Berita dan Pers

Musim ini, industri mode Turki menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis Covid-19 yang sedang berlangsung dan konflik geopolitik di negara-negara tetangga, hingga gangguan rantai pasokan yang terus berlanjut, cuaca dingin yang tidak biasa yang menghentikan produksi, dan krisis ekonomi negara tersebut, seperti yang terlihat dalam krisis keuangan Turki menurut Financial Times Inggris. Times melaporkan bahwa inflasi mencapai titik tertinggi dalam 20 tahun terakhir sebesar 54% pada bulan Maret tahun ini.
Meskipun menghadapi rintangan ini, bakat desain Turki yang mapan dan baru menunjukkan kegigihan dan optimisme di Istanbul Fashion Week musim ini, dengan cepat mengadopsi campuran acara dan strategi pameran untuk memperluas dan membuktikan kehadiran global mereka musim ini.
Pertunjukan fisik di tempat-tempat bersejarah seperti istana Ottoman dan gereja Krimea berusia 160 tahun kembali menjadi jadwal, diselingi dengan persembahan digital interaktif, serta pameran yang baru dibuka, diskusi panel, dan pop-up di Bosphorus Puerto Galata.
Penyelenggara acara – Asosiasi Eksportir Garmen Istanbul atau İHKİB, Asosiasi Perancang Busana Turki (MTD) dan Institut Mode Istanbul (IMA) – telah bermitra dengan Istanbul Soho House untuk menyediakan pengalaman menonton langsung yang intim bagi penduduk setempat serta kunjungan melalui anggota industri siaran langsung. Pemirsa internasional kemudian dapat terhubung secara daring melalui Pusat Acara Digital FWI.
Di Istanbul, ada rasa energi baru yang nyata dalam aktivasi dan pemutaran kegiatan fisik saat para peserta bergabung kembali dengan komunitas mereka secara langsung dalam kondisi iklim. Sementara beberapa orang masih ragu-ragu, perasaan hangat menguasai mereka.
“[Kami] rindu kebersamaan,” kata perancang busana pria Niyazi Erdoğan. “Energinya tinggi dan semua orang ingin tampil di acara ini.”
Di bawah ini, BoF bertemu dengan 10 desainer baru dan mapan di acara Fashion Week dan kegiatan lainnya untuk mengetahui bagaimana kampanye dan strategi merek mereka telah berkembang di Istanbul musim ini.
Şansım Adalı belajar di Brussels sebelum mendirikan Sudi Etuz. Desainer yang mengusung pendekatan digital ini kini lebih berfokus pada bisnis digitalnya dan memperkecil bisnis tekstilnya. Ia menggunakan model realitas virtual, seniman digital, dan insinyur kecerdasan buatan, serta koleksi kapsul NFT dan pakaian fisik terbatas.
Şansım Adalı menyelenggarakan pamerannya di Gereja Memorial Krimea dekat Galata di Istanbul, tempat desain digitalnya dimodelkan pada avatar digital dan ditampilkan di layar setinggi 8 kaki. Setelah kehilangan ayahnya karena Covid-19, dia menjelaskan bahwa masih "rasanya tidak benar" untuk menghadirkan banyak orang dalam peragaan busana bersama-sama. Sebaliknya, dia memanfaatkan model digitalnya di ruang pamer yang lebih kecil.
"Ini pengalaman yang sangat berbeda, mengadakan pameran digital di lokasi konstruksi lama," katanya kepada BoF. "Saya suka kontrasnya. Semua orang tahu tentang gereja ini, tetapi tidak ada yang masuk. Generasi baru bahkan tidak tahu tempat ini ada. Jadi, saya hanya ingin melihat generasi muda di dalamnya dan mengingat bahwa kita memiliki arsitektur yang indah ini."
Pertunjukan digital ini mengiringi pertunjukan opera langsung, dan penyanyi tersebut mengenakan salah satu dari sedikit kostum fisik yang dibuat Adal saat ini — tetapi yang terpenting, Sudi Etuz bermaksud untuk tetap mempertahankan fokus digitalnya.
