Hírek és sajtó

Ebben a szezonban a török ​​divatipar számos kihívással nézett szembe, a folyamatban lévő Covid-19 válságtól és a szomszédos országokban zajló geopolitikai konfliktusoktól kezdve a folyamatos ellátási lánc zavarain, a termelést leállító szokatlanul hideg időjárási frontokon át az ország gazdasági válságáig, amint azt a törökországi pénzügyi válság is mutatja a brit Financial Times szerint. A Times arról számolt be, hogy az infláció idén márciusban 20 éves csúcsot ért el, 54%-ot.
Ezen akadályok ellenére a már befutott és feltörekvő török ​​tervezői kitartást és optimizmust mutattak az idei szezon Isztambuli Divathétén, és gyorsan átvették az események és bemutatóstratégiák keverékét, hogy terjeszkedjenek és bizonyítsák globális jelenlétüket ebben a szezonban.
Visszatérnek a programba a fizikai előadások olyan történelmi helyszíneken, mint az oszmán palota és a 160 éves krími templom, amelyeket interaktív digitális kínálat, valamint újonnan megnyílt kiállítások, kerekasztal-beszélgetések és pop-up rendezvények tarkítanak a Boszporusz Puerto Galatán.
Az esemény szervezői – az Isztambuli Ruhaexportőrök Szövetsége (İHKİB), a Török Divattervezők Szövetsége (MTD) és az Isztambuli Divatintézet (IMA) – együttműködtek az Isztambuli Soho House-szal, hogy a helyi lakosoknak bensőséges élő vetítési élményt és élő közvetítésű iparági képviselőkön keresztül látogatásokat biztosítsanak. A nemzetközi közönség ezután online is csatlakozhat az FWI Digitális Rendezvényközpontján keresztül.
Isztambulban kézzelfogható új energia áradt a fizikai aktivitások aktiválásaiban és szűréseiben, ahogy a résztvevők ismét személyesen csatlakoztak közösségeikhez a kedvező időjárási körülmények között. Bár néhányan még mindig haboztak, meleg érzés uralkodott.
„[Hiányzik], hogy együtt legyünk” – mondta Niyazi Erdoğan férfiruha-tervező. „Nagy az energia, és mindenki szerepelni akar a műsorban.”
Az alábbiakban a BoF 10 feltörekvő és már befutott tervezővel találkozik a Fashion Week rendezvényein és eseményein, hogy megtudja, hogyan fejlődtek kampányaik és márkastratégiáik Isztambulban ebben a szezonban.
Şansım Adalı Brüsszelben tanult, mielőtt megalapította a Sudi Etuzt. A digitálisan fókuszált megközelítést hirdető tervező ma inkább digitális üzletére összpontosít, és textilipari üzletágát csökkenti. Virtuális valóság modelleket, digitális művészeket és mesterséges intelligencia mérnököket, valamint NFT kapszulakollekciókat és korlátozott számú fizikai ruházatot használ.
Şansım Adalı kiállításának helyszíne az isztambuli Galata közelében található Krími Emléktemplom, ahol digitális terveit digitális avatárok alapján mintázza, és egy 2,4 méter magas képernyőn jeleníti meg. Miután elvesztette édesapját a Covid-19-ben, elmagyarázta, hogy még mindig „nem érzi helyesnek”, hogy sokan legyenek együtt egy divatbemutatón. Ehelyett digitális modelljeit használta kisebb kiállítóterekben.
„Ez egy nagyon más élmény egy digitális kiállítást rendezni egy régi építkezésen” – mondta a BoF-nak. „Imádom a kontrasztot. Mindenki tud erről a templomról, de senki sem megy be. Az új generáció azt sem tudja, hogy ezek a helyek léteznek. Szóval csak azt szeretném látni a fiatalabb generációt belülről, és emlékezni erre a gyönyörű építészetre.”
A digitális show az élő operaelőadást kíséri, és az énekesnő az Adal által ma készített kevés fizikai jelmez egyikét viseli – de Sudi Etuz főként a digitális fókuszt kívánja megtartani.
