - mia estetiko estas pli minimumisma," li diris. Sed por allogi internacian publikon, Gündodu ĉerpis inspiron de turkaj palacoj, imitante ĝian arkitekturon kaj internojn per la samaj koloroj, teksturoj kaj siluetoj.
La ekonomia krizo ankaŭ influis liajn kolektojn ĉi-sezone: “La turka liro perdas impeton, do ĉio estas tre multekosta. Importi ŝtofojn el eksterlando estas okupata. La registaro diras, ke oni ne devus puŝi la konkurencon inter eksterlandaj ŝtofproduktantoj kaj la enlanda merkato. Oni devas pagi ekstran imposton por importi.” Rezulte, la dizajnistoj miksis loke fontatajn ŝtofojn kun tiuj importitaj el Italio kaj Francio.
La kreiva direktoro Yakup Bicer lanĉis sian markon Y Plus, uniseksan markon, en 2019 post 30 jaroj en la turka dezajnindustrio. Y Plus debutis ĉe la Londona Modsemajno en februaro 2020.
La cifereca kolekto de la Aŭtuno/Vintro 22-23 de Yakup Bicer estas inspirita de "anonimaj klavarherooj kaj iliaj defendantoj de kripto-anarkiisma ideologio" kaj transdonas la mesaĝon pri protektado de politika libereco en sociaj amaskomunikiloj.
„Mi volas daŭre [montri] dum kelka tempo,“ li diris al BoF. „Kiel ni faris en la pasinteco, kunigi aĉetantojn dum la modsemajno estas tre tempopostula kaj finance ŝarĝa. Nun ni povas atingi ĉiujn partojn de la mondo samtempe per simpla butonpremo kun cifereca prezento.“
Preter teknologio, Bicer utiligas lokan produktadon por supervenki interrompojn de la provizoĉeno — kaj tiel esperas liveri pli daŭripovajn praktikojn. "Ni alfrontas vojaĝrestriktojn kaj nun ni estas en milito [en la mondregiono], do la frajta problemo, kiun ĝi kreas, influas nian tutan komercon. [...] Kunlaborante kun loka produktado, ni certigas, ke niaj [laborpostenoj] estas [pli] daŭripovaj, kaj [ni] reduktis nian karbonan spuron."
Ece kaj Ayse Ege lanĉis sian markon Dice Kayek en 1992. Antaŭe produktita en Parizo, la marko aliĝis al la Fédération Française de la Couture en 1994 kaj ricevis la Jameel Prize III, internacian premion por nuntempa arto kaj dezajno inspirita de islamaj tradicioj, en 2013. La marko ĵus translokiĝis sian studion al Istanbulo kaj havas 90 komercistojn tutmonde.
La fratinoj de Dice Kayek, Ece kaj Ayse Ege, prezentis sian kolekton en modvideo ĉi-sezone - cifereca formato, kiun ili nun konas, ĉar ili faris modfilmojn ekde 2013. Malfermu ĝin kaj revenu al ĝi. Ĝi havas pli da valoro. Post 10 aŭ 12 jaroj, vi povos spekti ĝin denove. Ni preferas ĝian diversecon," Ece diris al BoF.
Hodiaŭ, Dice Kayek vendas internacie en Eŭropo, Usono, la Proksima Oriento kaj Ĉinio. Per sia vendejo en Parizo, ili diferencigis la sperton en la vendejo de konsumantoj per uzado de turkaj kutimoj kiel spertecan podetalan strategion. "Vi ne povas konkurenci kun ĉi tiuj grandaj markoj ie ajn, kaj ne utilas fari tion," diris Ayse, kiu diris, ke la marko planas malfermi alian vendejon en Londono ĉi-jare.
La fratinoj antaŭe administris sian negocon el Parizo antaŭ ol translokiĝi al Istanbulo, kie ilia studio estas ligita al la ekspoziciejo de Beaumonti. Dice Kayek plene internigis sian negocon kaj vidis produktadon fariĝi pli profita, "ion, kion ni ne povis fari kiam ni produktis en alia fabriko." Endomenigante produktadon, la fratinoj ankaŭ esperis, ke turka metiisteco estos subtenata kaj konservata en sia kolekto.
Niyazi Erdoğan estas la fondinto de la Istanbula Modsemajno 2009 kaj vicprezidanto de la Turka Asocio de Modokreantoj, kaj preleganto ĉe la Istanbula Modakademio. Aldone al la virmoda linio, li fondis la akcesoraĵan markon NIYO en 2014 kaj gajnis la Eŭropan Muzean Premion en la sama jaro.
