חדשות ועיתונות

בסתיו שעבר, כשהחיים היו קיפאון במהלך המגפה, התאהבתי בסרטונים של משפיענים עומדים בחדרי השינה שלהם ומודדים בגדים מחברה בשם שיין.
בטיקטוקס עם ההאשטאג #sheinhaul, אישה צעירה הייתה מרימה שקית ניילון גדולה וקורעת אותה, ומשחררת רצף של שקיות ניילון קטנות יותר, כל אחת מכילה פריט לבוש מקופל בקפידה. לאחר מכן המצלמה חותכת במהירות לאישה שלובשת פריט אחד בכל פעם, משולבת בצילומי מסך מאפליקציית Shein המציגים מחירים: שמלה ב-8 דולר, בגד ים ב-12 דולר.
במורד מאורת הארנבת הזו נמצאים הנושאים: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. סרטונים אלה מזמינים את הצופים להתפעל מההתנגשות הסוריאליסטית של עלות נמוכה ושפע. תגובות שמתיישרות עם רגשות תומכות בביצועים ("BOD GOALS"). בשלב מסוים, אפשר להטיל ספק במוסריות של בגדים זולים כאלה, אבל תהיה שטף של קולות שמגנים על שיין ועל המשפיענית בהתלהבות שווה ("חמודה מדי." "זה הכסף שלה, תעזבו אותה בשקט."), המגיב המקורי יישאר שותק.
מה שהופך את זה ליותר מסתורין אינטרנטי אקראי הוא ששיין הפכה בשקט לעסק ענק. "שיין יצאה מהר מאוד", אמר לו שנג, פרופסור באוניברסיטת דלאוור שחוקר את תעשיית הטקסטיל והביגוד העולמית. "לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, אף אחד לא שמע עליהם". מוקדם יותר השנה, חברת ההשקעות פייפר סנדלר סקרה 7,000 בני נוער אמריקאים באתרי המסחר האלקטרוני האהובים עליהם ומצאה שבעוד שאמזון הייתה המנצחת הברורה, שיין הגיעה למקום השני. לחברה יש את הנתח הגדול ביותר משוק האופנה המהירה בארה"ב - 28 אחוזים.
על פי הדיווחים, שיין גייסה בין מיליארד לשני מיליארד דולר במימון פרטי באפריל. שווי החברה מוערך ב-100 מיליארד דולר - יותר מענקיות האופנה המהירה H&M וזארה גם יחד, ויותר מכל חברה פרטית בעולם מלבד SpaceX ובעלת טיקטוק, ByteDance.
בהתחשב בכך שתעשיית האופנה המהירה היא אחת המסוכנות בעולם, הייתי המום מכך ששיין הצליחה למשוך הון מסוג זה. הסתמכותה על טקסטיל סינתטי הורסת את הסביבה, ובכך שהיא עידודה אנשים להמשיך לעדכן את ארונות הבגדים שלהם, היא יוצרת פסולת עצומה; כמות הטקסטיל במזבלות בארה"ב כמעט הוכפלה בשני העשורים האחרונים. בינתיים, עובדים שתופרים בגדים מקבלים שכר נמוך מאוד עבור עבודתם בתנאים מתישים ולעיתים מסוכנים. בשנים האחרונות, רבים מבתי האופנה הגדולים ביותר חשו לחץ לבצע צעדים קטנים ברפורמה. כעת, עם זאת, צץ דור חדש של חברות "אופנה סופר מהירה", ורבות מהן עשו מעט כדי לאמץ שיטות עבודה טובות יותר. מבין אלה, שיין היא ללא ספק הגדולה ביותר.
לילה אחד בנובמבר, כשבעלי השכיב את בתנו בת ה-6 לישון, ישבתי על הספה בסלון ופתחתי את אפליקציית Shein. "זה גדול", אמר הבאנר של מבצע בלאק פריידי על המסך, מהבהב להדגשה. לחצתי על סמל השמלה, מיין את כל הפריטים לפי מחיר, ובחרתי את הפריט הזול ביותר מתוך סקרנות לגבי האיכות. זוהי שמלה אדומה צמודה עם שרוולים ארוכים (2.50 דולר) עשויה מרשת שקופה. בקטגוריית הסווטשירטים, הוספתי לעגלה סוודר חמוד בגווני צבע (4.50 דולר).
