Nijs en parse

Ferline hjerst, doe't it libben stilstie tidens de pandemy, rekke ik obsedearre mei fideo's fan ynfloeders dy't yn har sliepkeamers stiene en klean pasten fan in bedriuw mei de namme Shein.
Yn TikToks mei de hashtag #sheinhaul soe in jonge frou in grutte plestik tas optille en iepen skuorre, wêrtroch't in rige lytsere plestik tassen frijkamen, elk mei in kreas opfold stik klean. De kamera snijt dan fluch nei in frou dy't ien stik tagelyk draacht, ôfwiksele mei skermôfbyldings fan 'e Shein-app dy't prizen sjen litte: jurk fan $8, swimklean fan $12.
Yn dit konijnehol lizze de tema's: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Dizze fideo's noegje sjoggers út om har te fernuverjen oer de surrealistyske botsing fan lege kosten en oerfloed. Opmerkings dy't oerienkomme mei emoasjes binne stipe foar prestaasjes ("BOD GOALS"). Op in stuit sil men de moraliteit fan sokke goedkeape klean yn twifel lûke, mar d'r sil in weach fan stimmen wêze dy't Shein en de ynfloeder mei like entûsjasme ferdigenje ("Te leuk." "It is har jild, lit har mei rêst."), de orizjinele kommentator sil stil bliuwe.
Wat dit mear makket as gewoan in willekeurich ynternetmystearje is dat Shein stil in enoarm bedriuw wurden is. "Shein kaam tige fluch út," sei Lu Sheng, in heechlearaar oan 'e Universiteit fan Delaware dy't de wrâldwide tekstyl- en kleanyndustry bestudearret. "Twa jier lyn, trije jier lyn, hie nimmen fan har heard." Earder dit jier ûndersocht ynvestearringsbedriuw Piper Sandler 7.000 Amerikaanske jongerein op har favorite e-commerce-siden en fûn dat wylst Amazon de dúdlike winner wie, Shein twadde kaam. It bedriuw hat it grutste oandiel fan 'e Amerikaanske fast-fashionmerk - 28 prosint.
Shein soe yn april tusken de $1 miljard en $2 miljard oan partikuliere finansiering ophelle hawwe. It bedriuw wurdt wurdearre op $100 miljard - mear as fast-fashion-giganten H&M en Zara byinoar, en mear as elk partikulier bedriuw yn 'e wrâld útsein SpaceX en TikTok-eigner ByteDance.
Mei it each op it feit dat de fast fashion-yndustry ien fan 'e gefaarlikste yn 'e wrâld is, wie ik ferbjustere dat Shein deryn slagge is om dit soarte kapitaal oan te lûken. De ôfhinklikens fan syntetyske tekstyl ferneatiget it miljeu, en troch minsken oan te moedigjen om har garderobe te bliuwen bywurkjen, skept it enoarme ôffal; de hoemannichte tekstyl op Amerikaanske stoartplakken is de ôfrûne twa desennia hast ferdûbele. Underwilens wurde arbeiders dy't klean naaie tige min betelle foar har wurk yn útputtende en soms gefaarlike omstannichheden. Yn 'e ôfrûne jierren hawwe in protte fan' e grutste moadehuzen de druk field om lytse stappen te nimmen yn herfoarming. No is lykwols in nije generaasje fan "super-fast fashion"-bedriuwen ûntstien, en in protte hawwe net folle dien om bettere praktiken oan te nimmen. Fan dizze is Shein fierwei de grutste.
Op in nacht yn novimber, doe't myn man ús 6-jierrige op bêd lei, siet ik op 'e bank yn 'e wenkeamer en iepene de Shein-app. "It is grut," sei de banner fan 'e Black Friday-útferkeap op it skerm, dy't knipperde foar klam. Ik klikte op it ikoan foar in jurk, sortearre alle items op priis, en selektearre it goedkeapste item út nijsgjirrigens oer kwaliteit. Dit is in strak passende reade jurk mei lange mouwen ($ 2,50) makke fan transparant gaas. Yn 'e sweatshirtseksje haw ik in leuke kleurbloktrui ($ 4,50) tafoege oan myn winkelwein.
