Noticias e prensa

Malia o seu outrora status marxinal, a vida sostible achegouse máis ao mercado da moda convencional, e os estilos de vida de antano son agora unha necesidade. O 27 de febreiro, o Panel Intergobernamental sobre o Cambio Climático das Nacións Unidas publicou o seu informe, "Cambio climático 2022: impactos, adaptación e vulnerabilidade", que identifica como a crise climática se dirixe cara a un estado irreversible que transformará o planeta, a vida de todos.
Moitas marcas, fabricantes, deseñadores e recursos da cadea de subministración dentro da industria da moda están a limpar gradualmente as súas prácticas. Algúns defenderon as prácticas sostibles desde a creación da empresa, mentres que outros se centraron nunha abordaxe que valora o progreso por riba da perfección, xa que evitan o greenwashing adoptando prácticas ecolóxicas reais a través de esforzos reais.
Tamén se recoñece que as prácticas sostibles transcenden as cuestións ambientais, incluídas as cuestións relacionadas coa igualdade de xénero e as normas laborais que promoven un ambiente seguro. Mentres a industria da moda se centra no progreso na fabricación de roupa sostible, California Apparel News preguntou aos expertos en sostibilidade e aos que están a progresar no campo: Cal foi o maior logro en sostibilidade da moda nos últimos cinco anos? Ampliarémolo a continuación?
Agora máis que nunca, a industria da moda necesita pasar dun modelo lineal (adquirir, fabricar, usar, eliminar) a un circular. O proceso da fibra celulósica sintética ten a capacidade única de reciclar os residuos de algodón preconsumo e posconsumo en fibra virxe.
Birla Cellulose desenvolveu unha tecnoloxía innovadora e propia para reciclar residuos de algodón preconsumo en viscosa fresca similar ás fibras normais e lanzou Liva Reviva cun 20 % da materia prima como residuo preconsumo.
A circularidade é unha das nosas áreas de enfoque. Formamos parte de varios proxectos de consorcio que traballan en solucións de próxima xeración, como Liva Reviva. Birla Cellulose está a traballar activamente para ampliar as fibras de próxima xeración a 100.000 toneladas para 2024 e aumentar o contido reciclado dos residuos pre e posconsumo.
Fomos homenaxeados na primeira entrega dos Premios Nacionais de Innovación e Cadea de Subministración Sostible da Rede India do Pacto Mundial das Nacións Unidas polo noso estudo de caso sobre "Liva Reviva e unha Cadea de Subministración de Moda Global Circular Totalmente Rastrexable".
Polo terceiro ano consecutivo, o informe Hot Button de Canopy de 2021 clasificou a Birla Cellulose como o produtor de madeira maciza de madeira maciza número 1 do mundo. A clasificación máis alta no informe ambiental reflicte os nosos esforzos incansables para mellorar as prácticas de abastecemento sostible de madeira, a conservación dos bosques e o desenvolvemento de solucións de fibra de próxima xeración.
Nos últimos anos, a industria da moda centrouse na loita contra a sobreprodución. O obxectivo principal disto é evitar que os artigos non vendidos sexan incinerados ou vaian a vertedoiros. Ao cambiar a forma en que se fabrica a moda para producir só o que realmente se necesita e se vende, os produtores poden facer unha contribución enorme e impactante á conservación dos recursos. Este efecto evita o principal problema dos artigos non vendidos sen demanda. A tecnoloxía dixital de Kornit revoluciona a industria tradicional de fabricación de moda, permitindo a produción de moda baixo demanda.
Cremos que o maior logro que a industria da moda conseguiu nos últimos cinco anos é que a sustentabilidade se converteu nun tema importante para as marcas e os venda polo miúdo.
A sustentabilidade xurdiu como unha tendencia de mercado con resultados económicos positivos e medibles asociados ás empresas que a adoptan, validan modelos de negocio baseados nela e aceleran a transformación da cadea de subministración.
Desde o deseño circular ata a certificación para medir as afirmacións e o impacto; sistemas tecnolóxicos innovadores que fan que a cadea de subministración sexa totalmente transparente, rastrexable e accesible para os clientes; mediante a selección de materiais sostibles, como os nosos tecidos a partir de subprodutos de zume de cítricos; e a reciclaxe de sistemas de xestión da produción e do fin de vida útil, a industria da moda está cada vez máis comprometida con converter os bos desexos de protección ambiental en realidade.
