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इस सीज़न में, तुर्की फ़ैशन उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें पड़ोसी देशों में चल रहे कोविड-19 संकट और भू-राजनीतिक संघर्ष से लेकर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, असामान्य रूप से ठंडे मौसम के कारण उत्पादन में रुकावट और देश का आर्थिक संकट शामिल है, जैसा कि यूके के फ़ाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार तुर्की के वित्तीय संकट में देखा गया है। टाइम्स ने बताया कि इस साल मार्च में मुद्रास्फीति 20 साल के उच्चतम स्तर 54% पर पहुंच गई।
इन बाधाओं के बावजूद, स्थापित और उभरती हुई तुर्की डिजाइन प्रतिभाओं ने इस सीजन में इस्तांबुल फैशन वीक में दृढ़ता और आशावाद दिखाया, और इस सीजन में अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने और उसे साबित करने के लिए तेजी से विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शन रणनीतियों को अपनाया।
ओटोमन पैलेस और 160 साल पुराने क्रीमियन चर्च जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भौतिक प्रदर्शन फिर से शुरू हो रहे हैं, जिनके बीच-बीच में इंटरैक्टिव डिजिटल प्रस्तुतियां, साथ ही नई खुली प्रदर्शनियां, पैनल चर्चाएं और बोस्फोरस प्यूर्टो गलाटा पर पॉप-अप भी होंगे।
कार्यक्रम आयोजकों - इस्तांबुल गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन या İHKİB, तुर्की फैशन डिजाइनर एसोसिएशन (MTD) और इस्तांबुल फैशन इंस्टीट्यूट (IMA) - ने स्थानीय लोगों को एक अंतरंग लाइव स्क्रीनिंग अनुभव और लाइव प्रसारण उद्योग के सदस्यों के माध्यम से दौरे प्रदान करने के लिए इस्तांबुल सोहो हाउस के साथ साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शक तब FWI के डिजिटल इवेंट सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।
इस्तांबुल में, शारीरिक गतिविधियों की सक्रियता और स्क्रीनिंग में नई ऊर्जा की स्पष्ट भावना थी, क्योंकि प्रतिभागी जलवायु परिस्थितियों में फिर से अपने समुदायों में शामिल हुए। जबकि कुछ लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे, एक गर्मजोशी की भावना व्याप्त थी।
मेन्सवियर डिजाइनर नियाज़ी एर्दोआन ने कहा, "[हमें] एक साथ रहना याद आता है।" "ऊर्जा बहुत अधिक है और हर कोई शो में शामिल होना चाहता है।"
नीचे, BoF ने फैशन वीक कार्यक्रमों और आयोजनों में 10 उभरते और स्थापित डिजाइनरों से मुलाकात की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस सीजन में इस्तांबुल में उनके अभियान और ब्रांड रणनीति किस प्रकार विकसित हुई है।
सुदी एतुज़ की स्थापना से पहले शानसिम अदाली ने ब्रुसेल्स में अध्ययन किया था।डिजाइनर, जो डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण का समर्थन करती है, आज अपने डिजिटल व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और अपने कपड़ा व्यवसाय को छोटा कर रही है।वह वर्चुअल रियलिटी मॉडल, डिजिटल कलाकारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंजीनियरों के साथ-साथ एनएफटी कैप्सूल संग्रह और सीमित भौतिक कपड़ों का उपयोग करती है।
शानसिम अदाली इस्तांबुल में गलाटा के पास क्रीमिया मेमोरियल चर्च में अपनी प्रदर्शनी आयोजित करती हैं, जहाँ उनके डिजिटल डिज़ाइनों को डिजिटल अवतारों पर तैयार किया जाता है और 8 फुट ऊँची स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। कोविड-19 के कारण अपने पिता को खोने के बाद, उन्होंने बताया कि एक फ़ैशन शो में एक साथ बहुत सारे लोगों को देखना अभी भी "ठीक नहीं लगता"। इसके बजाय, उन्होंने अपने डिजिटल मॉडल का उपयोग छोटे प्रदर्शन स्थानों में किया।
