Nijs en parse

Dit seizoen hat de Turkske moade-yndustry te krijen hân mei ferskate útdagings, fariearjend fan 'e oanhâldende Covid-19-krisis en geopolitike konflikten yn buorlannen, oant oanhâldende ûnderbrekkingen yn 'e oanfierketen, ungewoan kâlde waarfronten dy't de produksje stillizze en de ekonomyske krisis fan it lân, lykas te sjen is yn 'e finansjele krisis fan Turkije neffens de Financial Times fan it Feriene Keninkryk. De Times melde dat de ynflaasje yn maart fan dit jier in 20-jierrich heechtepunt fan 54% berikte.
Nettsjinsteande dizze obstakels hawwe fêstige en opkommende Turkske ûntwerptalint dit seizoen oanhâldendheid en optimisme sjen litten op 'e Istanbûl Fashion Week, en hawwe se fluch in miks fan eveneminten en showcase-strategyen oannaam om har wrâldwide oanwêzigens dit seizoen út te wreidzjen en te bewizen.
Fysike optredens op histoaryske lokaasjes lykas it Ottomaanske paleis en de 160 jier âlde Krimtsjerke komme werom op it skema, ôfwiksele mei ynteraktive digitale oanbiedingen, lykas nij iepene tentoanstellingen, panieldiskusjes en pop-ups op 'e Bosporus Puerto Galata.
De organisatoaren fan it evenemint - Istanbul Garment Exporters Association of İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) en Istanbul Fashion Institute (IMA) - hawwe gearwurke mei Istanbul Soho House om lokale bewenners in yntime live screening-ûnderfining en besites te bieden fia leden fan 'e live-útstjoeringssektor. Ynternasjonaal publyk kin dan online ferbine fia it Digital Events Center fan FWI.
Yn Istanbûl wie der in dúdlik gefoel fan nije enerzjy yn 'e aktivearrings en screenings fan fysike aktiviteiten, om't dielnimmers wer persoanlik by harren mienskippen kamen ûnder klimatologyske omstannichheden. Wylst guon noch wifkjend wiene, hearske der in waarm gefoel.
"[Wy] misse it tegearre wêzen," sei ûntwerper fan herreklean Niyazi Erdoğan. "De enerzjy is heech en elkenien wol yn 'e show wêze."
Hjirûnder treft BoF 10 opkommende en fêstige ûntwerpers by har Fashion Week-eveneminten en eveneminten om út te finen hoe't har kampanjes en merkstrategyen dit seizoen yn Istanbûl evoluearre binne.
Şansım Adalı studearre yn Brussel foardat se Sudi Etuz oprjochte. De ûntwerpster, dy't in digitaal-earste oanpak foarstiet, rjochtet har hjoed-de-dei mear op har digitale bedriuw en ferlytsje har tekstylbedriuw. Se brûkt firtuele realiteitsmodellen, digitale artysten en keunstmjittige yntelliginsje-yngenieurs, lykas NFT-kapsulekolleksjes en beheinde fysike klean.
Şansım Adalı hâldt har tentoanstelling yn 'e Krim-betinkingstsjerke by Galata yn Istanbûl, dêr't har digitale ûntwerpen modellearre wurde nei digitale avatars en werjûn wurde op in skerm fan 2,4 meter heech. Nei't se har heit oan Covid-19 ferlern hie, ferklearre se dat it noch altyd "net goed fielt" om in protte minsken tegearre op in moadeshow te hawwen. Ynstee dêrfan brûkte se har digitale modellen yn lytsere displayromten.
"It is in hiel oare ûnderfining, in digitale tentoanstelling hawwe op in âlde bouplak," fertelde se oan BoF. "Ik hâld fan it kontrast. Elkenien wit fan dizze tsjerke, mar nimmen giet deryn. De nije generaasje wit net iens dat dizze plakken besteane. Dus ik wol gewoan de jongere generaasje binnen sjen en betinke dat wy dizze prachtige arsjitektuer hawwe."
