Uutiset ja lehdistö

Turkin muotiteollisuus on tällä kaudella kohdannut lukuisia haasteita, aina jatkuvasta Covid-19-kriisistä ja geopoliittisesta konfliktista naapurimaissa jatkuviin toimitusketjujen häiriöihin, epätavallisen kylmiin säärintamiin, jotka pysäyttävät tuotannon, ja maan talouskriisiin, kuten Turkin finanssikriisissä näkyy Ison-Britannian Financial Timesin mukaan. Times raportoi inflaation saavuttaneen 20 vuoden huippunsa 54 prosentissa maaliskuussa tänä vuonna.
Näistä esteistä huolimatta sekä vakiintuneet että nousevat turkkilaiset suunnittelijat osoittivat sitkeyttä ja optimismia Istanbulin muotiviikoilla tällä kaudella ja omaksuivat nopeasti erilaisia ​​tapahtumia ja esittelystrategioita laajentaakseen ja todistaakseen globaalin läsnäolonsa tällä kaudella.
Fyysiset esitykset historiallisissa paikoissa, kuten ottomaanien palatsissa ja 160 vuotta vanhassa Krimin kirkossa, palaavat ohjelmistoon. Ohjelmassa on myös interaktiivisia digitaalisia esityksiä sekä uusia näyttelyitä, paneelikeskusteluja ja pop-up-esityksiä Bosporinsalmella Puerto Galatassa.
Tapahtuman järjestäjät – Istanbulin vaatevientien yhdistys eli İHKİB, Turkin muotisuunnittelijoiden yhdistys (MTD) ja Istanbulin muoti-instituutti (IMA) – ovat tehneet yhteistyötä Istanbul Soho Housen kanssa tarjotakseen paikallisille intiimin live-näytöskokemuksen ja vierailuja suorana lähetyksenä toimivien alan edustajien kautta. Kansainvälinen yleisö voi sitten olla yhteydessä verkossa FWI:n digitaalisen tapahtumakeskuksen kautta.
Istanbulissa oli aistittavissa uuden energian tunne fyysisten aktiviteettien aktivoinneissa ja näytöksissä, kun osallistujat liittyivät jälleen henkilökohtaisesti yhteisöihinsä ilmastollisissa olosuhteissa. Vaikka jotkut olivat vielä epäröiviä, vallitsi lämmin tunnelma.
”[Me] kaipaamme yhdessäoloa”, sanoi miestenvaatesuunnittelija Niyazi Erdoğan. ”Energia on korkealla ja kaikki haluavat olla mukana ohjelmassa.”
Alla BoF tapaa 10 nousevaa ja jo etabloitunutta suunnittelijaa heidän muotiviikkojen tapahtumissaan ja tapahtumissaan selvittääkseen, miten heidän kampanjansa ja brändistrategiansa ovat kehittyneet Istanbulissa tällä kaudella.
Şansım Adalı opiskeli Brysselissä ennen Sudi Etuzin perustamista. Digitaalista lähestymistapaa kannattava suunnittelija keskittyy nykyään enemmän digitaaliseen liiketoimintaansa ja supistaa tekstiililiiketoimintaansa. Hän käyttää virtuaalitodellisuusmalleja, digitaalisia taiteilijoita ja tekoälyinsinöörejä sekä NFT-kapselimallistoja ja rajoitettua fyysistä vaatetusta.
Şansım Adalı isännöi näyttelyään Krimin muistokirkossa lähellä Galataa Istanbulissa, jossa hänen digitaaliset suunnittelunsa on mallinnettu digitaalisten avatarien pohjalta ja esillä 2,4 metriä korkealla näytöllä. Menetettyään isänsä Covid-19:lle hän selitti, ettei vieläkään "tunnu oikealta", että muotinäytöksessä on paljon ihmisiä yhdessä. Sen sijaan hän käytti digitaalisia mallejaan pienemmissä esittelytiloissa.
”Digitaalinen näyttely vanhalla rakennustyömaalla on hyvin erilainen kokemus”, hän kertoi BoF:lle. ”Rakastan tätä kontrastia. Kaikki tietävät tästä kirkosta, mutta kukaan ei mene sinne sisään. Uusi sukupolvi ei edes tiedä näiden paikkojen olemassaolosta. Joten haluan vain nähdä nuoremman sukupolven sisällä ja muistaa, että meillä on tämä kaunis arkkitehtuuri.”