כמובן, בכל פעם שאני בוחרת פריט, האפליקציה מראה לי סגנונות דומים: בגדי גוף מרשת מולידים בגדי גוף מרשת; בגדי נוחות בגווני צבע נולדים מבגדי נוחות בגווני צבע. אני מתגלגלת ומתגלגלת. כשהחדר היה חשוך, לא יכולתי לקום ולהדליק את האורות. יש בושה מעורפלת במצב הזה. בעלי עלה מהסלון אחרי שהבן שלנו נרדם ושאל אותי מה אני עושה בנימה קצת מודאגת. "לא!" בכיתי. הוא הדליק את האור. בחרתי חולצת טי עם שרוולים נפוחים מכותנה (12.99 דולר) מקולקציית הפרימיום של האתר. לאחר הנחת בלאק פריידי, המחיר הכולל של 14 הפריטים הוא 80.16 דולר.
התפתיתי להמשיך לקנות, בין היתר בגלל שהאפליקציה מעודדת את זה, אבל בעיקר בגלל שיש כל כך הרבה לבחור מהם, והם כולם זולים. כשהייתי בתיכון, הדור הראשון של חברות אופנה מהירה אימן קונים לצפות לחולצה מקובלת וחמודה בפחות מדמי משלוח של לילה אחד. עכשיו, יותר מ-20 שנה מאוחר יותר, שיין מורידה את מחירי כריכי המעדנייה.
הנה קצת מידע ידוע על שיין: זוהי חברה שנוסדה בסין עם כמעט 10,000 עובדים ומשרדים בסין, סינגפור וארצות הברית. רוב הספקים שלה ממוקמים בגואנגג'ואו, עיר נמל על נהר הפנינה, כ-120 קילומטרים צפונית-מערבית להונג קונג.
מעבר לכך, החברה משתפת באופן מפתיע מעט מידע עם הציבור. כחברה פרטית, היא אינה חושפת מידע פיננסי. מנכ"ל ומייסדה, כריס שו, סירב להתראיין לכתבה זו.
כשהתחלתי לחקור את Shein, נראה היה שהמותג קיים במרחב גבולי שאוכלוסייתו מאוכלסת על ידי בני נוער ובני עשרים בלבד. בשיחת דוחות בשנה שעברה, אנליסט פיננסי שאל מנהלים במותג האופנה Revolve על תחרות מצד Shein. המנכ"ל המשותף מייק קרניקולס ענה, "אתה מדבר על חברה סינית, נכון? אני לא יודע איך לבטא את זה - shein." (היא נכנסה.) הוא דחה את האיום. רגולטור סחר פדרלי אמר לי שמעולם לא שמע על המותג, ואז, באותו לילה, הוא שלח אימייל: "פוסט-סקריפט - הבת שלי בת ה-13 לא רק יודעת על החברה (Shein), אלא גם עדיין לובשת את הקורדרוי שלהם הלילה." עלה בדעתי שאם אני רוצה לדעת על Shein, אני צריך להתחיל עם מי שנראה שמכיר אותה הכי טוב: המשפיענים בני הנוער שלה.
אחר צהריים יפה אחד בדצמבר האחרון, נערה בת 16 בשם מיקנה קלי קיבלה את פניי על מפתן דלת ביתה בפרבר שקט של פורט קולינס, קולורדו. קלי היא ג'ינג'ית עם וייב זוהר של "ילדי טלאי כרוב", והיא ידועה בדברים שהיא עושה בסגנון ASMR: לחיצה על תיבות, מעקב אחר טקסט בשלג מחוץ לביתה. באינסטגרם יש לה 340,000 עוקבים; ביוטיוב יש לה 1.6 מיליון. לפני מספר שנים היא התחילה לצלם עבור מותג בבעלות שיין בשם Romwe. היא מפרסמת עוקבים חדשים בערך פעם בחודש. בסרטון שצפיתי בו לראשונה בסתיו שעבר, היא טיילה בחצר האחורית שלה מול עץ עם עלים זהובים, לבושה בסוודר קצוץ עם משובץ יהלומים בשווי 9 דולר. המצלמה מכוונת לבטנה, ובקריינות, לשונה משמיעה צליל עסיסי. הוא נצפה למעלה מ-40,000 פעמים; הסוודר של ארגייל אזל מהמלאי.
