Hírek és sajtó

Tavaly ősszel, amikor az élet megállt a világjárvány alatt, megszállottja lettem azoknak a videóknak, amelyeken influenszerek a hálószobájukban állva próbálgatnak egy Shein nevű cég ruháit.
A #sheinhaul hashtaggel ellátott TikTok-videókban egy fiatal nő felemel egy nagy műanyag zacskót, és feltépi, így egy sor kisebb műanyag zacskó landol, amelyek mindegyike egy szépen összehajtogatott ruhadarabot tartalmaz. A kamera ezután egy nőre vált, aki egyszerre csak egy ruhadarabot visel, gyors felvételeket készít, amelyeket a Shein alkalmazás képernyőképei tarkítanak, amelyek az árakat mutatják: 8 dolláros ruha, 12 dolláros fürdőruha.
Ebben a nyúlüregben a témák a következők: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Ezek a videók arra hívják a nézőket, hogy csodálják meg az olcsóság és a bőség szürreális ütközését. Az érzelmekkel összhangban lévő kommentek támogatják a teljesítményt („BOD GOALS”). Egy bizonyos ponton az ember megkérdőjelezi az ilyen olcsó ruhák erkölcsösségét, de egy sor hang fogja megvédeni Sheint és az influencert egyenlő lelkesedéssel („Túl cuki.” „Az ő pénze, hagyjátok békén.” ), az eredeti hozzászóló hallgat.
Ami ezt többé teszi, mint egy véletlenszerű internetes rejtélyt, az az, hogy a Shein csendben hatalmas üzletté vált. „A Shein nagyon gyorsan megjelent” – mondta Lu Sheng, a Delaware-i Egyetem professzora, aki a globális textil- és ruházati ipart tanulmányozza. „Két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt senki sem hallott róluk.” Az év elején a Piper Sandler befektetési cég 7000 amerikai tinédzsert kérdezett meg kedvenc e-kereskedelmi oldalaikon, és azt találta, hogy míg az Amazon volt a egyértelmű győztes, a Shein a második helyen végzett. A cég az amerikai fast fashion piac legnagyobb részesedésével rendelkezik – 28 százalékkal.
A Shein állítólag áprilisban 1 és 2 milliárd dollár közötti magántőkét gyűjtött össze. A cég értéke 100 milliárd dollár – több, mint a H&M és a Zara fast fashion óriások együttes értéke, és több, mint bármely más magáncég a világon, kivéve a SpaceX-et és a TikTok tulajdonosát, a ByteDance-t.
Tekintettel arra, hogy a fast fashion iparág a világ egyik legveszélyesebb iparága, megdöbbentett, hogy a Sheinnek sikerült ilyen tőkét vonzania. A szintetikus textíliákra való támaszkodása tönkreteszi a környezetet, és azzal, hogy az embereket a ruhatáruk folyamatos korszerűsítésére ösztönzi, hatalmas hulladékot termel; az amerikai hulladéklerakókban található textíliák mennyisége csaknem megduplázódott az elmúlt két évtizedben. Eközben a ruhákat varró munkások nagyon keveset keresnek a kimerítő és néha veszélyes körülmények között végzett munkájukért. Az elmúlt években a legnagyobb divatházak közül sokan nyomást éreztek arra, hogy apró reformlépéseket tegyenek. Most azonban megjelent a „szuperfast fashion” cégek új generációja, és sokan keveset tettek a jobb gyakorlatok átvételéért. Ezek közül a Shein messze a legnagyobb.
Egy novemberi este, amikor a férjem lefektette a hatévesünket, leültem a nappaliban a kanapéra, és megnyitottam a Shein alkalmazást. „Nagyszerű” – hirdette a képernyőn villogó, hangsúlyos Black Friday akció bannerét. Rákattintottam egy ruha ikonjára, ár szerint rendeztem az összes terméket, és a minőség iránti kíváncsiságból kiválasztottam a legolcsóbb darabot. Ez egy szűk szabású, hosszú ujjú piros ruha (2,50 dollár), áttetsző hálóból. A pulóverek részlegen egy aranyos színes blokkú pulóvert (4,50 dollár) tettem a kosaramba.