उन्होंने BoF से कहा, "एक पुराने निर्माण स्थल पर डिजिटल प्रदर्शनी लगाना एक बहुत ही अलग अनुभव है।" "मुझे यह विरोधाभास पसंद है। हर कोई इस चर्च के बारे में जानता है, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाता। नई पीढ़ी को तो यह भी नहीं पता कि ये जगहें मौजूद हैं। इसलिए, मैं बस युवा पीढ़ी को अंदर देखना चाहती हूँ और याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे पास यह खूबसूरत वास्तुकला है।"
डिजिटल शो लाइव ओपेरा प्रदर्शन के साथ होता है, और गायक उन कुछ भौतिक वेशभूषाओं में से एक पहनता है जो आज अदल बनाती हैं - लेकिन ज्यादातर, सुदी एटुज़ का इरादा डिजिटल फोकस बनाए रखना है।
"मेरी भविष्य की योजनाएँ सिर्फ़ अपने ब्रांड के टेक्सटाइल पक्ष को छोटा रखना है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसी दूसरे ब्रांड की ज़रूरत है। मैं डिजिटल प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियर, डिजिटल आर्टिस्ट और क्लोथिंग आर्टिस्ट की एक टीम है। मेरी डिज़ाइन टीम जेन Z है, और मैं उन्हें समझने, उन्हें देखने, उनकी बात सुनने की कोशिश करता हूँ।"
गोके गुंडोगु 2007 में मिलान में डोमस अकादमी में शामिल होने से पहले ब्रांड प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। गुंडोगु 2014 में अपने महिलाओं के कपड़ों के लेबल TAGG - एटीट्यूड गोके गुंडोगु को लॉन्च करने से पहले इटली में काम करते थे। स्टॉकिस्ट में लुइसा वाया रोमा और उनकी ई-कॉमर्स साइट शामिल हैं, जो महामारी के दौरान लॉन्च हुई थी।
TAGG ने इस सीज़न के संग्रह को डिजिटल रूप से संवर्धित संग्रहालय प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया है: "हम दीवारों पर लटके हुए लाइव मूवीज़ देखने के लिए QR कोड और संवर्धित वास्तविकता का उपयोग करते हैं - स्थिर चित्रों के वीडियो संस्करण, बिल्कुल एक फैशन शो की तरह," गुंडोगडू ने BoF को बताया।
उन्होंने कहा, "मैं बिल्कुल भी डिजिटल व्यक्ति नहीं हूँ," लेकिन महामारी के दौरान, "हम जो कुछ भी करते हैं वह डिजिटल है। हम अपनी वेबसाइट को अधिक सुलभ और समझने में आसान बनाते हैं। हम [थोक प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म] में हैं, जोओर ने 2019 में संग्रह का प्रदर्शन किया और अमेरिका, इज़राइल, कतर, कुवैत में नए और नए ग्राहक प्राप्त किए।"
अपनी सफलता के बावजूद, इस सीजन में TAGG को अंतर्राष्ट्रीय खातों पर लाना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। "अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खरीदार हमेशा तुर्की में हमसे कुछ देखना चाहते हैं। मैं वास्तव में सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग नहीं करता - मेरा सौंदर्यशास्त्र अधिक न्यूनतर है," उन्होंने कहा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, गुंडोडू ने तुर्की के महलों से प्रेरणा ली, उसी रंग, बनावट और सिल्हूट के साथ इसकी वास्तुकला और अंदरूनी हिस्सों की नकल की।
आर्थिक संकट ने इस सीजन में उनके कलेक्शन को भी प्रभावित किया है: "तुर्की लीरा अपनी गति खो रहा है, इसलिए सब कुछ बहुत महंगा है। विदेशों से कपड़े आयात करना बहुत मुश्किल है। सरकार का कहना है कि आपको विदेशी कपड़ा निर्माताओं और घरेलू बाजार के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको आयात करने के लिए अतिरिक्त कर देना होगा।" नतीजतन, डिजाइनरों ने स्थानीय रूप से प्राप्त कपड़ों को इटली और फ्रांस से आयात किए गए कपड़ों के साथ मिला दिया।