באתי לראות את קלי מצלמת. היא רקדה לתוך הסלון - התחממה - ולקחה אותי למעלה אל המרפסת המרופדת בשטיח בקומה השנייה, שם צילמה. שם יש עץ חג מולד, מגדל חתולים, ובאמצע הרציף, אייפד המותקן על חצובה עם אורות טבעתיים. על הרצפה הייתה מונחת ערימה של חולצות, חצאיות ושמלות מ-Romwe.
אמה של קלי, ניקול לייסי, אספה את בגדיה והלכה לחדר האמבטיה כדי לאדות אותם. "שלום אלכסה, תנגני מוזיקת ​​חג המולד", אמרה קלי. היא נכנסה לחדר האמבטיה עם אמה, ואז, במשך חצי השעה הבאה, לבשה שמלה חדשה אחת אחרי השנייה - קרדיגן לבבות, חצאית עם הדפס כוכבים - ודוגמנה בשקט מול מצלמת האייפד, עושה את הקטעים "נשיקה בפנים", "בעיטה ברגל למעלה", "ליטוף במכפלת כאן" או "קשירת עניבה שם". בשלב מסוים, הספינקס של המשפחה, גוון, מטייל דרך הפריים והן מחבקות זו את זו. מאוחר יותר, חתולה נוספת, אגתה, הופיעה.
במהלך השנים, הפרופיל הציבורי של שיין התבטא בדמותם של אנשים כמו קלי, שהקימו קואליציה של משפיענים כדי לצלם סרטי שוברי קופות עבור החברה. לדברי ניק בקלנוב, מומחה שיווק ומחקר ב-HypeAuditor, שיין יוצאת דופן בתעשייה משום שהיא שולחת בגדים בחינם למספר רב של משפיענים. הם בתורם חולקים קודי הנחה עם העוקבים שלהם ומרוויחים עמלות ממכירות. אסטרטגיה זו הפכה אותו למותג הפופולרי ביותר באינסטגרם, יוטיוב וטיקטוק, על פי HypeAuditor.
בנוסף לבגדים בחינם, רומווה משלמת גם תשלום קבוע עבור הפוסטים שלה. היא לא חשפה את שכר הטרחה שלה, אם כי אמרה שהיא הרוויחה יותר כסף בכמה שעות של עבודת וידאו מאשר כמה מחבריה עם עבודות קבועות אחרי הצהריים היו מרוויחים בשבוע. בתמורה, המותג מקבל שיווק בעלות יחסית נמוכה במקום בו קהל היעד שלו (בני נוער ומעלה) אוהב לבלות. בעוד שיין עובדת עם ידוענים ומשפיענים גדולים (קייטי פרי, ליל נאס אקס, אדיסון ריי), נראה שהמיקום המושלם שלה הוא אלו עם קהל עוקבים בינוני.
בשנות ה-90, לפני שנולדה קלי, זארה הפיצה מודל של שאילת רעיונות עיצוביים מהדברים שמשכו את תשומת הלב של המסלול. על ידי ייצור בגדים קרוב למטה הספרדי שלה וייעול שרשרת האספקה ​​שלה, היא מציעה את הסגנונות המוכחים הללו במחירים נמוכים להפליא תוך שבועות ספורים. קוני צ'אן, משקיעה מאנדריסן הורוביץ, השקיעה בסיידר, יריבתה של שיין. "לא אכפת להם אם ווג חושב שזה לא פריט מגניב", אמרה. חברת Boohoo הבריטית ו-Fashion Nova האמריקאית הן חלק מאותו טרנד.
