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Esta temporada, la industria de la moda turca se ha enfrentado a numerosos desafíos, desde la actual crisis de la COVID-19 y el conflicto geopolítico en los países vecinos, hasta las continuas interrupciones de la cadena de suministro, frentes de frío inusualmente frío que paralizan la producción y la crisis económica del país, como se refleja en la crisis financiera de Turquía, según el Financial Times del Reino Unido. El Times informó que la inflación alcanzó el 54%, su máximo en 20 años, en marzo de este año.
A pesar de estos obstáculos, los talentos del diseño turco, tanto establecidos como emergentes, mostraron tenacidad y optimismo en la Semana de la Moda de Estambul esta temporada, adoptando rápidamente una combinación de eventos y estrategias de exhibición para expandirse y demostrar su presencia global esta temporada.
Las presentaciones físicas en lugares históricos como el palacio otomano y la iglesia de Crimea de 160 años de antigüedad regresan a la programación, intercaladas con ofertas digitales interactivas, así como exposiciones recientemente inauguradas, paneles de discusión y eventos emergentes en el Bósforo y Puerto Galata.
Los organizadores del evento, la Asociación de Exportadores de Ropa de Estambul o İHKİB, la Asociación de Diseñadores de Moda de Turquía (MTD) y el Instituto de Moda de Estambul (IMA), se han asociado con Istanbul Soho House para brindar a los locales una experiencia íntima de proyección en vivo y visitas a través de miembros de la industria de transmisión en vivo. El público internacional puede luego conectarse en línea a través del Centro de eventos digitales de FWI.
En Estambul, se palpaba una nueva energía en las activaciones y proyecciones de actividades físicas, a medida que los participantes volvían a unirse en persona a sus comunidades en condiciones climáticas. Aunque algunos todavía dudaban, prevalecía un sentimiento cálido.
“Extrañamos estar juntos”, dijo el diseñador de ropa masculina Niyazi Erdoğan. “Hay mucha energía y todos quieren estar en el desfile”.
A continuación, BoF se reúne con 10 diseñadores emergentes y establecidos en sus eventos y eventos de la Semana de la Moda para descubrir cómo han evolucionado sus campañas y estrategias de marca en Estambul esta temporada.
Şansım Adalı estudió en Bruselas antes de fundar Sudi Etuz. La diseñadora, que defiende un enfoque digital, hoy se está centrando más en su negocio digital y reduciendo el tamaño de su negocio textil. Utiliza modelos de realidad virtual, artistas digitales e ingenieros de inteligencia artificial, así como colecciones cápsula NFT y ropa física limitada.
Şansım Adalı presenta su exposición en la Iglesia Memorial de Crimea, cerca de Gálata en Estambul, donde sus diseños digitales se modelan en avatares digitales y se muestran en una pantalla de 2,4 metros de alto. Después de perder a su padre por Covid-19, explicó que todavía "no se siente bien" tener a mucha gente junta en un desfile de moda. En cambio, utilizó sus modelos digitales en espacios de exhibición más pequeños.
“Es una experiencia muy diferente tener una exposición digital en una antigua obra”, declaró a BoF. “Me encanta el contraste. Todo el mundo conoce esta iglesia, pero nadie entra. Las nuevas generaciones ni siquiera saben que existen estos lugares. Así que solo quiero ver a las nuevas generaciones dentro y recordar que tenemos esta hermosa arquitectura”.
El espectáculo digital acompaña la presentación de la ópera en vivo, y la cantante usa uno de los pocos trajes físicos que Adal hace hoy, pero sobre todo, Sudi Etuz pretende mantener el enfoque digital.
Mis planes a futuro son simplemente mantener la sección textil de mi marca a pequeña escala, porque no creo que el mundo necesite otra marca de producción en masa. Me centro en proyectos digitales. Cuento con un equipo de ingenieros informáticos, artistas digitales y diseñadores de moda. Mi equipo de diseño es de la Generación Z, y trato de comprenderlos, observarlos y escucharlos.
Gökay Gündoğdu se mudó a Nueva York para estudiar gestión de marca antes de unirse a la Domus Academy en Milán en 2007. Gündoğdu trabajó en Italia antes de lanzar su marca de ropa femenina TAGG en 2014: Attitude Gökay Gündoğdu. Sus distribuidores incluyen a Luisa Via Roma y su sitio de comercio electrónico, que se lanzó durante la pandemia.
