חדשות ועיתונות

העונה, תעשיית האופנה הטורקית התמודדה עם אתגרים רבים, החל ממשבר הקורונה המתמשך והסכסוך הגיאופוליטי במדינות שכנות, דרך שיבושים מתמשכים בשרשרת האספקה, חזיתות מזג אוויר קרות במיוחד שעוצרות את הייצור והמשבר הכלכלי במדינה, כפי שנראה במשבר הפיננסי של טורקיה על פי הפייננשל טיימס הבריטי. הטיימס דיווח כי האינפלציה הגיעה לשיא של 20 שנה של 54% במרץ השנה.
למרות המכשולים הללו, כישרונות עיצוב טורקיים מבוססים ומתפתחים הפגינו נחישות ואופטימיות בשבוע האופנה באיסטנבול העונה, ואימצו במהירות שילוב של אירועים ואסטרטגיות תצוגה כדי להתרחב ולהוכיח את נוכחותם הגלובלית העונה.
הופעות פיזיות במקומות היסטוריים כמו הארמון העות'מאני וכנסיית קרים בת ה-160 שנה חוזרות ללוח הזמנים, משולבות בהצעות דיגיטליות אינטראקטיביות, כמו גם תערוכות שנפתחו לאחרונה, דיוני פאנל ומופעי פופ-אפ על הבוספורוס בפוארטו גלאטה.
מארגני האירוע - אגודת ייצואני הבגדים של איסטנבול או İHKİB, אגודת מעצבי האופנה הטורקיים (MTD) ומכון האופנה של איסטנבול (IMA) - שיתפו פעולה עם איסטנבול סוהו האוס כדי לספק למקומיים חווית הקרנה חיה אינטימית וביקורים באמצעות חברי תעשיית השידורים החיים. קהל בינלאומי יכול להתחבר באופן מקוון דרך מרכז האירועים הדיגיטלי של FWI.
באיסטנבול, הייתה תחושה מוחשית של אנרגיה חדשה בהפעלות ובהקרנות של פעילויות גופניות, כאשר המשתתפים הצטרפו שוב לקהילותיהם באופן אישי בתנאי האקלים. בעוד שחלקם עדיין היססו, תחושה חמה שררה.
"[אנחנו] מתגעגעים להיות ביחד", אמר מעצב בגדי הגברים ניאזי ארדואן, "האנרגיה גבוהה וכולם רוצים להיות בתוכנית".
למטה, BoF פוגשת 10 מעצבים מתחילים וותיקים באירועים ובאירועים שלהם בשבוע האופנה כדי לגלות כיצד התפתחו הקמפיינים ואסטרטגיות המותג שלהם באיסטנבול העונה.
שאנסים אדאלי למדה בבריסל לפני שייסדה את סודי אטוז. המעצבת, הדוגלת בגישה דיגיטלית תחילה, מתמקדת כיום יותר בעסקיה הדיגיטליים ומצמצמת את עסקי הטקסטיל שלה. היא משתמשת במודלים של מציאות מדומה, אמנים דיגיטליים ומהנדסי בינה מלאכותית, כמו גם בקולקציות קפסולה של NFT וביגוד פיזי מוגבל.
שאנסים אדאלי מארחת את התערוכה שלה בכנסיית הזיכרון של קרים ליד גלאטה באיסטנבול, שם עיצוביה הדיגיטליים מעוצבים על גבי אווטארים דיגיטליים ומוצגים על מסך בגובה 2.4 מטרים. לאחר שאיבדה את אביה עקב נגיף הקורונה, היא הסבירה שזה עדיין "לא מרגיש נכון" שיהיו הרבה אנשים יחד בתצוגת אופנה. במקום זאת, היא השתמשה במודלים הדיגיטליים שלה בחללי תצוגה קטנים יותר.
"זו חוויה שונה מאוד, להציג תערוכה דיגיטלית באתר בנייה ישן", אמרה ל-BoF. "אני אוהבת את הניגוד. כולם יודעים על הכנסייה הזאת, אבל אף אחד לא נכנס. הדור החדש אפילו לא יודע שהמקומות האלה קיימים. אז אני רק רוצה לראות את הדור הצעיר בפנים ולזכור שיש לנו את האדריכלות היפה הזאת".
