Vijesti i tisak

Ove sezone, turska modna industrija suočila se s brojnim izazovima, od trenutne krize Covid-19 i geopolitičkog sukoba u susjednim zemljama, do stalnih poremećaja u lancu opskrbe, neuobičajeno hladnih vremenskih fronti koje zaustavljaju proizvodnju i ekonomske krize u zemlji, što se vidi u financijskoj krizi u Turskoj prema britanskom Financial Timesu. Times je izvijestio da je inflacija u ožujku ove godine dosegla 20-godišnji maksimum od 54%.
Unatoč tim preprekama, etablirani i nadolazeći turski dizajnerski talenti pokazali su upornost i optimizam na Tjednu mode u Istanbulu ove sezone, brzo usvajajući mješavinu događaja i strategija predstavljanja kako bi proširili i dokazali svoju globalnu prisutnost ove sezone.
Fizički nastupi na povijesnim mjestima poput osmanske palače i 160 godina stare krimske crkve vraćaju se na raspored, isprepleteni interaktivnim digitalnim ponudama, kao i novootvorenim izložbama, panel raspravama i pop-up prozorima na Bosporu Puerto Galata.
Organizatori događaja – Udruženje izvoznika odjeće Istanbula ili İHKİB, Udruženje turskih modnih dizajnera (MTD) i Istanbulski institut za modu (IMA) – udružili su se s Istanbul Soho Houseom kako bi lokalnom stanovništvu pružili intimno iskustvo projekcija uživo i posjeta putem članova industrije prijenosa uživo. Međunarodna publika zatim se može povezati online putem FWI-jevog Centra za digitalne događaje.
U Istanbulu se osjećao opipljiv osjećaj nove energije u aktivacijama i projekcijama tjelesnih aktivnosti dok su se sudionici ponovno osobno pridružili svojim zajednicama u klimatskim uvjetima. Dok su neki još uvijek oklijevali, prevladavao je topao osjećaj.
„Nedostaje nam što smo zajedno“, rekao je dizajner muške odjeće Niyazi Erdoğan. „Energija je jaka i svi žele biti u emisiji.“
U nastavku, BoF susreće 10 dizajnera u usponu i etabliranih na njihovim događajima i događajima tijekom Tjedna mode kako bi saznao kako su se njihove kampanje i strategije brenda razvijale u Istanbulu ove sezone.
Şansım Adalı studirala je u Bruxellesu prije osnivanja Sudi Etuza. Dizajnerica, koja zagovara digitalni pristup, danas se više fokusira na svoje digitalno poslovanje i smanjuje obim svog tekstilnog poslovanja. Koristi modele virtualne stvarnosti, digitalne umjetnike i inženjere umjetne inteligencije, kao i NFT kapsulne kolekcije i ograničenu fizičku odjeću.
Şansım Adalı izlaže svoju izložbu u Memorijalnoj crkvi Krim u blizini Galate u Istanbulu, gdje su njezini digitalni dizajni modelirani na digitalnim avatarima i prikazani na ekranu visokom 2,4 metra. Nakon što je izgubila oca zbog Covida-19, objasnila je da joj se još uvijek „ne čini ispravno“ imati puno ljudi zajedno na modnoj reviji. Umjesto toga, svoje digitalne modele koristila je u manjim izložbenim prostorima.
„To je sasvim drugačije iskustvo, imati digitalnu izložbu na starom gradilištu“, rekla je za BoF. „Volim kontrast. Svi znaju za ovu crkvu, ali nitko ne ulazi. Nova generacija čak ni ne zna da ova mjesta postoje. Dakle, samo želim vidjeti mlađu generaciju unutra i zapamtiti da imamo ovu prekrasnu arhitekturu.“
Digitalna predstava prati izvedbu opere uživo, a pjevačica nosi jednu od rijetkih fizičkih kostima koje Adal danas izrađuje - ali uglavnom, Sudi Etuz namjerava zadržati digitalni fokus.
„Moji planovi za budućnost su samo da tekstilni dio mog brenda ostane mali jer ne mislim da svijetu treba još jedan brend za masovnu proizvodnju. Fokusiram se na digitalne projekte. Imam tim računalnih inženjera, digitalnih umjetnika i dizajnera odjeće. Moj dizajnerski tim je generacija Z i pokušavam ih razumjeti, gledati ih, slušati ih.“
Gökay Gündoğdu se preselio u New York kako bi studirao upravljanje brendovima prije nego što se 2007. pridružio Akademiji Domus u Milanu. Gündoğdu je radio u Italiji prije nego što je 2014. pokrenuo svoju žensku modnu marku TAGG – Attitude. Među prodavačima su Luisa Via Roma i njegova web stranica za e-trgovinu, koja je pokrenuta tijekom pandemije.
