Lastan aŭtunon, kun la vivo haltiĝinta dum la pandemio, mi obsesiĝis pri filmetoj de influantoj starantaj en siaj dormoĉambroj kaj provantaj vestaĵojn de firmao nomata Shein.
En TikTok-oj kun la haŝetikedo #sheinhaul, juna virino levus grandan plastan sakon kaj disŝirus ĝin malfermen, liberigante sinsekvon de pli malgrandaj plastaj sakoj, ĉiu enhavanta ordigite falditan vestaĵon. La fotilo tiam tranĉas al virino portanta unu pecon samtempe, rapide, intermetitaj kun ekranfotoj de la Shein-aplikaĵo montrantaj prezojn: 8 dolaroj robo, 12 dolaroj naĝkostumo.
En tiu ĉi kuniklotruo estas la temoj: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Ĉi tiuj filmetoj invitas spektantojn miri pri la superreala kolizio de malalta kosto kaj abundo. Komentoj, kiuj akordiĝas kun emocioj, subtenas agadon ("BOD GOALS"). Iam, oni pridubos la moralecon de tiaj malmultekostaj vestaĵoj, sed estos amaso da voĉoj defendantaj Shein kaj la influanton kun egala entuziasmo ("Tro dolĉa." "Estas ŝia mono, lasu ŝin trankvila."), la originala komentanto restos silenta.
Kio faras ĉi tion pli ol nur hazarda interreta mistero estas, ke Shein kviete fariĝis grandega entrepreno. "Shein aperis tre rapide," diris Lu Sheng, profesoro ĉe la Universitato de Delavaro, kiu studas la tutmondan tekstilan kaj vestan industrion. "Antaŭ du jaroj, antaŭ tri jaroj, neniu aŭdis pri ili." Pli frue ĉi-jare, la investa firmao Piper Sandler enketis 7 000 usonajn adoleskantojn en iliaj plej ŝatataj retkomercaj retejoj kaj trovis, ke dum Amazon estis la klara gajninto, Shein venis dua. La kompanio havas la plej grandan parton de la usona rapidmoda merkato - 28 procentojn.
Shein laŭdire akiris inter 1 kaj 2 miliardojn da dolaroj en privata financado en aprilo. La kompanio estas taksita je 100 miliardoj da dolaroj - pli ol la rapidmodaj gigantoj H&M kaj Zara kune, kaj pli ol iu ajn privata kompanio en la mondo krom SpaceX kaj la TikTok-posedanto ByteDance.
Konsiderante, ke la rapidmoda industrio estas unu el la plej danĝeraj en la mondo, mi estis miregigita, ke Shein sukcesis altiri ĉi tiun specon de kapitalo. Ĝia dependeco de sintezaj tekstiloj detruas la medion, kaj kuraĝigante homojn daŭre ĝisdatigi siajn vestogardejojn, ĝi kreas grandegan malŝparon; la kvanto da tekstiloj en usonaj rubodeponejoj preskaŭ duobliĝis dum la pasintaj du jardekoj. Dume, laboristoj, kiuj kudras vestaĵojn, estas pagataj tre malmulte por sia laboro en lacigaj kaj foje danĝeraj kondiĉoj. En la lastaj jaroj, multaj el la plej grandaj modentreprenoj sentis la premon fari malgrandajn paŝojn en reformo. Nun, tamen, nova generacio de "superrapidmodaj" kompanioj aperis, kaj multaj faris malmulte por adopti pli bonajn praktikojn. El ĉi tiuj, Shein estas sendube la plej granda.
Unu nokton en novembro, kiam mia edzo enlitigis nian sesjaran infanon, mi sidiĝis sur la sofo en la salono kaj malfermis la aplikaĵon Shein. "Ĝi estas granda," diris la standardo de la rabato de Nigra Vendredo sur la ekrano, fulmante por emfazo. Mi alklakis la ikonon por robo, ordigis ĉiujn erojn laŭ prezo, kaj elektis la plej malmultekostan eron pro scivolemo pri la kvalito. Ĉi tiu estas tre strikta longmanika ruĝa robo (2,50 USD) farita el travidebla reto. En la sekcio de ŝvitĉemizoj, mi aldonis belan kolorblokan sveteron (4,50 USD) al mia ĉaro.
