Noticias e prensa

Esta tempada, a industria da moda turca enfrontouse a numerosos desafíos, que van dende a crise da Covid-19 e o conflito xeopolítico nos países veciños ata as continuas interrupcións da cadea de subministración, frontes meteorolóxicas inusualmente frías que interrompen a produción e a crise económica do país, como se pode ver na crise financeira de Turquía segundo o Financial Times do Reino Unido. O Times informou de que a inflación alcanzou o 54 %, o máximo dos últimos 20 anos, en marzo deste ano.
A pesar destes obstáculos, o talento do deseño turco, tanto consolidado como emerxente, mostrou tenacidade e optimismo na Semana da Moda de Istambul desta tempada, adoptando rapidamente unha combinación de eventos e estratexias de presentación para expandirse e demostrar a súa presenza global esta tempada.
Volven á programación actuacións físicas en lugares históricos como o palacio otomán e a igrexa de Crimea, con 160 anos de antigüidade, intercaladas con ofertas dixitais interactivas, así como exposicións recentemente inauguradas, mesas redondas e eventos emerxentes no Bósforo, Puerto Galata.
Os organizadores do evento (a Asociación de Exportadores de Confección de Istambul ou İHKİB, a Asociación de Deseñadores de Moda de Turquía (MTD) e o Instituto da Moda de Istambul (IMA)) asociáronse coa Istanbul Soho House para ofrecer aos locais unha experiencia íntima de proxección en directo e visitas a través de membros da industria da transmisión en directo. O público internacional pode entón conectarse en liña a través do Centro de Eventos Dixitais de FWI.
En Istambul, houbo unha sensación palpable de nova enerxía nas activacións e proxeccións de actividades físicas mentres os participantes se reunían de novo coas súas comunidades en persoa en condicións climáticas. Aínda que algúns aínda dubidaban, prevalecía unha sensación de calidez.
«[Bótannos] de menos estar xuntos», dixo o deseñador de roupa masculina Niyazi Erdoğan. «A enerxía é alta e todo o mundo quere estar no programa».
A continuación, BoF reúnese con 10 deseñadores emerxentes e consolidados nos seus eventos e eventos da Semana da Moda para descubrir como evolucionaron as súas campañas e estratexias de marca en Istambul esta tempada.
Şansım Adalı estudou en Bruxelas antes de fundar Sudi Etuz. A deseñadora, que defende unha abordaxe dixital, está a centrarse máis no seu negocio dixital na actualidade e a reducir o seu negocio téxtil. Recorre a modelos de realidade virtual, artistas dixitais e enxeñeiros de intelixencia artificial, así como a coleccións cápsula de NFT e roupa física limitada.
Şansım Adalı presenta a súa exposición na Igrexa Memorial de Crimea preto de Galata en Istambul, onde os seus deseños dixitais se modelan a partir de avatares dixitais e se mostran nunha pantalla de 2,4 metros de altura. Despois de perder o seu pai por mor da Covid-19, explicou que aínda "non lle parece ben" ter moita xente xunta nun desfile de moda. No seu lugar, utilizou os seus modelos dixitais en espazos de exposición máis pequenos.
«É unha experiencia moi diferente, ter unha exposición dixital sobre unha antiga obra», dixo a BoF. «Encántame o contraste. Todo o mundo coñece esta igrexa, pero ninguén entra. A nova xeración nin sequera sabe que existen estes lugares. Entón, só quero ver á xeración máis nova dentro e lembrar que temos esta fermosa arquitectura».
O espectáculo dixital acompaña a representación da ópera en directo e a cantante leva un dos poucos traxes físicos que Adal confecciona hoxe en día, pero Sudi Etuz ten a intención de manter o foco dixital principalmente.
"Os meus plans de futuro son manter o lado téxtil da miña marca pequeno porque non creo que o mundo precise outra marca para a produción en masa. Céntrome en proxectos dixitais. Teño un equipo de enxeñeiros informáticos, artistas dixitais e artistas de roupa. O meu equipo de deseño é a Xeración Z, e tento entendelos, observalos, escoitalos."
Gökay Gündoğdu mudouse a Nova York para estudar xestión de marcas antes de unirse á Domus Academy de Milán en 2007. Gündoğdu traballou en Italia antes de lanzar a súa marca de roupa feminina TAGG en 2014, Attitude Gökay Gündoğdu. Entre os distribuidores inclúense Luisa Via Roma e o seu sitio web de comercio electrónico, que se lanzou durante a pandemia.