TAGG predstavlja ovosezonsku kolekciju u obliku digitalno proširene muzejske izložbe: „Koristimo QR kodove i proširenu stvarnost kako bismo gledali filmove uživo koji izlaze iz zidnih ukrasa - video verzije statičnih slika, baš kao na modnoj reviji“, rekao je Gündoğdu za BoF.
„Nisam uopće digitalna osoba“, rekao je, ali tijekom pandemije, „sve što radimo je digitalno. Našu web stranicu činimo pristupačnijom i lakšom za razumijevanje. Nalazimo se na [platformi za upravljanje veleprodajom] Joor je predstavio kolekciju 2019. i stekao nove i nove klijente u SAD-u, Izraelu, Kataru, Kuvajtu.“
Unatoč njegovom uspjehu, ove sezone se pokazalo izazovnim plasirati TAGG na međunarodne račune. „Međunarodni mediji i kupci uvijek žele vidjeti nešto od nas u Turskoj. Ne koristim baš kulturne elemente - moja estetika je minimalističkija“, rekao je. No, kako bi privukao međunarodnu publiku, Gündodu je crpio inspiraciju iz turskih palača, oponašajući njihovu arhitekturu i interijere istim bojama, teksturama i siluetama.
Ekonomska kriza utjecala je i na njegove kolekcije ove sezone: „Turska lira gubi zamah, pa je sve vrlo skupo. Uvoz tkanina iz inozemstva je užurban. Vlada kaže da ne biste trebali poticati konkurenciju između stranih proizvođača tkanina i domaćeg tržišta. Morate platiti dodatni porez na uvoz.“ Kao rezultat toga, dizajneri su miješali lokalno nabavljene tkanine s onima uvezenima iz Italije i Francuske.
Kreativni direktor Yakup Bicer pokrenuo je svoj brend Y Plus, unisex brend, 2019. godine nakon 30 godina u turskoj dizajnerskoj industriji. Y Plus je debitirao na Tjednu mode u Londonu u veljači 2020. godine.
Digitalna kolekcija Yakupa Bicera za jesen/zimu 22.-23. inspirirana je „anonimnim herojima tipkovnice i njihovim braniteljima kriptoanarhističke ideologije“ te prenosi poruku zaštite političke slobode na platformama društvenih medija.
„Želim nastaviti [izlagati] još neko vrijeme“, rekao je za BoF. „Kao što smo to činili i u prošlosti, okupljanje kupaca tijekom tjedna mode vrlo je dugotrajno i financijski opterećujuće. Sada možemo dosegnuti sve dijelove svijeta istovremeno pritiskom na gumb s digitalnom prezentacijom.“
Osim tehnologije, Bicer koristi lokalnu proizvodnju kako bi prevladao poremećaje u lancu opskrbe - i time se nada da će pružiti održivije prakse. „Suočavamo se s ograničenjima putovanja, a sada smo u ratu [u svjetskoj regiji], tako da problem prijevoza tereta koji to stvara utječe na cijelu našu trgovinu. [...] Suradnjom s lokalnom proizvodnjom osiguravamo da su naša [radna mjesta] [više] održiva i [smanjili smo] svoj ugljični otisak.“
Ece i Ayse Ege pokrenuli su svoj brend Dice Kayek 1992. godine. Prije proizveden u Parizu, brend se pridružio Francuskoj federaciji visoke mode 1994. godine, a 2013. godine dobio je nagradu Jameel III, međunarodnu nagradu za suvremenu umjetnost i dizajn inspiriran islamskim tradicijama. Brend je nedavno preselio svoj studio u Istanbul i ima 90 prodavača diljem svijeta.
Sestre Dice Kayek, Ece i Ayse Ege, ove su sezone predstavile svoju kolekciju u modnom videu – digitalnom formatu s kojim su sada upoznate, budući da snimaju modne filmove od 2013. Otvorite ga i vratite mu se. Ima veću vrijednost. Za 10 ili 12 godina možete ga ponovno pogledati. Preferiramo njegovu raznolikost”, rekla je Ece za BoF.
Danas Dice Kayek prodaje međunarodno u Europi, SAD-u, Bliskom istoku i Kini. Kroz svoju trgovinu u Parizu, diferencirali su iskustvo potrošača u trgovini koristeći turske običaje kao iskustvenu maloprodajnu strategiju. „Ne možete se nigdje natjecati s ovim velikim brendovima i nema smisla to činiti“, rekla je Ayse, koja je rekla da brend planira otvoriti još jednu trgovinu u Londonu ove godine.