אחרי שקלי סיימה לצלם, לייסי שאלה אותי כמה לדעתי עולים כל הפריטים באתר של רומוויי - 21 מהם, ועוד כדור שלג דקורטיבי. הם נראים טוב יותר ממה שקניתי כשלחצתי בכוונה על הפריט הזול ביותר, אז אני מנחשת שלפחות 500 דולר. לייסי, בגילי, חייכה. "זה 170 דולר", היא אמרה, עיניה נפערו כאילו לא יכלה להאמין לזה בעצמה.
בכל יום, שיין מעדכנת את אתר האינטרנט שלה בממוצע של 6,000 סגנונות חדשים - מספר שערורייתי אפילו בהקשר של אופנה מהירה.
עד אמצע שנות ה-2000, אופנה מהירה הייתה הפרדיגמה הדומיננטית בקמעונאות. סין הצטרפה לארגון הסחר העולמי והפכה במהרה למרכז ייצור בגדים מרכזי, כאשר חברות מערביות העבירו לשם את רוב הייצור שלהן. בסביבות שנת 2008, שמו של מנכ"ל שיין הופיע לראשונה במסמכי עסקים סיניים כ-Xu Yangtian. הוא רשום כבעלים משותף של חברה חדשה שנרשמה, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., יחד עם שניים נוספים, וואנג שיאוהו ולי פנג. שו וואנג מחזיקים כל אחד ב-45 אחוז מהחברה, בעוד שלי מחזיק ב-10 האחוזים הנותרים, כך עולה מהמסמכים.
וואנג ולי שיתפו את זיכרונותיהם מאותה תקופה. וואנג אמר שהוא ושו הכירו זה את זה דרך עמיתים לעבודה, ובשנת 2008 הם החליטו לעשות יחד שיווק ועסקי מסחר אלקטרוני חוצים גבולות. וואנג מפקח על כמה היבטים של פיתוח עסקי ומימון, לדבריו, בעוד שו מפקח על מגוון עניינים טכניים יותר, כולל שיווק SEO.
באותה שנה, לי נשא נאום על שיווק באינטרנט בפורום בנאנג'ינג. שו - צעיר רזה בעל פנים ארוכות - הציג את עצמו כמחפש ייעוץ עסקי. "הוא מתחיל", אמר לי. אבל שו נראה עקשן וחרוץ, אז לי הסכים לעזור.
שו הזמין את לי להצטרף אליו ולוואנג כיועצים במשרה חלקית. שלושתם שכרו משרד קטן בבניין צנוע ונמוך עם שולחן גדול וכמה שולחנות עבודה - לא יותר מתריסר אנשים בפנים - והחברה שלהם הושקה בנאנג'ינג באוקטובר. בהתחלה, הם ניסו למכור כל מיני דברים, כולל קומקומים וטלפונים סלולריים. מאוחר יותר החברה הוסיפה בגדים, אמרו וואנג ולי. אם חברות זרות יכולות לשכור ספקים סינים כדי לייצר בגדים עבור לקוחות זרים, אז כמובן שחברות סיניות יכולות לעשות זאת בהצלחה רבה יותר. (דובר מטעם שיין חלק על הטענה הזו, ואמר כי נאנג'ינג דיאנווי טכנולוגיית המידע "אינה מעורבת במכירת מוצרי ביגוד.")
לדברי לי, הם התחילו לשלוח קונים לשוק בגדים סיטונאי בגואנגג'ואו כדי לקנות דוגמיות בגדים בודדות מספקים שונים. לאחר מכן הם מפרסמים את המוצרים הללו באינטרנט, תוך שימוש במגוון שמות דומיין שונים, ומפרסמים פוסטים בסיסיים בשפה האנגלית בפלטפורמות בלוגים כמו וורדפרס וטאמבלר כדי לשפר את קידום האתרים (SEO); רק כאשר פריט יוצא למבצע הם מדווחים על פריט נתון. סיטונאים מבצעים הזמנות קטנות.
ככל שהמכירות עלו, הם החלו לחקור טרנדים מקוונים כדי לחזות אילו סגנונות חדשים עשויים לתפוס פופולריות ולבצע הזמנות מראש, אמר לי. הם גם השתמשו באתר בשם Lookbook.nu כדי למצוא משפיענים קטנים בארה"ב ובאירופה והחלו לשלוח להם בגדים בחינם.