TAGG presenta la colección de esta temporada en forma de una exhibición de museo aumentada digitalmente: "Usamos códigos QR y realidad aumentada para ver películas en vivo que salen de los tapices: versiones en video de imágenes fijas, como un desfile de moda", dijo Gündoğdu a BoF.
"No soy una persona digital en absoluto", dijo, pero durante la pandemia, "todo lo que hacemos es digital. Hacemos que nuestro sitio web sea más accesible y fácil de entender. Estamos en [plataforma de gestión mayorista]. Joor presentó la colección en 2019 y consiguió nuevos clientes en EE. UU., Israel, Catar y Kuwait".
A pesar de su éxito, conseguir que TAGG se incorpore a cuentas internacionales esta temporada ha sido todo un reto. "Los medios y compradores internacionales siempre quieren ver algo nuestro en Turquía. No utilizo elementos culturales; mi estética es más minimalista", afirmó. Pero para atraer a un público internacional, Gündodu se inspiró en los palacios turcos, imitando su arquitectura e interiores con los mismos colores, texturas y siluetas.
La crisis económica también ha afectado sus colecciones esta temporada: «La lira turca está perdiendo impulso, así que todo es muy caro. Importar telas del extranjero es un negocio arduo. El gobierno dice que no se debe fomentar la competencia entre los fabricantes de telas extranjeros y el mercado nacional. Hay que pagar impuestos adicionales para importar». Como resultado, los diseñadores combinaron telas de origen local con las importadas de Italia y Francia.
El director creativo Yakup Bicer lanzó su marca Y Plus, una marca unisex, en 2019 después de 30 años en la industria del diseño turco. Y Plus debutó en la Semana de la Moda de Londres en febrero de 2020.
La colección digital Otoño/Invierno 22-23 de Yakup Bicer está inspirada en “héroes del teclado anónimos y sus defensores de la ideología criptoanarquista” y transmite el mensaje de proteger la libertad política en las plataformas de redes sociales.
"Quiero seguir desfilando un tiempo", declaró a BoF. "Como siempre, reunir a los compradores durante la semana de la moda requiere mucho tiempo y es una carga económica. Ahora podemos llegar a todo el mundo al mismo tiempo con solo pulsar un botón gracias a una presentación digital".
Más allá de la tecnología, Bicer está aprovechando la producción local para superar las interrupciones en la cadena de suministro y, al hacerlo, espera implementar prácticas más sostenibles. "Nos enfrentamos a restricciones de viaje y ahora estamos en guerra [en la región], por lo que el problema del transporte que esto genera afecta a todo nuestro comercio. [...] Al trabajar con la producción local, nos aseguramos de que nuestros empleos sean más sostenibles y reducimos nuestra huella de carbono".
Ece y Ayse Ege lanzaron su marca Dice Kayek en 1992. Anteriormente producida en París, la marca se unió a la Fédération Française de la Couture en 1994 y recibió el Premio Jameel III, un premio internacional de arte y diseño contemporáneo inspirado en las tradiciones islámicas, en 2013. La marca recientemente trasladó su estudio a Estambul y tiene 90 distribuidores en todo el mundo.
Las hermanas de Dice Kayek, Ece y Ayse Ege, han presentado su colección en un vídeo de moda esta temporada, un formato digital con el que ya están familiarizadas, ya que han estado haciendo películas de moda desde 2013. Ábrelo y vuelve a verlo. Tiene más valor. En 10 o 12 años, podrás volver a verlo. Preferimos su variedad”, dijo Ece a BoF.
En la actualidad, Dice Kayek vende internacionalmente en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y China. A través de su tienda en París, diferenciaron la experiencia de los consumidores en la tienda al utilizar las costumbres turcas como una estrategia de venta minorista experiencial. "No se puede competir con estas grandes marcas en ningún lugar, y no tiene sentido hacerlo", dijo Ayse, quien agregó que la marca planea abrir otra tienda en Londres este año.