Sestre su prethodno vodile posao iz Pariza prije nego što su se preselile u Istanbul, gdje se njihov studio nalazi uz Beaumontijev izložbeni salon. Dice Kayek je u potpunosti internalizirala svoje poslovanje i vidjela da proizvodnja postaje profitabilnija, „nešto što nismo mogle učiniti kada smo proizvodile u drugoj tvornici.“ Dovođenjem proizvodnje u vlastitu kuću, sestre su se također nadale da će turska vještina izrade biti podržana i održana u njihovoj kolekciji.
Niyazi Erdoğan je osnivač i dizajner Tjedna mode u Istanbulu 2009., potpredsjednik Udruženja turskih modnih dizajnera i predavač na Akademiji mode u Istanbulu. Osim muške linije odjeće, 2014. godine osnovao je i marku modnih dodataka NIYO te iste godine osvojio nagradu Europskog muzeja.
Niyazi Erdoğan je ove sezone digitalno predstavio svoju mušku kolekciju: „Svi sada stvaramo digitalno – pokazujemo u Metaverseu ili NFT-ovima. Kolekciju prodajemo i digitalno i fizički, u oba smjera. Želimo se pripremiti za budućnost oba“, rekao je za BoF.
Međutim, za sljedeću sezonu rekao je: „Mislim da moramo imati fizičku reviju. Moda se odnosi na društvo i osjećaje, a ljudi vole biti zajedno. Kreativnim ljudima ovo treba.“
Tijekom pandemije, brend je stvorio online trgovinu i promijenio svoje kolekcije kako bi postale „bolje prodavane“ online, uzimajući u obzir promjene u potražnji potrošača tijekom pandemije. Također je primijetio promjenu u ovoj bazi potrošača: „Vidim da se moja muška odjeća prodaje i ženama, tako da nema granica.“
Kao predavač na IMA-i, Erdogan neprestano uči od sljedeće generacije. „Za generaciju poput Alphe, ako ste u modi, morate ih razumjeti. Moja je vizija razumjeti njihove potrebe, biti strateški usmjeren prema održivosti, digitalnom svijetu, bojama, krojevima i oblicima - moramo surađivati ​​s njima. Oni međusobno djeluju.“
Diplomirala je na Istituto Marangoniju, a prije pokretanja istoimene marke 2012. godine, Nihan Peker radila je za tvrtke poput Frankieja Morella, Colmara i Furle, dizajnirajući kolekcije spremne za nošenje, vjenčanice i visoke mode. Izlagala je na tjednima mode u Londonu, Parizu i Milanu.
Slaveći 10. obljetnicu brenda ove sezone, Nihan Peker održala je modnu reviju u palači Çırağan, bivšoj osmanskoj palači preuređenoj iz hotela s pogledom na Bospor. „Bilo mi je važno pokazati kolekciju na mjestu o kojem sam mogla samo sanjati“, rekla je Peker za BoF. „Deset godina kasnije, osjećam se kao da mogu slobodnije letjeti i premašiti svoje granice.“
„Trebalo mi je vremena da se dokažem u svojoj zemlji“, dodala je Peker, koja je ove sezone sjedila u prvom redu s turskim slavnim osobama koje su nosile kreacije iz njezinih prethodnih kolekcija. Na međunarodnoj razini, „stvari idu u pravom smjeru“, rekla je, s rastućim utjecajem na Bliskom istoku.
„Svi turski dizajneri moraju s vremena na vrijeme razmišljati o izazovima naše regije. Iskreno, kao zemlja moramo se nositi s većim društvenim i političkim problemima, pa svi gubimo zamah. Moj fokus je sada kroz moje... Kolekcije spremne za nošenje i visoke mode stvaraju novu vrstu nosive, proizvodne elegancije.“
Nakon što je diplomirala na Istanbulskom modnom institutu 2014. godine, Akyuz je studirala za magisterij iz dizajna muške odjeće na Akademiji Marangoni u Milanu. Radila je za Ermenegildo Zegna i Costume National prije nego što se vratila u Tursku 2016. godine i pokrenula svoju marku muške odjeće 2018. godine.
U šestoj emisiji sezone, Selen Akyuz snimila je film koji je prikazan u Soho Houseu u Istanbulu i online: „To je film, tako da nije baš modna revija, ali mislim da ipak funkcionira. Također emotivno.“
Kao mala tvrtka za izradu po narudžbi, Akyuz polako gradi malu međunarodnu bazu kupaca, s kupcima koji se sada nalaze u SAD-u, Rumunjskoj i Albaniji. „Ne želim stalno ulaziti u posao, ali idem polako, korak po korak i pristupiti odmjereno“, rekla je. „Sve proizvodimo za mojim stolom. Nema masovne proizvodnje. Gotovo sve radim ručno“ – uključujući izradu majica, kapa, dodataka i torbi s „zakrpama i ostacima“ kako bih promovirala kontinuiranu dizajnersku praksu.