במהלך תקופה זו, שו עבד שעות ארוכות, ולעתים קרובות נשאר במשרד זמן רב לאחר שאחרים חזרו הביתה. "הייתה לו רצון עז להצליח", אמר לי. "השעה עשר בלילה והוא ינדנד לי, יקנה לי אוכל רחוב מאוחר בלילה, ישאל עוד. ואז זה עלול להיגמר בשעה אחת או שתיים לפנות בוקר." לי על בירה וארוחות (ברווז מלוח מבושל, מרק ורמיצ'לי) נתן לשו עצות משום ששו הקשיב היטב ולמד במהירות. שו לא דיבר הרבה על חייו האישיים, אך סיפר ללי שהוא גדל במחוז שאנדונג ועדיין נאבק.
לי נזכר שבימים הראשונים ההזמנה הממוצעת שקיבלו הייתה קטנה, כ-14 דולר, אבל הם מכרו 100 עד 200 פריטים ביום; ביום טוב, הם יכלו להיות מעל 1,000. בגדים זולים, זו הנקודה. "אנחנו מחפשים שולי רווח נמוכים וכמויות גדולות", אמר לי לי. יתר על כן, הוא הוסיף, המחיר הנמוך הוריד את הציפיות לאיכות. החברה גדלה לכ-20 עובדים, שכולם קיבלו שכר טוב. שו השמן השמין והרחיב את מלתחתו.
יום אחד, לאחר שהם פעלו עסקים יותר משנה, וואנג הופיע במשרד וגילה ששו נעדר. הוא שם לב שחלק מהסיסמאות של החברה שונו, והוא התחיל לדאוג. כפי שתיאר וואנג, הוא התקשר ושלח הודעה לשו אך לא קיבל תגובה, ואז הלך לביתו ולתחנת הרכבת כדי לחפש את שו. שו עזב. כדי להחמיר את המצב, הוא השתלט על חשבון ה-PayPal בו השתמשה החברה לקבלת תשלומים בינלאומיים. וואנג הודיע ​​ללי, שבסופו של דבר שילם לשאר החברה ופיטר את העובד. מאוחר יותר, הם נודע להם ששו ערק והמשיך במסחר אלקטרוני בלעדיהם. (הדובר כתב ששו "לא היה אחראי על החשבונות הפיננסיים של החברה" וכי שו וואנג "הופרדו בשלווה.")
במרץ 2011 נרשם האתר שהפך לימים ל-Shein - SheInside.com. האתר מכנה את עצמו "חברת שמלות הכלה המובילה בעולם", למרות שהוא מוכר מגוון בגדי נשים. עד סוף אותה שנה, הוא תיאר את עצמו כ"קמעונאית בינלאומית-על", שהביאה "את אופנת הרחוב העדכנית ביותר מרחובות לונדון, פריז, טוקיו, שנגחאי וניו יורק במהירות לחנויות".
בספטמבר 2012, שו רשם חברה בשם שונה במקצת מהחברה שייסד יחד עם וואנג ולי - Nanjing E-Commerce Information Technology. הוא החזיק ב-70% ממניות החברה ושותף החזיק ב-30% מהמניות. לא וואנג ולא לי היו בקשר עם שו שוב - לטובה לדעתו של לי. "כשאתה מתעסק עם אדם מושחת מבחינה מוסרית, אתה לא יודע מתי הוא יפגע בך, נכון?" אמר לי. "אם אני יכול להתרחק ממנו מוקדם יותר, לפחות הוא לא יוכל לפגוע בי אחר כך."
בשנת 2013, גייסה החברה של שו את סבב הון הסיכון הראשון שלה, על פי הדיווחים 5 מיליון דולר מ-Jafco Asia, על פי CB Insights. בהודעה לעיתונות באותה תקופה, החברה, המכנה את עצמה SheInside, תיארה את עצמה כ"הושקה כאתר אינטרנט בשנת 2008" - אותה שנה בה הוקמה Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (שנים רבות לאחר מכן, היא תתחיל להשתמש בשנת היסוד של 2012).