Digitaalinen esitys liittyy live-oopperaesitykseen, ja laulajalla on yllään yksi harvoista Adalin nykyään tekemistä fyysisistä asuista – mutta enimmäkseen Sudi Etuz aikoo pitää painopisteen digitaalisessa muodossa.
”Tulevaisuudensuunnitelmani ovat pitää brändini tekstiilipuolen pienenä, koska en usko, että maailma tarvitsee toista brändiä massatuotantoon. Keskityn digitaalisiin projekteihin. Minulla on tiimi, johon kuuluu tietokoneinsinöörejä, digitaalisia taiteilijoita ja vaatetussuunnittelijoita. Suunnittelutiimini koostuu Z-sukupolvesta, ja yritän ymmärtää, tarkkailla ja kuunnella heitä.”
Gökay Gündoğdu muutti New Yorkiin opiskelemaan brändinhallintaa ennen kuin liittyi Domus Academyyn Milanossa vuonna 2007. Gündoğdu työskenteli Italiassa ennen kuin perusti naistenvaatemerkkinsä TAGGin vuonna 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Jälleenmyyjiin kuuluvat Luisa Via Roma ja hänen verkkokauppasivustonsa, joka käynnistettiin pandemian aikana.
TAGG esittelee tämän kauden malliston digitaalisesti laajennetun museonäyttelyn muodossa: ”Käytämme QR-koodeja ja lisättyä todellisuutta katsoaksemme seinävaatteista tulevia live-elokuvia – still-kuvien videoversioita, aivan kuten muotinäytöksessä”, Gündoğdu kertoi BoF:lle.
”En ole lainkaan digitaalinen ihminen”, hän sanoi, mutta pandemian aikana, ”kaikki mitä teemme on digitaalista. Teemme verkkosivustostamme helpommin saavutettavan ja ymmärrettävän. Olemme [tukkumyynnin hallinta-alustalla], jossa Joor esitteli mallistoa vuonna 2019 ja sai uusia ja uusia asiakkaita Yhdysvalloissa, Israelissa, Qatarissa ja Kuwaitissa.”
Menestyksestään huolimatta TAGGin saaminen kansainvälisille tileille tällä kaudella on osoittautunut haastavaksi. ”Kansainvälinen media ja ostajat haluavat aina nähdä meiltä jotain Turkissa. En oikeastaan ​​käytä kulttuurielementtejä – estetiikkani on minimalistisempi”, hän sanoi. Mutta vedotakseen kansainväliseen yleisöön Gündodu sai inspiraatiota turkkilaisista palatseista ja matki niiden arkkitehtuuria ja sisustusta samoilla väreillä, tekstuureilla ja silueteilla.
Talouskriisi on vaikuttanut myös hänen mallistoihinsa tällä kaudella: ”Turkin liira on menettämässä vauhtiaan, joten kaikki on erittäin kallista. Kankaiden tuonti ulkomailta on kiireistä. Hallitus sanoo, ettei ulkomaisten kangasvalmistajien ja kotimarkkinoiden välistä kilpailua pitäisi ajaa eteenpäin. Tuonnista on maksettava ylimääräistä veroa.” Tämän seurauksena suunnittelijat sekoittivat paikallisesti hankittuja kankaita Italiasta ja Ranskasta tuotuihin kankaisiin.
Luova johtaja Yakup Bicer lanseerasi unisex-brändinsä Y Plus vuonna 2019 oltuaan 30 vuotta turkkilaisessa muotoiluteollisuudessa. Y Plus debytoi Lontoon muotiviikoilla helmikuussa 2020.
Yakup Bicerin syksy/talvi 22-23 -malliston digitaalinen kokoelma on saanut inspiraationsa "anonyymiltä näppäimistösankareilta ja heidän kryptoanarkistisen ideologian puolustajiltaan" ja välittää viestin poliittisen vapauden suojelemisesta sosiaalisen median alustoilla.
”Haluan jatkaa [näyttämistä] jonkin aikaa”, hän kertoi BoF:lle. ”Kuten olemme tehneet aiemminkin, ostajien kokoaminen yhteen muotiviikkojen aikana on erittäin aikaa vievää ja taloudellisesti raskasta. Nyt voimme tavoittaa kaikki maailman kolkat samanaikaisesti napin painalluksella digitaalisen esityksen avulla.”