Fansels, elke kear as ik in item kies, lit de app my ferlykbere stilen sjen: Mesh body-con krijt mesh body-con; kleurblok komfortklean wurde berne út kleurblok komfortklean. Ik rôlje en rôlje. Doe't de keamer tsjuster wie, koe ik net oerein komme en it ljocht oandwaan. D'r is in vage skamte yn dizze situaasje. Myn man kaam út 'e wenkeamer nei't ús soan yn 'e sliep fallen wie en frege my wat ik oan it dwaan wie mei in wat soargen toan. "Nee!" rôp ik. Hy die it ljocht oan. Ik keas in katoenen T-shirt mei pofmouwen ($ 12,99) út 'e premiumkolleksje fan' e side. Nei de Black Friday-koarting is de totale priis fan 'e 14 items $ 80,16.
Ik bin yn 'e ferlieding west om te bliuwen keapjen, foar in part om't de app it oanmoediget, mar meast om't der safolle is om út te kiezen, en se binne allegear goedkeap. Doe't ik op 'e middelbere skoalle siet, trainde de earste generaasje fan fast-fashionbedriuwen keapers om in akseptabele en leuke top te ferwachtsjen foar minder as in nacht bezorgkosten. No, mear as 20 jier letter, ûnderbiedt Shein de priis fan deli-sandwiches.
Hjir is wat bekende ynformaasje oer Shein: It is in bedriuw berne yn Sina mei hast 10.000 meiwurkers en kantoaren yn Sina, Singapore en de Feriene Steaten. De measte fan har leveransiers binne fêstige yn Guangzhou, in havenstêd oan 'e Pearl River sa'n 120 kilometer noardwestlik fan Hong Kong.
Dêrneist dielt it bedriuw ferrassend min ynformaasje mei it publyk. As partikulier bedriuw makket it gjin finansjele ynformaasje bekend. De CEO en oprjochter, Chris Xu, wegere ynterviewd te wurden foar dit artikel.
Doe't ik Shein begon te ûndersykjen, like it as bestie it merk yn in grinsromte dy't beset waard troch teenagers en tweintiger jierren en nimmen oars. Ferline jier, tidens in petear oer de winst, frege in finansjeel analist bestjoerders fan moademerk Revolve oer konkurrinsje fan Shein. Co-CEO Mike Karanikolas antwurde: "Jo hawwe it oer in Sineesk bedriuw, toch? Ik wit net hoe't ik it útsprekke moat - shein." (Se kaam binnen.) Hy wegere de bedriging. In federale hannelsregulator fertelde my dat hy noch noait fan it merk heard hie, en doe, dy nacht, stjoerde hy in e-post: "Postscript - myn 13-jierrige dochter wit net allinich fan it bedriuw (Shein), mar draacht ek noch fannacht har corduroy." It kaam my op dat as ik mear witte woe oer Shein, ik begjinne moast mei wa't it it bêste like te kennen: har teenage-ynfloeders.
Op in moaie middei ôfrûne desimber waard ik begroete troch in 16-jierrich famke mei de namme Makeenna Kelly op 'e stoepe fan har hûs yn in rêstige foarstêd fan Fort Collins, Kolorado. Kelly is in readhierige mei in glamoureuze Cabbage Patch Kid-sfear, en se is bekend om ASMR-dingen: op fakjes klikke, tekst yn 'e snie bûten har hûs tekenje. Op Instagram hat se 340.000 folgers; op YouTube hat se 1,6 miljoen. In pear jier lyn begon se te filmjen foar in merk fan Shein mei de namme Romwe. Se pleatst sawat ien kear yn 'e moanne nije. Yn in fideo dy't ik ferline hjerst foar it earst seach, rûn se troch har eftertún foar in beam mei gouden blêden, mei in cropped diamantcheck-trui fan $9 oan. De kamera is rjochte op har búk, en yn 'e voice-over makket har tonge in sappich lûd. It is mear as 40.000 kear besjoen; de Argyle-trui is útferkocht.