क्रिएटिव डायरेक्टर याकूप बिसर ने तुर्की डिजाइन उद्योग में 30 साल के अनुभव के बाद 2019 में अपना ब्रांड वाई प्लस, एक यूनिसेक्स ब्रांड लॉन्च किया। वाई प्लस ने फरवरी 2020 में लंदन फैशन वीक में अपनी शुरुआत की।
याकूब बिसर के शरद ऋतु/शीतकालीन 22-23 का डिजिटल संग्रह "अनाम कीबोर्ड नायकों और क्रिप्टो-अराजकतावादी विचारधारा के उनके रक्षकों" से प्रेरित है और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश देता है।
उन्होंने BoF से कहा, "मैं कुछ समय तक [प्रदर्शन] जारी रखना चाहता हूँ।" "जैसा कि हमने पहले भी किया है, फ़ैशन वीक के दौरान खरीदारों को एक साथ लाना बहुत समय लेने वाला और आर्थिक रूप से बोझिल काम है। अब हम डिजिटल प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक बटन के स्पर्श से एक ही समय में दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुँच सकते हैं।"
प्रौद्योगिकी से परे, बिसर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को दूर करने के लिए स्थानीय उत्पादन का लाभ उठा रहा है - और ऐसा करने में, अधिक टिकाऊ प्रथाओं को वितरित करने की उम्मीद करता है। "हम यात्रा प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और अब हम [विश्व क्षेत्र में] युद्ध की स्थिति में हैं, इसलिए इससे उत्पन्न होने वाली माल ढुलाई समस्या हमारे पूरे व्यापार को प्रभावित करती है। [...] स्थानीय उत्पादन के साथ काम करके, हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी [नौकरियाँ] [अधिक] टिकाऊ हों, और [हमने] अपने कार्बन पदचिह्न को कम किया।"
एसे और आयसे एगे ने 1992 में अपना ब्रांड डाइस कायेक लॉन्च किया। पहले पेरिस में निर्मित यह ब्रांड 1994 में फेडरेशन फ्रांसेइस डे ला कोउचर में शामिल हो गया और 2013 में इसे इस्लामी परंपराओं से प्रेरित समकालीन कला और डिजाइन के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जमील पुरस्कार III से सम्मानित किया गया। ब्रांड ने हाल ही में अपने स्टूडियो को इस्तांबुल में स्थानांतरित किया है और दुनिया भर में इसके 90 डीलर हैं।
डाइस कायेक की बहनों ईस और आयस एगे ने इस सीजन में अपने कलेक्शन को फैशन वीडियो में प्रदर्शित किया है - एक डिजिटल प्रारूप जिससे वे अब परिचित हैं, क्योंकि वे 2013 से फैशन फिल्में बना रही हैं। इसे खोलें और इसे फिर से देखें। इसका अधिक मूल्य है। 10 या 12 वर्षों में, आप इसे फिर से देख सकते हैं। हम इसकी विविधता पसंद करते हैं, "ईस ने BoF को बताया।
आज, डाइस कायेक यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व और चीन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री करता है। पेरिस में अपने स्टोर के माध्यम से, उन्होंने तुर्की के रीति-रिवाजों को एक अनुभवात्मक खुदरा रणनीति के रूप में उपयोग करके उपभोक्ताओं के इन-स्टोर अनुभव को अलग किया। "आप इन बड़े ब्रांडों के साथ कहीं भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है," आयसे ने कहा, जिन्होंने कहा कि ब्रांड इस साल लंदन में एक और स्टोर खोलने की योजना बना रहा है।