„A jövőbeli terveim közé tartozik, hogy a márkám textil oldalát kicsiben tartsam, mert nem hiszem, hogy a világnak szüksége van még egy tömeggyártású márkára. Digitális projektekre koncentrálok. Van egy csapatom számítógépes mérnökökből, digitális művészekből és ruhatervezőkből. A tervezőcsapatom Z generációs, és megpróbálom megérteni, megfigyelni és meghallgatni őket.”
Gökay Gündoğdu New Yorkba költözött, hogy márkamenedzsmentet tanuljon, mielőtt 2007-ben csatlakozott a milánói Domus Akadémiához. Gündoğdu Olaszországban dolgozott, mielőtt 2014-ben elindította TAGG női ruházati márkáját – Attitude Gökay Gündoğdu. A viszonteladók között szerepel Luisa Via Roma és e-kereskedelmi oldala, amely a világjárvány alatt indult.
A TAGG az idei szezon kollekcióját digitálisan kiterjesztett múzeumi kiállítás formájában mutatja be: „QR-kódokat és kiterjesztett valóságot használunk, hogy élőben nézhessük a faliszőnyegekből előkerülő filmeket – állóképek videós változatait, akárcsak egy divatbemutatón” – mondta Gündoğdu a BoF-nak.
„Egyáltalán nem vagyok digitális ember” – mondta –, de a világjárvány alatt „minden, amit csinálunk, digitális. Weboldalunkat könnyebben hozzáférhetővé és érthetőbbé tesszük. A [nagykereskedelmi menedzsment platformon] Joor bemutatta a kollekciót 2019-ben, és új és új ügyfeleket szerzett az Egyesült Államokban, Izraelben, Katarban és Kuvaitban.”
Sikere ellenére nehéznek bizonyult a TAGG nemzetközi ügyfelekhez juttatása ebben a szezonban. „A nemzetközi média és a vásárlók mindig látni akarnak valamit tőlünk Törökországban. Nem igazán használok kulturális elemeket – az esztétikám minimalistabb” – mondta. De hogy a nemzetközi közönséghez is szóljon, Gündodu a török ​​palotákból merített ihletet, ugyanazokkal a színekkel, textúrákkal és sziluettekkel utánozva azok építészetét és belső tereit.
A gazdasági válság ebben a szezonban a kollekcióit is érintette: „A török ​​líra veszít lendületéből, ezért minden nagyon drága. A külföldről importált anyagok nagy forgalmat bonyolítanak. A kormány azt mondja, hogy nem szabad erőltetni a versenyt a külföldi szövetgyártók és a hazai piac között. Az importért plusz adót kell fizetni.” Ennek eredményeként a tervezők helyi beszerzésű anyagokat kevertek az Olaszországból és Franciaországból importáltakkal.
Yakup Bicer kreatív igazgató 2019-ben indította el Y Plus márkáját, amely egy uniszex márka, miután 30 évet töltött a török ​​designiparban. Az Y Plus 2020 februárjában debütált a londoni divathéten.
Yakup Bicer őszi/téli 22-23-as kollekciójának digitális gyűjteményét „anonim billentyűzethősök és a kriptoanarchista ideológia védelmezői” ihlették, és a politikai szabadság közösségi média platformokon való védelmének üzenetét közvetíti.
„Még egy ideig szeretném folytatni [a bemutatókat]” – mondta a BoF-nak. „Ahogy a múltban is tettük, a vásárlók összehozása a divathét alatt nagyon időigényes és anyagilag megterhelő. Most egyetlen gombnyomással, digitális prezentációval elérhetjük a világ minden részét.”