Non obstante, a industria mundial da moda segue a ser complexa, fragmentada e parcialmente opaca, con condicións de traballo inseguras nalgunhas plantas de produción de todo o mundo, o que provoca contaminación ambiental e explotación social.
Cremos que a moda saudable e sostible converterase no estándar do futuro mediante a adopción de regras comúns, con accións conxuntas e compromisos de marcas e clientes.
Nos últimos cinco anos, a industria da moda enfrontouse, xa sexa a través da defensa da industria ou da demanda dos consumidores, non só ao potencial de crear un ecosistema que valore as persoas e o planeta, senón tamén á existencia de sistemas e solucións para provocar o cambio nunha industria transformadora. Aínda que algunhas partes interesadas fixeron progresos nestas frontes, a industria aínda carece da educación, a lexislación e o financiamento necesarios para realizar cambios significativos de inmediato.
Non é unha esaxeración dicir que, para progresar, a industria da moda debe priorizar a igualdade de xénero e permitir que as mulleres estean representadas equitativamente en toda a cadea de valor. Pola miña banda, gustaríame ver máis apoio ás mulleres emprendedoras que están a acelerar a transformación da industria da moda nunha industria equitativa, inclusiva e rexenerativa. Os medios de comunicación globais deberían ampliar a súa visibilidade e o financiamento debería ser máis accesible para as mulleres e as súas comunidades, que son a forza impulsora da sustentabilidade do ecosistema da moda. Débese apoiar o seu liderado mentres abordan os problemas críticos do noso tempo.
O maior logro na creación dun sistema de moda máis xusto e responsable foi a aprobación do Proxecto de Lei 62 do Senado de California, a Lei de Protección dos Traballadores do Tecido. O proxecto de lei aborda a causa fundamental do roubo salarial, tan estendido no sistema da moda, eliminando o sistema de tarifa a destaxo e facendo que as marcas sexan responsables solidarias dos salarios roubados aos traballadores do tecido.
A Lei é un exemplo dunha organización extraordinaria liderada polos traballadores, dunha ampla e profunda construción de coalicións e dunha extraordinaria solidariedade entre empresas e cidadáns que pechou con éxito unha importante lagoa regulatoria no maior centro de produción de roupa dos Estados Unidos. A partir do 1 de xaneiro, os fabricantes de roupa de California gañan agora 14 dólares máis que o seu salario de pobreza histórico de 3 a 5 dólares. O proxecto de lei SB 62 é tamén a vitoria de maior alcance no movemento global de responsabilidade das marcas ata a data, xa que garante que as marcas e os venda polo miúdo sexan legalmente responsables do roubo salarial.
A aprobación da Lei de Protección dos Traballadores do Téxtil de California débese en gran medida ao traballo da directora executiva do Centro de Traballadores do Téxtil, Marissa Nuncio, unha das heroínas da industria da moda á hora de converter esta lexislación liderada polos traballadores en lei.
Cando os recursos necesarios para crear un insumo de fabricación son limitados (e xa hai grandes cantidades deses materiais de fabricación dispoñibles), ten sentido consumir continuamente os recursos limitados para obter insumos adicionais de materias primas?
Debido aos recentes desenvolvementos na produción de algodón reciclado e no tecido de punto, esta analoxía excesivamente simplista é unha pregunta lexítima que as principais empresas de moda deberían facerse mentres continúan a elixir algodón virxe en lugar de algodón reciclado.
O uso de algodón reciclado na roupa, xunto cun sistema de reciclaxe de circuíto pechado que combina algodón posindustrial con algodón posconsumo nun ciclo de produción neutro en vertedoiros, como o que introduciu recentemente Everywhere Apparel, é un dos sistemas fundamentais da sustentabilidade da moda. Dar máis luz sobre o que agora é posible co algodón reciclado e o rexeitamento xeral das escusas do que "non funcionará" por parte dos xigantes da nosa industria requirirá un maior impulso neste emocionante campo.
O cultivo de algodón usa máis de 21 billóns de galóns de auga cada ano, o que representa o 16 % do uso mundial de pesticidas e só o 2,5 % das terras cultivadas.
A demanda de luxo de segunda man e a necesidade da industria dunha abordaxe sostible da moda por fin chegaron. Marque Luxury cre na promoción da sostibilidade formando parte dunha economía circular, ao tempo que ofrece artigos de luxo usados ​​certificados.