Niyazi Erdoğan prezentis sian virmodan kolekton ciferece ĉi-sezone: “Ni ĉiuj nun kreas ciferece – ni montras en la Metaverso aŭ NFT-oj. Ni vendas la kolekton kaj ciferece kaj fizike, irante en ambaŭ direktoj. Ni volas prepari por la estonteco de ambaŭ,” li diris al BoF.
Tamen, por la venonta sezono, li diris, “Mi opinias, ke ni devas havi fizikan spektaklon. Modo temas pri socio kaj sentoj, kaj homoj ŝatas esti kune. Por kreivaj homoj, ni bezonas ĉi tion.”
Dum la pandemio, la marko kreis retan butikon kaj ŝanĝis siajn kolektojn por iĝi "pli bone vendataj" rete, konsiderante ŝanĝojn en konsumanta postulo dum la pandemio. Li ankaŭ rimarkis ŝanĝon en ĉi tiu konsumantara bazo: "Mi vidas miajn virajn vestaĵojn vendiĝi ankaŭ al virinoj, do ne estas limoj."
Kiel preleganto ĉe IMA, Erdogan konstante lernas de la sekva generacio. “Por generacio kiel Alpha, se vi estas en modo, vi devas kompreni ilin. Mia vizio estas kompreni iliajn bezonojn, esti strategia pri daŭripovo, cifereca, koloro, tranĉo kaj formo — ni devas kunlabori kun Ili interagas.”
Diplomiĝinto de Istituto Marangoni, Nihan Peker laboris por kompanioj kiel Frankie Morello, Colmar kaj Furla antaŭ ol lanĉi sian samnoman markon en 2012, desegnante pretkudritajn, nuptajn kaj altmodajn kolektojn. Ŝi ekspoziciis ĉe la Modsemajnoj de Londono, Parizo kaj Milano.
Festante la 10-an datrevenon de la marko ĉi-sezone, Nihan Peker okazigis modspektaklon ĉe la Palaco Çırağan, iama otomana palaco transformita el hotelo preteratentanta la Bosporon. "Estis grave por mi montri la kolekton en loko, pri kiu mi povis nur revi," Peker diris al BoF. "Dek jarojn poste, mi sentas, ke mi povas flugi pli libere kaj superi miajn limojn."
“Daŭris iom da tempo por mi pruvi min en mia lando,” aldonis Peker, kiu sidis en la unua vico ĉi-sezone kun turkaj famuloj portantaj dezajnojn el ŝiaj antaŭaj kolektoj. Internacie, “aferoj iras en la ĝusta loko,” ŝi diris, kun kreskanta influo en la Proksima Oriento.
“Ĉiuj turkaj dizajnistoj devas de tempo al tempo pripensi la defiojn de nia regiono. Sincere, kiel lando, ni devas trakti pli grandajn sociajn kaj politikajn problemojn, do ni ĉiuj ankaŭ perdas impeton. Mia fokuso nun estas per mia... La pretkudritaj kaj altmodaj kolektoj kreas novan specon de portebla, fabrikebla eleganteco.”
Post diplomiĝo de la Istanbula Modinstituto en 2014, Akyuz studis magistron pri Virmoda Dezajno ĉe la Marangoni Akademio en Milano. Ŝi laboris por Ermenegildo Zegna kaj Costume National antaŭ ol reveni al Turkio en 2016 kaj lanĉi sian virmodan markon en 2018.
En la sesa spektaklo de la sezono, Selen Akyuz faris filmon, kiu estis montrita ĉe Soho House en Istanbulo kaj interrete: “Ĝi estas filmo, do ĝi ne estas vere modspektaklo, sed mi pensas, ke ĝi tamen funkcias. Ankaŭ emocia.”
Kiel malgranda mendofarita entrepreno, Akyuz malrapide konstruas malgrandan internacian klientaron, kun klientoj nun situantaj en Usono, Rumanio kaj Albanio. "Mi ne volas ĉiam eniri, sed iri malrapide, paŝon post paŝo, kaj preni mezuritan aliron," ŝi diris. "Ni produktas ĉion ĉe mia manĝotablo. Ne estas amasproduktado. Mi faras preskaŭ ĉion permane" - inkluzive de farado de t-ĉemizoj, ĉapeloj, akcesoraĵoj kaj "pecetaj, restaĵoj" sakoj por antaŭenigi pli daŭran dezajnpraktikon.
Ĉi tiu reduktita aliro etendiĝas al ŝiaj produktadpartneroj." Anstataŭ labori kun grandaj fabrikantoj, mi serĉis pli malgrandajn lokajn tajlorojn por subteni mian markon, sed estis malfacile trovi kvalifikitajn kandidatojn. Metiistojn uzantajn tradiciajn teknikojn malfacilas trovi - la akcepto de laboristoj de la sekva generacio estas limigita.