Természetesen minden alkalommal, amikor kiválasztok egy ruhadarabot, az alkalmazás hasonló stílusokat mutat: a hálós testhezálló ruha hálós testhezálló ruhát szül; a színes kényelmes ruhák színes kényelmes ruhákból születnek. Hempergetek és hempergek. Amikor a szoba sötét volt, nem tudtam felkelni és felkapcsolni a villanyt. Van egyfajta homályos szégyenérzet ebben a helyzetben. A férjem feljött a nappaliból, miután a fiunk elaludt, és kissé aggódó hangon megkérdezte, mit csinálok. „Nem!” – kiáltottam. Felkapcsolta a villanyt. Kiválasztottam egy pamut puffos ujjú pólót (12,99 dollár) az oldal prémium kollekciójából. A Black Friday kedvezmény után a 14 termék teljes ára 80,16 dollár.
Kísértést éreztem, hogy továbbra is vásároljak, részben azért, mert az alkalmazás erre ösztönöz, de főleg azért, mert annyi a választék, és mindegyik olcsó. Amikor középiskolás voltam, a fast fashion cégek első generációja arra tanította a vásárlókat, hogy elfogadható és csinos felsőt várjanak el egy éjszakai kiszállítási díjnál kevesebbért. Most, több mint 20 évvel később, a Shein alákínálja a csemegeüzleti szendvicsek árát.
Íme néhány ismert információ a Sheinről: Kínában született vállalat, közel 10 000 alkalmazottal és irodákkal Kínában, Szingapúrban és az Egyesült Államokban. Beszállítóinak többsége Kantonban található, egy kikötővárosban a Pearl folyón, mintegy 130 kilométerre Hongkongtól északnyugatra.
Ezen túlmenően a cég meglepően kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Mivel magántulajdonban van, nem hozza nyilvánosságra pénzügyi adatait. Vezérigazgatója és alapítója, Chris Xu, nem volt hajlandó interjút adni ehhez a cikkhez.
Amikor elkezdtem a Sheinnel foglalkozni, úgy tűnt, mintha a márka egy olyan határterületen létezne, ahol csak a tinédzserek és a húszas éveikben járók vannak, és senki más. Tavaly egy eredménybeszámolón egy pénzügyi elemző a Revolve divatmárka vezetőit kérdezte a Shein jelentette versenyről. Mike Karanikolas társ-vezérigazgató így válaszolt: „Egy kínai cégről beszél, ugye? Nem tudom, hogyan kell kiejteni – shein.” (Bejött.) Elhessegette a fenyegetést. Egy szövetségi kereskedelmi szabályozó azt mondta nekem, hogy még soha nem hallott a márkáról, majd aznap este küldött egy e-mailt: „Utóirat – a 13 éves lányom nemcsak hogy tud a cégről (Shein), de ma este is a kordbársony ingüket viseli.” Arra gondoltam, hogy ha többet akarok tudni a Sheinről, azzal kellene kezdenem, aki a legjobban ismeri: a tinédzser influenszereivel.
Egy szép délutánon tavaly decemberben egy 16 éves lány, Makeenna Kelly fogadott a küszöbön otthonában, Fort Collins, Colorado csendes külvárosában. Kelly egy vörös hajú lány, elbűvölő Cabbage Patch Kid hangulattal, és ASMR-dolgokról ismert: dobozokra kattintgat, szöveget ír a hóba a háza előtt. Az Instagramon 340 000 követője van; a YouTube-on 1,6 millió. Néhány évvel ezelőtt kezdett forgatni a Shein tulajdonában lévő Romwe márkának. Körülbelül havonta egyszer posztol újakat. Egy videóban, amit először tavaly ősszel láttam, a hátsó udvarában sétálgat egy aranylevelű fa előtt, egy 9 dolláros, rövidre vágott, gyémántkockás pulóvert viselve. A kamera a hasára irányul, és a narrációban a nyelve lédús hangot ad ki. Több mint 40 000 alkalommal tekintették meg; az Argyle pulóver elfogyott.