TAGG presenta a colección desta tempada en forma dunha exposición museística dixitalmente aumentada: «Usamos códigos QR e realidade aumentada para ver películas en directo que saen de tapices: versións en vídeo de imaxes fixas, coma nun desfile de moda», declarou Gündoğdu a BoF.
«Non son unha persoa dixital en absoluto», dixo, pero durante a pandemia, «todo o que facemos é dixital. Facemos que o noso sitio web sexa máis accesible e doado de entender. Estamos en [plataforma de xestión maiorista] Joor presentou a colección en 2019 e gañou novos clientes nos Estados Unidos, Israel, Qatar e Kuwait».
A pesar do seu éxito, conseguir que TAGG chegase a contas internacionais esta tempada resultou ser un reto. «Os medios e os compradores internacionais sempre queren ver algo noso en Turquía. Realmente non uso elementos culturais; a miña estética é máis minimalista», dixo. Pero para atraer a un público internacional, Gündodu inspirouse nos palacios turcos, imitando a súa arquitectura e interiores coas mesmas cores, texturas e siluetas.
A crise económica tamén afectou as súas coleccións desta tempada: «A lira turca está a perder impulso, polo que todo é moi caro. Importar tecidos do estranxeiro é moi activo. O goberno di que non se debe impulsar a competencia entre os fabricantes de tecidos estranxeiros e o mercado nacional. Hai que pagar impostos adicionais para importar». Como resultado, os deseñadores mesturaron tecidos de orixe local cos importados de Italia e Francia.
O director creativo Yakup Bicer lanzou a súa marca Y Plus, unha marca unisex, en 2019 despois de 30 anos na industria do deseño turca. Y Plus debutou na Semana da Moda de Londres en febreiro de 2020.
A colección dixital Outono/Inverno 22-23 de Yakup Bicer está inspirada nos "heroes anónimos do teclado e os seus defensores da ideoloxía criptoanarquista" e transmite a mensaxe de protexer a liberdade política nas plataformas de redes sociais.
«Quero seguir [desfilando] durante un tempo», dixo a BoF. «Como fixemos no pasado, reunir compradores durante a semana da moda leva moito tempo e é unha carga financeira. Agora podemos chegar a todas as partes do mundo ao mesmo tempo cun só toque de botón cunha presentación dixital».
Máis alá da tecnoloxía, Bicer está a aproveitar a produción local para superar as interrupcións da cadea de subministración e, ao facelo, espera ofrecer prácticas máis sostibles. "Estamos a enfrontarnos a restricións de viaxe e agora estamos en guerra [na rexión mundial], polo que o problema do transporte de mercadorías que crea afecta a todo o noso comercio. [...] Ao traballar coa produción local, asegurámonos de que os nosos [empregos] sexan [máis] sostibles e [reducimos] a nosa pegada de carbono".
Ece e Ayse Ege lanzaron a súa marca Dice Kayek en 1992. Anteriormente producida en París, a marca uniuse á Fédération Française de la Couture en 1994 e foi galardoada co Premio Jameel III, un premio internacional de arte e deseño contemporáneos inspirados nas tradicións islámicas, en 2013. A marca trasladou recentemente o seu estudo a Istambul e ten 90 distribuidores en todo o mundo.
As irmás de Dice Kayek, Ece e Ayse Ege, presentaron a súa colección en vídeo de moda esta tempada, un formato dixital co que xa están familiarizadas, xa que levan facendo vídeos de moda desde 2013. Ábreo e volve a el. Ten máis valor. En 10 ou 12 anos, poderás velo de novo. Preferimos a súa variedade", dixo Ece a BoF.
Hoxe, Dice Kayek vende internacionalmente en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio e China. A través da súa tenda en París, diferenciaron a experiencia dos consumidores na tenda utilizando os costumes turcos como unha estratexia de venda polo miúdo experiencial. "Non se pode competir con estas grandes marcas en ningún lugar, e non ten sentido facelo", dixo Ayse, quen comentou que a marca planea abrir outra tenda en Londres este ano.