Ik kaam Kelly sjen filmjen. Se dûnse de wenkeamer yn - waarm oan it wurden - en naam my mei nei boppen nei de tapijtbedekke oerloop op 'e twadde ferdjipping dêr't se filme. Dêr stiet in krystbeam, in kattetoer, en yn 'e midden fan it platfoarm in iPad monteard op in statyf mei ringljochten. Op 'e flier lei in stapel shirts, rokken en jurken fan Romwe.
Kelly's mem, Nichole Lacy, pakte har klean op en gie nei de badkeamer om se te stoomjen. "Hallo Alexa, spielje krystmuzyk," sei Kelly. Se gie mei har mem de badkeamer yn, en doe, it folgjende healoere, klaaide se de iene nije jurk nei de oare oan - hertfoarmich vest, stjerprint rok - en stil modellearre se foar de iPad-kamera, wylst se "Kiss the face", "kick a leg up", "streak the zoom here" of "tie a tie" dêr die. Op in stuit kuiert de sfinks fan 'e famylje, Gwen, troch it frame en se omearmje elkoar. Letter ferskynde in oare kat, Agatha.
Yn 'e rin fan 'e jierren is it iepenbiere profyl fan Shein yn 'e foarm west fan minsken lykas Kelly, dy't in koalysje fan ynfloeders foarmen om blockbusterfilms foar it bedriuw te filmjen. Neffens Nick Baklanov, in marketing- en ûndersyksekspert by HypeAuditor, is Shein ûngewoan yn 'e sektor, om't it fergees klean nei in grut oantal ynfloeders stjoert. Sy diele op har beurt koartingskoades mei har folgers en fertsjinje kommisjes út ferkeap. Dizze strategy hat it it meast folge merk makke op Instagram, YouTube en TikTok, neffens HypeAuditor.
Neist fergese klean betellet Romwe ek in fêst bedrach foar har berjochten. Se woe har fergoedingen net iepenbierje, hoewol se sei dat se mear jild fertsjinne mei in pear oeren fideowurk as guon fan har freonen mei reguliere banen nei skoaltiid yn in wike fertsjinje soene. Yn ruil dêrfoar krijt it merk relatyf goedkeape marketing dêr't har doelgroep (tieners en tweintiger) graach omhinget. Wylst Shein wurket mei grutte ferneamden en ynfloeders (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), liket har ideale groep dejingen te wêzen mei in middelgrutte oanhing.
Yn 'e jierren '90, foardat Kelly berne waard, popularisearre Zara in model fan it lienjen fan ûntwerpideeën fan 'e dingen dy't de oandacht fan 'e catwalk lutsen. Troch klean te produsearjen tichtby har Spaanske haadkantoar en har leveringsketen te streamlynjen, biedt it dizze bewiisde stilen oan tsjin skokkend lege prizen yn in pear wiken. Ynvestearder Connie Chan fan Andreessen Horowitz ynvestearre yn Shein's rivaal Cider. Set op. "Se skele net oft Vogue tinkt dat it gjin cool stik is," sei se. It Britske bedriuw Boohoo en it Amerikaanske Fashion Nova binne ûnderdiel fan deselde trend.
Nei't Kelly klear wie mei sjitten, frege Lacey my hoefolle ik tocht dat alle stikken op 'e webside fan Romway - 21 fan harren, plus in dekorative sniebol - kostje. Se sjogge der better út as wat ik kocht doe't ik mei opsetsin op it goedkeapste item klikte, dus ik tink op syn minst $500. Lacey, myn leeftyd, glimke. "Dat is $170," sei se, har eagen waarden grut as koe se it sels net leauwe.