“Rencana masa depan saya hanya untuk menjaga sisi tekstil dari merek saya tetap kecil karena saya tidak berpikir dunia membutuhkan merek lain untuk produksi massal. Saya fokus pada proyek digital. Saya memiliki tim yang terdiri dari teknisi komputer, seniman digital, dan seniman busana. Tim desain saya adalah Generasi Z, dan saya mencoba untuk memahami mereka, mengamati mereka, mendengarkan mereka.”
Gökay Gündoğdu pindah ke New York untuk mempelajari manajemen merek sebelum bergabung dengan Domus Academy di Milan pada tahun 2007. Gündoğdu bekerja di Italia sebelum meluncurkan label pakaian wanita TAGG pada tahun 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Pemegang sahamnya termasuk Luisa Via Roma dan situs e-commerce miliknya, yang diluncurkan selama pandemi.
TAGG mempersembahkan koleksi musim ini dalam bentuk pameran museum yang dilengkapi dengan fitur digital: “Kami menggunakan kode QR dan realitas tertambah untuk menonton film langsung yang muncul dari hiasan dinding — versi video dari gambar diam, seperti peragaan busana,” tutur Gündoğdu kepada BoF.
"Saya sama sekali bukan orang yang digital," katanya, tetapi selama pandemi, "semua yang kami lakukan adalah digital. Kami membuat situs web kami lebih mudah diakses dan dipahami. Kami berada di [platform manajemen grosir] Joor memamerkan koleksi pada tahun 2019 dan mendapatkan klien baru di AS, Israel, Qatar, Kuwait."
Meskipun sukses, menggaet TAGG di ajang internasional musim ini terbukti sulit. "Media dan pembeli internasional selalu ingin melihat sesuatu dari kami di Turki. Saya tidak terlalu menggunakan unsur budaya – estetika saya lebih minimalis," katanya. Namun, untuk menarik perhatian khalayak internasional, Gündodu mengambil inspirasi dari istana-istana Turki, meniru arsitektur dan interiornya dengan warna, tekstur, dan siluet yang sama.
Krisis ekonomi juga memengaruhi koleksinya musim ini: “Lira Turki sedang melemah, jadi semuanya menjadi sangat mahal. Mengimpor kain dari luar negeri sedang marak. Pemerintah mengatakan Anda tidak boleh memaksakan persaingan antara produsen kain asing dan pasar domestik. Anda harus membayar pajak tambahan untuk mengimpor.” Akibatnya, para desainer mencampur kain yang bersumber secara lokal dengan kain yang diimpor dari Italia dan Prancis.
Direktur Kreatif Yakup Bicer meluncurkan mereknya Y Plus, merek unisex, pada tahun 2019 setelah 30 tahun berkecimpung di industri desain Turki. Y Plus memulai debutnya di London Fashion Week pada bulan Februari 2020.
Koleksi digital Yakup Bicer untuk musim gugur/dingin 22-23 terinspirasi oleh “para pahlawan keyboard anonim dan para pembela ideologi kripto-anarkis” dan menyampaikan pesan tentang perlindungan kebebasan politik di platform media sosial.
"Saya ingin terus [memamerkan] untuk sementara waktu," katanya kepada BoF. "Seperti yang telah kami lakukan sebelumnya, mempertemukan pembeli selama pekan mode sangat menyita waktu dan membebani keuangan. Sekarang kami dapat menjangkau seluruh belahan dunia pada saat yang sama hanya dengan satu sentuhan tombol melalui presentasi digital."
Selain teknologi, Bicer memanfaatkan produksi lokal untuk mengatasi gangguan rantai pasokan — dan dengan demikian, berharap dapat memberikan praktik yang lebih berkelanjutan. “Kami menghadapi pembatasan perjalanan dan sekarang kami sedang berperang [di wilayah dunia], sehingga masalah pengiriman barang yang ditimbulkannya memengaruhi seluruh perdagangan kami. [...] Dengan bekerja sama dengan produksi lokal, kami memastikan [pekerjaan] kami [lebih] berkelanjutan, dan [kami] mengurangi jejak karbon kami.”