Eljöttem megnézni, ahogy Kelly forgat. Betáncolt a nappaliba – bemelegíteni –, és felvitt az emeletre a szőnyeggel borított második emeleti lépcsőfordulóba, ahol forgatott. Van ott egy karácsonyfa, egy macskatorony, és a platform közepén egy iPad egy állványra szerelve, gyűrűs fényekkel. A padlón egy halom Romwe-tól származó ing, szoknya és ruha hevert.
Kelly anyja, Nichole Lacy, összeszedte a ruháit, és bement a fürdőszobába gőzölni őket. „Szia Alexa, játssz karácsonyi zenét!” – mondta Kelly. Bement a fürdőszobába az anyjával, majd a következő fél órában egymás után vett fel új ruhákat – szív alakú kardigánt, csillagmintás szoknyát –, és csendben modellkedett az iPad kamerája előtt, olyanokat mutatva, mint a „Csók az arcra”, a „Láb felrúgása”, a „Simogassa a szegélyt itt”, vagy a „Nyakkendőt kössön ott”. Egyszer a család szfinxe, Gwen sétál át a képen, és megölelik egymást. Később egy másik macska, Agatha is megjelent.
Az évek során a Shein nyilvános profilja olyan emberek formájában alakult ki, mint Kelly, akik influencerekből álló koalíciót hoztak létre, hogy kasszasiker filmeket forgassanak a cég számára. Nick Baklanov, a HypeAuditor marketing- és kutatási szakértője szerint a Shein szokatlan az iparágban, mivel ingyenes ruhákat küld nagyszámú influencernek. Ők viszont kedvezménykódokat osztanak meg követőikkel, és jutalékot kapnak az eladásokból. A HypeAuditor szerint ez a stratégia tette a Shein-t a legkövetettebb márkává az Instagramon, a YouTube-on és a TikTokon.
Az ingyenes ruhák mellett Romwe fix díjat is fizet a posztjaiért. Nem hozta nyilvánosságra a díjazását, bár azt mondta, hogy néhány óra videós munkával több pénzt keresett, mint néhány barátja, akik rendszeres iskola utáni munkával foglalkoznak, egy hét alatt. Cserébe a márka viszonylag alacsony költségű marketinget kap ott, ahol a célközönsége (tinédzserek és huszonévesek) szeret lógni. Bár Shein jelentős hírességekkel és influenszerekkel (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae) dolgozik együtt, az ideális helye a közepes méretű követőtáborral rendelkezőknek tűnik.
Az 1990-es években, Kelly születése előtt, a Zara népszerűsítette azt a modellt, hogy a kifutók figyelmére számot tartó dolgokból kölcsönzött dizájnötleteket. Azzal, hogy spanyolországi központjához közel gyárt ruházatot, és egyszerűsíti ellátási láncát, ezeket a bevált stílusokat heteken belül megdöbbentően alacsony áron kínálja. Az Andreessen Horowitz befektetője, Connie Chan a Shein rivális Cider márkájába fektetett be. Vedd fel. „Nem érdekli őket, ha a Vogue szerint nem egy menő darab” – mondta. Az Egyesült Királyságban működő Boohoo és az Egyesült Államokban működő Fashion Nova ugyanehhez a trendhez tartozik.
Miután Kelly befejezte a forgatást, Lacey megkérdezte, hogy mennyibe kerül szerintem a Romway weboldalán található összes darab – 21 darab, plusz egy díszes hógömb. Jobban néznek ki, mint amit akkor vettem, amikor szándékosan a legolcsóbb darabra kattintottam, szóval legalább 500 dollárra tippelek. Lacey, aki egyidős volt velem, elmosolyodott. – Ez 170 dollár – mondta, és a szeme elkerekedett, mintha ő maga sem akarná elhinni.