A technológián túl a Bicer a helyi termelést is kihasználja az ellátási lánc zavarainak leküzdésére – és ezzel fenntarthatóbb gyakorlatok bevezetését reméli. „Utazási korlátozásokkal nézünk szembe, és most háborúban állunk [a világrégióban], így az általa okozott áruszállítási probléma az egész kereskedelmünket érinti. [...] A helyi termeléssel való együttműködéssel biztosítjuk, hogy [munkahelyeink] [fenntarthatóbbak] legyenek, és [mi] csökkentsük szénlábnyomunkat.”
Ece és Ayse Ege 1992-ben indították el Dice Kayek márkájukat. A korábban Párizsban gyártott márka 1994-ben csatlakozott a Fédération Française de la Couture-höz, és 2013-ban elnyerte a Jameel Prize III-at, egy nemzetközi díjat az iszlám hagyományok ihlette kortárs művészetért és designért. A márka nemrégiben Isztambulba költöztette stúdióját, és világszerte 90 kereskedővel rendelkezik.
„Dice Kayek nővérei, Ece és Ayse Ege ebben a szezonban divatvideóban mutatták be kollekciójukat – ez egy digitális formátum, amelyet már ismernek, mivel 2013 óta készítenek divatfilmeket. Nyisd ki, és nézd vissza. Nagyobb értéke van. 10 vagy 12 év múlva újra megnézheted. Mi a változatosságát részesítjük előnyben” – mondta Ece a BoF-nak.
A Dice Kayek ma nemzetközi szinten értékesít Európában, az Egyesült Államokban, a Közel-Keleten és Kínában. Párizsi üzletükön keresztül a török ​​szokásokat tapasztalati kiskereskedelmi stratégiaként alkalmazva differenciálták a fogyasztók üzletélményét. „Sehol sem lehet versenyezni ezekkel a nagy márkákkal, és ennek semmi értelme” – mondta Ayse, aki szerint a márka idén egy újabb üzletet tervez nyitni Londonban.
A nővérek korábban Párizsból vezették vállalkozásukat, mielőtt Isztambulba költöztek, ahol stúdiójuk Beaumonti bemutatóterméhez kapcsolódik. Dice Kayek teljes mértékben internalizálta vállalkozását, és a termelés jövedelmezőbbé vált, „amit nem tudtunk megtenni, amikor egy másik gyárban gyártottunk”. A gyártás házon belüli bevezetésével a nővérek azt is remélték, hogy a török ​​kézművesség támogatást és fenntartást kap a kollekcióban.
Niyazi Erdoğan a 2009-es Isztambuli Divathét alapító tervezője, a Török Divattervezők Szövetségének alelnöke és az Isztambuli Divatakadémia előadója. A férfi ruházati vonal mellett 2014-ben megalapította a NIYO kiegészítőmárkát, és ugyanebben az évben elnyerte az Európai Múzeumi Díjat.
Niyazi Erdoğan ebben a szezonban digitálisan mutatta be férfikollekcióját: „Manapság mindannyian digitálisan alkotunk – a Metaverzumban vagy NFT-kben mutatkozunk be. A kollekciót digitálisan és fizikailag is értékesítjük, mindkét irányba haladva. Fel akarunk készülni mindkettő jövőjére” – mondta a BoF-nak.
A következő szezonra vonatkozóan azonban azt mondta: „Azt hiszem, fizikai bemutatót kell tartanunk. A divat a társadalomról és az érzésekről szól, és az emberek szeretnek együtt lenni. A kreatív embereknek erre van szükségük.”
A világjárvány alatt a márka létrehozott egy online áruházat, és átalakította kollekcióit, hogy online „jobban eladhatóak” legyenek, figyelembe véve a fogyasztói kereslet változásait a világjárvány alatt. Ő is észrevette a fogyasztói bázis eltolódását: „Látom, hogy a férfi ruházati cikkeimet nőknek is értékesítik, így nincsenek határok.”
Az IMA előadójaként Erdogan folyamatosan tanul a következő generációtól. „Egy olyan generáció számára, mint az Alpha, ha a divatban dolgozol, meg kell értened őket. Az a vízióm, hogy megértsem az igényeiket, stratégiai módon kezeljem a fenntarthatóságot, a digitális világot, a színeket, a szabást és a formákat – együtt kell működnünk velük, kölcsönhatásban kell állnunk velük.”
