Berriak eta Prentsa

Denboraldi honetan, Turkiako moda industriak hainbat erronkari aurre egin behar izan die, besteak beste, Covid-19aren krisialditik eta inguruko herrialdeetako gatazka geopolitikotik hasi eta hornikuntza-kateen etengabeko etenaldietaraino, ekoizpena geldiarazi duten eguraldi hotz ezohikoek eta herrialdearen krisi ekonomikora arte, Erresuma Batuko Financial Times egunkariaren arabera, Turkiako finantza-krisian ikus daitekeen bezala. The Times egunkariak jakinarazi duenez, inflazioak 20 urteko mailarik altuena jo zuen aurtengo martxoan, % 54koa.
Oztopo horiek gorabehera, Turkiako diseinu talentu finkatuak eta berriak irmotasuna eta baikortasuna erakutsi zituzten denboraldi honetako Istanbulgo Moda Astean, ekitaldi eta erakusleiho estrategiak azkar hartuz denboraldi honetan beren presentzia globala zabaltzeko eta frogatzeko.
Otomandar jauregian eta 160 urteko Krimeako elizan bezalako toki historikoetan egingo diren emanaldi fisikoak itzuli dira programaziora, eskaintza digital interaktiboekin, baita Bosforoko Puerto Galatan ireki berri diren erakusketa, mahai-inguru eta pop-up-ekin ere.
Ekitaldiaren antolatzaileek –Istanbulgo Jantzi Esportatzaileen Elkartea edo İHKİB, Turkiako Moda Diseinatzaileen Elkartea (MTD) eta Istanbulgo Moda Institutua (IMA)– Istanbul Soho House-rekin lankidetzan aritu dira bertakoei zuzeneko emanaldi esperientzia intimo bat eta zuzeneko emankizunen industriako kideen bisitak eskaintzeko. Nazioarteko ikusleak sarean konektatu daitezke FWIren Ekitaldi Digitalen Zentroaren bidez.
Istanbulen, energia berriaren sentsazio nabaria zegoen jarduera fisikoen aktibazioetan eta emanaldietan, parte-hartzaileak beren komunitateetara pertsonalki berriro batu baitziren klima-baldintzetan. Batzuk oraindik zalantzan zeuden arren, giro beroa nagusitu zen.
«Elkarrekin egotea faltan botatzen dugu», esan zuen Niyazi Erdoğan gizonezkoen arropa diseinatzaileak. «Energia handia da eta denek emanaldian egon nahi dute».
Jarraian, BoF-ek 10 diseinatzaile hasiberri eta finkaturekin elkartzen da Moda Asteko ekitaldietan eta ekitaldietan, denboraldi honetan Istanbulen haien kanpainak eta marka-estrategiak nola eboluzionatu duten jakiteko.
Şansım Adalık Bruselan ikasi zuen Sudi Etuz sortu aurretik. Ikuspegi digitala lehenesten duen diseinatzailea bere negozio digitalean zentratzen ari da gaur egun eta bere ehungintza negozioa murrizten ari da. Errealitate birtualeko modeloak, artista digitalak eta adimen artifizialeko ingeniariak erabiltzen ditu, baita NFT kapsula bildumak eta arropa fisiko mugatua ere.
Şansım Adalık bere erakusketa Istanbulgo Galata ondoko Krimeako Oroimen Elizan antolatzen du, non bere diseinu digitalak avatar digitaletan oinarrituta dauden eta 2,4 metroko altuerako pantaila batean erakusten diren. Covid-19aren ondorioz aita galdu ondoren, azaldu zuen oraindik ere "ez zaiola ondo iruditzen" jende asko moda desfile batean elkarrekin egotea. Horren ordez, bere modelo digitalak erakusketa espazio txikiagoetan erabili zituen.
«Oso esperientzia desberdina da eraikuntza-gune zahar batean erakusketa digital bat izatea», esan zion BoF-ri. «Kontrastea maite dut. Denek dakite eliza honen berri, baina inork ez du sartzen. Belaunaldi berriak ez daki leku hauek existitzen direnik ere. Beraz, belaunaldi gazteagoa barruan ikusi eta arkitektura eder hau dugula gogoratu nahi dut».