A Shein naponta átlagosan 6000 új stílussal frissíti weboldalát – ami még a fast fashion kontextusában is elképesztő szám.
A 2000-es évek közepére a fast fashion volt a domináns paradigma a kiskereskedelemben. Kína csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez, és gyorsan jelentős ruházati gyártóközponttá vált, a nyugati vállalatok pedig gyártásuk nagy részét oda helyezték át. 2008 körül a Shein vezérigazgatójának neve először Xu Yangtianként jelent meg a kínai üzleti dokumentumokban. Ő szerepel az újonnan bejegyzett Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. társtulajdonosaként, két másik személlyel, Wang Xiaohuval és Li Penggel együtt. A dokumentumok szerint Xu és Wang egyenként 45 százalékban, míg Li a fennmaradó 10 százalékban tulajdonosa a cégnek.
Wang és Li megosztották emlékeiket az akkori időszakról. Wang elmondta, hogy Xu-val munkatársakon keresztül ismerték egymást, és 2008-ban úgy döntöttek, hogy együtt fognak marketinggel és határokon átnyúló e-kereskedelmi üzlettel foglalkozni. Wang az üzletfejlesztés és a pénzügyek egyes aspektusait felügyeli, míg Xu számos technikai jellegű kérdést felügyel, beleértve a SEO marketinget is.
Ugyanebben az évben Li beszédet mondott az internetes marketingről egy nankingi fórumon. Xu – egy nyúlánk, hosszú arcú fiatalember – bemutatkozott, és üzleti tanácsot kért. „Kezdő” – mondta Lee. Xu azonban kitartónak és szorgalmasnak tűnt, így Li beleegyezett a segítségbe.
Xu meghívta Li-t, hogy csatlakozzon hozzá és Wanghoz részmunkaidős tanácsadóként. Hárman egy kis irodát béreltek egy szerény, alacsony épületben, egy nagy íróasztallal és néhány íróasztallal – legfeljebb egy tucat emberrel bent –, és cégüket októberben indították el Nanjingban. Eleinte mindenféle dolgot próbáltak eladni, beleértve a teáskannákat és a mobiltelefonokat is. A cég később ruházati cikkeket is értékesített, mondták Wang és Li. Ha a külföldi cégek kínai beszállítókat tudnak megbízni, hogy külföldi ügyfeleknek ruhákat készítsenek, akkor természetesen a kínai vezetésű cégek is sikeresebben tehetik ezt. (A Shein szóvivője vitatta ezt az állítást, mondván, hogy a Nanjing Dianwei Information Technology „nem foglalkozik ruházati termékek értékesítésével”.)
Li szerint elkezdtek vevőket küldeni egy kantoni nagykereskedelmi ruházati piacra, hogy egyedi ruhamintákat vásároljanak különböző beszállítóktól. Ezután ezeket a termékeket online listázzák, különféle domainneveket használva, és alapvető angol nyelvű bejegyzéseket tesznek közzé olyan blogplatformokon, mint a WordPress és a Tumblr, hogy javítsák a keresőoptimalizálást; csak akkor jelentenek az adott termékhez, ha egy termék akciós lesz. A nagykereskedők kis tételben adnak le rendeléseket.
Ahogy az eladások nőttek, elkezdték kutatni az online trendeket, hogy megjósolják, mely új stílusok lehetnek népszerűek, és előre leadták a rendeléseiket – mondta Li. Emellett egy Lookbook.nu nevű weboldalt is használtak, hogy kis influenszereket találjanak az Egyesült Államokban és Európában, és elkezdtek ingyenes ruhákat küldeni nekik.