בשנת 2015, החברה קיבלה השקעה נוספת של 47 מיליון דולר. היא שינתה את שמה לשיין והעבירה את המטה שלה מנאנג'ינג לגואנגג'ואו כדי להיות קרובה יותר לבסיס הספקים שלה. היא פתחה בשקט את המטה שלה בארה"ב באזור תעשייה במחוז לוס אנג'לס. היא גם רכשה את Romwe - מותג שלי, במקרה, הקים עם חברה לפני מספר שנים, אך עזב לפני שנרכש. Coresight Research מעריכה שבשנת 2019, שיין רשמה מכירות של 4 מיליארד דולר.
בשנת 2020, המגפה החריבה את תעשיית הביגוד. ובכל זאת, המכירות של שיין ממשיכות לגדול וצפויות להגיע ל-10 מיליארד דולר בשנת 2020 ול-15.7 מיליארד דולר בשנת 2021. (לא ברור אם החברה רווחית.) אם איזה אל היה מחליט להמציא מותג בגדים שמתאים לעידן מגפה, שבו כל החיים הציבוריים מצטמצמים לחלל המלבני של מסך מחשב או טלפון, זה היה עשוי להיראות דומה מאוד לשיין.
אני מסקר את Shein כבר חודשים, לאחר שהחברה הסכימה לאפשר לי לראיין כמה ממנהליה, כולל נשיא ארה"ב ג'ורג' צ'יאו; סמנכ"לית השיווק מולי מיאו; ומנהל הסביבה, החברה והממשל האנושי אדם ווינסטון. הם תיארו לי מודל שונה לחלוטין מהאופן שבו קמעונאים מסורתיים פועלים. מותג אופנה טיפוסי עשוי לעצב מאות סגנונות באופן עצמאי בכל חודש ולבקש מהיצרנים שלו לייצר אלפים מכל סגנון. הפריטים זמינים באינטרנט ובחנויות פיזיות.
לעומת זאת, שיין עובדת בעיקר עם מעצבים חיצוניים. רוב הספקים העצמאיים שלה מעצבים ומייצרים בגדים. אם שיין אוהבת עיצוב מסוים, היא תבצע הזמנה קטנה, 100 עד 200 פריטים, והבגדים יקבלו את התווית של שיין. זה לוקח רק שבועיים משלב הקונספט ועד לייצור.
בגדים גמורים נשלחים למרכז ההפצה הגדול של שיין, שם הם ממוינים לחבילות עבור לקוחות, והחבילות הללו נשלחות ישירות לפתח ביתם של אנשים בארה"ב וביותר מ-150 מדינות אחרות - במקום לשלוח כמויות גדולות של בגדים לכל מקום מלכתחילה. העולם על המכולה, כפי שעשו קמעונאים באופן מסורתי. רבות מהחלטות החברה מתקבלות בעזרת תוכנה מותאמת אישית שלה, שיכולה לזהות במהירות אילו פריטים פופולריים ולהזמין אותם מחדש באופן אוטומטי; היא עוצרת את ייצורם של סגנונות שנמכרים בצורה מאכזבת.
המודל המקוון הטהור של שיין פירושו שבניגוד למתחריה הגדולים ביותר בתחום האופנה המהירה, היא יכולה להימנע מעלויות התפעול והכוח אדם של חנויות פיזיות, כולל התמודדות עם מדפים מלאים בבגדים שלא נמכרו בסוף כל עונה. בעזרת תוכנה, היא מסתמכת על ספקים שיתכננו כדי להפוך את העבודה למהירה ויעילה יותר. התוצאה היא זרם אינסופי של בגדים. מדי יום, שיין מעדכנת את אתר האינטרנט שלה בממוצע של 6,000 סגנונות חדשים - מספר שערורייתי אפילו בהקשר של אופנה מהירה. ב-12 החודשים האחרונים, Gap רשמה כ-12,000 פריטים שונים באתר האינטרנט שלה, H&M כ-25,000 וזארה כ-35,000, כך גילה פרופסור לו מאוניברסיטת דלאוור. באותה תקופה, לשיין היו 1.3 מיליון. "יש לנו משהו לכולם במחיר נוח מאוד", אמר לי ג'ו. "מה שהלקוחות צריכים, הם יכולים למצוא את זה בשיין."