Teknologian lisäksi Bicer hyödyntää paikallista tuotantoa toimitusketjun häiriöiden voittamiseksi – ja toivoo näin tekevänsä kestävämpiä käytäntöjä. ”Kohtaamme matkustusrajoituksia ja nyt olemme sodassa [maailmanlaajuisesti], joten sen aiheuttama rahtiongelma vaikuttaa koko kauppaamme. [...] Työskentelemällä paikallisen tuotannon kanssa varmistamme, että [työpaikkamme] ovat [kestävämpiä] ja [olemme] pienentäneet hiilijalanjälkeämme.”
Ece ja Ayse Ege lanseerasivat Dice Kayek -brändinsä vuonna 1992. Aiemmin Pariisissa valmistettu brändi liittyi Fédération Française de la Coutureen vuonna 1994 ja sai vuonna 2013 Jameel Prize III -palkinnon, joka on kansainvälinen palkinto islamilaisesta perinteestä inspiroituneelle nykytaiteelle ja muotoilulle. Brändi siirsi hiljattain studionsa Istanbuliin ja sillä on 90 jälleenmyyjää maailmanlaajuisesti.
Dice Kayekin sisaret Ece ja Ayse Ege ovat esitelleet mallistoaan tällä kaudella muotivideoissa – digitaalisessa formaatissa, johon he ovat nyt tottuneet tehtyään muotielokuvia vuodesta 2013 lähtien. Avaa se ja palaa siihen. Siinä on enemmän arvoa. 10 tai 12 vuoden kuluttua voit katsoa sen uudelleen. Me pidämme sen monipuolisuudesta”, Ece kertoi BoF:lle.
Nykyään Dice Kayek myy kansainvälisesti Euroopassa, Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja Kiinassa. Pariisin-myymälänsä kautta he erottivat kuluttajien myymäläkokemuksen käyttämällä turkkilaisia ​​​​tulleja kokemuksellisena vähittäismyyntistrategiana. "Et voi kilpailla näiden suurten brändien kanssa missään, eikä siitä ole mitään hyötyä", sanoi Ayse, joka kertoi brändin aikovansa avata uuden myymälän Lontooseen tänä vuonna.
Siskokset johtivat aiemmin liiketoimintaansa Pariisista käsin ennen muuttoaan Istanbuliin, jossa heidän studionsa on liitetty Beaumontin showroomiin. Dice Kayek sisäisti liiketoimintansa täysin ja näki tuotannon tulevan kannattavammaksi, "mitä emme voineet tehdä, kun valmistimme toisessa tehtaassa". Tuotannon siirtämisessä yrityksen sisälle sisaret toivoivat myös, että turkkilaista käsityötaitoa tuettaisiin ja säilytettäisiin sen mallistossa.
Niyazi Erdoğan on Istanbulin muotiviikkojen 2009 perustajasuunnittelija, Turkin muotisuunnittelijoiden liiton varapuheenjohtaja ja luennoitsija Istanbulin muotiakatemiassa. Miestenvaatemalliston lisäksi hän perusti asustemerkin NIYO vuonna 2014 ja voitti samana vuonna Euroopan museopalkinnon.
Niyazi Erdoğan esitteli miestenvaatemallistonsa digitaalisesti tällä kaudella: ”Me kaikki luomme nyt digitaalisesti – esittelemme tuotteitamme Metaversumissa eli NFT:issä. Myymme mallistoa sekä digitaalisesti että fyysisesti, molempiin suuntiin. Haluamme valmistautua molempien tulevaisuuteen”, hän kertoi BoF:lle.
Hän kuitenkin sanoi ensi kaudelle: ”Mielestäni meidän on pidettävä fyysinen näytös. Muoti liittyy yhteiskuntaan ja tunteisiin, ja ihmiset haluavat olla yhdessä. Luovat ihmiset tarvitsevat tätä.”
Pandemian aikana brändi loi verkkokaupan ja muutti mallistojaan "myytävämmiksi" verkossa ottaen huomioon kuluttajakysynnän muutokset pandemian aikana. Hän huomasi myös muutoksen tässä kuluttajakunnassa: "Näen, että miestenvaatteitani myydään myös naisille, joten rajoja ei ole."
IMA:n luennoitsijana Erdogan oppii jatkuvasti seuraavalta sukupolvelta. ”Alfan kaltaisen sukupolven, jos työskentelet muodin parissa, sinun on ymmärrettävä heitä. Visioni on ymmärtää heidän tarpeitaan, olla strateginen kestävyyden, digitaalisen ajattelun, värien, leikkauksen ja muodon suhteen – meidän on työskenneltävä heidän kanssaan ja oltava vuorovaikutuksessa keskenään.”