बहनें इस्तांबुल आने से पहले पेरिस से अपना व्यवसाय चलाती थीं, जहाँ उनका स्टूडियो ब्यूमोंटी के शोरूम से जुड़ा हुआ है। डाइस कायेक ने अपने व्यवसाय को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और देखा कि उत्पादन अधिक लाभदायक हो गया है, "ऐसा कुछ जो हम तब नहीं कर सकते थे जब हम किसी अन्य कारखाने में उत्पादन कर रहे थे।" उत्पादन को घर में लाने में, बहनों को यह भी उम्मीद थी कि तुर्की शिल्प कौशल को उनके संग्रह में समर्थन और बनाए रखा जाएगा।
नियाज़ी एर्दोआन इस्तांबुल फैशन वीक 2009 के संस्थापक डिजाइनर और तुर्की फैशन डिजाइनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और इस्तांबुल फैशन अकादमी में व्याख्याता हैं। मेन्सवियर लाइन के अलावा, उन्होंने 2014 में एक्सेसरीज़ ब्रांड NIYO की स्थापना की और उसी वर्ष यूरोपीय संग्रहालय पुरस्कार जीता।
नियाज़ी एर्दोआन ने इस सीज़न में अपने मेन्सवियर कलेक्शन को डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया: "हम सभी अब डिजिटल रूप से निर्माण कर रहे हैं - हम मेटावर्स या एनएफटी में दिखाते हैं। हम संग्रह को डिजिटल और भौतिक रूप से बेचते हैं, दोनों दिशाओं में जा रहे हैं। हम दोनों के भविष्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं, "उन्होंने BoF को बताया।
हालांकि, अगले सीज़न के लिए, उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें एक भौतिक शो रखना होगा। फैशन समाज और भावना के बारे में है, और लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। रचनात्मक लोगों के लिए, हमें इसकी आवश्यकता है।"
महामारी के दौरान, ब्रांड ने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया और अपने संग्रह को ऑनलाइन “बेहतर-बिक्री” के लिए बदल दिया, महामारी के दौरान उपभोक्ता मांग में बदलाव को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने इस उपभोक्ता आधार में बदलाव भी देखा: “मैं देखता हूं कि मेरे मेन्सवियर महिलाओं को भी बेचे जा रहे हैं, इसलिए कोई सीमा नहीं है।”
आईएमए में व्याख्याता के रूप में, एर्दोगान लगातार अगली पीढ़ी से सीख रहे हैं। "अल्फ़ा जैसी पीढ़ी के लिए, यदि आप फ़ैशन में हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा। मेरा दृष्टिकोण उनकी ज़रूरतों को समझना है, स्थिरता, डिजिटल, रंग, कट और आकार के बारे में रणनीतिक होना है - हमें उनके साथ काम करना है। वे बातचीत करते हैं।"
इस्टीटूटो मारांगोनी से स्नातक निहान पेकर ने 2012 में अपना नाम आधारित लेबल शुरू करने से पहले फ्रेंकी मोरेलो, कोलमार और फुरला जैसी कंपनियों के लिए काम किया था, जहां उन्होंने रेडी-टू-वियर, ब्राइडल और कॉउचर कलेक्शन डिजाइन किए थे। उन्होंने लंदन, पेरिस और मिलान फैशन वीक में प्रदर्शनियां लगाई हैं।
इस सीजन में ब्रांड की 10वीं वर्षगांठ मनाते हुए, निहान पेकर ने सिरागन पैलेस में एक फैशन शो आयोजित किया, जो एक पूर्व ओटोमन महल है जिसे बोस्फोरस के दृश्य वाले एक होटल से परिवर्तित किया गया है। पेकर ने BoF को बताया, "मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि मैं उस जगह पर संग्रह दिखाऊं, जिसका मैं केवल सपना देख सकता था।" "दस साल बाद, मुझे लगता है कि मैं अधिक स्वतंत्रता से उड़ सकता हूं और अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूं।"
"मुझे अपने देश में खुद को साबित करने में थोड़ा समय लगा," पेकर ने कहा, जो इस सीजन में तुर्की की मशहूर हस्तियों के साथ अपने पिछले संग्रह के डिजाइन पहने हुए पहली पंक्ति में बैठी थीं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, "चीजें सही दिशा में जा रही हैं", मध्य पूर्व में बढ़ते प्रभाव के साथ।