De digitale show begeliedt de live opera-útfiering, en de sjonger draacht ien fan 'e pear fysike kostúms dy't Adal hjoed de dei makket - mar meast is Sudi Etuz fan doel de digitale fokus te hâlden.
"Myn takomstplannen binne gewoan om de tekstylkant fan myn merk lyts te hâlden, om't ik net tink dat de wrâld in oar merk nedich hat foar massaproduksje. Ik rjochtsje my op digitale projekten. Ik haw in team fan kompjûteryngenieurs, digitale artysten en kleankeunstners. Myn ûntwerpteam is Gen Z, en ik besykje se te begripen, se te observearjen, nei har te harkjen."
Gökay Gündoğdu ferhuze nei New York om merkbehear te studearjen foardat hy yn 2007 by de Domus Academy yn Milaan kaam. Gündoğdu wurke yn Itaalje foardat hy yn 2014 syn dameskleanlabel TAGG lansearre - Attitude Gökay Gündoğdu. Ferkeapers binne ûnder oaren Luisa Via Roma en syn e-commerce-side, dy't lansearre waard tidens de pandemy.
TAGG presintearret de kolleksje fan dit seizoen yn 'e foarm fan in digitaal augmented museumtentoanstelling: "Wy brûke QR-koades en augmented reality om live films te sjen dy't út muorrekleden komme - fideoferzjes fan stilsteande bylden, krekt as in modeshow," fertelde Gündoğdu oan BoF.
"Ik bin hielendal gjin digitaal persoan," sei er, mar tidens de pandemy, "is alles wat wy dogge digitaal. Wy meitsje ús webside tagonkliker en makliker te begripen. Wy binne yn [groothannelbehearplatfoarm] Joor dy't de kolleksje yn 2019 presintearre en hieltyd nije kliïnten krigen yn 'e FS, Israel, Katar, Koeweit."
Nettsjinsteande syn súkses is it in útdaging west om TAGG dit seizoen op ynternasjonale akkounts te krijen. "Ynternasjonale media en keapers wolle altyd wat fan ús sjen yn Turkije. Ik brûk net echt kulturele eleminten - myn estetyk is minimalistysker," sei er. Mar om in ynternasjonaal publyk oan te sprekken, helle Gündodu ynspiraasje út Turkske paleizen, en imitearre de arsjitektuer en ynterieurs mei deselde kleuren, tekstueren en silhouetten.
De ekonomyske krisis hat ek ynfloed hân op syn kolleksjes dit seizoen: "De Turkske lira ferliest momentum, dus alles is tige djoer. It ymportearjen fan stoffen út it bûtenlân is drok. De oerheid seit dat jo gjin konkurrinsje tusken bûtenlânske stoffenfabrikanten en de binnenlânske merk moatte triuwe. Jo moatte ekstra belesting betelje om te ymportearjen." As gefolch hawwe de ûntwerpers lokaal produsearre stoffen mingd mei stoffen ymportearre út Itaalje en Frankryk.
Kreatyf direkteur Yakup Bicer lansearre syn merk Y Plus, in unisex merk, yn 2019 nei 30 jier yn 'e Turkske ûntwerpsektor. Y Plus debutearre op 'e London Fashion Week yn febrewaris 2020.
De digitale kolleksje fan Yakup Bicer's hjerst/winter 22-23-kolleksje is ynspirearre troch "anonime toetseboerdhelden en harren ferdigeners fan krypto-anarchistyske ideology" en bringt de boadskip oer fan it beskermjen fan politike frijheid op sosjale mediaplatfoarms.
"Ik wol noch in skoftke trochgean mei sjen litten," fertelde hy BoF. "Lykas wy yn it ferline dien hawwe, is it byinoarbringen fan keapers tidens de moadewike tige tiidslinend en finansjeel lestich. No kinne wy ​​mei in digitale presintaasje alle dielen fan 'e wrâld tagelyk berikke mei ien druk op de knop."