Istituto Marangonista valmistunut Nihan Peker työskenteli muun muassa Frankie Morellon, Colmarin ja Furlan palveluksessa ennen kuin lanseerasi oman nimikkomerkkinsä vuonna 2012 suunnitellessaan valmisvaatteita, hääpukuja ja haute couture-mallistoja. Hän on pitänyt näyttelyitä Lontoon, Pariisin ja Milanon muotiviikoilla.
Nihan Peker juhlisti tällä kaudella brändin 10-vuotisjuhlavuotta ja järjesti muotinäytöksen Çırağanin palatsissa, entisessä ottomaanien palatsissa, joka oli muutettu hotellista Bosporinsalmen ylle. ”Minulle oli tärkeää esitellä mallisto paikassa, josta saatoin vain unelmoida”, Peker kertoi BoF:lle. ”Kymmenen vuotta myöhemmin tunnen, että voin lentää vapaammin ja ylittää rajani.”
”Minulla kesti jonkin aikaa todistaa kykyni kotimaassani”, lisäsi Peker, joka istui tällä kaudella eturivissä turkkilaisten julkkisten kanssa, jotka olivat pukeutuneet hänen aiempien mallistojensa luomuksiin. Kansainvälisesti ”asiat menevät oikeaan suuntaan”, hän sanoi, ja hänen vaikutusvaltansa Lähi-idässä kasvaa.
”Kaikkien turkkilaisten suunnittelijoiden on aika ajoin pohdittava alueemme haasteita. Suoraan sanottuna meidän maana on käsiteltävä suurempia sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä, joten me kaikki menetämme myös vauhtia. Keskityn nyt valmisvaate- ja haute couture -mallistoihini, jotka luovat uudenlaista puettavaa ja valmistettavissa olevaa eleganssia.”
Valmistuttuaan Istanbulin muoti-instituutista vuonna 2014 Akyuz opiskeli miestenvaatesuunnittelun maisterin tutkintoa Marangoni-akatemiassa Milanossa. Hän työskenteli Ermenegildo Zegnalla ja Costume Nationalilla ennen kuin palasi Turkkiin vuonna 2016 ja lanseerasi miestenvaatemerkkinsä vuonna 2018.
Kauden kuudennessa näytöksessä Selen Akyuz teki elokuvan, joka esitettiin Soho Housessa Istanbulissa ja verkossa: ”Se on elokuva, joten se ei ole oikeastaan ​​muotinäytös, mutta mielestäni se silti toimii. Myös tunteellinen.”
Pienenä mittatilaustyönä toimivana yrityksenä Akyuz on hitaasti rakentamassa pientä kansainvälistä asiakaskuntaa, jolla on nyt asiakkaita Yhdysvalloissa, Romaniassa ja Albaniassa. ”En halua hypätä mukaan koko ajan, vaan edetä hitaasti, askel askeleelta ja harkitusti”, hän sanoi. ”Valmistamme kaiken ruokapöydässäni. Massatuotantoa ei ole. Teen lähes kaiken käsin” – mukaan lukien t-paitojen, hattujen, asusteiden ja ”paikkaus, ylijäämä” -laukkujen valmistus jatkuvan suunnittelukäytännön edistämiseksi.
Tämä suppeampi lähestymistapa ulottuu myös hänen tuotantokumppaneihinsa. ”Sen sijaan, että työskentelisin suurten valmistajien kanssa, olen etsinyt pienempiä paikallisia räätäleitä tukemaan brändiäni, mutta pätevien ehdokkaiden löytäminen on ollut vaikeaa. Perinteisiä tekniikoita käyttäviä käsityöläisiä on vaikea löytää – seuraavan sukupolven työntekijöiden kysyntä on rajallista.”
Gökhan Yavaş valmistui DEU:n kuvataiteen ja tekstiilisuunnittelun linjalta vuonna 2012 ja opiskeli IMA:ssa ennen kuin lanseerasi oman katuvaatemerkkinsä vuonna 2017. Merkki tekee tällä hetkellä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa kuin DHL.