Kompreneble, ĉiufoje kiam mi elektas ion, la aplikaĵo montras al mi similajn stilojn: Reta korpforma vestaĵo naskas retan korpforman vestaĵon; kolorblokaj komfortaj vestaĵoj naskiĝas el kolorblokaj komfortaj vestaĵoj. Mi ruliĝas kaj ruliĝas. Kiam la ĉambro estis malluma, mi ne povis leviĝi kaj ŝalti la lumojn. Ekzistas vaga honto en ĉi tiu situacio. Mia edzo venis el la salono post kiam nia filo endormiĝis kaj demandis al mi, kion mi faras, kun iomete maltrankvila tono. "Ne!" mi kriis. Li ŝaltis la lumon. Mi elektis kotonan ŝvelmanikan t-ĉemizon (12,99 USD) el la altkvalita kolekto de la retejo. Post la rabato de Nigra Vendredo, la tuta prezo de la 14 aĵoj estas 80,16 USD.
Mi estis tentata daŭre aĉeti, parte ĉar la aplikaĵo instigas ĝin, sed plejparte ĉar estas tiom multe por elekti, kaj ili ĉiuj estas malmultekostaj. Kiam mi estis en mezlernejo, la unua generacio de rapidmodaj kompanioj trejnis aĉetantojn atendi akcepteblan kaj belan ĉemizon por malpli ol unu nokto de liverkosto. Nun, pli ol 20 jarojn poste, Shein subtaksas la prezon de delikataj sandviĉoj.
Jen iuj konataj informoj pri Shein: Ĝi estas en Ĉinio naskita kompanio kun preskaŭ 10 000 dungitoj kaj oficejoj en Ĉinio, Singapuro kaj Usono. La plej multaj el ĝiaj provizantoj situas en Guangzhou, havenurbo ĉe la Perlo-Rivero ĉirkaŭ 80 mejlojn nordokcidente de Honkongo.
Preter tio, la kompanio surprize malmulte da informoj dividas kun la publiko. Kiel private posedata, ĝi ne malkaŝas financajn informojn. Ĝia ĉefoficisto kaj fondinto, Chris Xu, rifuzis esti intervjuita por ĉi tiu artikolo.
Kiam mi komencis esplori Shein, ŝajnis kvazaŭ la marko ekzistis en lima spaco okupita de adoleskantoj kaj dudekjaruloj kaj neniu alia. Dum telefona konversacio pri enspezoj lastjare, financa analizisto demandis estrojn de la modmarko Revolve pri konkurenco de Shein. Kun-ĉefoficisto Mike Karanikolas respondis: "Vi parolas pri ĉina kompanio, ĉu ne? Mi ne scias kiel prononci ĝin - shein." (Ŝi envenis.) Li malakceptis la minacon. Federacia komerca reguliganto diris al mi, ke li neniam aŭdis pri la marko, kaj tiam, tiun nokton, li sendis retpoŝton: "Postskribo - mia 13-jaraĝa filino ne nur scias pri la kompanio (Shein), sed ankaŭ ankoraŭ portas sian kordurojon ĉi-vespere." Okazis al mi, ke se mi volus scii pri Shein, mi komencu kun kiu ajn ŝajnis koni ĝin plej bone: ĝiaj adoleskaj influantoj.
Unu belan posttagmezon lastan decembron, 16-jaraĝa knabino nomata Makeenna Kelly salutis min ĉe la sojlo de sia hejmo en trankvila antaŭurbo de Fort Collins, Kolorado. Kelly estas ruĝharulino kun ŝika etoso de Cabbage Patch Kid, kaj ŝi estas konata pro ASMR-aĵoj: klakado de skatoloj, spurado de teksto en la neĝo ekster sia domo. En Instagram, ŝi havas 340 000 sekvantojn; en YouTube, ŝi havas 1,6 milionojn. Antaŭ kelkaj jaroj, ŝi komencis filmigon por marko posedata de Shein nomata Romwe. Ŝi afiŝas novajn ĉirkaŭ unufoje monate. En filmeto, kiun mi unue spektis lastan aŭtunon, ŝi promenis tra sia korto antaŭ arbo kun oraj folioj, portante 9-dolaran mallongigitan diamantŝaktan sveteron. La fotilo celas ŝian ventron, kaj en la voĉtranspafo, ŝia lango faras sukan sonon. Ĝi estis spektita pli ol 40 000 fojojn; la Argyle-svetero estas elvendita.