Utsein technology brûkt Bicer lokale produksje om fersteuringen yn 'e supply chain te oerwinnen - en hopet dêrmei duorsumer praktiken te leverjen. "Wy hawwe te krijen mei reisbeperkingen en no binne wy ​​yn oarloch [yn 'e wrâldregio], dus it frachtprobleem dat it skept, beynfloedet ús heule hannel. [...] Troch gear te wurkjen mei lokale produksje soargje wy derfoar dat ús [banen] [duorsumer] binne, en [wy] hawwe ús koalstoffoetôfdruk fermindere."
Ece en Ayse Ege lansearren harren merk Dice Kayek yn 1992. Earder produsearre yn Parys, die it merk him yn 1994 mei oan 'e Fédération Française de la Couture en waard yn 2013 bekroand mei de Jameel Prize III, in ynternasjonale priis foar hjoeddeiske keunst en ûntwerp ynspirearre troch islamityske tradysjes. It merk ferhuze koartlyn syn studio nei Istanbûl en hat 90 dealers wrâldwiid.
De susters Ece en Ayse Ege fan Dice Kayek hawwe harren kolleksje dit seizoen yn moadefideo sjen litten - in digitaal formaat dêr't se no bekend mei binne, om't se sûnt 2013 moadefilms meitsje. Iepenje it en gean der werom nei. It hat mear wearde. Oer 10 of 12 jier kinne jo it wer sjen. Wy hawwe leaver de ferskaat," fertelde Ece oan BoF.
Tsjintwurdich ferkeapet Dice Kayek ynternasjonaal yn Jeropa, de FS, it Midden-Easten en Sina. Troch harren winkel yn Parys ûnderskieden se de ûnderfining fan konsuminten yn 'e winkel troch Turkske gewoanten te brûken as in ûnderfiningsstrategy foar retail. "Jo kinne nergens mei dizze grutte merken konkurrearje, en dat hat gjin nut," sei Ayse, dy't sei dat it merk fan plan is om dit jier in oare winkel yn Londen te iepenjen.
De susters hienen earder har bedriuw út Parys wei foardat se nei Istanbûl ferhuzen, dêr't har studio ferbûn is mei de showroom fan Beaumonti. Dice Kayek ynternalisearre har bedriuw folslein en seach de produksje rendabeler wurde, "iets dat wy net koenen dwaan doe't wy yn in oare fabryk produsearren." Troch de produksje yn eigen hûs te bringen, hopen de susters ek dat Turksk fakmanskip stipe en ûnderhâlden wurdt yn har kolleksje.
Niyazi Erdoğan is de oprjochter en ûntwerper fan 'e Istanbûl Fashion Week 2009 en fise-presidint fan 'e Turkske Feriening fan Moadeûntwerpers, en dosint oan 'e Istanbûl Fashion Academy. Neist de kleanline foar manlju stifte hy yn 2014 it aksessoiresmerk NIYO en wûn yn itselde jier de European Museum Award.
Niyazi Erdoğan presintearre syn kolleksje herreklean dit seizoen digitaal: "Wy meitsje no allegear digitaal - wy litte sjen yn 'e Metaverse of NFT's. Wy ferkeapje de kolleksje sawol digitaal as fysyk, yn beide rjochtingen. Wy wolle ús tariede op 'e takomst fan beide," fertelde hy BoF.
Mar foar it kommende seizoen sei er: "Ik tink dat wy in fysike show hawwe moatte. Moade giet oer maatskippij en gefoel, en minsken hâlde derfan om byinoar te wêzen. Foar kreative minsken hawwe wy dit nedich."
Tidens de pandemy makke it merk in online winkel en feroare har kolleksjes om online "better ferkeapjend" te wurden, rekken hâldend mei feroaringen yn konsumintefraach tidens de pandemy. Hy seach ek in ferskowing yn dizze konsumintebasis: "Ik sjoch myn herreklean ek oan froulju ferkocht wurde, dus d'r binne gjin grinzen."
As dosint oan de IMA leart Erdogan konstant fan 'e folgjende generaasje. "Foar in generaasje lykas Alpha, as jo yn 'e moade binne, moatte jo se begripe. Myn fisy is om har behoeften te begripen, strategysk te wêzen oer duorsumens, digitaal, kleur, knip en foarm - wy moatte mei har gearwurkje. Se ynteraksje."