Ece dan Ayse Ege meluncurkan merek mereka Dice Kayek pada tahun 1992. Sebelumnya diproduksi di Paris, merek ini bergabung dengan Fédération Française de la Couture pada tahun 1994 dan dianugerahi Jameel Prize III, penghargaan internasional untuk seni dan desain kontemporer yang terinspirasi oleh tradisi Islam, pada tahun 2013. Merek ini baru-baru ini memindahkan studionya ke Istanbul dan memiliki 90 dealer di seluruh dunia.
Saudara perempuan Dice Kayek, Ece dan Ayse Ege, telah memamerkan koleksi mereka dalam video mode musim ini – format digital yang kini sudah mereka kenal, setelah membuat film mode sejak tahun 2013. Bukalah dan saksikan kembali. Video tersebut memiliki nilai lebih. Dalam 10 atau 12 tahun, Anda dapat menyaksikannya lagi. Kami lebih menyukai variasinya,” tutur Ece kepada BoF.
Kini, Dice Kayek berjualan secara internasional di Eropa, AS, Timur Tengah, dan Tiongkok. Melalui toko mereka di Paris, mereka membedakan pengalaman konsumen di dalam toko dengan menggunakan adat istiadat Turki sebagai strategi ritel berdasarkan pengalaman. "Anda tidak dapat bersaing dengan merek-merek besar di mana pun, dan tidak ada gunanya melakukan itu," kata Ayse, yang mengatakan merek tersebut berencana untuk membuka toko lain di London tahun ini.
Sebelumnya, kedua saudari itu menjalankan bisnis mereka dari Paris sebelum pindah ke Istanbul, tempat studio mereka terhubung dengan ruang pamer Beaumonti. Dice Kayek sepenuhnya menjalankan bisnis mereka dan melihat produksi menjadi lebih menguntungkan, "sesuatu yang tidak dapat kami lakukan saat kami berproduksi di pabrik lain." Dengan melakukan produksi secara internal, kedua saudari itu juga berharap agar keahlian Turki didukung dan dipertahankan dalam koleksinya.
Niyazi Erdoğan adalah desainer pendiri Istanbul Fashion Week 2009 dan Wakil Presiden Asosiasi Desainer Mode Turki, dan dosen di Akademi Mode Istanbul. Selain lini pakaian pria, ia mendirikan merek aksesori NIYO pada tahun 2014 dan memenangkan Penghargaan Museum Eropa pada tahun yang sama.
Niyazi Erdoğan memperkenalkan koleksi busana prianya secara digital musim ini: “Kami semua berkreasi secara digital sekarang – kami tampilkan di Metaverse atau NFT. Kami menjual koleksi tersebut secara digital dan fisik, dengan dua cara. Kami ingin mempersiapkan masa depan keduanya,” ungkapnya kepada BoF.
Namun, untuk musim berikutnya, katanya, “Saya pikir kita harus mengadakan pertunjukan fisik. Mode adalah tentang masyarakat dan perasaan, dan orang-orang suka berkumpul. Bagi orang-orang kreatif, kita membutuhkan ini.”
Selama pandemi, merek tersebut membuat toko daring dan mengubah koleksi mereka agar menjadi "lebih laku" secara daring, dengan mempertimbangkan perubahan permintaan konsumen selama pandemi. Ia juga melihat adanya pergeseran pada basis konsumen ini: "Saya melihat pakaian pria saya juga dijual kepada wanita, jadi tidak ada batasan."
Sebagai dosen di IMA, Erdogan terus belajar dari generasi berikutnya. "Untuk generasi seperti Alpha, jika Anda berkecimpung di dunia mode, Anda harus memahami mereka. Visi saya adalah memahami kebutuhan mereka, bersikap strategis tentang keberlanjutan, digital, warna, potongan, dan bentuk — kita harus bekerja sama dengan mereka untuk berinteraksi."