A medida que o mercado de revenda de luxo continúa a expandirse, hai fortes evidencias de que os valores da próxima xeración de consumidores están a cambiar da exclusividade á inclusión. Estas claras tendencias impulsaron o crecemento na compra e revenda de artigos de luxo, creando o que Marque Luxury considera un cambio clave na industria da moda. Aos ollos dos nosos novos consumidores, as marcas de luxo están a converterse nunha oportunidade de valor en lugar dun símbolo de riqueza. Este impacto ambiental de mercar de segunda man en lugar de novo promove modelos de negocio circulares, incluída a recomercialización, e é clave para permitir que a industria axude en última instancia a reducir as emisións globais e máis aló. Ao abastecerse e ofrecer miles de artigos de luxo de segunda man, Marque Luxury e os seus máis de 18 centros de recompensa en todo o mundo convertéronse na forza detrás deste movemento económico global, creando unha maior demanda de luxo vintage e ampliando o ciclo de vida de cada artigo.
En Marque Luxury cremos que a concienciación social global e a protesta contra unha moda máis sostible, en si mesma, é un dos maiores logros da industria ata a data. Se estas tendencias continúan, esta concienciación social e económica seguirá moldeando e cambiando a forma en que a sociedade ve, consume e facilita a industria do luxo de revenda.
Nos últimos cinco anos, a sustentabilidade da moda converteuse nun foco de atención da industria. As marcas que non participan en conversas son esencialmente irrelevantes, o que supón unha gran mellora. A maioría dos esforzos céntranse nas cadeas de subministración augas arriba, como mellores materiais, menos desperdicio de auga, enerxías renovables e estándares laborais máis estritos. Na miña opinión, isto é estupendo para a Sustentabilidade 1.0 e, agora que aspiramos a un sistema totalmente circular, comeza o traballo duro. Seguimos tendo un enorme problema de vertedoiros. Aínda que a revenda e a reutilización son compoñentes importantes da economía circular, non son toda a historia. Temos que deseñar, construír a infraestrutura para os nosos clientes e involucralos nun sistema totalmente circular. A resolución dos problemas de fin de vida comeza desde o principio. A ver se podemos conseguilo nos próximos cinco anos.
Aínda que os consumidores e as marcas buscan cada vez máis téxtiles sostibles, é case imposible que os materiais de fío existentes satisfagan esta demanda. Hoxe en día, a maioría de nós levamos roupa feita de algodón (24,2 %), árbores (5,9 %) e principalmente petróleo (62 %), todos os cales teñen graves inconvenientes ecolóxicos. Os desafíos aos que se enfronta a industria son os seguintes: eliminar gradualmente as substancias preocupantes e a liberación de microfibras derivadas do petróleo; cambiar a forma en que se deseña, vende e usa a roupa para deixar de ser desbotable; mellorar a reciclaxe; usar os recursos de forma eficiente e cambiar a insumos renovables.
A industria ve a innovación en materiais como unha exportación e está preparada para mobilizar innovacións "luoneras" a grande escala e específicas, como atopar "superfibras" que sexan axeitadas para o seu uso en sistemas circulatorios pero que teñan propiedades similares aos produtos convencionais e non teñan externalidades negativas. HeiQ é un deses innovadores que desenvolveu o fío HeiQ AeoniQ, respectuoso co clima, unha alternativa versátil ao poliéster e ao nailon cun enorme potencial de cambio na industria. A adopción de HeiQ AeoniQ por parte da industria téxtil reducirá a súa dependencia das fibras derivadas do petróleo, axudará a descarbonizar o noso planeta, deterá a liberación de microfibras de plástico ao océano e reducirá o impacto da industria téxtil no cambio climático.
O maior logro na moda nos últimos cinco anos xirou arredor da colaboración para abordar os desafíos macro relacionados coa sustentabilidade. Vimos a necesidade de romper barreiras entre provedores e competidores para mellorar a circularidade e definir unha folla de ruta para a transición cara a cero emisións netas.