Ikuskizun digitalak zuzeneko opera emanaldia laguntzen du, eta abeslariak Adal-ek gaur egun egiten dituen jantzi fisiko gutxietako bat darama janzten — baina batez ere, Sudi Etuz-ek arreta digitala mantentzea du helburu.
«Nire etorkizuneko planak nire markaren ehungintza aldea txiki mantentzea dira, ez baitut uste munduak beste marka bat behar duenik ekoizpen masiborako. Proiektu digitaletan zentratzen naiz. Ordenagailu ingeniari, artista digitalen eta arropa artisten talde bat daukat. Nire diseinu taldea Z belaunaldikoa da, eta saiatzen naiz haiek ulertzen, behatzen, entzuten».
Gökay Gündoğdu New Yorkera joan zen marka kudeaketa ikastera, 2007an Milango Domus Akademian sartu aurretik. Gündoğduk Italian lan egin zuen 2014an TAGG emakumezkoen arropa marka abiarazi aurretik – Attitude Gökay Gündoğdu. Banatzaileen artean Luisa Via Roma eta pandemia garaian abiarazitako bere merkataritza elektronikoko gunea daude.
TAGG-ek denboraldi honetako bilduma aurkezten du museo erakusketa digitalki handitu baten moduan: «QR kodeak eta errealitate areagotua erabiltzen ditugu horma-irudietatik ateratzen diren zuzeneko filmak ikusteko — argazki finkoen bideo bertsioak, moda desfile bat bezala», esan zion Gündoğduk BoF-ri.
«Ez naiz batere pertsona digitala», esan zuen, baina pandemia garaian, «egiten dugun guztia digitala da. Gure webgunea irisgarriagoa eta ulertzeko errazagoa egiten dugu. [Handiketako kudeaketa plataforma] batean gaude. Joorrek 2019an bilduma erakutsi zuen eta bezero berri eta berriak lortu zituen AEBetan, Israelen, Qatarrean eta Kuwaiten».
Arrakasta izan arren, TAGG nazioarteko kontuetan lortzea erronka handia izan da denboraldi honetan. «Nazioarteko komunikabideek eta erosleek beti nahi dute guregandik zerbait ikusi Turkian. Ez ditut elementu kulturalak erabiltzen; nire estetika minimalistaagoa da», esan zuen. Baina nazioarteko publikoari erakartzeko, Gündoduk Turkiako jauregietatik hartu zuen inspirazioa, arkitektura eta barnealdeak kolore, ehundura eta silueta berdinekin imitatuz.
Krisi ekonomikoak ere eragin dio denboraldi honetako bere bildumei: “Turkiako lirak indarra galtzen ari da, beraz, dena oso garestia da. Atzerritik ehunak inportatzea oso lanpetuta dago. Gobernuak dio ez dela atzerriko ehun-fabrikatzaileen eta barne-merkatuaren arteko lehia bultzatu behar. Zerga gehigarria ordaindu behar da inportatzeko”. Ondorioz, diseinatzaileek bertako ehunak Italiatik eta Frantziatik inportatutakoekin nahastu zituzten.
Yakup Bicer zuzendari sortzaileak Y Plus marka unisex bat jarri zuen martxan 2019an, Turkiako diseinu industrian 30 urte eman ondoren. Y Plus-ek Londresko Moda Astean estreinatu zuen 2020ko otsailean.
Yakup Bicerren 22-23ko udazken/neguko bilduma digitala “teklatuko heroi anonimoek eta kripto-anarkista ideologiaren defendatzaileek” inspiratuta dago eta sare sozialetako plataformetan askatasun politikoa babesteko mezua helarazten du.
«Denbora batez [desfileak erakusten] jarraitu nahi dut», esan zion BoF-ri. «Iraganean egin dugun bezala, erosleak moda astean elkartzea denbora asko eskatzen duen eta finantza-zama handia da. Orain, munduko leku guztietara irits gaitezke aldi berean, botoi bat sakatuta aurkezpen digital batekin».