המופע הדיגיטלי מלווה את הופעת האופרה החיה, והזמרת לובשת אחת התלבושות הפיזיות הבודדות שאדל מייצרת כיום - אבל בעיקר, סודי אטוז מתכוונת לשמור על המיקוד הדיגיטלי.
"התוכניות העתידיות שלי הן פשוט לשמור על צד הטקסטיל של המותג שלי קטן, כי אני לא חושב שהעולם צריך עוד מותג לייצור המוני. אני מתמקד בפרויקטים דיגיטליים. יש לי צוות של מהנדסי מחשבים, אמנים דיגיטליים ואמני בגדים. צוות העיצוב שלי הוא מדור ה-Z, ואני מנסה להבין אותם, לצפות בהם, להקשיב להם."
גוקי גינדוגדו עבר לניו יורק כדי ללמוד ניהול מותג לפני שהצטרף לאקדמיית דומוס במילאנו בשנת 2007. גינדוגדו עבד באיטליה לפני שהשיק את מותג בגדי הנשים שלו TAGG בשנת 2014 - Attitude. בין המשווקים נמנים לואיזה ויה רומא ואתר המסחר האלקטרוני שלו, שהושק במהלך המגיפה.
TAGG מציגה את קולקציית העונה הזו בצורת תערוכת מוזיאון מורחבת דיגיטלית: "אנחנו משתמשים בקודי QR ובמציאות רבודה כדי לצפות בסרטים חיים שיוצאים מתלי קיר - גרסאות וידאו של תמונות סטילס, ממש כמו תצוגת אופנה", אמרה גינדוגדו ל-BoF.
"אני בכלל לא אדם דיגיטלי", הוא אמר, "אבל במהלך המגפה, "כל מה שאנחנו עושים הוא דיגיטלי. אנחנו הופכים את האתר שלנו לנגיש יותר וקל יותר להבנה. אנחנו ב[פלטפורמת ניהול סיטונאות] ג'ור הציג את הקולקציה בשנת 2019 וצברנו לקוחות חדשים וחדשים בארה"ב, ישראל, קטאר וכווית."
למרות הצלחתו, הצלחתו של TAGG לחשבונות בינלאומיים העונה הוכיחה את עצמה כאתגר. "תקשורת וקונים בינלאומיים תמיד רוצים לראות משהו מאיתנו בטורקיה. אני לא ממש משתמש באלמנטים תרבותיים - האסתטיקה שלי מינימליסטית יותר", אמר. אבל כדי לפנות לקהל בינלאומי, גונדודו שאב השראה מארמונות טורקיים, וחיקה את האדריכלות והעיצוב הפנימי שלה עם אותם צבעים, מרקמים וצלליות.
המשבר הכלכלי השפיע גם על הקולקציות שלו העונה: "הלירה הטורקית מאבדת תאוצה, אז הכל יקר מאוד. ייבוא ​​בדים מחו"ל הוא עסוק. הממשלה אומרת שאסור לדחוף תחרות בין יצרני בדים זרים לשוק המקומי. צריך לשלם מס נוסף כדי לייבא." כתוצאה מכך, המעצבים שילבו בדים מקומיים עם כאלה שיובאו מאיטליה ומצרפת.
המנהל הקריאטיבי יאקופ בייצר השיק את המותג שלו Y Plus, מותג יוניסקס, בשנת 2019 לאחר 30 שנה בתעשיית העיצוב הטורקית. Y Plus הוצג לראשונה בשבוע האופנה בלונדון בפברואר 2020.
הקולקציה הדיגיטלית של קולקציית סתיו/חורף 22-23 של יאקופ בייקר נוצרה בהשראת "גיבורי מקלדת אנונימיים ומגיני האידיאולוגיה הקריפטו-אנרכיסטית" ומעבירה את המסר של הגנה על חופש פוליטי בפלטפורמות המדיה החברתית.
"אני רוצה להמשיך [להציג] עוד זמן מה", אמר ל-BoF. "כמו שעשינו בעבר, איחוד קונים במהלך שבוע האופנה גוזל זמן רב ומכביד כלכלית. כעת נוכל להגיע לכל חלקי העולם בו זמנית בלחיצת כפתור עם מצגת דיגיטלית."