Elke dei bywurket Shein syn webside mei gemiddeld 6.000 nije stilen - in skandalich oantal sels yn 'e kontekst fan fast fashion.
Tsjin 'e midden fan 'e jierren 2000 wie fast fashion it dominante paradigma yn 'e detailhannel. Sina is lid wurden fan 'e Wrâldhannelsorganisaasje en is al gau in wichtich kleanproduksjesintrum wurden, wêrby't Westerske bedriuwen it measte fan har produksje dêrhinne ferhúzje. Om 2008 hinne ferskynde de namme fan Shein's CEO foar it earst yn Sineeske saaklike dokuminten as Xu Yangtian. Hy wurdt neamd as mei-eigner fan in nij registrearre bedriuw, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., tegearre mei twa oaren, Wang Xiaohu en Li Peng. Xu en Wang hawwe elk 45 prosint fan it bedriuw, wylst Li de oerbleaune 10 prosint hat, litte de dokuminten sjen.
Wang en Li dielden harren oantinkens oan dy tiid. Wang sei dat hy en Xu inoar kennen troch wurkkollega's, en yn 2008 besleaten se om tegearre marketing en grinsoverschrijdende e-commerce saken te dwaan. Wang hâldt tafersjoch op guon aspekten fan bedriuwsûntwikkeling en finânsjes, sei er, wylst Xu tafersjoch hâldt op in rige mear technyske saken, ynklusyf SEO-marketing.
Datselde jier joech Li in taspraak oer ynternetmarketing op in forum yn Nanjing. Xu - in lange jonge man mei in lang gesicht - stelde himsels foar dat hy saaklik advys socht. "Hy is in novice," sei Lee. Mar Xu like oanhâldend en warber, dat Li stimde yn om te helpen.
Xu noege Li út om mei him en Wang as dieltiids adviseurs te kommen. Mei syn trijen hierden se in lyts kantoar yn in beskieden, leech gebou mei in grut buro en in pear buro's - net mear as in tsiental minsken binnen - en harren bedriuw waard yn oktober yn Nanjing lansearre. Earst besochten se allerlei dingen te ferkeapjen, ynklusyf teepotten en mobile tillefoans. Letter foege it bedriuw klean ta, seine Wang en Li. As bûtenlânske bedriuwen Sineeske leveransiers ynhiere kinne om klean te meitsjen foar bûtenlânske kliïnten, dan kinne Sineesk bestjoerde bedriuwen dat fansels mei súkses dwaan. (In wurdfierder fan Shein bestride dy bewearing en sei dat Nanjing Dianwei Information Technology "net belutsen is by de ferkeap fan kleanprodukten.")
Neffens Li begûnen se keapers nei in gruthannelkleanmerk yn Guangzhou te stjoeren om yndividuele kleanmonsters fan ferskate leveransiers te keapjen. Se listje dizze produkten dan online, mei in ferskaat oan domeinnammen, en publisearje basis Ingelsktalige berjochten op blogplatfoarms lykas WordPress en Tumblr om SEO te ferbetterjen; allinich as in artikel yn 'e oanbieding giet, melde se har by in bepaald artikel. Gruthannelers pleatse lytse batchbestellingen.
Doe't de ferkeap omheech gie, begûnen se online trends te ûndersykjen om te foarsizzen hokker nije stilen oanslaan soene en pleatsten se foarôf bestellingen, sei Li. Se brûkten ek in webside mei de namme Lookbook.nu om lytse ynfloeders yn 'e FS en Europa te finen en begûnen har fergees klean te stjoeren.
Yn dizze tiid wurke Xu lange oeren, faak bleau er op kantoor lang nei't oaren thúskamen. "Hy hie in sterk winsk om te slagjen," sei Lee. "It is 22.00 oere en hy seurt tsjin my, keapet my lette nachts strjitte-iten, freget mear. Dan kin it om 1 of 2 oere einigje." Lee joech Xu advys oer bier en mielen (sâlte eine sean, vermicelli-sop) om't Xu goed lústere en fluch learde. Xu fertelde net folle oer syn persoanlike libben, mar hy fertelde Li dat hy opgroeide yn 'e provinsje Shandong en noch altyd it dreech hie.