Teknologiaz harago, Bicerrek tokiko ekoizpena erabiltzen ari da hornidura-kateko etenaldiak gainditzeko, eta, horrela, praktika jasangarriagoak eskaintzea espero du. «Bidaia-murrizketen aurrean gaude eta orain gerran gaude [munduko eskualdean], beraz, sortzen duen garraio-arazoak gure merkataritza osoari eragiten dio. [...] Tokiko ekoizpenarekin lan eginez, ziurtatzen dugu gure [lanpostuak] jasangarriagoak direla, eta [gure] karbono-aztarna murriztu dugu».
Ece eta Ayse Egek Dice Kayek marka sortu zuten 1992an. Aurretik Parisen ekoizten zen marka, baina 1994an Fédération Française de la Couture-n sartu zen, eta 2013an Jameel III saria jaso zuen, tradizio islamikoetan inspiratutako arte eta diseinu garaikidearen nazioarteko saria. Markak duela gutxi bere estudioa Istanbulera lekualdatu du eta 90 saltzaile ditu mundu osoan.
Dice Kayeken ahizpek, Ece eta Ayse Egek, moda bideoan erakutsi dute beren bilduma denboraldi honetan – orain ezagutzen duten formatu digitalean, 2013tik moda filmak egiten baitituzte. Ireki eta itzuli bertara. Balio handiagoa du. 10 edo 12 urte barru, berriro ikusi ahal izango duzu. Bere aniztasuna nahiago dugu”, esan zion Ecek BoFri.
Gaur egun, Dice Kayekek nazioartean saltzen du Europan, AEBn, Ekialde Hurbilean eta Txinan. Parisen duten dendaren bidez, kontsumitzaileen denda barruko esperientzia bereizi zuten, Turkiako ohiturak esperientziazko txikizkako estrategia gisa erabiliz. "Ezin duzu marka handi hauekin lehiatu inon, eta ez du zentzurik hori egiteak", esan zuen Aysek, eta esan zuen markak aurten Londresen beste denda bat irekitzeko asmoa duela.
Ahizpek Parisen kudeatzen zuten negozioa Istanbulera joan aurretik, non beren estudioa Beaumontiren erakusleihoari atxikita dagoen. Dice Kayekek negozioa guztiz barneratu zuen eta ekoizpena errentagarriagoa bihurtzen ikusi zuen, "beste fabrika batean ekoizten genuenean egin ezin genuen zerbait". Ekoizpena etxean bertan ekartzean, ahizpek Turkiako artisautza bere bilduman babestu eta mantentzea ere espero zuten.
Niyazi Erdoğan 2009ko Istanbulgo Moda Astearen sortzaile-diseinatzailea eta Turkiako Moda Diseinatzaileen Elkarteko presidenteordea da, eta Istanbulgo Moda Akademiako irakaslea. Gizonezkoen arropa-lerroaz gain, NIYO osagarrien marka sortu zuen 2014an eta urte berean Europako Museoen Saria irabazi zuen.
Niyazi Erdoğanek bere gizonezkoen arropa bilduma digitalki aurkeztu zuen denboraldi honetan: “Guztiok digitalki sortzen ari gara orain – Metabertsoan edo NFTetan erakusten dugu. Bilduma digitalki zein fisikoki saltzen dugu, bi norabideetan. Bien etorkizunerako prestatu nahi dugu”, esan zion BoFri.
Hala ere, hurrengo denboraldirako, esan zuen: “Uste dut ikuskizun fisiko bat egin behar dugula. Moda gizarteari eta sentimenduari buruzkoa da, eta jendeari elkarrekin egotea gustatzen zaio. Pertsona sortzaileentzat, hau behar dugu”.
Pandemia garaian, markak online denda bat sortu zuen eta bere bildumak aldatu zituen online “hobeto saltzeko” bihurtzeko, pandemia garaian kontsumitzaileen eskariaren aldaketak kontuan hartuta. Kontsumitzaile-base horretan ere aldaketa bat nabaritu zuen: “Nire gizonezkoen arropa emakumeei ere saltzen zaiela ikusten dut, beraz, ez dago mugarik”.