Ez idő alatt Xu hosszú órákat dolgozott, gyakran sokáig maradt az irodában, miután mások hazaértek. „Erős vágya volt a sikerre” – mondta Lee. „Este 10 óra van, és nyaggat, vesz nekem késő esti utcai kaját, többet kérdez. Aztán lehet, hogy hajnali 1-kor vagy 2-kor véget ér.” Lee sörrel és ételekkel (sózott kacsa, tésztaleves) kapcsolatban adott tanácsot Xu-nak, mert Xu figyelmesen hallgatta és gyorsan tanult. Xu nem sokat beszélt a magánéletéről, de Li-nek elmondta, hogy Shandong tartományban nőtt fel, és még mindig küzd.
Li emlékszik vissza, hogy a kezdeti időkben az átlagos rendelés, amit kaptak, kis volt, körülbelül 14 dollár, de naponta 100-200 darabot adtak el; egy jó napon akár 1000-nél is többet. A ruhák olcsók, ez a lényeg. „Alacsony haszonkulcsra és nagy mennyiségre törekszünk” – mondta Lee. Továbbá – tette hozzá – az alacsony ár csökkentette a minőséggel kapcsolatos elvárásokat. A cég körülbelül 20 alkalmazottra bővült, akik mind jól fizetettek voltak. A Fat Xu meghízott és kibővítette a ruhatárát.
Egy nap, miután több mint egy éve működtek, Wang megjelent az irodában, és észrevette, hogy Xu eltűnt. Észrevette, hogy a cég néhány jelszavát megváltoztatták, és aggódni kezdett. Ahogy Wang leírta, felhívta és üzenetet küldött Xu-nak, de nem kapott választ, majd elment a házába és a vasútállomásra, hogy megkeresse Xu-t. Xu elment. Ráadásul átvette az irányítást a PayPal-számla felett, amelyet a cég a nemzetközi fizetések fogadására használt. Wang értesítette Li-t, aki végül kifizette a cég fennmaradó részét, és kirúgta az alkalmazottat. Később megtudták, hogy Xu disszidált, és nélkülük folytatta az e-kereskedelmet. (A szóvivő azt írta, hogy Xu „nem felelős a cég pénzügyi számláiért”, és hogy Xu és Wang „békésen elváltak”.)
2011 márciusában bejegyezték a később Sheinné vált weboldalt – a SheInside.com-ot. Az oldal „a világ vezető esküvői ruhagyártó cégének” nevezi magát, annak ellenére, hogy női ruházati cikkek széles választékát árulja. Az év végére „szuper nemzetközi kiskereskedőként” jellemezte magát, amely „gyorsan elhozza a legújabb utcai divatot London, Párizs, Tokió, Sanghaj és New York főutcáiról az üzletekbe”.
2012 szeptemberében Xu bejegyzett egy céget, amelynek neve kissé eltért a Wanggal és Li-vel közösen alapított cégétől – Nanjing E-Commerce Information Technology. A cég részvényeinek 70%-át ő, egy partnere pedig a részvények 30%-át birtokolta. Sem Wang, sem Li soha többé nem kerültek kapcsolatba Xu-val – Li véleménye szerint ez a legjobb. „Amikor egy erkölcsileg korrupt emberrel van dolgod, nem tudhatod, mikor fog bántani, ugye?” – mondta Lee. „Ha hamarabb el tudok menekülni tőle, legalább később nem tud bántani.”
A CB Insights szerint 2013-ban Xu cége első körben gyűjtött kockázati tőkét, állítólag 5 millió dollárt a Jafco Asia-tól. Az akkori sajtóközleményben a SheInside néven ismert cég úgy jellemezte magát, hogy „2008-ban indult weboldalként” – ugyanabban az évben, amikor a Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd.-t is megalapították. (Sok évvel később a 2012-es alapítási évet kezdik használni.)
2015-ben a vállalat újabb 47 millió dolláros befektetést kapott. Nevét Sheinre változtatta, és központját Nanjingból Kantonba helyezte át, hogy közelebb legyen beszállítói bázisához. Csendben megnyitotta amerikai központját egy ipari területen Los Angeles megyében. Felvásárolta a Romwe márkát is – egy olyan márkát, amelyet Lee történetesen néhány évvel ezelőtt egy barátnőjével indított el, de még a felvásárlás előtt otthagyott. A Coresight Research becslése szerint 2019-ben a Shein 4 milliárd dolláros árbevételt hozott.