Yn 'e begjintiid, seit Li, wie de gemiddelde bestelling dy't se krigen lyts, sawat $14, mar se ferkochten 100 oant 200 items deis; op in goede dei koene it mear as 1.000 wêze. Klean binne goedkeap, dat is it punt. "Wy binne op syk nei lege marzjes en hege folumes," fertelde Lee my. Fierder, foege hy ta, hat de lege priis de ferwachtingen foar kwaliteit ferlege. It bedriuw groeide ta sawat 20 meiwurkers, dy't allegear goed betelle waarden. Fat Xu is dik wurden en hat syn garderobe útwreide.
Op in dei, nei't se mear as in jier yn bedriuw west hiene, ferskynde Wang op it kantoar en fûn dat Xu fermist wie. Hy seach dat guon fan 'e wachtwurden fan it bedriuw feroare wiene, en hy rekke soargen. Lykas Wang beskreau, belle en sms'e hy Xu, mar krige gjin antwurd, en gie doe nei syn hûs en it treinstasjon om Xu te sykjen. Xu gie fuort. Om it noch slimmer te meitsjen naam hy de kontrôle oer fan it PayPal-akkount dat it bedriuw brûkte om ynternasjonale betellingen te ûntfangen. Wang ynformearre Li, dy't úteinlik de rest fan it bedriuw betelle en de meiwurker ûntsloech. Letter hearden se dat Xu oerrûn wie en sûnder harren trochgie mei e-commerce. (De wurdfierder skreau dat Xu "net ferantwurdlik wie foar de finansjele akkounts fan it bedriuw" en dat Xu en Wang "freedsum skieden wiene.")
Yn maart 2011 waard de webside dy't Shein wurde soe - SheInside.com - registrearre. De side neamt himsels "it liedende troujurkbedriuw fan 'e wrâld", ek al ferkeapet it in ferskaat oan frouljusklean. Tsjin 'e ein fan dat jier beskreau it himsels as in "super ynternasjonale retailer", dy't "de lêste strjitmoade fan 'e winkels yn Londen, Parys, Tokio, Shanghai en New York fluch nei de winkels brocht".
Yn septimber 2012 registrearre Xu in bedriuw mei in wat oare namme as it bedriuw dat hy mei-oprjochte hie mei Wang en Li - Nanjing E-Commerce Information Technology. Hy hie 70% fan 'e oandielen fan it bedriuw en in partner hie 30% fan 'e oandielen. Noch Wang noch Li hawwe ea wer kontakt hân mei Xu - yn it bêste gefal neffens Li. "As jo ​​​​​​te krijen hawwe mei in moreel korrupt persoan, witte jo net wannear't hy jo sear dwaan sil, toch?" sei Lee. "As ik earder by him wei kin, kin hy my letter teminsten net sear dwaan."
Yn 2013 helle it bedriuw fan Xu syn earste ronde fan risikokapitaalfinansiering op, nei alle gedachten $5 miljoen fan Jafco Asia, neffens CB Insights. Yn in parseberjocht fan doe beskreau it bedriuw, dat himsels SheInside neamt, himsels as "lansearre as in webside yn 2008" - itselde jier dat Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. oprjochte waard. (Jierren letter sil it begjinne mei it oprjochtingsjier 2012.)
Yn 2015 krige it bedriuw nochris $47 miljoen oan ynvestearring. It feroare syn namme yn Shein en ferhuze syn haadkantoar fan Nanjing nei Guangzhou om tichter by syn leveransiersbasis te wêzen. It iepene stil syn Amerikaanske haadkantoar yn in yndustrygebiet yn Los Angeles County. It naam ek Romwe oer - in merk dat Lee, tafallich, in pear jier lyn mei in freondinne begûn, mar ferliet foardat it oernommen waard. Coresight Research skat dat Shein yn 2019 $4 miljard oan ferkeap binnenhelle.
