Fréttir og fjölmiðlar

Á þessu tímabili hefur tyrkneski tískuiðnaðurinn staðið frammi fyrir fjölmörgum áskorunum, allt frá viðvarandi Covid-19 kreppunni og landfræðilegum átökum í nágrannalöndum, til áframhaldandi truflana í framboðskeðjunni, óvenju köldum veðurslóðum sem stöðva framleiðslu og efnahagskreppu landsins, eins og sést í fjármálakreppunni í Tyrklandi samkvæmt breska blaðinu Financial Times. The Times greindi frá því að verðbólga hafi náð 20 ára hámarki, 54%, í mars á þessu ári.
Þrátt fyrir þessar hindranir sýndu rótgróin og upprennandi tyrknesk hönnunarhæfileikar seiglu og bjartsýni á tískuvikunni í Istanbúl á þessu tímabili og tileinkuðu sér fljótt blöndu af viðburðum og sýningaraðferðum til að stækka og sanna alþjóðlega nærveru sína á þessu tímabili.
Sýningar á sögulegum stöðum eins og Ottómanhöllinni og 160 ára gömlu Krímkirkjunni snúa aftur á dagskrá, ásamt gagnvirkum stafrænum framboðum, sem og nýopnuðum sýningum, pallborðsumræðum og skyndisýningum á Bosporus-sundinu í Puerto Galata.
Skipuleggjendur viðburðarins – Istanbul Garment Exporters Association eða İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) og Istanbul Fashion Institute (IMA) – hafa tekið höndum saman við Istanbul Soho House til að veita heimamönnum nána upplifun af beinni útsendingu og heimsóknir í gegnum fulltrúa úr tískubransanum. Alþjóðlegir áhorfendur geta síðan tengst á netinu í gegnum Digital Events Center FWI.
Í Istanbúl var áþreifanleg ný orka í virkjun og sýningum á líkamsrækt þegar þátttakendur gengu aftur til liðs við samfélög sín í eigin persónu í veðurfarsaðstæðum. Þó að sumir væru enn hikandi, ríkti hlýja tilfinning.
„[Við] söknum þess að vera saman,“ sagði herrafatahönnuðurinn Niyazi Erdoğan. „Orkan er mikil og allir vilja vera með í þættinum.“
Hér að neðan hittir BoF 10 nýja og rótgróna hönnuði á tískuvikunni og viðburðum þeirra til að kanna hvernig herferðir þeirra og vörumerkjastefnur hafa þróast í Istanbúl á þessu tímabili.
Şansım Adalı nam í Brussel áður en hún stofnaði Sudi Etuz. Hönnuðurinn, sem er talsmaður stafrænnar nálgunar, einbeitir sér meira að stafrænum viðskiptum sínum í dag og minnkar umfang textílreksturs síns. Hún notar sýndarveruleikalíkön, stafræna listamenn og gervigreindarverkfræðinga, auk NFT hylkislína og takmarkaðs úrvals af efnislegum fatnaði.
Şansım Adalı heldur sýningu sína í minningarkirkjunni á Krímskaga nálægt Galata í Istanbúl, þar sem stafrænar hönnun hennar er mótuð eftir stafrænum avatarum og sýnd á 2,4 metra háum skjá. Eftir að hafa misst föður sinn vegna Covid-19 útskýrði hún að það „finnist enn ekki rétt“ að hafa marga saman á tískusýningu. Í staðinn notaði hún stafrænar fyrirsætur sínar í minni sýningarrýmum.
„Það er mjög ólík upplifun að hafa stafræna sýningu á gömlum byggingarsvæði,“ sagði hún við BoF. „Mér finnst andstæðurnar frábærar. Allir vita af þessari kirkju en enginn fer inn. Nýja kynslóðin veit ekki einu sinni að þessir staðir eru til. Svo ég vil bara sjá yngri kynslóðina inni og muna að við höfum þessa fallegu byggingarlist.“
Stafræna sýningin fylgir lifandi óperuflutningnum og söngkonan klæðist einum af fáum líkamlegum búningum sem Adal gerir í dag — en aðallega ætlar Sudi Etuz að halda stafrænum fókus.