שיין אינה החברה היחידה שמבצעת הזמנות ראשוניות קטנות מספקים ולאחר מכן מזמינה מחדש כאשר המוצרים מתפקדים היטב. Boohoo עזרה לחלוץ את המודל הזה. אבל לשיין יש יתרון על פני מתחרותיה המערביות. בעוד שמותגים רבים, כולל Boohoo, משתמשים בספקים בסין, הקרבה הגיאוגרפית והתרבותית של שיין הופכת אותה לגמישה יותר. "קשה מאוד לבנות חברה כזו, כמעט בלתי אפשרי עבור צוות שאינו בסין לעשות זאת", אומר צ'אן מאנדריסן הורוביץ.
אנליסט קרדיט סוויס, סיימון אירווין, תוהה לגבי המחירים הנמוכים של שיין. "עשיתי פרופיל של כמה מחברות הרכש היעילות ביותר בעולם שקונות בקנה מידה גדול, בעלות 20 שנות ניסיון ובעלות מערכות לוגיסטיקה יעילות מאוד", אמר לי אוון. "רובן הודו שהן לא יכלו להביא את המוצר לשוק באותו מחיר כמו שיין".
ועדיין, אירווינג מטיל ספק בכך שמחירי שיין נשארים נמוכים בכלל, או אפילו בעיקר באמצעות רכישות יעילות. במקום זאת, הוא מצביע על האופן שבו שיין השתמשה במערכת הסחר הבינלאומית בצורה גאונית. משלוח חבילה קטנה מסין לארה"ב עולה בדרך כלל פחות ממשלוח ממדינות אחרות או אפילו בתוך ארה"ב, במסגרת הסכם בינלאומי. בנוסף, מאז 2018, סין לא הטילה מיסים על יצוא מחברות סיניות ישירות לצרכן, ומסי יבוא אמריקאים אינם חלים על סחורות בשווי נמוך מ-800 דולר. למדינות אחרות יש תקנות דומות המאפשרות לשיין להימנע ממסי יבוא, אמר אוון. (דובר מטעם שיין אמר שהיא "עומדת בחוקי המס של האזורים שבהם היא פועלת וכפופה לאותן תקנות מס כמו עמיתיה בתעשייה.")
אירווינג גם העלה נקודה נוספת: הוא אמר שקמעונאים רבים בארה"ב ובאירופה מגדילים את ההוצאות כדי לעמוד בתקנות ובנורמות בנוגע למדיניות עבודה וסביבה. נראה ששיין עושה הרבה פחות, הוסיף.
בשבוע קריר בפברואר, מיד לאחר ראש השנה הסיני, הזמנתי עמית לעבודה לבקר ברובע פאניו בגואנגג'ואו, שם שיין עושה עסקים. שיין סירבה לבקשתי לדבר עם הספק, ולכן עמיתיי באו לראות את תנאי העבודה שלהם בעצמם. בניין לבן מודרני עם שמו של שיין ניצב לאורך חומה בכפר מגורים שקט, בין בתי ספר לדירות. בשעת הצהריים, המסעדה מלאה בעובדים העונדים תגי שיין. לוחות מודעות ועמודי טלפון סביב הבניין עמוסים בצפיפות במודעות דרושים למפעלי טקסטיל.
בשכונה סמוכה - אוסף צפוף של מפעלים קטנים ולא רשמיים, חלקם במה שנראה כבניין מגורים משופץ - ניתן לראות תיקים הנושאים את שמו של שיין מוערמים על מדפים או מסודרים בשורה על שולחנות. חלק מהמתקנים נקיים ומסודרים. ביניהם, נשים לובשות סווטשירטים ומסכות כירורגיות ועובדות בשקט מול מכונות תפירה. על קיר אחד מוצג במקום בולט קוד ההתנהגות לספקים של שיין ("העובדים חייבים להיות בני 16 לפחות." "לשלם שכר בזמן." "אין להטריד או להתעלל בעובדים.") בבניין אחר, לעומת זאת, תיקים מלאים בבגדים נערמים על הרצפה וכל מי שינסה יצטרך לעבור דרכו. עבודת רגליים מסובכת.