Mi venis por vidi Kelly-filmadon. Ŝi dancis en la salonon — varmiĝante — kaj kondukis min supren al la tapiŝita alteriĝo de la dua etaĝo, kie ŝi filmis. Estas kristnaska arbo, katturo, kaj meze de la platformo, iPad muntita sur tripiedo kun ringlumoj. Sur la planko kuŝis stako da ĉemizoj, jupoj kaj roboj de Romwe.
La patrino de Kelly, Nichole Lacy, kolektis siajn vestojn kaj iris al la banĉambro por vaporigi ilin. “Saluton Alexa, ludu kristnaskan muzikon,” diris Kelly. Ŝi iris en la banĉambron kun sia patrino, kaj poste, dum la sekva duonhoro, vestita per unu nova robo post alia — kora trikĵaketo, stel-presita jupo — kaj silente modelis antaŭ la iPad-fotilo, farante kison de la vizaĝo, piedbatadon de la kruro, karesadon de la rando ĉi tie aŭ ligilon de kravato tie. Je unu momento, la sfinkso de la familio, Gwen, promenas tra la kadro kaj ili brakumas unu la alian. Poste, alia kato, Agatha, aperis.
Tra la jaroj, la publika profilo de Shein estis en la formo de homoj kiel Kelly, kiu formis koalicion de influantoj por filmi furorajn filmojn por la kompanio. Laŭ Nick Baklanov, merkatiga kaj esplora fakulo ĉe HypeAuditor, Shein estas nekutima en la industrio ĉar ĝi sendas senpagajn vestaĵojn al granda nombro da influantoj. Ili siavice dividas rabato-kodojn kun siaj sekvantoj kaj gajnas komisionojn el vendoj. Ĉi tiu strategio igis ĝin la plej sekvata marko en Instagram, YouTube kaj TikTok, laŭ HypeAuditor.
Aldone al senpagaj vestaĵoj, Romwe ankaŭ pagas fiksan kotizon por siaj afiŝoj. Ŝi ne malkaŝis siajn kotizojn, kvankam ŝi diris, ke ŝi gajnis pli da mono per kelkaj horoj da videolaboro ol kelkaj el ŝiaj amikoj kun regulaj postlernejaj laboroj gajnus en semajno. Kontraŭe, la marko ricevas relative malaltkostan merkatadon, kie ĝia cela publiko (adoleskantoj kaj dudekjaruloj) ŝatas pasigi tempon. Dum Shein laboras kun gravaj famuloj kaj influantoj (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), ĝia ideala punkto ŝajnas esti tiuj kun mezgranda sekvantaro.
En la 1990-aj jaroj, antaŭ ol Kelly naskiĝis, Zara popularigis modelon de pruntado de dezajnaj ideoj de la aferoj, kiuj kaptis la atenton de la podio. Produktante vestaĵojn proksime al sia hispana ĉefsidejo kaj raciigante sian provizoĉenon, ĝi ofertas ĉi tiujn pruvitajn stilojn je ŝoke malaltaj prezoj en kelkaj semajnoj. Connie Chan, investanto de Andreessen Horowitz, investis en la rivalon de Shein, Cider. "Ili ne zorgas, se Vogue pensas, ke ĝi ne estas ŝika peco," ŝi diris. La brita kompanio Boohoo kaj la usona Fashion Nova estas parto de la sama tendenco.
Post kiam Kelly finis la fotadon, Lacey demandis min kiom mi pensis, ke ĉiuj pecoj en la retejo de Romway — 21 el ili, plus ornama neĝoglobo — kostas. Ili aspektas pli bone ol tio, kion mi aĉetis kiam mi intence alklakis la plej malmultekostan varon, do mi supozas almenaŭ 500 dolarojn. Lacey, miaaĝa, ridetis. "Tio estas 170 dolaroj," ŝi diris, ŝiaj okuloj larĝiĝante kvazaŭ ŝi mem ne povus kredi ĝin.