„Framtíðaráætlanir mínar eru bara að halda textílhluta vörumerkisins míns lítilli því ég held ekki að heimurinn þurfi annað vörumerki fyrir fjöldaframleiðslu. Ég einbeiti mér að stafrænum verkefnum. Ég er með teymi tölvuverkfræðinga, stafrænna listamanna og fatahönnuða. Hönnunarteymið mitt er kynslóð Z og ég reyni að skilja þá, horfa á þá og hlusta á þá.“
Gökay Gündoğdu flutti til New York til að læra vörumerkjastjórnun áður en hann hóf nám við Domus Academy í Mílanó árið 2007. Gündoğdu starfaði á Ítalíu áður en hann stofnaði kvenfatamerkið TAGG árið 2014 – Attitude. Meðal söluaðila eru Luisa Via Roma og netverslun hans, sem var opnuð á meðan faraldurinn geisaði.
TAGG kynnir safnlínu þessa tímabils í formi stafrænnar safnsýningar: „Við notum QR kóða og viðbótarveruleika til að horfa á kvikmyndir í beinni útsendingu sem koma út af veggfóður — myndbandsútgáfur af kyrrstæðum myndum, rétt eins og tískusýning,“ sagði Gündoğdu við BoF.
„Ég er alls ekki stafrænn maður,“ sagði hann, en á meðan faraldurinn geisaði „er allt sem við gerum stafrænt. Við gerum vefsíðu okkar aðgengilegri og auðveldari í notkun. Við erum í [heildsölustjórnunarvettvangi] Joor sem sýndi línuna árið 2019 og fengum sífellt nýja viðskiptavini í Bandaríkjunum, Ísrael, Katar og Kúveit.“
Þrátt fyrir velgengni sína hefur reynst erfitt að fá TAGG á alþjóðavettvang á þessu tímabili. „Alþjóðlegir fjölmiðlar og kaupendur vilja alltaf sjá eitthvað frá okkur í Tyrklandi. Ég nota ekki raunverulega menningarleg atriði – fagurfræðin mín er frekar lágmarksleg,“ sagði hann. En til að höfða til alþjóðlegs áhorfendahóps sótti Gündodu innblástur í tyrkneskar hallir og hermdi eftir byggingarlist og innréttingum þeirra með sömu litum, áferð og sniðum.
Efnahagskreppan hefur einnig haft áhrif á fatalínur hans þetta tímabilið: „Tyrkneska líran er að missa skriðþunga, svo allt er mjög dýrt. Innflutningur á efnum frá útlöndum er annasöm. Ríkisstjórnin segir að ekki eigi að ýta undir samkeppni milli erlendra efnaframleiðenda og innlendra markaða. Það þarf að greiða auka skatta til að flytja inn.“ Fyrir vikið blönduðu hönnuðirnir efnum frá heimamönnum saman við þau sem flutt voru inn frá Ítalíu og Frakklandi.
Yakup Bicer, skapandi stjórnandi, stofnaði vörumerkið sitt Y Plus, sem er unisex vörumerki, árið 2019 eftir 30 ár í tyrkneska hönnunargeiranum. Y Plus frumsýndi það á tískuvikunni í London í febrúar 2020.
Stafræna safn haust/vetur 22.-23 frá Yakup Bicer er innblásið af „nafnlausum lyklaborðshetjum og verjendum þeirra dulritunar-anarkískrar hugmyndafræði“ og flytur boðskap um að vernda stjórnmálafrelsi á samfélagsmiðlum.