Yn 2020 ferwoaste de pandemy de kleanyndustry. Dochs bliuwt de ferkeap fan Shein groeie en wurdt ferwachte dat se yn 2020 $ 10 miljard en yn 2021 $ 15,7 miljard sille berikke. (It is ûndúdlik oft it bedriuw winstjouwend is.) As in god besleat om in kleanmerk út te finen dat geskikt is foar in pandemytiidrek, wêr't al it iepenbiere libben yn 'e rjochthoekige romte fan in kompjûter- of tillefoanskerm ynkrimpt wurdt, soe it in protte op Shein lykje kinne.
Ik haw moannenlang oer Shein skreaun, om't it bedriuw dermei ynstimde om my ferskate fan har bestjoerders ynterviewe te litten, wêrûnder de Amerikaanske presidint George Chiao; haadmarketingoffisier Molly Miao; en direkteur Miljeu, Sosjaal en Bestjoer Adam Winston. Se beskreaune my in folslein oar model as hoe't tradisjonele retailers operearje. In typysk moademerk kin elke moanne hûnderten stilen yntern ûntwerpe en har makkers freegje om tûzenen fan elke styl te meitsjen. De stikken binne online en yn fysike winkels te krijen.
Yn tsjinstelling, Shein wurket meast mei eksterne ûntwerpers. De measte fan har ûnôfhinklike leveransiers ûntwerpe en produsearje klean. As Shein in bepaald ûntwerp leuk fynt, pleatst it in lytse bestelling, 100 oant 200 stikken, en de klean krije it Shein-label. It duorret mar twa wiken fan konsept oant produksje.
Klearmakke klean wurde nei it grutte distribúsjesintrum fan Shein stjoerd, dêr't se yn pakketten sortearre wurde foar klanten, en dy pakketten wurde direkt nei de doarren fan minsken yn 'e FS en mear as 150 oare lannen ferstjoerd - ynstee fan yn it foarste plak grutte hoemannichten klean oeral hinne te stjoeren. De wrâld op 'e kontener, lykas winkeliers tradisjoneel diene. In protte fan 'e besluten fan it bedriuw wurde nommen mei help fan har oanpaste software, dy't fluch kin identifisearje hokker stikken populêr binne en se automatysk opnij bestelle; it stoppet de produksje fan stilen dy't teloarstellend ferkeapje.
Shein's suver online model betsjut dat it, oars as har grutste fast-fashion-rivalen, de operasjonele en personielskosten fan fysike winkels foarkomme kin, ynklusyf it omgean mei planken fol mei net-ferkochte klean oan 'e ein fan elk seizoen. Mei help fan software fertrout it op leveransiers om te ûntwerpen om wurk rapper en effisjinter te meitsjen. It resultaat is in einleaze stream fan klean. Elke dei bywurket Shein har webside mei gemiddeld 6.000 nije stilen - in bûtengewoan oantal, sels yn 'e kontekst fan fast-fashion. Yn 'e lêste 12 moannen hat Gap sawat 12.000 ferskillende items op har webside neamd, H&M sawat 25.000 en Zara sawat 35.000, fûn professor Lu fan 'e Universiteit fan Delaware. Doe hie Shein 1,3 miljoen. "Wy hawwe foar elkenien wat foar in heul betelbere priis," fertelde Joe my. "Wat klanten ek nedich binne, se kinne it fine op Shein."