Un exemplo é un coñecido venda polo miúdo de moda rápida que promete reciclar calquera roupa que caia nas súas tendas, mesmo a da competencia. A necesidade desta colaboración mellorada, que se acelerou pola pandemia, subliñouse na fase inicial, cando dous terzos dos directores de compras dixeron que se estaban centrando en garantir que os provedores eviten a quebra. Este concepto de código aberto trasladouse a iniciativas de transparencia de organizacións como a Coalición de Roupa Sostible e as Nacións Unidas. O seguinte paso nesta progresión será continuar a formalizar o aspecto do proceso, como se implementará e cal podería ser o resultado. Vimos isto suceder coa iniciativa Pasaporte de Produtos Dixitais da Comisión Europea e estou seguro de que verás que as mellores prácticas en materia de sustentabilidade comezan a compartirse entre as industrias. Non se pode xestionar o que non se mide, e esta capacidade de estandarizar o que medimos e como comunicamos esa información levará naturalmente a máis oportunidades para manter a roupa en circulación durante máis tempo, reducir os residuos e, en última instancia, garantir que a industria da moda se converta nunha forza para sempre.
A reciclaxe de roupa mediante a reutilización, o reutilizamento e a reciclaxe é a maior tendencia actual. Isto axuda a manter os téxtiles circulando e evitando que acaben nos vertedoiros. É importante que recoñezamos a cantidade de recursos necesarios para fabricar unha peza de roupa, como o tempo que leva cultivar algodón, colleitalo e procesalo, e logo tecer o material en tecido para que os humanos o corten e o cosen. Son moitos recursos.
Débese educar aos consumidores sobre a importancia do seu papel na reciclaxe. Un só acto de comprometerse coa reutilización, o reutilizamento ou a rexeneración pode manter estes recursos vivos e ter un profundo impacto no noso medio ambiente. Exixir que a roupa estea feita con materiais reciclados é outra cousa que os clientes poden facer para axudar a garantir que os nosos recursos sigan estando dispoñibles. As marcas e os fabricantes tamén poden contribuír á solución obtendo tecidos feitos con materiais reciclados. Ao reciclar e rexenerar tecidos, podemos axudar a manter a industria téxtil en equilibrio cos recursos naturais. Convertémonos en parte da solución para reciclar recursos en lugar de extraelos.
É inspirador ver todas as pequenas marcas locais e éticamente emerxentes involucradas na sustentabilidade. Creo que tamén é importante recoñecer o sentimento de que "un pouco é mellor que nada".
Unha enorme área de mellora e necesaria é a responsabilidade continua da moda rápida, a alta costura e moitas marcas de moda de famosos. Se as marcas máis pequenas con moitos menos recursos poden producir de forma sostible e ética, certamente poden. Aínda espero que a calidade sobre a cantidade gañe ao final.
Creo que o maior logro é definir o que necesitamos como industria para reducir as nosas emisións de carbono polo menos nun 45 % para 2030 co fin de cumprir co Acordo de París. Con este obxectivo na man, as marcas, os venda polo miúdo e toda a súa cadea de subministración poden establecer ou modificar os seus propios obxectivos segundo sexa necesario e definir as súas follas de ruta en consecuencia. Agora, como industria, debemos actuar con sentido de urxencia para acadar estes obxectivos: usar máis enerxía renovable, fabricar produtos a partir de fontes renovables ou recicladas e garantir que a roupa estea deseñada para durar moito tempo, un produto accesible para varios propietarios e logo reciclar ao final da súa vida útil.
Segundo a Fundación Ellen MacArthur, sete plataformas de revenda e alugueiro alcanzaron unha valoración de mil millóns de dólares nos últimos dous anos. Estes negocios poderían medrar do 3,5 % actual ao 23 % do mercado mundial da moda en 2030, o que representa unha oportunidade de 700.000 millóns de dólares. Este cambio de mentalidade (de crear residuos a desenvolver modelos de negocio circulares a escala) é necesario para cumprir as nosas obrigas co planeta.
Creo que os maiores logros son a recente aprobación de regulacións da cadea de subministración nos Estados Unidos e na UE, e a próxima Lei da Moda en Nova York. As marcas percorreron un longo camiño en termos do seu impacto nas persoas e no planeta nos últimos cinco anos, pero estas novas leis impulsarán eses esforzos aínda máis rápido. A COVID-19 puxo de manifesto todas as áreas de disrupción nas nosas cadeas de subministración e as ferramentas dixitais que agora podemos usar para modernizar os aspectos da produción e da cadea de subministración das industrias que estiveron tecnoloxicamente estancadas durante demasiado tempo. Espero con interese as melloras que poidamos facer a partir deste ano.
A industria téxtil fixo avances significativos na mellora do seu impacto ambiental nos últimos anos, pero aínda queda moito traballo por facer. Cada vez máis consumidores de roupa conscientes estarán satisfeitos.