IMAko irakasle gisa, Erdogan etengabe ikasten ari da hurrengo belaunaldiarengandik. «Alpha bezalako belaunaldi batentzat, modan bazaude, ulertu egin behar dituzu. Nire ikuspegia haien beharrak ulertzea da, iraunkortasunari, digitalari, koloreari, mozketari eta formari buruz estrategikoa izatea — haiekin elkarreragin behar dugu».
Istituto Marangoni-ko graduatua, Nihan Pekerrek Frankie Morello, Colmar eta Furla bezalako enpresetan lan egin zuen 2012an bere izen bereko marka sortu aurretik, prest-jantzirako, ezkontzarako eta goi-mailako jantzietarako bildumak diseinatzen. Londresko, Parisko eta Milango Moda Asteetan erakutsi ditu bere lanak.
Markaren 10. urteurrena denboraldi honetan ospatuz, Nihan Pekerrek moda desfile bat egin zuen Çırağan jauregian, Bosforoari begira dagoen hotel bihurtutako otomandar jauregi ohi batean. "Garrantzitsua zen niretzat bilduma amestu besterik ezin nuen leku batean erakustea", esan zion Pekerrek BoF-ri. "Hamar urte geroago, libreago hegan egin eta nire mugak gainditu ditzakedala sentitzen dut".
«Denbora pixka bat behar izan dut nire herrialdean neure burua frogatzeko», gaineratu du Pekerrek, denboraldi honetan bere aurreko bildumetako diseinuak jantzita zituzten turkiar ospetsuekin lehen ilaran eseri denak. Nazioartean, «gauzak leku onean doaz», esan du, Ekialde Hurbilean gero eta eragin handiagoa duelarik.
«Turkiarrek diseinatzaile guztiek gure eskualdearen erronkei buruz pentsatu behar dute noizean behin. Egia esan, herrialde gisa, arazo sozial eta politiko handiagoei aurre egin behar diegu, beraz, denok galtzen dugu bultzada ere. Nire arreta orain nire... Jantzi-prest dauden eta goi-mailako joskintzako bildumek janzteko eta fabrikatzeko moduko dotorezia mota berri bat sortzen dute».
2014an Istanbulgo Moda Institutuan graduatu ondoren, Akyuzek Gizonezkoen Jantzi Diseinuko masterra egin zuen Milango Marangoni Akademian. Ermenegildo Zegna eta Costume Nationalentzat lan egin zuen 2016an Turkiara itzuli eta 2018an bere gizonezkoen jantzi marka abiarazi aurretik.
Denboraldiko seigarren emanaldian, Selen Akyuzek Istanbulgo Soho House-n eta sarean proiektatu zuten film bat egin zuen: “Film bat da, beraz, ez da benetan moda desfile bat, baina uste dut hala ere funtzionatzen duela. Emozionala ere bai”.
Enpresa txiki pertsonalizatu gisa, Akyuz-ek nazioarteko bezero-base txiki bat eraikitzen ari da poliki-poliki, eta orain bezeroak AEBn, Errumanian eta Albanian daude. "Ez dut etengabe sartu nahi, baina poliki-poliki joan, pausoz pauso, eta neurriz jokatu", esan zuen. "Dena nire mahaian ekoizten dugu. Ez dago ekoizpen masiborik. Ia dena eskuz egiten dut" – kamisetak, txapelak, osagarriak eta "soberan dauden adabaki" poltsak egitea barne, diseinu-praktika jarraitua sustatzeko.
Eskala txikiagoko ikuspegi hau bere ekoizpen-bazkideetara hedatzen da. «Fabrikatzaile handiekin lan egin beharrean, nire marka babesteko tokiko jostun txikiagoen bila ibili naiz, baina zaila izan da hautagai kualifikatuak aurkitzea. Teknika tradizionalak erabiltzen dituzten artisauak zailak dira aurkitzea; hurrengo belaunaldiko langileen erabilera mugatua da.
Gökhan Yavaş DEU Arte Ederretako Ehungintza eta Moda Diseinuan graduatu zen 2012an eta IMAn ikasi zuen 2017an bere kaleko gizonezkoen arropa marka sortu aurretik. Markak gaur egun DHL bezalako enpresekin lan egiten du.