Shein is net it ienige bedriuw dat lytse earste oarders by leveransiers pleatst en dan opnij bestelt as produkten goed prestearje. Boohoo hat holpen mei it ûntwikkeljen fan dit model. Mar Shein hat in foardiel boppe syn Westerse rivalen. Wylst in protte merken, ynklusyf Boohoo, leveransiers yn Sina brûke, makket Shein syn eigen geografyske en kulturele tichtby lizzende lokaasje it fleksibeler. "It is tige lestich om sa'n bedriuw op te bouwen, it is hast ûnmooglik foar in team dat net yn Sina is om it te dwaan," seit Chan fan Andreessen Horowitz.
Credit Suisse-analist Simon Irwin hat him yn 'e war brocht oer de lege prizen fan Shein. "Ik haw profilearre fan guon fan 'e effisjintste sourcingbedriuwen yn 'e wrâld dy't op skaal keapje, 20 jier ûnderfining hawwe en heul effisjinte logistike systemen hawwe," fertelde Owen my. "De measten fan harren joegen ta dat se it produkt net foar deselde priis as Shein op 'e merk bringe koene."
Dochs twifelet Irving oft de prizen fan Shein hielendal leech bliuwe, of sels meast troch effisjinte oankeap. Ynstee dêrfan wiist hy derop hoe't Shein it ynternasjonale hannelssysteem op ynventyf wize brûkt hat. It ferstjoeren fan in lyts pakket fan Sina nei de FS kostet typysk minder as ferstjoeren fan oare lannen of sels binnen de FS, ûnder in ynternasjonale oerienkomst. Derneist hat Sina sûnt 2018 gjin belestingen oplein op eksport fan Sineeske direkte-oan-konsumint-bedriuwen, en Amerikaanske ymporttariven binne net fan tapassing op guod mei in wearde fan minder as $ 800. Oare lannen hawwe ferlykbere regeljouwing dy't Shein tastean ymporttariven te foarkommen, sei Owen. (In wurdfierder fan Shein sei dat it "foldocht oan 'e belestingwetten fan' e regio's wêryn it operearret en ûnderwurpen is oan deselde belestingregeljouwing as syn tsjinhingers yn 'e yndustry.")
Irving makke ek in oar punt: Hy sei dat in protte winkeliers yn 'e FS en Europa har útjeften ferheegje om te foldwaan oan regeljouwing en noarmen oangeande arbeids- en miljeubelied. Shein liket folle minder te dwaan, foege hy ta.
Op in koele wike yn febrewaris, krekt nei Sineesk Nijjier, noege ik in kollega út om it Panyu-distrikt fan Guangzhou te besykjen, dêr't Shein saken docht. Shein wegere myn fersyk om mei de leveransier te praten, dus myn kollega's kamen har wurkomstannichheden sels besjen. In modern wyt gebou mei de namme fan Shein derop stiet tsjin in muorre oan yn in rêstich wendoarp, tusken skoallen en apparteminten. By de lunchtiid sit it restaurant fol mei arbeiders dy't Shein-badges drage. Oankundigingsbuorden en tillefoanpeallen om it gebou hinne binne tichtbefolke mei fakatuere-advertinsjes foar kleanfabriken.
Yn in tichtby lizzende buert - in tichte samling lytse ynformele fabriken, guon yn wat in ferboud wengebou liket te wêzen - kinne tassen mei de namme fan Shein op planken steapele of op tafels opsteld wurde. Guon foarsjennings binne skjin en netjes. Under harren drage froulju sweatshirts en sjirurgyske maskers en wurkje se rêstich foar naaimasines. Oan ien muorre is de gedrachskoade foar leveransiers fan Shein prominent oanbrocht. ("Meiwurkers moatte teminsten 16 jier âld wêze." "Lean op 'e tiid betelje." "Gjin oerlêst of misbrûk fan meiwurkers.") Yn in oar gebou lizze lykwols tassen fol klean op 'e flier en elkenien dy't it besiket, sil moatte gean en komt der trochhinne. Yngewikkeld fuotwurk.