„Ég vil halda áfram [að sýna] um tíma,“ sagði hann við BoF. „Eins og við höfum gert áður, er það mjög tímafrekt og fjárhagslega byrði að koma kaupendum saman á tískuvikunni. Nú getum við náð til allra heimshluta á sama tíma með einum takka með stafrænni kynningu.“
Auk tækninnar nýtir Bicer sér staðbundna framleiðslu til að sigrast á truflunum í framboðskeðjunni — og með því að gera það vonast fyrirtækið til að skila sjálfbærari starfsháttum. „Við stöndum frammi fyrir ferðatakmörkunum og nú erum við í stríði [í heiminum], þannig að flutningamálin sem það skapar hafa áhrif á alla viðskipti okkar. [...] Með því að vinna með staðbundna framleiðslu tryggjum við að [störf] okkar séu [meira] sjálfbær og [við] minnkum kolefnisspor okkar.“
Ece og Ayse Ege stofnuðu vörumerkið sitt Dice Kayek árið 1992. Vörumerkið var áður framleitt í París en gekk til liðs við Fédération Française de la Couture árið 1994 og hlaut Jameel-verðlaunin III, alþjóðleg verðlaun fyrir samtímalist og hönnun innblásna af íslömskum hefðum, árið 2013. Vörumerkið flutti nýlega vinnustofu sína til Istanbúl og hefur 90 söluaðila um allan heim.
Systur Dice Kayek, Ece og Ayse Ege, hafa sýnt fram á tískulínu sína í tískumyndböndum þetta tímabilið – stafrænu formi sem þær þekkja nú vel, þar sem þær hafa verið að gera tískumyndir síðan 2013. Opnaðu það og skoðaðu það aftur. Það hefur meira gildi. Eftir 10 eða 12 ár geturðu horft á það aftur. „Við kjósum fjölbreytnina,“ sagði Ece við BoF.
Í dag selur Dice Kayek vörur á alþjóðavettvangi í Evrópu, Bandaríkjunum, Mið-Austurlöndum og Kína. Með verslun sinni í París aðgreindu þeir upplifun neytenda í verslunum með því að nota tyrkneska siði sem upplifunarstefnu í smásölu. „Það er ekki hægt að keppa við þessi stóru vörumerki neins staðar og það er enginn tilgangur í því,“ sagði Ayse, sem sagði að vörumerkið hygðist opna aðra verslun í London á þessu ári.
Systurnar ráku áður fyrirtæki sitt frá París áður en þær fluttu til Istanbúl, þar sem vinnustofa þeirra er tengd sýningarsal Beaumonti. Dice Kayek innleiddi viðskipti sín að fullu og sá framleiðsluna verða arðbærari, „eitthvað sem við gátum ekki gert þegar við framleiddum í annarri verksmiðju.“ Með því að koma framleiðslunni inn á fyrirtækið vonuðust systurnar einnig til að tyrknesk handverk yrði studd og viðhaldið í safni þeirra.
Niyazi Erdoğan er stofnandi og hönnuður tískuvikunnar í Istanbúl 2009 og varaforseti tyrkneskra tískuhönnuða og fyrirlesari við tískuakademíuna í Istanbúl. Auk þess að framleiða karlmannsfatnað stofnaði hann fylgihlutamerkið NIYO árið 2014 og vann Evrópsku safnaverðlaunin sama ár.
Niyazi Erdoğan kynnti herrafatalínu sína stafrænt þetta tímabilið: „Við erum öll að skapa stafrænt núna – við sýnum í Metaverse eða NFTs. Við seljum línuna bæði stafrænt og líkamlega, í báðar áttir. Við viljum undirbúa okkur fyrir framtíð beggja,“ sagði hann við BoF.
Hins vegar sagði hann: „Ég held að við verðum að hafa sýningu á staðnum fyrir næsta tímabil. Tíska snýst um samfélag og tilfinningar, og fólki líkar að vera saman. Fyrir skapandi fólk þurfum við þetta.“
Á meðan faraldurinn geisaði stofnaði vörumerkið netverslun og breytti fatalínum sínum til að verða „betri söluvara“ á netinu, með hliðsjón af breytingum á eftirspurn neytenda á meðan faraldurinn geisaði. Hann tók einnig eftir breytingum á þessum neytendahópi: „Ég sé fyrir mér að karlmannsfötin mín séu seld til kvenna líka, svo það eru engin mörk.“
Sem fyrirlesari við IMA er Erdogan stöðugt að læra af næstu kynslóð. „Fyrir kynslóð eins og Alpha, ef þú ert í tísku, verður þú að skilja hana. Sýn mín er að skilja þarfir þeirra, að vera stefnumótandi varðandi sjálfbærni, stafræna tækni, liti, snið og lögun - við verðum að vinna með þeim. Þau hafa samskipti.“
Nihan Peker útskrifaðist frá Istituto Marangoni og starfaði fyrir fyrirtæki eins og Frankie Morello, Colmar og Furla áður en hún stofnaði nafn sitt árið 2012, þar sem hún hannaði tilbúnar tískulínur, brúðarfatnað og couture-kolleksjónir. Hún hefur sýnt tísku á tískuvikunum í London, París og Mílanó.