2020-ban a világjárvány tönkretette a ruházati ipart. A Shein eladásai ennek ellenére tovább nőnek, és várhatóan 2020-ban elérik a 10 milliárd dollárt, 2021-ben pedig a 15,7 milliárd dollárt. (Nem világos, hogy a vállalat nyereséges-e.) Ha valamelyik isten úgy döntene, hogy feltalál egy ruházati márkát, amely alkalmas a világjárvány korszakára, ahol az egész közélet egy számítógép vagy telefon képernyőjének téglalap alakú terébe zsugorodik, az nagyon hasonlítana a Sheinre.
Hónapok óta tudósítok a Sheinről, miután a cég beleegyezett, hogy interjút készítsek több vezetőjével, köztük George Chiao amerikai elnökkel, Molly Miao marketingigazgatóval és Adam Winston környezetvédelmi, társadalmi és irányítási igazgatóval. Egy teljesen más modellt mutattak be nekem, mint ahogyan a hagyományos kiskereskedők működnek. Egy tipikus divatmárka havonta több száz stílust tervezhet házon belül, és megkérheti az alkotóit, hogy minden stílusból ezreket készítsenek. A darabok online és fizikai üzletekben is elérhetők.
Ezzel szemben a Shein többnyire külső tervezőkkel dolgozik. A legtöbb független beszállítója ruhákat tervez és gyárt. Ha a Sheinnek tetszik egy bizonyos terv, akkor egy kis, 100-200 darabos megrendelést ad le, és a ruhák megkapják a Shein címkét. Az ötlettől a gyártásig mindössze két hét telik el.
A kész ruhadarabokat a Shein hatalmas elosztóközpontjába küldik, ahol csomagokba válogatják azokat az ügyfelek számára, és ezeket a csomagokat közvetlenül az emberek ajtajához szállítják az Egyesült Államokban és több mint 150 másik országban – ahelyett, hogy eleve nagy mennyiségű ruhadarabot küldenének mindenhová. A világ a konténeren, ahogy a kiskereskedők hagyományosan tették. A vállalat számos döntését egyedi szoftvere segítségével hozza meg, amely gyorsan azonosítja, hogy mely darabok népszerűek, és automatikusan újrarendeli azokat; leállítja a kiábrándítóan fogyó stílusok gyártását.
A Shein tisztán online modellje azt jelenti, hogy a legnagyobb fast fashion riválisaival ellentétben elkerülheti a hagyományos üzletek működési és személyzeti költségeit, beleértve az eladatlan ruhadarabokkal teli polcok kezelését is minden szezon végén. Szoftverek segítségével a beszállítókra támaszkodik a tervezésben, hogy a munka gyorsabb és hatékonyabb legyen. Az eredmény a ruhaáradat végtelensége. A Shein naponta átlagosan 6000 új stílussal frissíti weboldalát – ami még a fast fashion kontextusában is felháborító szám. Az elmúlt 12 hónapban a Gap körülbelül 12 000 különböző terméket listázott a weboldalán, a H&M körülbelül 25 000-et, a Zara pedig körülbelül 35 000-et – állapította meg Lu, a Delaware-i Egyetem professzora. Abban az időben a Sheinnek 1,3 millió terméke volt. „Mindenkinek van valami nagyon megfizethető áron” – mondta nekem Joe. „Bármire is van szüksége a vásárlóknak, megtalálják a Sheinen.”
A Shein nem az egyetlen vállalat, amely kis kezdeti megrendeléseket ad le a beszállítóknak, majd újrarendel, amikor a termékek jól teljesítenek. A Boohoo úttörő szerepet játszott ebben a modellben. A Sheinnek azonban előnye van nyugati riválisaival szemben. Míg sok márka, köztük a Boohoo is, kínai beszállítókat alkalmaz, a Shein saját földrajzi és kulturális közelsége rugalmasabbá teszi. „Nagyon nehéz ilyen vállalatot felépíteni, szinte lehetetlen egy nem kínai csapat számára ezt megtenni” – mondja Chan az Andreessen Horowitztól.