Tällä kaudella Gökhan Yavaş esittelee lyhyen videon ja muotinäytöksen – ensimmäisen kolmeen vuoteen. ”Kaipaamme sitä todella – on aika taas puhua ihmisille. Haluamme jatkaa fyysisten muotinäytösten tekemistä, koska Instagramissa kommunikointi on yhä vaikeampaa. Kyse on enemmän ihmisten tapaamisesta ja kuulemisesta kasvotusten”, suunnittelija sanoo.
Brändi päivittää tuotantokonseptiaan. ”Olemme lopettaneet aidon nahan ja aidon nahan käytön”, hän selitti ja selitti, että malliston kolme ensimmäistä tyyliä on koottu yhteen aiemmissa mallistoissa käytetyistä huiveista. Yavaş on myös tekemässä yhteistyötä DHL:n kanssa suunnitellakseen sadetakin, jota myydään ympäristöjärjestöille.
Kestävän kehityksen painopiste on osoittautunut haastavaksi brändeille, ja ensimmäinen este on ollut löytää lisää hirssikankaita toimittajilta. "Sinun on tilattava vähintään 15 metriä kangasta toimittajiltasi, ja se on meille suurin haaste." Toinen haaste, jonka he kohtaavat, on myymälän avaaminen Turkissa miesten vaatteiden myymiseksi, kun paikalliset ostajat keskittyvät turkkilaiseen naistenvaatesuunnitteluosastoon. Vaikka brändi myy verkkosivustonsa ja kansainvälisten myymälöidensä kautta Kanadassa ja Lontoossa, heidän seuraava painopisteensä on Aasiassa – erityisesti Koreassa ja Kiinassa.
Başak Cankeş perusti vuonna 2014 puettavan taiteen brändin Bashaques. Brändi myy uima-asuja ja kimonoja, joissa on sen taideteoksia.
”Yleensä teen performanssitaiteen yhteistyötä puettavien taideteosten parissa”, luova johtaja Başak Cankeş kertoi BoF:lle pian esiteltyään uusimman mallistonsa 45 minuutin dokumenttielokuvanäytöksessä Soho Housessa Istanbulissa.
Näyttely kertoo hänen matkoistaan ​​Peruun ja Kolumbiaan työskennelläkseen näiden maiden käsityöläisten kanssa, omaksuen anatolilaisia ​​kuvioita ja symboleja ja "kysyen heiltä, ​​mitä mieltä he olivat anatolialaisista [painokuvista]". Shamanismin yhteiseen kulttuuriperintöön vedoten sarja tutkii yleisiä käsityökäytäntöjä Aasian turkkilaisen Anatolian ja Etelä-Amerikan maiden välillä.
"Noin 60 prosenttia mallistosta on vain yksi kappale, ja kaikki ne ovat käsin kutomia Perussa ja Anatoliassa asuvien naisten toimesta", hän sanoo.
Cankeş myy taidetta taidekeräilijöille Turkissa ja haluaa joidenkin asiakkaiden tekevän töistään museokokoelmia. Hän selittää, ettei hän ole ”kiinnostunut globaalista brändistä, koska on vaikea olla globaali ja kestävä brändi. En halua edes tehdä mitään 10 kappaleen kokoelmaa uimapukujen tai kimonojen lisäksi. Se on kokonainen käsitteellinen, muunneltava taidekokoelma, jonka laitamme myös NFT:ille. Näen itseni enemmän taiteilijana kuin muotisuunnittelijana.”
Karma Collective edustaa vuonna 2007 perustetun Istanbul Moda Academyn nousevia kykyjä. Academy tarjoaa tutkintoja muotisuunnittelussa, teknologiassa ja tuotekehityksessä, muotijohtamisessa sekä muotiviestinnässä ja mediassa.
”Suurin ongelmani on sääolosuhteet, koska lunta on satanut viimeiset kaksi viikkoa, joten meillä on myös paljon ongelmia toimitusketjun ja kankaiden hankinnan kanssa”, Hakalmaz kertoi BoF:lle. Hän loi malliston vain kahdessa viikossa Alter Ego -merkilleen, esitteli sen osana Karma-kollektiivia ja suunnitteli sen myös muotitalo Nocturnelle.
Hakalmaz ei myöskään enää käytä teknologisia ratkaisuja tuotantoprosessinsa tukena. Hän sanoo: ”En pidä teknologian käytöstä ja pysyn siitä mahdollisimman paljon erossa, koska teen mieluummin käsitöitä pitääkseni yhteyttä menneisyyteen.”