מעבר לטכנולוגיה, בייקר ממנפת את הייצור המקומי כדי להתגבר על שיבושים בשרשרת האספקה ​​- ובכך מקווה לספק שיטות עבודה בנות קיימא יותר. "אנו מתמודדים עם הגבלות נסיעה ועכשיו אנחנו במלחמה [באזור העולמי], כך שבעיית ההובלה שהיא יוצרת משפיעה על כל הסחר שלנו. [...] על ידי עבודה עם ייצור מקומי, אנו מוודאים ש[העבודות] שלנו יהיו [יותר] בנות קיימא, ו[אנחנו] מפחיתים את טביעת הרגל הפחמנית שלנו."
אסה ואייסה אגה השיקו את המותג שלהם דייס קייאק בשנת 1992. המותג, שיוצר בעבר בפריז, הצטרף לפדרציה הצרפתית של הקוטור בשנת 1994 וזכה בפרס ג'מיל השלישי, פרס בינלאומי לאמנות ועיצוב עכשוויים בהשראת מסורות אסלאמיות, בשנת 2013. לאחרונה המותג העביר את הסטודיו שלו לאיסטנבול ויש לו 90 סוכנויות ברחבי העולם.
"אחיותיה של דייס קאייק, אסה ואייסה אגה, הציגו את הקולקציה שלהן בסרטוני אופנה העונה - פורמט דיגיטלי שהן מכירות כעת, לאחר שהן עושות סרטי אופנה מאז 2013. פתחו אותו וחזרו אליו. יש לו יותר ערך. בעוד 10 או 12 שנים תוכלו לצפות בו שוב. אנחנו מעדיפים את המגוון שלו", אמר אסה ל-BoF.
כיום, דייס קייאק מוכרת מוצרים בינלאומיים באירופה, ארה"ב, המזרח התיכון וסין. באמצעות החנות שלהם בפריז, הם בידלו את חוויית הצרכנים בחנות על ידי שימוש במכס טורקי כאסטרטגיית קמעונאות חווייתית. "אי אפשר להתחרות במותגים הגדולים האלה בשום מקום, ואין טעם לעשות זאת", אמרה אייסה, שאמרה שהמותג מתכנן לפתוח חנות נוספת בלונדון השנה.
האחיות ניהלו את עסקיהן בעבר מפריז לפני שעברו לאיסטנבול, שם הסטודיו שלהן צמוד לאולם התצוגה של ביומונטי. דייס קאייק הטמיעה לחלוטין את עסקיה וראתה את הייצור הופך לרווחי יותר, "משהו שלא יכולנו לעשות כשייצרנו במפעל אחר". בכך שהבאנו את הייצור פנימה, האחיות קיוו גם שהאומנות הטורקית תתמוך ותשומרת בקולקציה שלה.
ניאזי ארדואן הוא המעצב המייסד של שבוע האופנה באיסטנבול 2009 וסגן נשיא איגוד מעצבי האופנה הטורקיים, ומרצה באקדמיה לאופנה באיסטנבול. בנוסף לקו בגדי הגברים, הוא ייסד את מותג האביזרים NIYO בשנת 2014 וזכה בפרס המוזיאון האירופי באותה שנה.
ניאזי ארדואן הציג את קולקציית בגדי הגברים שלו באופן דיגיטלי העונה: "כולנו יוצרים עכשיו באופן דיגיטלי - אנחנו מציגים במטא-וורס או ב-NFTs. אנחנו מוכרים את הקולקציה גם דיגיטלית וגם פיזית, בשני הכיוונים. אנחנו רוצים להתכונן לעתיד של שניהם", אמר ל-BoF.
עם זאת, לעונה הבאה, הוא אמר, "אני חושב שאנחנו חייבים לעשות תצוגה פיזית. אופנה היא עניין של חברה ורגש, ואנשים אוהבים להיות ביחד. עבור אנשים יצירתיים, אנחנו צריכים את זה."
במהלך המגפה, המותג יצר חנות מקוונת ושינה את הקולקציות שלו כדי להפוך ל"נמכרות יותר" באינטרנט, תוך התחשבות בשינויים בביקוש הצרכנים במהלך המגפה. הוא גם שם לב לשינוי בבסיס הצרכנים הזה: "אני רואה את בגדי הגברים שלי נמכרים גם לנשים, אז אין גבולות."
כמרצה ב-IMA, ארדואן לומד כל הזמן מהדור הבא. "עבור דור כמו אלפא, אם אתה בתחום האופנה, אתה חייב להבין אותם. החזון שלי הוא להבין את הצרכים שלהם, להיות אסטרטגיים לגבי קיימות, דיגיטליות, צבע, גזרה וצורה - אנחנו חייבים לעבוד איתם. הם מקיימים אינטראקציה."