Ĉiutage, Shein ĝisdatigas sian retejon per averaĝe 6 000 novaj stiloj — skandala nombro eĉ en la kunteksto de rapida modo.
Meze de la 2000-aj jaroj, rapida modo estis la domina paradigmo en podetala komerco. Ĉinio aliĝis al la Monda Organizaĵo pri Komerco kaj rapide fariĝis grava vestaĵa produktadcentro, kie okcidentaj kompanioj movas la plejparton de sia fabrikado tien. Ĉirkaŭ 2008, la nomo de la ĉefoficisto de Shein unue aperis en ĉinaj komercaj dokumentoj kiel Xu Yangtian. Li estas listigita kiel kunposedanto de nove registrita kompanio, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., kune kun du aliaj, Wang Xiaohu kaj Li Peng. Xu kaj Wang posedas ĉiu 45 procentojn de la kompanio, dum Li posedas la ceterajn 10 procentojn, laŭ la dokumentoj.
Wang kaj Li dividis siajn memorojn pri tiu tempo. Wang diris, ke li kaj Xu konatiĝis de laborkolegoj, kaj en 2008 ili decidis fari merkatadon kaj transliman e-komercon kune. Wang kontrolas kelkajn aspektojn de komerca disvolviĝo kaj financo, li diris, dum Xu kontrolas gamon da pli teknikaj aferoj, inkluzive de SEO-merkatado.
En la sama jaro, Li faris paroladon pri interreta merkatado ĉe forumo en Nankingo. Xu — svelta junulo kun longa vizaĝo — prezentis sin, ke li serĉas komercajn konsilojn. "Li estas novulo," diris Lee. Sed Xu ŝajnis obstina kaj diligenta, do Li konsentis helpi.
Xu invitis Li-on aliĝi al li kaj Wang kiel partatempaj konsilistoj. La tri luis malgrandan oficejon en humila, malalta konstruaĵo kun granda skribotablo kaj kelkaj skribotabloj — ne pli ol dekduo da homoj interne — kaj ilia kompanio estis lanĉita en Nankingo en oktobro. Komence, ili provis vendi ĉiuspecajn aĵojn, inkluzive de tekruĉoj kaj poŝtelefonoj. La kompanio poste aldonis vestaĵojn, diris Wang kaj Li. Se eksterlandaj kompanioj povas dungi ĉinajn provizantojn por fari vestaĵojn por eksterlandaj klientoj, tiam kompreneble Ĉin-gvidataj kompanioj povas fari tion pli sukcese. (Reprezentanto de Shein kontestis tiun aserton, dirante ke Nankinga Dianwei Informa Teknologio "ne partoprenas en la vendado de vestaĵoj.")
Laŭ Li, ili komencis sendi aĉetantojn al pogranda vestaĵmerkato en Kantono por aĉeti individuajn vestaĵprovaĵojn de diversaj provizantoj. Ili poste listigas ĉi tiujn produktojn interrete, uzante diversajn domajnajn nomojn, kaj publikigas bazajn anglalingvajn afiŝojn en blogaj platformoj kiel WordPress kaj Tumblr por plibonigi SEO; nur kiam varo estas rabatita, ili raportas al la koncerna varo. Pograndaj vendistoj faras malgrandajn kvantojn da mendoj.
Dum la vendoj kreskis, ili komencis esplori interretajn tendencojn por antaŭdiri, kiuj novaj stiloj eble furoros, kaj fari mendojn anticipe, diris Li. Ili ankaŭ uzis retejon nomatan Lookbook.nu por trovi malgrandajn influantojn en Usono kaj Eŭropo kaj komencis sendi al ili senpagajn vestaĵojn.