As irmás dirixían o seu negocio desde París antes de mudarse a Istambul, onde o seu estudo está anexo á sala de exposicións de Beaumonti. Dice Kayek internalizou totalmente o seu negocio e viu como a produción se volvía máis rendible, "algo que non podiamos facer cando producíamos noutra fábrica". Ao internalizar a produción, as irmás tamén esperaban que a artesanía turca fose apoiada e mantida na súa colección.
Niyazi Erdoğan é o deseñador fundador da Semana da Moda de Istambul de 2009 e vicepresidente da Asociación de Deseñadores de Moda Turcos, así como profesor na Academia de Moda de Istambul. Ademais da liña de roupa masculina, fundou a marca de accesorios NIYO en 2014 e gañou o Premio do Museo Europeo no mesmo ano.
Niyazi Erdoğan presentou a súa colección de roupa masculina dixitalmente esta tempada: «Todos creamos dixitalmente agora; expoñémola no Metaverso ou nos NFT. Vendemos a colección tanto dixital como fisicamente, indo en ambas direccións. Queremos prepararnos para o futuro de ambas», declarou a BoF.
Non obstante, para a próxima tempada, dixo: «Creo que temos que ter un espectáculo presencial. A moda ten que ver coa sociedade e os sentimentos, e á xente gústalle estar xunta. Para a xente creativa, necesitamos isto».
Durante a pandemia, a marca creou unha tenda en liña e cambiou as súas coleccións para que se vendesen mellor en liña, tendo en conta os cambios na demanda dos consumidores durante a pandemia. Tamén notou un cambio nesta base de consumidores: «Vexo que a miña roupa masculina tamén se vende a mulleres, polo que non hai límites».
Como conferenciante na IMA, Erdogan aprende constantemente da seguinte xeración. «Para unha xeración como Alpha, se estás na moda, tes que entendelos. A miña visión é comprender as súas necesidades, ser estratéxico en canto á sustentabilidade, o dixital, a cor, o corte e a forma; temos que traballar con eles e con eles que interactúan».
Graduada no Istituto Marangoni, Nihan Peker traballou para empresas como Frankie Morello, Colmar e Furla antes de lanzar a súa marca homónima en 2012, deseñando coleccións de prêt-à-porter, nupcial e alta costura. Expuxo nas semanas da moda de Londres, París e Milán.
Para celebrar o décimo aniversario da marca esta tempada, Nihan Peker realizou un desfile de moda no Palacio de Çırağan, un antigo palacio otomán convertido a partir dun hotel con vistas ao Bósforo. «Para min era importante mostrar a colección nun lugar co que só podía soñar», dixo Peker a BoF. «Dez anos despois, síntome como se puidese voar con máis liberdade e superar os meus límites».
«Custoume un tempo demostrar o meu valor no meu país», engadiu Peker, que esta tempada estivo sentada na primeira fila con celebridades turcas que levaban deseños das súas coleccións anteriores. A nivel internacional, «as cousas van polo bo camiño», dixo, cunha influencia crecente en Oriente Medio.
«Todos os deseñadores turcos teñen que pensar nos desafíos da nosa rexión de cando en vez. Francamente, como país, temos que lidar con problemas sociais e políticos máis importantes, polo que todos perdemos impulso tamén. Agora céntrome a través das miñas coleccións de prêt-à-porter e alta costura que crean un novo tipo de elegancia vestible e manufacturable».
Despois de graduarse no Instituto de Moda de Istambul en 2014, Akyuz estudou un máster en Deseño de Roupa Masculina na Academia Marangoni de Milán. Traballou para Ermenegildo Zegna e Costume National antes de regresar a Turquía en 2016 e lanzar a súa marca de roupa masculina en 2018.
No sexto espectáculo da tempada, Selen Akyuz fixo unha película que se proxectou no Soho House de Istambul e en liña: «É unha película, polo que non é realmente un desfile de moda, pero creo que aínda así funciona. Tamén emotiva».
Como pequena empresa personalizada, Akyuz está a construír pouco a pouco unha pequena base de clientes internacionais, con clientes agora situados nos Estados Unidos, Romanía e Albania. «Non quero meterme todo o tempo, senón ir amodo, paso a paso e adoptar unha postura mesurada», dixo. «Producimos todo na miña mesa. Non hai produción en masa. Fago case todo a man», incluíndo a fabricación de camisetas, gorras, accesorios e bolsas de «parches ou restos» para promover unha práctica de deseño máis continua.