Lulusan Istituto Marangoni, Nihan Peker bekerja untuk perusahaan seperti Frankie Morello, Colmar, dan Furla sebelum meluncurkan label dengan nama yang sama pada tahun 2012, mendesain koleksi pakaian siap pakai, pengantin, dan haute couture. Ia telah memamerkan karyanya di London, Paris, dan Milan Fashion Weeks.
Merayakan ulang tahun ke-10 merek tersebut musim ini, Nihan Peker menggelar peragaan busana di Istana Çırağan, bekas istana Ottoman yang dialihfungsikan dari hotel yang menghadap ke Selat Bosphorus. "Penting bagi saya untuk memamerkan koleksi di tempat yang hanya bisa saya impikan," tutur Peker kepada BoF. "Sepuluh tahun kemudian, saya merasa bisa terbang lebih bebas dan melampaui batas saya."
"Butuh waktu cukup lama bagi saya untuk membuktikan diri di negara saya," imbuh Peker, yang duduk di barisan depan musim ini bersama para selebriti Turki yang mengenakan rancangan dari koleksi sebelumnya. Di tingkat internasional, "segalanya berjalan dengan baik," katanya, seiring dengan pengaruhnya yang semakin besar di Timur Tengah.
“Semua desainer Turki harus memikirkan tantangan di wilayah kami dari waktu ke waktu. Terus terang, sebagai sebuah negara, kami harus menghadapi masalah sosial dan politik yang lebih besar, jadi kami semua juga kehilangan momentum. Fokus saya sekarang adalah melalui koleksi busana siap pakai dan haute couture saya untuk menciptakan jenis keanggunan baru yang dapat dikenakan dan diproduksi.”
Setelah lulus dari Institut Mode Istanbul pada tahun 2014, Akyuz belajar gelar master dalam Desain Pakaian Pria di Akademi Marangoni di Milan. Ia bekerja untuk Ermenegildo Zegna dan Costume National sebelum kembali ke Turki pada tahun 2016 dan meluncurkan label pakaian pria pada tahun 2018.
Pada pertunjukan keenam musim ini, Selen Akyuz membuat film yang ditayangkan di Soho House di Istanbul dan daring: “Ini adalah film, jadi ini bukan benar-benar peragaan busana, tetapi menurut saya ini masih berhasil. Juga emosional.”
Sebagai bisnis kecil yang bersifat kustom, Akyuz perlahan-lahan membangun basis pelanggan internasional kecil, dengan pelanggan yang kini berlokasi di AS, Rumania, dan Albania. "Saya tidak ingin langsung terjun ke bisnis ini, tetapi melakukannya secara perlahan, selangkah demi selangkah, dan mengambil pendekatan yang terukur," katanya. "Kami memproduksi semuanya di meja makan saya. Tidak ada produksi massal. Saya mengerjakan hampir semuanya dengan tangan" – termasuk membuat kaus, topi, aksesori, dan tas "tambalan, sisa" untuk mempromosikan praktik desain yang lebih berkelanjutan.
Pendekatan yang diperkecil ini juga berlaku bagi mitra produksinya. "Alih-alih bekerja sama dengan produsen besar, saya mencari penjahit lokal yang lebih kecil untuk mendukung merek saya, tetapi sulit menemukan kandidat yang memenuhi syarat. Pengrajin yang menggunakan teknik tradisional sulit ditemukan – penerimaan pekerja generasi berikutnya terbatas.
Gökhan Yavaş lulus dari DEU Fine Arts Textile and Fashion Design pada tahun 2012 dan belajar di IMA sebelum meluncurkan label pakaian jalanan prianya sendiri pada tahun 2017. Merek tersebut saat ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti DHL.
Musim ini, Gökhan Yavaş mempersembahkan video pendek dan peragaan busana – yang pertama dalam tiga tahun. “Kami sangat merindukannya – saatnya berbicara dengan orang-orang lagi. Kami ingin terus melakukan peragaan busana secara langsung karena di Instagram, semakin sulit untuk berkomunikasi. Yang lebih penting adalah bertemu dan mendengar dari orang-orang secara langsung,” kata desainer tersebut.