Dum tiu tempo, Xu laboris longajn horojn, ofte restante en la oficejo longe post kiam aliaj revenis hejmen. "Li havis fortan deziron sukcesi," diris Lee. "Estas la 22a horo kaj li ĉikanos min, aĉetos por mi malfru-noktan stratmanĝaĵon, demandos pli. Tiam ĝi eble finiĝos je la 1a aŭ 2a horo matene." Lee pri biero kaj manĝoj (boligita salita anaso, vermiĉeloj-supo) donis konsilojn al Xu, ĉar Xu atente aŭskultis kaj rapide lernis. Xu ne multe parolis pri sia persona vivo, sed li diris al Li, ke li kreskis en la provinco Ŝandongo kaj ankoraŭ luktis.
En la fruaj tagoj, Li memoras, la averaĝa mendo, kiun ili ricevis, estis malgranda, ĉirkaŭ 14 dolaroj, sed ili vendis 100 ĝis 200 aĵojn ĉiutage; en bona tago, ili povus esti pli ol 1000. Vestaĵoj estas malmultekostaj, jen la afero. "Ni celas malaltajn profitmarĝenojn kaj altajn volumojn," Lee diris al mi. Krome, li aldonis, la malalta prezo malaltigis atendojn pri kvalito. La kompanio kreskis al ĉirkaŭ 20 dungitoj, kiuj ĉiuj estis bone pagitaj. Dika Xu dikiĝis kaj pligrandigis sian vestogardejon.
Iun tagon, post pli ol jaro da komercado, Wang aperis en la oficejo kaj trovis, ke Xu malaperis. Li rimarkis, ke kelkaj el la pasvortoj de la kompanio estis ŝanĝitaj, kaj li maltrankviliĝis. Kiel Wang priskribis, li telefonis kaj sendis tekstmesaĝon al Xu, sed ricevis neniun respondon, poste iris al sia domo kaj la fervoja stacidomo por serĉi Xu. Xu foriris. Por plimalbonigi la aferojn, li transprenis la kontrolon de la PayPal-konto, kiun la kompanio uzis por ricevi internaciajn pagojn. Wang informis Li, kiu fine pagis la reston de la kompanio kaj maldungis la dungiton. Poste, ili eksciis, ke Xu transfuĝis kaj daŭrigis e-komercon sen ili. (La reprezentanto skribis, ke Xu "ne respondecis pri la financaj kontoj de la kompanio" kaj ke Xu kaj Wang estis "pace apartigitaj.")
En marto 2011, la retejo, kiu fariĝus Shein — SheInside.com — estis registrita. La retejo nomas sin "la ĉefa edziniĝroba kompanio de la mondo", kvankam ĝi vendas gamon da virinaj vestaĵoj. Antaŭ la fino de tiu jaro, ĝi priskribis sin kiel "superinternacian podetaliston", alportante "la plej novan stratan modon de Londono, Parizo, Tokio, Ŝanhajo kaj Novjorko rapide al vendejoj".
En septembro 2012, Xu registris firmaon kun iom malsama nomo ol la firmao, kiun li kunfondis kun Wang kaj Li - Nanjing E-Commerce Information Technology. Li posedis 70% de la akcioj de la firmao kaj partnero posedis 30% de la akcioj. Nek Wang nek Li iam ajn denove kontaktis Xu - laŭ la opinio de Li, tio estas plej bona. "Kiam vi traktas morale koruptan personon, vi ne scias, kiam li vundos vin, ĉu ne?" diris Lee. "Se mi povas foriri de li pli frue, almenaŭ li ne povas vundi min poste."
En 2013, la kompanio de Xu akiris sian unuan rondon de riskkapitala financado, laŭdire 5 milionojn da dolaroj de Jafco Asia, laŭ CB Insights. En gazetara komuniko tiutempe, la kompanio, kiu nomas sin SheInside, priskribis sin kiel "lanĉita kiel retejo en 2008" - la saman jaron kiam Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. estis establita. (Multajn jarojn poste, ĝi komencos uzi la fondjaron 2012.)