Esta estratexia de redución de escala esténdese aos seus socios de produción. En lugar de traballar con grandes fabricantes, estiven buscando pequenos xastres locais para apoiar a miña marca, pero foi difícil atopar candidatos cualificados. Os artesáns que empregan técnicas tradicionais son difíciles de atopar: a aceptación de traballadores da próxima xeración é limitada.
Gökhan Yavaş graduouse na Escola de Belas Artes de Deseño Téxtil e de Moda da Universidade Estatal de Londres en 2012 e estudou no IMA antes de lanzar a súa propia marca de roupa urbana para homes en 2017. A marca traballa actualmente con empresas como DHL.
Esta tempada, Gökhan Yavaş presenta un vídeo curto e un desfile de moda, o primeiro en tres anos. «Botámolo moito de menos; é hora de volver falar coa xente. Queremos seguir facendo desfiles de moda físicos porque en Instagram é cada vez máis difícil comunicarse. Trátase máis de coñecer á xente e escoitar á xente cara a cara», di o deseñador.
A marca está a actualizar o seu concepto de produción. «Deixamos de usar coiro xenuíno e coiro auténtico», explicou, explicando que os tres primeiros estilos da colección foron improvisados ​​a partir de bufandas feitas en coleccións anteriores. Yavaş tamén está a piques de colaborar con DHL para deseñar un impermeable para vender a organizacións benéficas ambientais.
O enfoque na sustentabilidade resultou ser un reto para as marcas, sendo o primeiro obstáculo atopar máis tecidos de millo aos provedores. «Tes que pedir polo menos 15 metros de tecido aos teus provedores, e ese é o maior reto para nós». O segundo reto ao que se enfrontan é abrir unha tenda en Turquía para vender roupa masculina, mentres que os compradores locais se centran na división de deseños de roupa feminina turca. Aínda así, mentres a marca vende a través do seu sitio web e de tendas internacionais no Canadá e Londres, o seu seguinte foco é Asia, concretamente Corea e China.
A marca de arte téxtil Bashaques foi fundada en 2014 por Başak Cankeş. A marca vende roupa de baño e quimonos temáticos coas súas obras de arte.
«Normalmente, fago colaboracións de arte escénica con pezas de arte que se poden levar postos», declarou o director creativo Başak Cankeş a BoF pouco despois de presentar a súa última colección nunha proxección documental de 45 minutos na Soho House de Istambul.
A exposición conta a historia das súas viaxes a Perú e Colombia para traballar cos seus artesáns, adoptando patróns e símbolos anatolios e «preguntándolles que opinaban dos [gravados] anatolios». Baseándose na herdanza cultural compartida do xamanismo, a serie explora as prácticas artesanais comúns entre a Anatolia turco-asiática e os países suramericanos.
«Arredor do 60 por cento da colección é unha soa peza, toda tecida a man por mulleres do Perú e Anatolia», di ela.
Cankeş vende a coleccionistas de arte en Turquía e quere que algúns clientes creen coleccións de museos a partir da súa obra, explicando que "non está interesada en ser unha marca global porque é difícil ser unha marca global e sostible. Nin sequera quero facer ningunha colección de 10 pezas que non sexan traxes de baño ou quimonos. É toda unha colección de arte conceptual e mutable que tamén publicaremos en NFT. Véxome máis como unha artista e non como unha deseñadora de moda".
O Karma Collective representa o talento emerxente da Istanbul Moda Academy, fundada en 2007, que ofrece títulos en deseño de moda, tecnoloxía e desenvolvemento de produtos, xestión de moda e comunicación e medios de comunicación de moda.
«O principal problema que teño son as condicións meteorolóxicas, porque leva nevando as últimas dúas semanas, polo que tamén temos moitos problemas coa cadea de subministración e co abastecemento de tecidos», declarou Hakalmaz a BoF. Creou a colección en só dúas semanas para a súa marca Alter Ego, presentada como parte do colectivo Karma e tamén deseñada para a casa de moda Nocturne.
Hakalmaz tampouco emprega xa solucións tecnolóxicas para apoiar o seu proceso de produción, e afirma: «Non me gusta usar a tecnoloxía e mantenme lonxe dela tanto como podo porque prefiro facer artesanía para manter o contacto co pasado».