Nihan Peker, ôfstudearre oan it Istituto Marangoni, wurke foar bedriuwen lykas Frankie Morello, Colmar en Furla foardat hy syn eigen label yn 2012 lansearre, dêr't se klear-om-te-wear, brullofts- en couture-kolleksjes ûntwurp. Se hat eksposearre op 'e moadewiken yn Londen, Parys en Milaan.
Om it 10-jierrich jubileum fan it merk dit seizoen te fieren, hold Nihan Peker in moadeshow yn it Çırağan-paleis, in earder Ottomaansk paleis dat omboud is fan in hotel mei útsjoch oer de Bosporus. "It wie wichtich foar my om de kolleksje te sjen litten op in plak dêr't ik allinich mar fan dreame koe," fertelde Peker oan BoF. "Tsien jier letter fiel ik dat ik frijer fleane kin en myn grinzen oerskrije kin."
"It duorre in skoftke foardat ik mysels yn myn lân bewize koe," foege Peker ta, dy't dit seizoen foaroan siet mei Turkske ferneamden dy't ûntwerpen út har foarige kolleksjes droegen. Ynternasjonaal "geane de dingen op it goede plak," sei se, mei groeiende ynfloed yn it Midden-Easten.
"Alle Turkske ûntwerpers moatte fan tiid ta tiid neitinke oer de útdagings fan ús regio. Earlik sein, as lân moatte wy omgean mei gruttere sosjale en politike problemen, sadat wy allegear ek momentum ferlieze. Myn fokus leit no fia myn De klear-om-te-dragen en haute couture-kolleksjes meitsje in nij soarte draachbere, produsearbere elegânsje."
Nei har ôfstudearjen oan it Istanbul Fashion Institute yn 2014 studearre Akyuz foar in mastertitel yn Herenkleanûntwerp oan 'e Marangoni Akademy yn Milaan. Se wurke foar Ermenegildo Zegna en Costume National foardat se yn 2016 weromkaam nei Turkije en har herenkleanlabel yn 2018 lansearre.
Yn 'e sechsde show fan it seizoen makke Selen Akyuz in film dy't fertoand waard yn Soho House yn Istanbûl en online: "It is in film, dus it is net echt in moadeshow, mar ik tink dat it noch altyd wurket. Ek emosjoneel."
As in lyts maatwurkbedriuw bouwt Akyuz stadichoan in lytse ynternasjonale klantenbasis op, mei klanten dy't no yn 'e FS, Roemenië en Albaanje fêstige binne. "Ik wol net de hiele tiid meidwaan, mar it stadich oan dwaan, stap foar stap, en in ôfmjitten oanpak nimme," sei se. "Wy produsearje alles oan myn itenstafel. Der is gjin massaproduksje. Ik doch hast alles mei de hân" - ynklusyf it meitsjen fan t-shirts, petten, accessoires en "patch, leftover"-tassen om mear oanhâldende ûntwerppraktyk te befoarderjen.
Dizze ferlytse oanpak jildt ek foar har produksjepartners.” Ynstee fan mei grutte fabrikanten te wurkjen, haw ik socht nei lytsere lokale kleermakkers om myn merk te stypjen, mar it is dreech west om kwalifisearre kandidaten te finen. Ambachtslju dy't tradisjonele techniken brûke binne dreech te finen - de opname fan arbeiders fan 'e folgjende generaasje is beheind.
Gökhan Yavaş studearre yn 2012 ôf oan DEU Fine Arts Textile and Fashion Design en studearre oan IMA foardat hy yn 2017 syn eigen label foar manljusklean foar strjitte lansearre. It merk wurket op it stuit gear mei bedriuwen lykas DHL.
Dit seizoen presintearret Gökhan Yavaş in koarte fideo en in moadeshow - syn earste yn trije jier. "Wy misse it echt - it is tiid om wer mei minsken te praten. Wy wolle trochgean mei it dwaan fan fysike moadeshows, om't it op Instagram hieltyd dreger wurdt om te kommunisearjen. It giet mear oer it moetsjen en fan minsken hearre fan oantlit ta oantlit," seit de ûntwerper.