En 2015, la kompanio ricevis plian investon de 47 milionoj da dolaroj. Ĝi ŝanĝis sian nomon al Shein kaj movis sian ĉefsidejon de Nankingo al Kantono por esti pli proksime al sia provizanta bazo. Ĝi kviete malfermis sian usonan ĉefsidejon en industria regiono en la distrikto Los-Anĝeleso. Ĝi ankaŭ akiris Romwe - markon, kiun Lee, hazarde, komencis kun amatino antaŭ kelkaj jaroj, sed forlasis antaŭ ol ĝi estis akirita. Coresight Research taksas, ke en 2019, Shein enspezigis 4 miliardojn da dolaroj en vendoj.
En 2020, la pandemio detruis la vestindustrion. Tamen, la vendoj de Shein daŭre kreskas kaj oni atendas, ke ili atingos 10 miliardojn da dolaroj en 2020 kaj 15,7 miliardojn da dolaroj en 2021. (Ne estas klare, ĉu la kompanio estas profita.) Se iu dio decidus inventi vestaĵmarkon taŭgan por pandemia epoko, kie la tuta publika vivo estas ŝrumpita en la rektangulan spacon de komputilo aŭ telefona ekrano, ĝi eble aspektus tre simile al Shein.
Mi raportis pri Shein dum monatoj, kiam la kompanio konsentis permesi al mi intervjui plurajn el siaj oficuloj, inkluzive de la usona prezidanto George Chiao; la ĉefa merkatiga oficisto Molly Miao; kaj la direktoro pri mediaj, sociaj kaj administradaj aferoj Adam Winston. Ili priskribis al mi tute malsaman modelon ol kiel tradiciaj podetalistoj funkcias. Tipa modmarko eble desegnas centojn da stiloj interne ĉiumonate kaj petas siajn kreintojn fari milojn da ĉiu stilo. La pecoj estas haveblaj interrete kaj en fizikaj vendejoj.
Kontraste, Shein laboras plejparte kun eksteraj dizajnistoj. La plej multaj el ĝiaj sendependaj provizantoj dizajnas kaj fabrikas vestaĵojn. Se Shein ŝatas certan dezajnon, ĝi faros malgrandan mendon, 100 ĝis 200 pecojn, kaj la vestaĵoj ricevos la Shein-etikedon. Daŭras nur du semajnojn de koncepto ĝis produktado.
Finitaj vestoj estas senditaj al la granda distribucentro de Shein, kie ili estas ordigitaj en pakaĵojn por klientoj, kaj tiuj pakaĵoj estas senditaj rekte al la sojloj de homoj en Usono kaj pli ol 150 aliaj landoj — anstataŭ sendi grandajn kvantojn da vestoj ĉien komence. La mondo sur la kontenero, kiel podetalistoj tradicie faris. Multaj el la decidoj de la kompanio estas faritaj per ĝia kutima programaro, kiu povas rapide identigi, kiuj pecoj estas popularaj kaj aŭtomate reordigi ilin; ĝi haltigas la produktadon de stiloj, kiuj vendiĝas seniluziige.
La tute reta modelo de Shein signifas, ke male al ĝiaj plej grandaj rapidmodaj konkurantoj, ĝi povas eviti la funkciajn kaj dungajn kostojn de fizikaj vendejoj, inkluzive de traktado de bretoj plenaj de nevenditaj vestaĵoj fine de ĉiu sezono. Per programaro, ĝi fidas je provizantoj por desegni por plirapidigi kaj pli efikigi la laboron. La rezulto estas senfina fluo de vestaĵoj. Ĉiutage, Shein ĝisdatigas sian retejon kun averaĝe 6 000 novaj stiloj - skandala nombro eĉ en la kunteksto de rapida modo. En la lastaj 12 monatoj, Gap listigis ĉirkaŭ 12 000 malsamajn erojn en sia retejo, H&M ĉirkaŭ 25 000 kaj Zara ĉirkaŭ 35 000, trovis profesoro Lu ĉe la Universitato de Delavaro. Tiutempe, Shein havis 1,3 milionojn. "Ni havas ion por ĉiu je tre atingebla prezo," Joe diris al mi. "Kion ajn klientoj bezonas, ili povas trovi ĝin ĉe Shein."