En NILIT, estamos comprometidos a traballar cos nosos socios da cadea de subministración global para acelerar as nosas iniciativas de sustentabilidade e centrarnos en produtos e procesos que melloren a análise do ciclo de vida da roupa e os perfís de sustentabilidade. Continuamos a expandir rapidamente a nosa ampla carteira de marcas de consumo de produtos de nailon premium sostibles SENSIL e estamos comprometidos a axudar aos nosos socios da cadea de valor a comunicarse cos consumidores sobre as opcións máis intelixentes que poden tomar para reducir a pegada de carbono da moda.
O ano pasado, lanzamos varios produtos novos SENSIL a través de SENSIL BioCare que abordan desafíos ambientais específicos da industria téxtil, como o uso da auga, o contido reciclado e a persistencia dos residuos téxtiles, que acelera a descomposición dos microplásticos se acaban no océano. Estamos moi entusiasmados co próximo lanzamento dun nailon innovador e sostible que utiliza recursos fósiles reducidos, unha primicia para a industria téxtil.
Ademais do desenvolvemento de produtos sostibles, NILIT comprométese a aplicar prácticas de fabricación responsables para reducir o noso impacto como fabricante, como a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro, a fabricación con xestión de residuos cero e a protección dos recursos hídricos nos procesos posteriores. O noso Informe de Sostibilidade Corporativa e o noso investimento en novas posicións de liderado en sostibilidade son declaracións públicas do compromiso de NILIT de liderar a industria téxtil global cara a unha posición máis responsable e sostible.
Os maiores logros na sustentabilidade da moda producíronse en dúas áreas: o aumento das opcións sostibles para fibras alternativas e a necesidade de transparencia e trazabilidade dos datos na cadea de subministración da moda.
A explosión de fibras alternativas como o Tencel, o Lyocell, o RPETE, as botellas de plástico recicladas, as redes de pesca recicladas, o cáñamo, a piña, o cactus, etc. é moi emocionante, xa que estas opcións poden acelerar a creación dun mercado circular funcional (para dar valor unha vez) aos materiais empregados e a prevención da contaminación ao longo da cadea de subministración.
As necesidades e expectativas dos consumidores de maior transparencia sobre como se fabrica unha peza de roupa significan que as marcas deben ser mellores á hora de proporcionar documentación e información crible que sexa significativa para as persoas e o planeta. Agora, isto xa non é unha carga, senón que proporciona unha verdadeira rendibilidade, xa que os clientes estarán máis dispostos a pagar pola calidade dos materiais e o impacto.
Os seguintes pasos inclúen innovacións en materiais e tecnoloxías de fabricación, concretamente algas para tinguir pantalóns vaqueiros, impresión 3D para eliminar residuos e moito máis, e intelixencia de datos sostible, onde mellores datos proporcionan ás marcas unha maior eficiencia, opcións máis sostibles, así como unha maior comprensión e conexión cos desexo dos clientes.
Cando celebramos a Feira de Tecidos Funcionais en Nova York no verán de 2018, a sustentabilidade estaba a comezar a ser o foco de atención dos expositores, en lugar das solicitudes para enviar mostras ao noso foro, que destacaba os mellores desenvolvementos en moitas categorías de tecidos. Agora ben, isto é un requisito. O esforzo que os fabricantes de tecidos realizan para garantir a sustentabilidade dos seus tecidos é impresionante. Durante o noso evento de novembro de 2021 en Portland, Oregón, as solicitudes só se considerarán se polo menos o 50 % dos materiais proceden de fontes reciclables. Estamos emocionados de ver cantas mostras hai dispoñibles para a súa consideración.
Vincular unha métrica para medir a sustentabilidade dun proxecto é o noso obxectivo para o futuro e, agardamos, tamén para a industria. Medir a pegada de carbono dos tecidos é un requisito no futuro próximo para medir e comunicarse cos consumidores. Unha vez determinada a pegada de carbono do tecido, pódese calcular a pegada de carbono da prenda acabada.
A medición disto implicará todos os aspectos do tecido, dende o contido, a enerxía do proceso de fabricación, o consumo de auga e mesmo as condicións de traballo. É incrible como a industria encaixa tan perfectamente niso!
Unha cousa que nos ensinou a pandemia é que as interaccións de alta calidade poden producirse de forma remota. Resulta que os beneficios colaterais de manterse lonxe das enfermidades son miles de millóns de dólares en aforro de viaxes e moitos danos de carbono.