Í tilefni af 10 ára afmæli vörumerkisins á þessu tímabili hélt Nihan Peker tískusýningu í Çırağan-höllinni, fyrrum Ottómanhöll sem hefur verið breytt úr hóteli með útsýni yfir Bosporussund. „Það var mér mikilvægt að sýna línuna á stað sem ég gat aðeins dreymt um,“ sagði Peker við BoF. „Tíu árum síðar finnst mér ég geta flogið frjálsar og farið fram úr mínum mörkum.“
„Það tók mig smá tíma að sanna mig í mínu landi,“ bætti Peker við, sem sat fremst í röðinni þetta tímabilið með tyrkneskum frægum einstaklingum sem klæddust hönnun úr fyrri fatalínum hennar. Á alþjóðavettvangi „eru hlutirnir að ganga á réttan stað,“ sagði hún, með vaxandi áhrifum í Mið-Austurlöndum.
„Allir tyrkneskir hönnuðir þurfa að hugsa um áskoranir svæðisins okkar öðru hvoru. Hreinskilnislega, sem land þurfum við að takast á við stærri félagsleg og pólitísk mál, þannig að við missum öll líka skriðþunga. Ég einbeiti mér núna að því að nota tilbúna og hátískufatnaðinn minn og skapa nýja tegund af klæðanlegum og framleiðsluhæfum glæsileika.“
Eftir útskrift frá tískuháskólanum í Istanbúl árið 2014 stundaði Akyuz meistaranám í hönnun herrafata við Marangoni-akademíuna í Mílanó. Hún starfaði fyrir Ermenegildo Zegna og Costume National áður en hún sneri aftur til Tyrklands árið 2016 og setti á laggirnar sitt eigið herrafatamerki árið 2018.
Í sjöttu sýningu tímabilsins gerði Selen Akyuz kvikmynd sem var sýnd í Soho House í Istanbúl og á netinu: „Þetta er kvikmynd, svo þetta er ekki raunveruleg tískusýning, en ég held að hún virki samt. Líka tilfinningaþrungin.“
Sem lítið sérsmíðað fyrirtæki er Akyuz hægt og rólega að byggja upp lítinn alþjóðlegan viðskiptavinahóp, með viðskiptavini nú staðsetta í Bandaríkjunum, Rúmeníu og Albaníu. „Ég vil ekki alltaf stökkva inn í, heldur taka þetta hægt, skref fyrir skref og beita hófstilltri nálgun,“ sagði hún. „Við framleiðum allt við borðstofuborðið mitt. Það er engin fjöldaframleiðsla. Ég geri næstum allt í höndunum“ – þar á meðal að búa til boli, húfur, fylgihluti og „plásturs-, afgangs“-töskur til að stuðla að fleiri áframhaldandi hönnunarvenjum.
Þessi minnkaða nálgun nær einnig til framleiðslufélaga hennar. „Í stað þess að vinna með stórum framleiðendum hef ég verið að leita að minni staðbundnum klæðskerum til að styðja við vörumerkið mitt, en það hefur verið erfitt að finna hæfa umsækjendur. Handverksfólk sem notar hefðbundnar aðferðir er erfitt að finna – aðkoma næstu kynslóðar starfsmanna er takmörkuð.
Gökhan Yavaş útskrifaðist frá DEU Fine Arts Textile and Fashion Design árið 2012 og nam við IMA áður en hann stofnaði sitt eigið götufatamerki fyrir karla árið 2017. Vörumerkið vinnur nú með fyrirtækjum eins og DHL.