Ferline jier hawwe ûndersikers dy't Panyu besocht hawwe út namme fan 'e Switserske waachhûngroep Public Eye ek ûntdutsen dat guon gebouwen gongen en útgongen hiene dy't blokkearre waarden troch grutte tassen klean, in dúdlik brângefaar. Trije arbeiders dy't troch de ûndersikers ynterviewd waarden, seine dat se typysk om 8 oere moarns oankomme en om 22.00 of 22.30 oere fuortgean, mei in pauze fan sawat 90 minuten foar lunch en diner. Se wurkje sân dagen yn 'e wike, mei ien dei frij yn 'e moanne - in skema dat ferbean is troch Sineeske wet. Winston, direkteur fan miljeu, sosjale saken en bestjoer, fertelde my dat Shein, nei't se it Public Eye-rapport hearde, "it sels ûndersocht hat".
It bedriuw krige koartlyn in nul út 150 op in skaal ûnderhâlden troch Remake, in non-profit organisaasje dy't pleitet foar bettere arbeids- en miljeupraktiken. De skoare reflektearret foar in part it miljeurekord fan Shein: It bedriuw ferkeapet in protte wegwerpklean, mar makket sa min bekend oer syn produksje dat it net iens begjinne kin mei it mjitten fan syn miljeufoetôfdruk. "Wy kenne har leveringsketen noch net echt. Wy witte net hoefolle produkten se meitsje, wy witte net hoefolle materialen se yn totaal brûke, en wy witte har koalstoffoetôfdruk net," fertelt Elizabeth L. Cline, direkteur fan belangebehartiging en belied by Remake, my. (Shein beantwurde gjin fragen oer it remake-rapport.)
Earder dit jier publisearre Shein syn eigen rapport oer duorsumens en sosjale ynfloed, wêryn't it tasein om duorsumer tekstyl te brûken en syn útstjit fan broeikasgassen iepenbier te meitsjen. De audits fan it bedriuw fan syn leveransiers fûnen lykwols wichtige feiligensproblemen: Fan 'e hast 700 kontrolearre leveransiers hienen 83 prosint "signifikante risiko's". De measte oertredings hienen te krijen mei "brân- en needtarieding" en "wurktiden", mar guon wiene serieuzer: 12% fan 'e leveransiers begien "nultolerânsje-oertredings", wat ûndergeskikte arbeid, twangarbeid of serieuze sûnensproblemen en feiligensproblemen omfetsje koe. Ik frege de sprekker wat dizze oertredings wiene, mar se die der neat mear oer.
Shein syn rapport sei dat it bedriuw training sil jaan oan leveransiers mei serieuze oertredings. As de leveransier it probleem net binnen de ôfsprutsen tiidsbestek oplost - en yn slimme gefallen direkt - kin Shein ophâlde mei wurkjen mei har. Whinston fertelde my: "Der is mear wurk te dwaan - krekt lykas elk bedriuw moat ferbetterje en groeie yn 'e rin fan' e tiid."
Arbeidersrjochteaktivisten sizze dat it fokusjen op leveransiers in oerflakkige reaksje kin wêze dy't net oanjout wêrom't gefaarlike omstannichheden yn it foarste plak besteane. Se stelle dat fast-fashionbedriuwen úteinlik ferantwurdlik binne foar it oantrúnjen fan fabrikanten om produkten rapper te meitsjen tsjin legere prizen, in fraach dy't minne arbeidsomstannichheden en miljeuskea hast ûnûntkomber makket. Dit is net unyk foar Shein, mar it súkses fan Shein makket it benammen oansprekkend.
Klein fertelde my dat as in bedriuw lykas Shein oanpriizget hoe effisjint it is, har gedachten springe nei minsken, meastentiids froulju, dy't fysyk en mentaal útput binne, sadat it bedriuw de ynkomsten maksimalisearje kin en de kosten minimalisearje kin. "Se moatte fleksibel wêze en nachts wurkje, sadat de rest fan ús op in knop drukke kin en in jurk foar $10 by ús thús bezorge krije kin," sei se.