Simon Irwin, a Credit Suisse elemzője értetlenül áll a Shein alacsony árai előtt. „Megvizsgáltam a világ néhány leghatékonyabb beszerző cégét, amelyek nagy mennyiségben vásárolnak, 20 éves tapasztalattal rendelkeznek, és nagyon hatékony logisztikai rendszerekkel rendelkeznek” – mondta Owen. „Legtöbbjük elismerte, hogy nem tudták a terméket a Sheinével megegyező áron piacra dobni.”
Irving mégis kételkedik abban, hogy a Shein árai egyáltalán alacsonyak maradnak, vagy akár főként a hatékony beszerzésnek köszönhetően. Ehelyett arra mutat rá, hogy a Shein milyen zseniálisan használta ki a nemzetközi kereskedelmi rendszert. Egy kis csomag Kínából az Egyesült Államokba történő szállítása általában kevesebbe kerül, mint más országokból vagy akár az Egyesült Államokon belüli szállítás, egy nemzetközi megállapodás értelmében. Ezenkívül 2018 óta Kína nem vet ki adókat a kínai közvetlenül a fogyasztónak értékesítő vállalatok exportjára, és az amerikai importvámok nem vonatkoznak a 800 dollárnál alacsonyabb értékű árukra. Más országokban is vannak hasonló szabályozások, amelyek lehetővé teszik a Shein számára, hogy elkerülje az importvámokat, mondta Owen. (A Shein szóvivője azt mondta, hogy „megfelel azoknak a régióknak az adótörvényeinek, ahol működik, és ugyanazok az adószabályok vonatkoznak rá, mint az iparági versenytársaira”.)
Irving egy másik pontra is kitért: elmondta, hogy sok amerikai és európai kiskereskedő növeli a kiadásait, hogy megfeleljen a munkaügyi és környezetvédelmi szabályozásoknak és normáknak. Úgy tűnik, Shein sokkal kevesebbet tesz, tette hozzá.
Egy hűvös februári héten, közvetlenül a kínai újév után, meghívtam egy kollégámat, hogy látogasson el Kanton Panyu kerületébe, ahol a Shein üzleti tevékenységet folytat. A Shein elutasította a kérésemet, hogy beszéljen a beszállítóval, így a kollégáim eljöttek, hogy saját szemükkel láthassák a munkakörülményeiket. Egy modern fehér épület, rajta a Shein nevével, egy csendes lakófalu fala mentén áll, iskolák és lakások között. Ebédidőben az étterem tele van Shein jelvényt viselő munkásokkal. Az épület körüli hirdetőtáblákon és telefonpóznákon sűrűn sorakoznak a ruhagyárak álláshirdetései.
Egy közeli környéken – sűrűn elterülő, kis informális gyárak csoportjában, némelyik egy átalakított lakóépületnek tűnő helyen – Shein nevét viselő táskák láthatók polcokon halmozva vagy asztalokon sorakozva. Néhány létesítmény tiszta és rendezett. Közöttük a nők pulóvereket és sebészeti maszkokat viselnek, és csendben dolgoznak a varrógépek előtt. Az egyik falon jól látható helyen a Shein Beszállítói Etikai Kódexe olvasható. („Az alkalmazottaknak legalább 16 éveseknek kell lenniük.” „Időben fizessék ki a béreket.” „Tilos az alkalmazottak zaklatása vagy bántalmazása.”) Egy másik épületben azonban ruhákkal teli táskák hevernek a padlón, és bárki, aki megpróbálja, bonyolult lábmunkával jut át.