Í þessari leiktíð kynnir Gökhan Yavaş stutt myndband og tískusýningu – sína fyrstu í þrjú ár. „Við söknum þess virkilega – það er kominn tími til að tala við fólk aftur. Við viljum halda áfram að halda tískusýningar á staðnum því á Instagram er að verða erfiðara og erfiðara að eiga samskipti. Það snýst meira um að hittast og heyra frá fólki augliti til auglitis,“ segir hönnuðurinn.
Vörumerkið er að uppfæra framleiðsluhugmynd sína. „Við höfum hætt að nota ekta leður,“ útskýrði hann og útskýrði að fyrstu þrjár gerðir línunnar voru settar saman úr treflum sem gerðir voru í fyrri línum. Yavaş er einnig að fara að vinna með DHL að því að hanna regnkápu til að selja til umhverfisverndarsamtaka.
Áherslan á sjálfbærni hefur reynst vörumerkjum krefjandi, þar sem fyrsta hindrunin er að finna meira af hirsiefni frá birgjum. „Þú verður að panta að minnsta kosti 15 metra af efni frá birgjum þínum, og það er stærsta áskorunin fyrir okkur.“ Önnur áskorunin sem þau standa frammi fyrir er að opna verslun í Tyrklandi til að selja karlmannsföt, á meðan innlendir kaupendur einbeita sér að tyrkneskri hönnunardeild fyrir kvenfatnað. Þó að vörumerkið selji í gegnum vefsíðu sína og alþjóðlegar verslanir í Kanada og London, þá er næsta áhersla þeirra Asía - sérstaklega Kórea og Kína.
Listamerkið Bashaques var stofnað árið 2014 af Başak Cankeş. Merkið selur sundföt og kimono með listaverkum sínum í þema.
„Venjulega geri ég samstarf við gjörningalist með listverkum sem hægt er að bera á sér,“ sagði Başak Cankeş, listrænn stjórnandi, við BoF stuttu eftir að hafa kynnt nýjustu línu sína í 45 mínútna heimildarmyndasýningu í Soho House í Istanbúl.
Sýningin segir frá ferðum hennar til Perú og Kólumbíu til að vinna með handverksfólki þeirra, tileinka sér mynstur og tákn frá Anatólíu og „spyrja þá hvað þeim fyndist um [prentverk] frá Anatólíu“. Sýningin byggir á sameiginlegri menningararfleifð sjamanisma og kannar algengar handverksvenjur milli Asíu- og Tyrklands í Anatólíu og Suður-Ameríku.
„Um 60 prósent af safninu er bara eitt verk, allt handofið af konum í Perú og Anatólíu,“ segir hún.
Cankeş selur listasafnurum í Tyrklandi og vill að sumir viðskiptavinir búi til safnsöfn úr verkum sínum. Hún útskýrir að hún hafi „ekki áhuga á að vera alþjóðlegt vörumerki því það er erfitt að vera alþjóðlegt og sjálfbært vörumerki. Ég vil ekki einu sinni gera neina safn af 10 flíkum fyrir utan sundföt eða kimono. Þetta er heil hugmyndaleg, breytanleg listsafn sem við munum líka setja á NFT-sýningar. Ég sé mig frekar sem listamann, en ekki tískuhönnuð.“
Karma Collective stendur fyrir nýja hæfileikafólk Istanbul Moda Academy, sem var stofnað árið 2007 og býður upp á gráður í tískuhönnun, tækni og vöruþróun, tískustjórnun og tískusamskiptum og fjölmiðlum.
„Helsta vandamálið sem ég á við er veðrið, því það hefur snjóað síðustu tvær vikur, svo við höfum líka átt í miklum vandræðum með framboðskeðjuna og innkaup á efnum,“ sagði Hakalmaz við BoF. Hún skapaði línuna á aðeins tveimur vikum fyrir merkið sitt Alter Ego, sem var kynnt sem hluti af Karma-samsteypunni, og einnig hönnuð fyrir tískuhúsið Nocturne.
Hakalmaz notar ekki lengur tæknilegar lausnir til að styðja við framleiðsluferli sitt og segir: „Mér líkar ekki að nota tækni og forðast hana eins mikið og mögulegt er því ég kýs frekar að gera handverk til að halda sambandi við fortíðina.“