Merek tersebut memperbarui konsep produksinya. "Kami sudah berhenti menggunakan kulit asli dan kulit asli," jelasnya, seraya menjelaskan bahwa tiga tampilan pertama dari koleksi tersebut dirangkai dari syal yang dibuat pada koleksi sebelumnya. Yavaş juga akan bekerja sama dengan DHL untuk mendesain jas hujan yang akan dijual ke lembaga amal lingkungan.
Fokus pada keberlanjutan terbukti menjadi tantangan bagi merek-merek, dengan rintangan pertama adalah menemukan lebih banyak kain millet dari pemasok. "Anda harus memesan setidaknya 15 meter kain dari pemasok Anda, dan itulah tantangan terbesar bagi kami." Tantangan kedua yang mereka hadapi adalah membuka toko di Turki untuk menjual pakaian pria, sementara pembeli lokal fokus pada divisi desain pakaian wanita Turki. Meski begitu, meski merek tersebut menjual melalui situs web dan toko-toko internasional di Kanada dan London, fokus mereka berikutnya adalah Asia – khususnya Korea dan Tiongkok.
Merek seni yang dapat dikenakan Bashaques didirikan pada tahun 2014 oleh Başak Cankeş. Merek ini menjual pakaian renang dan kimono bertema karya seninya.
"Biasanya, saya melakukan kolaborasi seni pertunjukan dengan karya seni yang dapat dikenakan," kata direktur kreatif Başak Cankeş kepada BoF sesaat setelah mempresentasikan koleksi terbarunya dalam pemutaran film dokumenter berdurasi 45 menit di Soho House di Istanbul.
Pameran ini menceritakan kisah perjalanannya ke Peru dan Kolombia untuk bekerja dengan para perajin di sana, mengadopsi pola dan simbol Anatolia, dan "menanyakan pendapat mereka tentang [cetakan] Anatolia". Mengacu pada warisan budaya perdukunan yang sama, seri ini mengeksplorasi praktik kerajinan umum antara negara-negara Asia, Turki, Anatolia, dan Amerika Selatan.
“Sekitar 60 persen koleksinya hanya berupa satu potong, semuanya ditenun tangan oleh wanita di Peru dan Anatolia,” katanya.
Cankeş menjual karyanya kepada para kolektor seni di Turki dan ingin beberapa klien menjadikan karyanya sebagai koleksi museum, sambil menjelaskan bahwa ia “tidak tertarik menjadi merek global karena sulit menjadi merek global dan berkelanjutan. Saya bahkan tidak ingin membuat koleksi 10 karya selain pakaian renang atau kimono. Ini adalah koleksi seni yang konseptual dan dapat berubah yang juga akan kami masukkan ke dalam NFT. Saya melihat diri saya lebih sebagai seniman, dan bukan perancang busana.”
Karma Collective mewakili bakat baru Istanbul Moda Academy, yang didirikan pada tahun 2007, menawarkan gelar dalam Desain Mode, Teknologi dan Pengembangan Produk, Manajemen Mode, serta Komunikasi dan Media Mode.
"Masalah utama yang saya hadapi adalah kondisi cuaca, karena salju telah turun selama dua minggu terakhir, jadi kami juga mengalami banyak masalah dengan rantai pasokan dan pengadaan kain," tutur Hakalmaz kepada BoF. Ia menciptakan koleksi tersebut hanya dalam waktu dua minggu untuk labelnya Alter Ego, yang dipresentasikan sebagai bagian dari kolektif Karma, dan juga didesain untuk rumah mode Nocturne.
Hakalmaz juga tidak lagi menggunakan solusi teknologi untuk mendukung proses produksinya, dengan mengatakan: “Saya tidak suka menggunakan teknologi dan sebisa mungkin menjauhinya karena saya lebih suka membuat kerajinan tangan agar tetap terhubung dengan masa lalu.”