Gökhan Yavaş diplomiĝis ĉe DEU Fine Arts Textile and Fashion Design en 2012 kaj studis ĉe IMA antaŭ ol lanĉi sian propran stratan virmodan markon en 2017. La marko nuntempe kunlaboras kun kompanioj kiel DHL.
Ĉi-sezone, Gökhan Yavaş prezentas mallongan filmeton kaj modspektaklon - sian unuan en tri jaroj. "Ni vere sopiras ĝin - estas tempo denove paroli kun homoj. Ni volas daŭre fari fizikajn modspektaklojn ĉar en Instagram, fariĝas pli kaj pli malfacile komuniki. Temas pli pri renkontiĝi kaj aŭdi de homoj vizaĝ-al-vizaĝe," diras la dizajnisto.
La marko ĝisdatigas sian produktadkoncepton. "Ni ĉesis uzi veran ledon kaj veran ledon," li klarigis, klarigante ke la unuaj tri stiloj de la kolekto estis kunmetitaj el koltukoj faritaj en pli fruaj kolektoj. Yavaş ankaŭ kunlaboros kun DHL por desegni pluvmantelon por vendi al mediprotektaj bonfaradoj.
La fokuso pri daŭripovo pruviĝis defia por markoj, kun la unua obstaklo estanta trovi pli da milio-ŝtofoj de provizantoj. "Vi devas mendi almenaŭ 15 metrojn da ŝtofo de viaj provizantoj, kaj tio estas la plej granda defio por ni." La dua defio, kiun ili alfrontas, estas malfermi butikon en Turkio por vendi virvestojn, dum lokaj aĉetantoj koncentriĝas pri la turka virinvestaĵa dezajnodividaĵo. Tamen, dum la marko vendas per sia retejo kaj internaciaj butikoj en Kanado kaj Londono, ilia sekva fokuso estas Azio - specife Koreio kaj Ĉinio.
La marko de portebla arto Bashaques estis fondita en 2014 de Başak Cankeş. La marko vendas naĝkostumojn kaj kimonojn laŭ siaj artaĵoj.
“Normale, mi faras kunlaborojn pri spektakla arto kun porteblaj artaĵoj,” la kreiva direktoro Başak Cankeş diris al BoF baldaŭ post prezentado de sia plej nova kolekto en 45-minuta dokumenta projekcio ĉe Soho House en Istanbulo.
La ekspozicio rakontas la historion de ŝiaj vojaĝoj al Peruo kaj Kolombio por labori kun iliaj metiistoj, adoptante anatoliajn ŝablonojn kaj simbolojn, kaj "demandante al ili kiel ili sentis pri anatoliaj [presaĵoj]". Bazante sin sur la komuna kultura heredaĵo de ŝamanismo, la serio esploras komunajn metiajn praktikojn inter aziaj turkaj Anatoliaj kaj sudamerikaj landoj.
“Ĉirkaŭ 60 procentoj de la kolekto estas nur unu peco, tute mane teksita de virinoj en Peruo kaj Anatolio,” ŝi diras.
Cankeş vendas al artaĵkolektantoj en Turkio kaj volas, ke iuj klientoj kreu muzeokolektojn el ŝia verko, klarigante, ke ŝi "ne interesiĝas pri esti tutmonda marko, ĉar malfacilas esti tutmonda kaj daŭripova marko. Mi eĉ ne volas fari ian ajn kolekton de 10 pecoj krom naĝkostumoj aŭ kimonoj. Ĝi estas tuta koncipa, ŝanĝebla artkolekto, kiun ni ankaŭ metos sur NFT-ojn. Mi vidas min pli kiel artiston, kaj ne kiel mododesegniston."
La Karma Collective reprezentas la emerĝantan talenton de Istanbul Moda Academy, establita en 2007, ofertante diplomojn pri Mododezajno, Teknologio kaj Produktevoluigo, Modadministrado, kaj Modkomunikado kaj Amaskomunikiloj.
“La ĉefa problemo, kiun mi havas, estas la vetercirkonstancoj, ĉar neĝas dum la pasintaj du semajnoj, do ni ankaŭ havas multajn problemojn kun la provizoĉeno kaj la akiro de ŝtofoj,” Hakalmaz diris al BoF. Ŝi kreis la kolekton en nur du semajnoj por sia etikedo Alter Ego, prezentita kiel parto de la Karma kolektivo, kaj ankaŭ desegnita por la moddomo Nocturne.
Hakalmaz ankaŭ jam ne uzas teknologiajn solvojn por subteni sian produktadprocezon, dirante: "Mi ne ŝatas uzi teknologion kaj mi evitas ĝin kiel eble plej multe, ĉar mi preferus fari manlaboron por resti en kontakto kun la pasinteco."