Denboraldi honetan, Gökhan Yavaşek bideo labur bat eta moda desfile bat aurkeztu ditu – hiru urtean lehenengoa. “Benetan faltan botatzen dugu – berriro jendearekin hitz egiteko garaia da. Moda desfile fisikoak egiten jarraitu nahi dugu, Instagramen gero eta zailagoa baita komunikatzea. Jendearekin aurrez aurre elkartzea eta entzutea da kontua”, dio diseinatzaileak.
Markak bere ekoizpen kontzeptua eguneratzen ari da. "Benetako larrua eta benetako larrua erabiltzeari utzi diogu", azaldu zuen, bildumako lehen hiru itxurak aurreko bildumetan egindako bufandetatik sortu zirela azalduz. Yavaşek DHLrekin lankidetzan aritzear dago ingurumen-ongintzako erakundeei saltzeko gabardina bat diseinatzeko.
Jasangarritasun ikuspegia erronka handia izan da markentzat, lehenengo oztopoa hornitzaileengandik artatxiki-oihal gehiago aurkitzea izanik. "Gutxienez 15 metro oihal eskatu behar diezu hornitzaileei, eta hori da guretzat erronka handiena". Bigarren erronka Turkian gizonezkoen arropa saltzeko denda bat irekitzea da, tokiko erosleek Turkiako emakumezkoen arropa diseinuen dibisioan zentratzen diren bitartean. Hala ere, markak bere webgunearen eta Kanadako eta Londresko nazioarteko denden bidez saltzen duen bitartean, hurrengo arreta Asia da, zehazki Korea eta Txina.
Bashaques arte jantzigarriaren marka 2014an sortu zuen Başak Cankeşek. Markak bere artelanekin lotutako bainujantziak eta kimonoak saltzen ditu.
«Normalean, artelan jantzigarriekin performance-arte kolaborazioak egiten ditut», esan zion Başak Cankeş zuzendari sortzaileak BoFri Istanbulgo Soho House-n 45 minutuko dokumental emanaldi batean bere azken bilduma aurkeztu eta gutxira.
Erakusketak Peru eta Kolonbiara egindako bidaien istorioa kontatzen du, haien artisauekin lan egiteko, Anatoliako ereduak eta sinboloak hartuz, eta "Anatoliako [estampa]ri buruz zer iruditzen zitzaien galdetuz". Xamanismoaren ondare kultural partekatuan oinarrituta, serieak Asiako Turkiako Anatolia eta Hego Amerikako herrialdeen arteko eskulan praktika komunak aztertzen ditu.
«Bildumaren % 60 inguru pieza bakarra da, guztia Peruko eta Anatoliako emakumeek eskuz ehundua», dio berak.
Cankeşek Turkiako arte bildumagileei saltzen die eta bezero batzuek bere lanarekin museo bildumak egitea nahi du, azalduz "ez dagoela marka global bat izateaz interesatuta, marka global eta jasangarri bat izatea zaila baita. Ez dut 10 piezen bildumarik egin nahi, bainujantziak edo kimonoak izan ezik. Arte bilduma kontzeptual eta aldakor oso bat da, NFTetan ere jarriko duguna. Artista gisa ikusten dut neure burua, eta ez moda diseinatzaile gisa".
Karma Collective-k 2007an sortutako Istanbul Moda Academy-ko talentu emergentea ordezkatzen du, Moda Diseinuan, Teknologia eta Produktu Garapenean, Moda Kudeaketan eta Moda Komunikazioan eta Hedabideetan graduak eskaintzen dituena.
«Nire arazo nagusia eguraldi baldintzak dira, azken bi asteetan elurra egin baitu, beraz, hornikuntza-katearekin eta ehunen hornikuntzarekin ere arazo asko ditugu», esan zion Hakalmazek BoFri. Bi astetan sortu zuen bilduma bere Alter Ego markarentzat, Karma kolektiboaren parte gisa aurkeztua, eta Nocturne moda etxearentzat ere diseinatua.
Hakalmazek ez ditu jada irtenbide teknologikoak erabiltzen bere ekoizpen-prozesua laguntzeko, eta esan du: «Ez zait gustatzen teknologia erabiltzea eta ahalik eta gehien urruntzen naiz, nahiago baitut eskulanak egin iraganarekin harremanetan egoteko».