"सभी तुर्की डिजाइनरों को समय-समय पर हमारे क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में सोचना पड़ता है। सच कहूँ तो, एक देश के रूप में, हमें बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से निपटना पड़ता है, इसलिए हम सभी गति खो देते हैं। अब मेरा ध्यान अपने रेडी-टू-वियर और हाउते कॉउचर संग्रह के माध्यम से एक नए तरह के पहनने योग्य, विनिर्माण योग्य लालित्य का निर्माण करना है।"
2014 में इस्तांबुल फैशन इंस्टीट्यूट से स्नातक होने के बाद, अक्युज़ ने मिलान में मारंगोनी अकादमी में मेन्सवियर डिज़ाइन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन किया। उन्होंने 2016 में तुर्की लौटने और 2018 में अपना मेन्सवियर लेबल लॉन्च करने से पहले एर्मेनेगिल्डो ज़ेग्ना और कॉस्ट्यूम नेशनल के लिए काम किया।
सीज़न के छठे शो में, सेलेन अक्युज़ ने एक फ़िल्म बनाई जिसे इस्तांबुल के सोहो हाउस और ऑनलाइन दिखाया गया: "यह एक फ़िल्म है, इसलिए यह वास्तव में फ़ैशन शो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी काम करती है। भावनात्मक भी है।"
एक छोटे से कस्टम व्यवसाय के रूप में, अक्युज़ धीरे-धीरे एक छोटा अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार बना रहा है, जिसके ग्राहक अब अमेरिका, रोमानिया और अल्बानिया में स्थित हैं। "मैं हर समय कूदना नहीं चाहती, लेकिन इसे धीरे-धीरे, कदम दर कदम आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और एक मापा हुआ दृष्टिकोण अपनाना चाहती हूँ," उसने कहा। "हम अपनी डाइनिंग टेबल पर सब कुछ बनाते हैं। कोई बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता। मैं लगभग सब कुछ हाथ से करती हूँ" - जिसमें टी-शर्ट, टोपी, सहायक उपकरण और "पैच, बचे हुए" बैग बनाना शामिल है ताकि अधिक चल रहे डिज़ाइन अभ्यास को बढ़ावा दिया जा सके।
यह छोटा-सा दृष्टिकोण उसके उत्पादन भागीदारों तक फैला हुआ है। "बड़े निर्माताओं के साथ काम करने के बजाय, मैं अपने ब्रांड का समर्थन करने के लिए छोटे स्थानीय दर्जी की तलाश कर रही हूँ, लेकिन योग्य उम्मीदवार मिलना मुश्किल है। पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करने वाले कारीगर मिलना मुश्किल है - अगली पीढ़ी के श्रमिकों की मांग सीमित है।
गोखान यावस ने 2012 में डीईयू फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन से स्नातक किया और 2017 में अपना खुद का स्ट्रीट मेन्सवियर लेबल लॉन्च करने से पहले आईएमए में अध्ययन किया। ब्रांड वर्तमान में डीएचएल जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है।
इस सीज़न में, गोखान यावस एक छोटा वीडियो और एक फ़ैशन शो प्रस्तुत कर रहे हैं - तीन साल में यह उनका पहला शो है। "हमें वाकई इसकी कमी खल रही है - अब लोगों से फिर से बात करने का समय आ गया है। हम फ़िज़िकल फ़ैशन शो करते रहना चाहते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर संवाद करना मुश्किल होता जा रहा है। यह लोगों से आमने-सामने मिलना और उनसे बात करना ज़्यादा पसंद है," डिज़ाइनर कहते हैं।
ब्रांड अपने उत्पादन अवधारणा को अपडेट कर रहा है। उन्होंने बताया, "हमने असली लेदर और असली चमड़े का उपयोग करना बंद कर दिया है।" उन्होंने बताया कि संग्रह के पहले तीन लुक पहले के संग्रह में बने स्कार्फ से बनाए गए थे। यावस पर्यावरण चैरिटी को बेचने के लिए रेनकोट डिजाइन करने के लिए डीएचएल के साथ सहयोग करने वाला है।