Las hermanas dirigían su negocio desde París antes de mudarse a Estambul, donde su estudio está conectado a la sala de exposiciones de Beaumonti. Dice Kayek internalizó completamente su negocio y vio cómo la producción se volvía más rentable, "algo que no podíamos lograr cuando producíamos en otra fábrica". Al trasladar la producción internamente, las hermanas también esperaban que la artesanía turca se apoyara y conservara en su colección.
Niyazi Erdoğan es el diseñador fundador de la Semana de la Moda de Estambul 2009 y vicepresidente de la Asociación de Diseñadores de Moda de Turquía, y profesor en la Academia de Moda de Estambul. Además de la línea de ropa masculina, fundó la marca de accesorios NIYO en 2014 y ganó el Premio del Museo Europeo ese mismo año.
Niyazi Erdoğan presentó su colección masculina digitalmente esta temporada: «Ahora todos creamos digitalmente: presentamos en el metaverso o en NFT. Vendemos la colección tanto digital como físicamente, en ambas direcciones. Queremos prepararnos para el futuro de ambas», declaró a BoF.
Sin embargo, para la próxima temporada, dijo: «Creo que debemos tener un desfile presencial. La moda se trata de sociedad y sentimientos, y a la gente le gusta estar junta. Para las personas creativas, esto es necesario».
Durante la pandemia, la marca creó una tienda en línea y adaptó sus colecciones para que se vendieran mejor en línea, teniendo en cuenta los cambios en la demanda de los consumidores durante la pandemia. También notó un cambio en esta base de consumidores: "Veo que mi ropa masculina también se vende a mujeres, así que no hay límites".
Como profesor en el IMA, Erdogan aprende constantemente de la próxima generación. «Para una generación como Alpha, si te dedicas a la moda, tienes que comprenderlos. Mi visión es comprender sus necesidades, ser estratégico en cuanto a sostenibilidad, digitalización, color, corte y forma; tenemos que trabajar con ellos. Interactúan».
Nihan Peker, graduada del Istituto Marangoni, trabajó para empresas como Frankie Morello, Colmar y Furla antes de lanzar su marca homónima en 2012, diseñando colecciones de prêt-à-porter, novias y alta costura. Ha expuesto en las semanas de la moda de Londres, París y Milán.
Para celebrar el décimo aniversario de la marca esta temporada, Nihan Peker realizó un desfile de moda en el Palacio Çırağan, un antiguo palacio otomano reconvertido de un hotel con vistas al Bósforo. "Para mí era importante mostrar la colección en un lugar con el que solo podía soñar", declaró Peker a BoF. "Diez años después, siento que puedo volar con más libertad y superar mis límites".
"Me llevó un tiempo demostrar mi valía en mi país", agregó Peker, quien se sentó en primera fila esta temporada con celebridades turcas que lucieron diseños de sus colecciones anteriores. A nivel internacional, "las cosas van por buen camino", dijo, con una creciente influencia en el Medio Oriente.
Todos los diseñadores turcos deben reflexionar sobre los desafíos de nuestra región de vez en cuando. Francamente, como país, debemos afrontar problemas sociales y políticos más importantes, por lo que también perdemos impulso. Mi enfoque ahora, a través de mis colecciones de prêt-à-porter y alta costura, es crear un nuevo tipo de elegancia, fácil de llevar y de fabricar.
Después de graduarse del Instituto de Moda de Estambul en 2014, Akyuz estudió una maestría en Diseño de ropa masculina en la Academia Marangoni de Milán. Trabajó para Ermenegildo Zegna y Costume National antes de regresar a Turquía en 2016 y lanzar su marca de ropa masculina en 2018.
En el sexto desfile de la temporada, Selen Akyuz realizó una película que se proyectó en Soho House de Estambul y en línea: «Es una película, así que no es realmente un desfile de moda, pero creo que aun así funciona. Además, es emotiva».
Como pequeña empresa de diseño personalizado, Akyuz está construyendo poco a poco una pequeña base de clientes internacionales, con clientes ahora ubicados en EE. UU., Rumanía y Albania. "No quiero involucrarme constantemente, sino ir paso a paso y con un enfoque mesurado", dijo. "Producimos todo en mi mesa. No hay producción en masa. Hago casi todo a mano", incluyendo la confección de camisetas, gorras, accesorios y bolsos con parches y restos para promover una práctica de diseño más continua.