It merk is dwaande mei it bywurkjen fan syn produksjekonsept. "Wy binne opholden mei it brûken fan echt lear en echt lear," ferklearre hy, en ferklearre dat de earste trije looks fan 'e kolleksje byinoar makke binne fan sjaals dy't makke binne yn eardere kolleksjes. Yavaş sil ek gearwurkje mei DHL om in reinjas te ûntwerpen om te ferkeapjen oan miljeufreonlike organisaasjes.
De fokus op duorsumens is in útdaging bliken te wêzen foar merken, wêrby't de earste útdaging it finen fan mear gierststoffen by leveransiers is. "Jo moatte op syn minst 15 meter stof bestelle by jo leveransiers, en dat is de grutste útdaging foar ús." De twadde útdaging dêr't se foar steane is it iepenjen fan in winkel yn Turkije om herreklean te ferkeapjen, wylst lokale keapers har rjochtsje op 'e Turkske ûntwerpôfdieling foar damesklean. Dochs, wylst it merk ferkeapet fia har webside en ynternasjonale winkels yn Kanada en Londen, is har folgjende fokus Aazje - spesifyk Korea en Sina.
It merk Bashaques foar draachbere keunst waard yn 2014 oprjochte troch Başak Cankeş. It merk ferkeapet swimklean en kimono's mei in tema fan har keunstwurken.
"Normaal doch ik gearwurkingsferbannen op it mêd fan performancekeunst mei draachbere keunstwurken," fertelde kreatyf direkteur Başak Cankeş oan BoF koart nei't se har lêste kolleksje presintearre hie yn in 45 minuten duorjende dokumintêrefertoaning yn Soho House yn Istanbûl.
De tentoanstelling fertelt it ferhaal fan har reizen nei Perû en Kolombia om mei harren ambachtslju te wurkjen, Anatolyske patroanen en symboalen oan te nimmen, en "harren te freegjen hoe't se har fielden oer Anatolyske [prints]". Mei it each op it dielde kulturele erfgoed fan it sjamanisme ûndersiket de searje mienskiplike ambachtspraktiken tusken Aziatysk-Turksk Anatolië en Súd-Amerikaanske lannen.
"Sawat 60 prosint fan 'e kolleksje is mar ien stik, allegear mei de hân weefd troch froulju yn Perû en Anatoalje," seit se.
Cankeş ferkeapet oan keunstsamlers yn Turkije en wol dat guon kliïnten museumkolleksjes meitsje fan har wurk, en leit út dat se "net ynteressearre is om in wrâldmerk te wêzen, om't it lestich is om in wrâldmerk en duorsum merk te wêzen. Ik wol sels gjin kolleksje fan 10 stikken meitsje, útsein swimklean of kimono's. It is in hiele konseptuele, feroarbere keunstkolleksje dy't wy ek op NFT's sille sette. Ik sjoch mysels mear as in keunstner, en net as in moadeûntwerper."
It Karma Collective fertsjintwurdiget it opkommende talint fan 'e Istanbul Moda Academy, oprjochte yn 2007, en biedt graden oan yn moadeûntwerp, technology en produktûntwikkeling, moademanagement, en moadekommunikaasje en media.
"It wichtichste probleem dat ik haw binne de waarsomstannichheden, om't it de ôfrûne twa wiken snie hat, dus wy hawwe ek in protte problemen mei de leveringsketen en it sourcing fan stoffen," fertelde Hakalmaz oan BoF. Se makke de kolleksje yn mar twa wiken foar har label Alter Ego, presintearre as ûnderdiel fan it Karma-kollektyf, en ek ûntworpen foar moadehûs Nocturne.
Hakalmaz brûkt ek gjin technologyske oplossingen mear om har produksjeproses te stypjen, en seit: "Ik hâld net fan technology te brûken en bliuw der safolle mooglik fan fuort, om't ik leaver mei it hânwurk dwaan wol om yn kontakt te bliuwen mei it ferline."