ניהאן פקר, בוגרת מכון מרנגוני, עבדה בחברות כמו פרנקי מורלו, קולמר ופורלה לפני שהשיקה את המותג הנושא את שמו בשנת 2012, ועיצבה קולקציות מוכנות ללבישה, כלות וקוטור. היא הציגה בשבועות האופנה בלונדון, פריז ומילאנו.
ניהאן פקר חגגה העונה עשור למותג, וערכה תצוגת אופנה בארמון צ'יראגאן, ארמון עות'מאני לשעבר שהוסב ממלון המשקיף על הבוספורוס. "היה לי חשוב להציג את הקולקציה במקום שיכולתי רק לחלום עליו", אמרה פקר ל-BoF. "עשר שנים מאוחר יותר, אני מרגישה שאני יכולה לעוף בחופשיות רבה יותר ולחרוג מהגבולות שלי".
"לקח לי זמן להוכיח את עצמי במדינה שלי", הוסיפה פקר, שישבה העונה בשורה הראשונה עם ידוענים טורקים שלבשו עיצובים מקולקציות קודמות שלה. מבחינה בינלאומית, "הדברים הולכים במקום הנכון", אמרה, עם השפעה גוברת במזרח התיכון.
"כל המעצבים הטורקים צריכים לחשוב על האתגרים של האזור שלנו מעת לעת. למען האמת, כמדינה, אנחנו צריכים להתמודד עם סוגיות חברתיות ופוליטיות גדולות יותר, כך שכולנו גם מאבדים מומנטום. המיקוד שלי כעת הוא באמצעות קולקציות המוכנות ללבישה והאופנה העילית שלי, שיוצרות סוג חדש של אלגנטיות לבישה וניתנת לייצור."
לאחר שסיימה את לימודיה במכון האופנה של איסטנבול בשנת 2014, אקיוז למדה לתואר שני בעיצוב בגדי גברים באקדמיה מרנגוני במילאנו. היא עבדה עבור ארמנגילדו זניה וקוסמוטום נשיונל לפני שחזרה לטורקיה בשנת 2016 והשיקה את מותג בגדי הגברים שלה בשנת 2018.
בתוכנית השישית של העונה, סלן אקיוז יצרה סרט שהוקרן בסוהו האוס באיסטנבול ובאינטרנט: "זה סרט, אז זו לא באמת תצוגת אופנה, אבל אני חושבת שזה עדיין עובד. גם רגשי."
כעסק קטן לעיצוב בהתאמה אישית, אקיוז בונה אט אט בסיס לקוחות בינלאומי קטן, עם לקוחות הממוקמים כעת בארה"ב, רומניה ואלבניה. "אני לא רוצה לקפוץ פנימה כל הזמן, אבל לקחת את זה לאט, צעד אחר צעד, ולנקוט בגישה מדודה", אמרה. "אנחנו מייצרים הכל ליד שולחן האוכל שלי. אין ייצור המוני. אני עושה כמעט הכל בעבודת יד" - כולל הכנת חולצות טריקו, כובעים, אביזרים ותיקי "טלאים, שאריות" כדי לקדם פרקטיקות עיצוב מתמשכות יותר.
"גישה מצומצמת זו חלה גם על שותפי הייצור שלה." במקום לעבוד עם יצרנים גדולים, חיפשתי חייטים מקומיים קטנים יותר שיתמכו במותג שלי, אבל היה קשה למצוא מועמדים מתאימים. קשה למצוא אומנים המשתמשים בטכניקות מסורתיות - קליטת עובדי הדור הבא מוגבלת.
גוקהאן יאבאש סיים את לימודי הטקסטיל והעיצוב האופנה של DEU בשנת 2012 ולמד ב-IMA לפני שהשיק את מותג בגדי הרחוב הגברים שלו בשנת 2017. המותג עובד כיום עם חברות כמו DHL.
העונה, גוקהאן יאבאש מציג סרטון קצר ותצוגת אופנה - הראשונה שלו מזה שלוש שנים. "אנחנו ממש מתגעגעים לזה - הגיע הזמן לדבר עם אנשים שוב. אנחנו רוצים להמשיך לעשות תצוגות אופנה פיזיות כי באינסטגרם, קשה יותר ויותר לתקשר. זה יותר עניין של להיפגש ולשמוע אנשים פנים אל פנים", אומר המעצב.