स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना ब्रांडों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है, जिसमें पहली बाधा आपूर्तिकर्ताओं से अधिक बाजरा कपड़े प्राप्त करना है। "आपको अपने आपूर्तिकर्ताओं से कम से कम 15 मीटर कपड़ा ऑर्डर करना होगा, और यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।" दूसरी चुनौती जो उन्हें सामना करना पड़ता है वह पुरुषों के कपड़े बेचने के लिए तुर्की में एक स्टोर खोलना है, जबकि स्थानीय खरीदार तुर्की महिलाओं के कपड़ों के डिजाइन डिवीजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर भी, जबकि ब्रांड अपनी वेबसाइट और कनाडा और लंदन में अंतरराष्ट्रीय स्टोर के माध्यम से बेचता है, उनका अगला फोकस एशिया है - विशेष रूप से कोरिया और चीन।
पहनने योग्य कला ब्रांड बाशाकेस की स्थापना 2014 में बासाक कैनकेस द्वारा की गई थी। यह ब्रांड अपनी कलाकृति के साथ स्विमवियर और किमोनो बेचता है।
"आम तौर पर, मैं पहनने योग्य कलाकृतियों के साथ प्रदर्शन कला सहयोग करती हूं," क्रिएटिव डायरेक्टर बासाक कैनके ने इस्तांबुल के सोहो हाउस में 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग में अपना नवीनतम संग्रह प्रस्तुत करने के तुरंत बाद BoF को बताया।
प्रदर्शनी में पेरू और कोलंबिया की उनकी यात्रा की कहानी बताई गई है, जिसमें उन्होंने वहां के कारीगरों के साथ काम किया, अनातोलियन पैटर्न और प्रतीकों को अपनाया और “उनसे पूछा कि वे अनातोलियन [प्रिंट] के बारे में कैसा महसूस करते हैं”। शमनवाद की साझा सांस्कृतिक विरासत पर आधारित, यह श्रृंखला एशियाई तुर्की अनातोलिया और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच आम शिल्प प्रथाओं की खोज करती है।
वह कहती हैं, "संग्रह का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ एक ही टुकड़ा है, जिसे पेरू और अनातोलिया की महिलाओं ने हाथ से बुना है।"
कैनके तुर्की में कला संग्राहकों को बेचती हैं और चाहती हैं कि कुछ ग्राहक उनके काम से संग्रहालय संग्रह बनाएं, उन्होंने बताया कि उन्हें "वैश्विक ब्रांड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वैश्विक और टिकाऊ ब्रांड बनना मुश्किल है। मैं स्विमसूट या किमोनो के अलावा 10 पीस का कोई संग्रह भी नहीं करना चाहती। यह एक संपूर्ण वैचारिक, परिवर्तनशील कला संग्रह है जिसे हम NFT पर भी डालेंगे। मैं खुद को एक कलाकार के रूप में अधिक देखती हूँ, न कि एक फैशन डिजाइनर के रूप में।"
कर्मा कलेक्टिव, इस्तांबुल मोडा अकादमी की उभरती प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, तथा यह फैशन डिजाइन, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास, फैशन प्रबंधन, तथा फैशन संचार और मीडिया में डिग्री प्रदान करता है।
हकलमाज़ ने BoF को बताया, "मेरी मुख्य समस्या मौसम की स्थिति है, क्योंकि पिछले दो सप्ताह से बर्फबारी हो रही है, इसलिए हमें आपूर्ति श्रृंखला और कपड़ों के स्रोत के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं।" उन्होंने अपने लेबल ऑल्टर ईगो के लिए केवल दो सप्ताह में संग्रह तैयार किया, जिसे कर्मा कलेक्टिव के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया, और फैशन हाउस नोक्टर्न के लिए भी डिजाइन किया।
हकलमाज़ अब अपनी उत्पादन प्रक्रिया के लिए तकनीकी समाधानों का उपयोग नहीं कर रही हैं, उनका कहना है: "मुझे तकनीक का उपयोग करना पसंद नहीं है और मैं जितना संभव हो सके इससे दूर रहती हूं क्योंकि मैं अतीत के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए हस्तशिल्प करना पसंद करती हूं।"