Shein ne estas la sola kompanio, kiu komencas kun malgrandaj mendoj de provizantoj kaj poste remendas kiam produktoj funkcias bone. Boohoo helpis iniciati ĉi tiun modelon. Sed Shein havas avantaĝon super siaj okcidentaj rivaloj. Dum multaj markoj, inkluzive de Boohoo, uzas provizantojn en Ĉinio, la propra geografia kaj kultura proksimeco de Shein igas ĝin pli fleksebla. "Estas tre malfacile konstrui tian kompanion, estas preskaŭ neeble por teamo ne en Ĉinio fari ĝin," diras Chan de Andreessen Horowitz.
Analizisto Simon Irwin de Credit Suisse konfuziĝis pri la malaltaj prezoj de Shein. "Mi profilis kelkajn el la plej efikaj provizfirmaoj en la mondo, kiuj aĉetas grandskale, havas 20 jarojn da sperto kaj havas tre efikajn loĝistikajn sistemojn," Owen diris al mi. "Plej multaj el ili agnoskis, ke ili ne povis surmerkatigi la produkton je la sama prezo kiel Shein."
Tamen, Irving dubas, ke la prezoj de Shein restas malaltaj entute, aŭ eĉ plejparte per efika aĉetado. Anstataŭe, li montras kiel Shein inĝenie uzis la internacian komercan sistemon. Sendi malgrandan pakaĵon de Ĉinio al Usono tipe kostas malpli ol sendi el aliaj landoj aŭ eĉ ene de Usono, laŭ internacia interkonsento. Krome, ekde 2018, Ĉinio ne trudis impostojn sur eksportaĵojn de ĉinaj rekte-al-konsumantaj kompanioj, kaj usonaj importaj impostoj ne validas por varoj valoraj je malpli ol 800 dolaroj. Aliaj landoj havas similajn regularojn, kiuj permesas al Shein eviti importajn impostojn, diris Owen. (Reprezentanto de Shein diris, ke ĝi "konformas al la impostleĝoj de la regionoj, kie ĝi funkcias, kaj estas submetita al la samaj impostregularoj kiel siaj industriaj ekvivalentoj.")
Irving ankaŭ faris alian rimarkon: Li diris, ke multaj podetalistoj en Usono kaj Eŭropo pliigas elspezojn por observi regularojn kaj normojn pri laboro kaj mediaj politikoj. Ŝajnas, ke Shein faras multe malpli, li aldonis.
Dum malvarmeta semajno en februaro, tuj post la Ĉina Novjaro, mi invitis kolegon viziti la distrikton Panyu de Guangzhou, kie Shein funkcias. Shein rifuzis mian peton paroli kun la provizanto, do miaj kolegoj venis por vidi siajn laborkondiĉojn mem. Moderna blanka konstruaĵo kun la nomo de Shein staras laŭlonge de muro en trankvila loĝvilaĝo, inter lernejoj kaj apartamentoj. Dum tagmanĝo, la restoracio estas plena de laboristoj portantaj Shein-insignojn. Afiŝtabuloj kaj telefonmastoj ĉirkaŭ la konstruaĵo estas dense plenplenaj de laboranoncoj por vestfabrikoj.
En proksima kvartalo — densa kolekto de malgrandaj neformalaj fabrikoj, kelkaj en ŝajne renovigita loĝdomo — sakoj kun la nomo de Shein videblas stakigitaj sur bretoj aŭ vicigitaj sur tabloj. Kelkaj instalaĵoj estas puraj kaj ordaj. Inter ili, virinoj portas ŝvitĉemizojn kaj kirurgiajn maskojn kaj laboras kviete antaŭ kudromaŝinoj. Sur unu muro, la Kondutkodo de Provizantoj de Shein estas elstare afiŝita. ("Dungitoj devas esti almenaŭ 16-jaraj." "Pagu salajrojn ĝustatempe." "Neniu ĉikanado aŭ misuzo de dungitoj.") En alia konstruaĵo, tamen, sakoj plenaj de vestaĵoj estas amasigitaj sur la planko kaj ĉiu, kiu provas, devos fari komplikajn paŝojn.