המותג מעדכן את תפיסת הייצור שלו. "הפסקנו להשתמש בעור אמיתי ובעור אמיתי", הוא הסביר, והסביר ששלושת העיצובים הראשונים של הקולקציה נוצרו יחד מצעיפים שיוצרו בקולקציות קודמות. יאבש עומד גם לשתף פעולה עם DHL כדי לעצב מעיל גשם למכירה לצדקה סביבתית.
המיקוד בקיימות הוכיח את עצמו כמאתגר עבור מותגים, כאשר המכשול הראשון הוא מציאת בדי דוחן נוספים מספקים. "אתם צריכים להזמין לפחות 15 מטרים של בד מהספקים שלכם, וזה האתגר הגדול ביותר עבורנו." האתגר השני שעומד בפניהם הוא פתיחת חנות בטורקיה למכירת בגדי גברים, בעוד שקונים מקומיים מתמקדים בחטיבת עיצובי בגדי נשים טורקית. ובכל זאת, בעוד שהמותג מוכר דרך אתר האינטרנט שלו וחנויות בינלאומיות בקנדה ובלונדון, המיקוד הבא שלהם הוא אסיה - במיוחד קוריאה וסין.
מותג האמנות הלביש Bashaques נוסד בשנת 2014 על ידי בשאק צ'נקש. המותג מוכר בגדי ים וקימונו בעיצובם של יצירות האמנות שלו.
"בדרך כלל, אני עושה שיתופי פעולה באמנות פרפורמנס עם יצירות אמנות לבישות", אמרה המנהלת הקריאטיבית באשק צ'נקש ל-BoF זמן קצר לאחר שהציגה את הקולקציה האחרונה שלה בהקרנה דוקומנטרית בת 45 דקות בסוהו האוס באיסטנבול.
התערוכה מספרת את סיפור מסעותיה לפרו ולקולומביה כדי לעבוד עם אומניהן, לאמץ דוגמאות וסמלים אנטוליים, ו"לשאול אותם מה דעתם על [הדפסים] אנטוליים". הסדרה, בהסתמך על המורשת התרבותית המשותפת של השאמאניזם, בוחנת פרקטיקות מלאכה משותפות בין אנטוליה טורקית אסייתית למדינות דרום אמריקה.
"כ-60 אחוז מהקולקציה היא רק פריט אחד, כולו ארוג בעבודת יד על ידי נשים בפרו ובאנטוליה", היא אומרת.
צ'נקש מוכרת לאספני אמנות בטורקיה ורוצה שחלק מהלקוחות יכינו אוספים במוזיאונים מעבודותיה, ומסבירה שהיא "לא מעוניינת להיות מותג עולמי כי קשה להיות מותג עולמי ובר קיימא. אני אפילו לא רוצה לעשות שום קולקציה של 10 פריטים מלבד בגדי ים או קימונו. זהו קולקציית אמנות קונספטואלית שלם וניתנת לשינוי שנציג גם ב-NFTs. אני רואה את עצמי יותר כאמנית, ולא כמעצבת אופנה".
קולקטיב קארמה מייצג את הכישרונות המתפתחים של אקדמיית מודה באיסטנבול, שהוקמה בשנת 2007, ומציעה תארים בעיצוב אופנה, טכנולוגיה ופיתוח מוצר, ניהול אופנה, ותקשורת ומדיה של אופנה.
"הבעיה העיקרית שלי היא תנאי מזג האוויר, כי ירד שלג בשבועיים האחרונים, אז יש לנו גם הרבה בעיות עם שרשרת האספקה ​​ועם מקורות הבדים", אמרה חקלמז ל-BoF. היא יצרה את הקולקציה תוך שבועיים בלבד עבור המותג שלה אלטר אגו, שהוצגה כחלק מקולקטיב קארמה, וגם עיצבה עבור בית האופנה נוקטורן.
חקלמז גם אינה משתמשת עוד בפתרונות טכנולוגיים כדי לתמוך בתהליך הייצור שלה, ואומרת: "אני לא אוהבת להשתמש בטכנולוגיה ונשארת רחוקה ממנה ככל האפשר כי אני מעדיפה לעסוק במלאכת יד כדי לשמור על קשר עם העבר".