Tavaly a svájci Public Eye felügyelő szervezet megbízásából Panyuba látogató kutatók azt is megállapították, hogy egyes épületek folyosóit és kijáratait nagy ruhazsákok zárták el, ami nyilvánvaló tűzveszélyt jelent. A kutatók által megkérdezett három munkás elmondta, hogy általában reggel 8-kor érkeznek, és este 10 vagy 22:30 körül távoznak, nagyjából 90 perces ebéd- és vacsoraszünettel. Hetente hét napot dolgoznak, havonta egy szabadnappal – ezt a beosztást a kínai törvények tiltják. Winston, a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási igazgató elmondta nekem, hogy miután tudomást szerzett a Public Eye jelentéséről, Shein „maga vizsgálta ki az ügyet”.
A cég nemrégiben nulla pontot kapott a 150-ből a Remake által fenntartott skálán, amely egy jobb munkaügyi és környezetvédelmi gyakorlatokat támogató nonprofit szervezet. Az eredmény részben tükrözi a Shein környezetvédelmi eredményeit: a cég sok eldobható ruhát árul, de olyan keveset árul el a termeléséről, hogy még a környezeti lábnyomának mérését sem tudja elkezdeni. „Még mindig nem igazán ismerjük az ellátási láncukat. Nem tudjuk, hány terméket gyártanak, nem tudjuk, hogy összesen mennyi anyagot használnak fel, és nem ismerjük a szénlábnyomukat sem” – mondta Elizabeth L. Cline, a Remake érdekképviseleti és politikai igazgatója. (Shein nem válaszolt a remake-jelentéssel kapcsolatos kérdésekre.)
Idén év elején a Shein kiadta saját fenntarthatósági és társadalmi hatásjelentését, amelyben ígéretet tett a fenntarthatóbb textíliák használatára és az üvegházhatású gázok kibocsátásának nyilvánosságra hozatalára. A vállalat beszállítóinak ellenőrzései azonban komoly biztonsági problémákat találtak: A közel 700 ellenőrzött beszállító 83 százaléka „jelentős kockázatokkal” rendelkezett. A legtöbb szabálysértés a „tűz- és vészhelyzeti felkészültséget” és a „munkaidőt” érintette, de néhány súlyosabb is volt: a beszállítók 12%-a követett el „zéró tolerancia” szabálysértést, amely magában foglalhatja a kiskorúak munkavégzését, a kényszermunkát, vagy súlyos egészségügyi problémákat és biztonsági problémákat. Megkérdeztem az előadót, hogy mik ezek a szabálysértések, de nem részletezte.
A Shein jelentése szerint a cég képzést biztosít a súlyos szabálysértéseket elkövető beszállítóknak. Ha a beszállító nem oldja meg a problémát a megbeszélt időn belül – súlyos esetekben pedig azonnal –, a Shein megszakíthatja az együttműködést vele. Whinston azt mondta nekem: „Még van mit tenni – ahogy minden vállalkozásnak is fejlődnie és növekednie kell az idő múlásával.”
A munkajogi aktivisták szerint a beszállítókra való összpontosítás felszínes válasz lehet, amely nem foglalkozik azzal, hogy miért is léteznek veszélyes körülmények. Azt állítják, hogy végső soron a fast fashion cégek felelősek azért, hogy a gyártókat arra kényszerítik, hogy gyorsabban és alacsonyabb áron gyártsanak termékeket, ami a rossz munkakörülményeket és a környezeti károkat szinte elkerülhetetlenné teszi. Ez nem egyedülálló a Sheinre, de a Shein sikere különösen meggyőzővé teszi.
Klein azt mondta nekem, hogy amikor egy olyan cég, mint Shein, a hatékonyságáról áradozik, a gondolatai azokra az emberekre, általában nőkre ugranak, akik fizikailag és mentálisan is kimerültek, hogy a cég maximalizálja a bevételt és a bevételt. Minimalizálja a költségeket. „Rugalmasnak kell lenniük, és éjszaka kell dolgozniuk, hogy mi, többiek, csak nyomjunk egy gombot, és házhoz szállíttathassuk a ruhánkat 10 dollárért” – mondta.