Az Istituto Marangoni végzettjeként Nihan Peker olyan cégeknek dolgozott, mint a Frankie Morello, a Colmar és a Furla, mielőtt 2012-ben elindította névadó márkáját, ahol konfekció-, menyasszonyi és haute couture kollekciókat tervezett. Kiállított a londoni, párizsi és milánói divathéten.
A márka ebben a szezonban 10. évfordulóját ünnepelve Nihan Peker divatbemutatót tartott a Çırağan palotában, egy korábbi oszmán palotában, amelyet egy Boszporuszra néző szállodából alakítottak át. „Fontos volt számomra, hogy a kollekciót egy olyan helyen mutassam be, amiről csak álmodhattam” – mondta Peker a BoF-nak. „Tíz évvel később úgy érzem, szabadabban repülhetek és túlléphetem a határaimat.”
„Eltartott egy ideig, mire bebizonyítottam magam a hazámban” – tette hozzá Peker, aki ebben a szezonban az első sorban ült török ​​hírességekkel, akik korábbi kollekcióiból származó ruhákat viseltek. Nemzetközi szinten „a dolgok jó úton haladnak” – mondta, a Közel-Keleten egyre növekvő befolyással.
„Minden török ​​tervezőnek időről időre el kell gondolkodnia régiónk kihívásain. Őszintén szólva, országként nagyobb társadalmi és politikai kérdésekkel kell foglalkoznunk, így mindannyian veszítünk lendületből. Én most a ...-ra koncentrálok. A konfekció- és haute couture kollekcióim egy újfajta hordható, gyártható eleganciát teremtenek.”
Miután 2014-ben elvégezte az Isztambuli Divatintézetet, Akyuz férfidizájn mesterképzést szerzett a milánói Marangoni Akadémián. Dolgozott az Ermenegildo Zegna és a Costume National cégeknél, mielőtt 2016-ban visszatért Törökországba, és 2018-ban elindította férfidivat-márkáját.
Az évad hatodik műsorában Selen Akyuz filmet készített, amelyet az isztambuli Soho House-ban és online is vetítettek: „Ez egy film, tehát nem igazán divatbemutató, de szerintem mégis működik. Ráadásul érzelmes is.”
Kis, egyedi megrendelésre készült vállalkozásként az Akyuz lassan kiépít egy kisebb nemzetközi ügyfélkört, amelynek ügyfelei már az Egyesült Államokban, Romániában és Albániában is megtalálhatók. „Nem akarok mindig belevágni, hanem lassan, lépésről lépésre, megfontoltan haladni” – mondta. „Mindent az étkezőasztalomnál készítünk el. Nincs tömegtermelés. Szinte mindent kézzel csinálok” – beleértve a pólók, sapkák, kiegészítők és „folt, maradék” táskák készítését is, hogy elősegítsem a folyamatos tervezési gyakorlatot.
Ez a lecsökkentett megközelítés kiterjed a termelési partnereire is. „Ahelyett, hogy nagy gyártókkal dolgoznék együtt, kisebb, helyi szabókat kerestem a márkám támogatására, de nehéz volt megfelelő jelölteket találni. A hagyományos technikákat alkalmazó kézműveseket nehéz megtalálni – a következő generációs munkavállalók felvétele korlátozott.
Gökhan Yavaş 2012-ben végzett a DEU Képzőművészeti Textil- és Divattervező Szakán, majd az IMA-n tanult, mielőtt 2017-ben elindította saját utcai férfiruházati márkáját. A márka jelenleg olyan cégekkel működik együtt, mint a DHL.