Este enfoque a pequeña escala se extiende a sus socios de producción. "En lugar de trabajar con grandes fabricantes, he estado buscando sastres locales más pequeños para apoyar mi marca, pero ha sido difícil encontrar candidatos cualificados. Es difícil encontrar artesanos que utilicen técnicas tradicionales; la incorporación de trabajadores de nueva generación es limitada.
Gökhan Yavaş se graduó en Bellas Artes Textiles y Diseño de Moda de DEU en 2012 y estudió en IMA antes de lanzar su propia marca de ropa masculina urbana en 2017. La marca actualmente trabaja con empresas como DHL.
Esta temporada, Gökhan Yavaş presenta un video corto y un desfile de moda, el primero en tres años. "Lo extrañamos mucho; es hora de volver a conectar con la gente. Queremos seguir haciendo desfiles de moda presenciales porque en Instagram cada vez es más difícil comunicarse. Se trata más de conocer a la gente y escucharla cara a cara", dice el diseñador.
La marca está actualizando su concepto de producción. "Hemos dejado de usar cuero genuino y cuero genuino", explicó, explicando que los primeros tres looks de la colección se crearon a partir de bufandas hechas en colecciones anteriores. Yavaş también está a punto de colaborar con DHL para diseñar un impermeable para vender a organizaciones benéficas ambientales.
El enfoque en la sostenibilidad ha resultado ser un desafío para las marcas, siendo el primer obstáculo encontrar más telas de mijo de los proveedores. "Hay que pedir al menos 15 metros de tela a los proveedores, y ese es el mayor desafío para nosotros". El segundo reto al que se enfrentan es abrir una tienda en Turquía para vender ropa masculina, mientras que los compradores locales se centran en la división de diseños de ropa femenina turca. Aun así, si bien la marca vende a través de su sitio web y tiendas internacionales en Canadá y Londres, su próximo objetivo es Asia, específicamente Corea y China.
La marca de arte portátil Bashaques fue fundada en 2014 por Başak Cankeş. La marca vende trajes de baño y kimonos con temas de sus obras de arte.
“Normalmente, hago colaboraciones de arte escénico con piezas de arte portátil”, dijo el director creativo Başak Cankeş a BoF poco después de presentar su última colección en una proyección documental de 45 minutos en Soho House en Estambul.
La exposición cuenta la historia de sus viajes a Perú y Colombia para trabajar con sus artesanos, adoptando patrones y símbolos anatolios y "preguntándoles qué sentían sobre los [grabados] anatolios". Basándose en la herencia cultural compartida del chamanismo, la serie explora prácticas artesanales comunes entre la Anatolia turca asiática y los países sudamericanos.
“Alrededor del 60 por ciento de la colección es una sola pieza, toda tejida a mano por mujeres en Perú y Anatolia”, dice.
Cankeş vende a coleccionistas de arte en Turquía y quiere que algunos clientes creen colecciones de museos con su obra. Explica que no le interesa ser una marca global porque es difícil serlo y sostenible. Ni siquiera quiero hacer una colección de 10 piezas, salvo trajes de baño o kimonos. Es una colección de arte conceptual y mutable que también publicaremos en NFT. Me considero más una artista, no una diseñadora de moda.
Karma Collective representa el talento emergente de Istanbul Moda Academy, establecida en 2007, que ofrece títulos en Diseño de Moda, Tecnología y Desarrollo de Productos, Gestión de Moda y Comunicación y Medios de Moda.
“El principal problema que tengo son las condiciones climáticas, porque ha estado nevando durante las últimas dos semanas, así que también tenemos muchos problemas con la cadena de suministro y el abastecimiento de telas”, dijo Hakalmaz a BoF. Creó la colección en solo dos semanas para su marca Alter Ego, presentada como parte del colectivo Karma, y ​​también diseñada para la casa de moda Nocturne.
Hakalmaz ya no utiliza soluciones tecnológicas para apoyar su proceso de producción. "No me gusta usar la tecnología y me mantengo alejada de ella tanto como sea posible porque prefiero hacer artesanías para mantenerme en contacto con el pasado", afirma.