Lastjare, esploristoj kiuj vizitis Panyu nome de la svisa kontrolgrupo Public Eye ankaŭ trovis, ke iuj konstruaĵoj havis koridorojn kaj elirejojn blokitajn de grandaj sakoj da vestaĵoj, ŝajna fajrodanĝero. Tri laboristoj intervjuitaj de la esploristoj diris, ke ili tipe alvenas je la 8a horo matene kaj foriras ĉirkaŭ la 10a aŭ 10:30a vespere, kun ĉirkaŭ 90-minuta paŭzo por tagmanĝo kaj vespermanĝo. Ili laboras sep tagojn semajne, kun unu libera tago monate - horaro malpermesita de ĉina juro. Winston, direktoro pri media, socia kaj administrada afero, diris al mi, ke post ekscii pri la raporto de Public Eye, Shein "mem esploris ĝin".
La kompanio ĵus ricevis nulon el 150 sur skalo konservata de Remake, neprofitcela organizaĵo, kiu pledas por pli bonaj labor- kaj mediaj praktikoj. La poentaro parte reflektas la median historion de Shein: La kompanio vendas multajn forĵeteblajn vestaĵojn, sed malkaŝas tiel malmulte pri sia produktado, ke ĝi eĉ ne povas komenci mezuri sian median spuron. "Ni ankoraŭ ne vere konas ilian provizoĉenon. Ni ne scias kiom da produktoj ili fabrikas, ni ne scias kiom da materialoj ili uzas entute, kaj ni ne konas ilian karbonan spuron," Elizabeth L. Cline, direktoro pri lobiado kaj politiko ĉe Remake, diras al mi. (Shein ne respondis demandojn pri la raporto pri la refaro.)
Komence de ĉi tiu jaro, Shein publikigis sian propran raporton pri daŭripovo kaj socia efiko, en kiu ĝi promesis uzi pli daŭripovajn tekstilojn kaj malkaŝi siajn forcejgasajn emisiojn. Tamen, la revizioj de la kompanio pri siaj provizantoj trovis gravajn sekurecajn problemojn: El la preskaŭ 700 reviziitaj provizantoj, 83 procentoj havis "signifajn riskojn". La plej multaj malobservoj implikis "fajran kaj krizan pretecon" kaj "laborhorojn", sed kelkaj estis pli gravaj: 12% de la provizantoj faris "nul-toleremajn malobservojn", kiuj povus inkluzivi laboron de neplenaĝuloj, punlaboron aŭ gravajn sanproblemojn kaj sekurecajn problemojn. Mi demandis al la parolanto, kiaj estis ĉi tiuj malobservoj, sed ŝi ne klarigis.
La raporto de Shein diris, ke la kompanio provizos trejnadon al provizantoj kun gravaj malobservoj. Se la provizanto ne solvos la problemon ene de la interkonsentita tempokadro - kaj en severaj kazoj tuj - Shein eble ĉesos labori kun ili. Whinston diris al mi, "Estas pli da laboro farenda - same kiel ĉiu ajn entrepreno bezonas pliboniĝi kaj kreski laŭlonge de la tempo."
Aktivuloj por laborrajtoj diras, ke fokusiĝi al provizantoj povas esti supraĵa respondo, kiu ne traktas kial danĝeraj kondiĉoj ekzistas. Ili argumentas, ke rapidmodaj kompanioj finfine respondecas pri puŝado de fabrikistoj por produkti produktojn pli rapide je pli malaltaj prezoj, postulo, kiu igas malbonajn laborkondiĉojn kaj median damaĝon preskaŭ neeviteblaj. Ĉi tio ne estas unika al Shein, sed la sukceso de Shein igas ĝin aparte alloga.
Klein diris al mi, ke kiam kompanio kiel Shein fanfaronas pri ĝia efikeco, ŝiaj pensoj saltas al homoj, kutime virinoj, kiuj estas fizike kaj mense elĉerpitaj, por ke la kompanio povu maksimumigi enspezojn kaj minimumigi kostojn. "Ili devas esti flekseblaj kaj labori dumnokte, por ke la resto de ni povu premi butonon kaj ricevi robon liveritan al nia pordo por 10 dolaroj," ŝi diris.
Afiŝtempo: 25-a de majo 2022