Ebben a szezonban Gökhan Yavaş egy rövid videót és egy divatbemutatót mutat be – három év után először. „Nagyon hiányzik – itt az ideje, hogy újra beszéljünk az emberekkel. Szeretnénk továbbra is fizikai divatbemutatókat tartani, mert az Instagramon egyre nehezebb kommunikálni. Inkább arról van szó, hogy személyesen találkozzunk és meghallgassuk az embereket” – mondja a tervező.
A márka korszerűsíti gyártási koncepcióját. „Leállítottuk a valódi bőr és a valódi bőr használatát” – magyarázta, hozzátéve, hogy a kollekció első három megjelenését korábbi kollekciókban készült sálakból rakták össze. Yavaş a DHL-lel is együttműködik egy esőkabát tervezésében, amelyet környezetvédelmi jótékonysági szervezeteknek fognak eladni.
A fenntarthatóságra való összpontosítás kihívást jelentett a márkák számára, az első akadály a több kölesszövet beszállítóktól való beszerzése volt. „Legalább 15 méter anyagot kell rendelni a beszállítóktól, és ez a legnagyobb kihívás számunkra.” A második kihívás, amellyel szembesülnek, egy törökországi üzlet megnyitása férfi ruházat értékesítésére, miközben a helyi vásárlók a török ​​női ruházati tervezési részlegre összpontosítanak. Mégis, míg a márka a weboldalán és a kanadai és londoni nemzetközi üzletein keresztül értékesít, a következő fókuszpontjuk Ázsia – konkrétan Korea és Kína.
A Bashaques viselhető művészeti márkát 2014-ben alapította Başak Cankeş. A márka saját műalkotásaival díszített fürdőruhákat és kimonókat árul.
„Általában viselhető műalkotásokkal dolgozom együtt performanszművészeti projekteken” – mondta Başak Cankeş kreatív igazgató a BoF-nak röviddel azután, hogy bemutatta legújabb kollekcióját egy 45 perces dokumentumfilm-vetítésen az isztambuli Soho House-ban.
A kiállítás perui és kolumbiai utazásainak történetét meséli el, ahol kézművesekkel dolgozott együtt, anatóliai mintákat és szimbólumokat vett át, és „megkérdezte tőlük, mit gondolnak az anatóliai [nyomatokról]”. A sámánizmus közös kulturális örökségére támaszkodva a sorozat az ázsiai török ​​Anatólia és a dél-amerikai országok közötti közös kézműves gyakorlatokat vizsgálja.
„A kollekció körülbelül 60 százaléka egyetlen darab, amelyet mind kézzel szőttek perui és anatóliai nők” – mondja.
Cankeş törökországi műgyűjtőknek ad el alkotásait, és azt szeretné, ha egyes ügyfelei múzeumi gyűjteményeket hoznának létre a munkáiból. Őt azonban „nem érdekli a globális márka lét, mert nehéz globális és fenntartható márkának lenni. Nem is akarok tíz darabos kollekciót csinálni fürdőruhákon és kimonókon kívül. Ez egy teljes konceptuális, változtatható művészeti gyűjtemény, amelyet NFT-ken is felteszünk majd. Inkább művésznek, mint divattervezőnek tartom magam.”
A Karma Collective az Isztambuli Moda Akadémia feltörekvő tehetségeit képviseli, amelyet 2007-ben alapítottak, és divattervezés, technológia és termékfejlesztés, divatmenedzsment, valamint divatkommunikáció és média szakokon kínál diplomákat.
„A fő problémám az időjárási körülmények, mivel az elmúlt két hétben havazott, így az ellátási lánccal és az anyagbeszerzéssel is sok gondunk van” – mondta Hakalmaz a BoF-nak. A kollekciót mindössze két hét alatt alkotta meg Alter Ego márkájának, a Karma kollektíva részeként mutatta be, és a Nocturne divatháznak is tervezett.
Hakalmaz már nem használ technológiai megoldásokat a termelési folyamatának támogatására, mondván: „Nem szeretem a technológiát használni, és amennyire csak lehet, távol tartom magam tőle, mert inkább kézműveskedem, hogy kapcsolatban maradjak a múlttal.”