Ovaj smanjeni pristup proširuje se i na njezine proizvodne partnere.“ Umjesto da radim s velikim proizvođačima, tražila sam manje lokalne krojače koji bi podržali moj brend, ali bilo je teško pronaći kvalificirane kandidate. Obrtnike koji koriste tradicionalne tehnike teško je pronaći – prihvaćanje radnika sljedeće generacije je ograničeno.
Gökhan Yavaş diplomirao je na DEU Fine Arts Textile and Fashion Designu 2012. godine i studirao na IMA prije nego što je 2017. godine pokrenuo vlastitu marku muške ulične odjeće. Brend trenutno surađuje s tvrtkama kao što je DHL.
Ove sezone, Gökhan Yavaş predstavlja kratki video i modnu reviju – svoju prvu u tri godine. „Jako nam nedostaje – vrijeme je da ponovno razgovaramo s ljudima. Želimo nastaviti s fizičkim modnim revijama jer je na Instagramu sve teže i teže komunicirati. Više se radi o susretu i slušanju ljudi licem u lice“, kaže dizajner.
Brend ažurira svoj koncept proizvodnje. „Prestali smo koristiti pravu kožu i pravu kožu“, objasnio je, objašnjavajući da su prva tri izgleda kolekcije sastavljena od šalova izrađenih u ranijim kolekcijama. Yavaş će također surađivati ​​s DHL-om na dizajniranju kabanice za prodaju ekološkim dobrotvornim organizacijama.
Fokus na održivost pokazao se izazovnim za brendove, a prva prepreka bila je pronaći više tkanina od prosa od dobavljača. „Morate naručiti najmanje 15 metara tkanine od svojih dobavljača, a to je za nas najveći izazov.“ Drugi izazov s kojim se suočavaju je otvaranje trgovine u Turskoj za prodaju muške odjeće, dok se lokalni kupci usredotočuju na odjel turskog dizajna ženske odjeće. Ipak, dok brend prodaje putem svoje web stranice i međunarodnih trgovina u Kanadi i Londonu, njihov sljedeći fokus je Azija - posebno Koreja i Kina.
Brend nosive umjetnine Bashaques osnovao je 2014. godine Başak Cankeş. Brend prodaje kupaće kostime i kimone s temom vlastitih umjetničkih djela.
„Obično surađujem s performansima i nosivim umjetničkim djelima“, rekla je kreativna direktorica Başak Cankeş za BoF ubrzo nakon što je predstavila svoju najnoviju kolekciju u 45-minutnoj projekciji dokumentarca u Soho Houseu u Istanbulu.
Izložba priča priču o njezinim putovanjima u Peru i Kolumbiju kako bi radila s njihovim obrtnicima, usvajajući anadolijske uzorke i simbole te „pitajući ih što misle o anadolijskim [grafikama]“. Oslanjajući se na zajedničku kulturnu baštinu šamanizma, serija istražuje uobičajene obrtničke prakse između azijske turske Anatolije i južnoameričkih zemalja.
„Oko 60 posto kolekcije je samo jedan komad, sav ručno tkan od strane žena u Peruu i Anatoliji“, kaže ona.
Cankeş prodaje umjetnine kolekcionarima u Turskoj i želi da neki klijenti od njezinih radova naprave muzejske kolekcije, objašnjavajući da je „ne zanima biti globalni brend jer je teško biti globalni i održivi brend. Ne želim čak ni napraviti kolekciju od 10 komada osim kupaćih kostima ili kimona. To je cijela konceptualna, promjenjiva umjetnička kolekcija koju ćemo staviti i na NFT-ove. Sebe vidim više kao umjetnicu, a ne kao modnu dizajnericu.“
Karma Collective predstavlja mlade talente Istanbul Moda Academy, osnovane 2007. godine, koja nudi diplome iz modnog dizajna, tehnologije i razvoja proizvoda, modnog menadžmenta te modne komunikacije i medija.
„Glavni problem koji imam su vremenski uvjeti, jer već dva tjedna pada snijeg, pa imamo i puno problema s lancem opskrbe i nabavom tkanina“, rekla je Hakalmaz za BoF. Kolekciju je kreirala u samo dva tjedna za svoju marku Alter Ego, predstavljenu kao dio Karma kolektiva, a dizajnirana je i za modnu kuću Nocturne.
Hakalmaz također više ne koristi tehnološka rješenja za podršku svom proizvodnom procesu, rekavši: „Ne volim koristiti tehnologiju i klonim je se koliko god je to moguće jer bih radije radila ručni rad kako bih ostala u kontaktu s prošlošću.“