בשנה שעברה, חוקרים שביקרו בפאניו מטעם קבוצת הפיקוח השוויצרית Public Eye מצאו גם כי בכמה מבנים היו מסדרונות ויציאות חסומים על ידי שקיות בגדים גדולות, מה שנראה כמפגע שריפה. שלושה עובדים שרואינו על ידי החוקרים אמרו שהם בדרך כלל מגיעים בשעה 8 בבוקר ועוזבים בסביבות 22:00 או 22:30, עם הפסקה של כ-90 דקות לארוחת צהריים וערב. הם עובדים שבעה ימים בשבוע, עם יום חופש אחד בחודש - לוח זמנים האסור על פי החוק הסיני. וינסטון, מנהלת סביבה, חברה וממשל, סיפרה לי שלאחר שנודע לה על דו"ח Public Eye, שיין "חקרה אותו בעצמה".
החברה קיבלה לאחרונה ציון אפס מתוך 150 בסולם שמתוחזק על ידי Remake, עמותה הפועלת לשיפור שיטות העבודה והסביבה. הציון משקף בחלקו את הרקורד הסביבתי של שיין: החברה מוכרת הרבה בגדים חד פעמיים, אך חושפת כל כך מעט על הייצור שלה שהיא אפילו לא יכולה להתחיל למדוד את טביעת הרגל הסביבתית שלה. "אנחנו עדיין לא באמת מכירים את שרשרת האספקה ​​שלהם. אנחנו לא יודעים כמה מוצרים הם מייצרים, אנחנו לא יודעים כמה חומרים הם משתמשים בסך הכל, ואנחנו לא יודעים את טביעת הרגל הפחמנית שלהם", אומרת לי אליזבת ל. קליין, מנהלת הסברה ומדיניות ב-Remake. (שיין לא ענתה על שאלות בנוגע לדוח הרימייק.)
מוקדם יותר השנה, Shein פרסמה דוח קיימות והשפעה חברתית משלה, בו התחייבה להשתמש בטקסטיל בר-קיימא יותר ולחשוף את פליטות גזי החממה שלה. עם זאת, ביקורות של החברה על ספקיה מצאו בעיות אבטחה משמעותיות: מתוך כמעט 700 ספקים שנבדקו, ל-83 אחוזים היו "סיכונים משמעותיים". רוב ההפרות כללו "מוכנות לשריפות וחירום" ו"שעות עבודה", אך חלקן היו חמורות יותר: 12% מהספקים ביצעו "הפרות אפס סובלנות", שיכולות לכלול עבודת קטינים, עבודת כפייה או בעיות בריאותיות חמורות ובעיות בטיחות. שאלתי את הדוברת מהן ההפרות הללו, אך היא לא פירטה.
בדו"ח של שיין נאמר כי החברה תספק הכשרה לספקים עם הפרות חמורות. אם הספק לא יצליח לפתור את הבעיה במסגרת הזמן המוסכמת - ובמקרים חמורים באופן מיידי - שיין עשויה להפסיק לעבוד איתם. ווינסטון אמר לי, "יש עוד עבודה לעשות - בדיוק כמו שכל עסק צריך להשתפר ולצמוח עם הזמן."
תומכי זכויות עובדים טוענים כי התמקדות בספקים עשויה להיות תגובה שטחית שאינה מתייחסת לסיבות לקיומם של תנאים מסוכנים מלכתחילה. הם טוענים כי חברות אופנה מהירה הן האחראיות בסופו של דבר לדחיפת יצרנים לייצר מוצרים מהירים יותר במחירים נמוכים יותר, דרישה שהופכת תנאי עבודה ירודים ונזק סביבתי לכמעט בלתי נמנעים. זה לא ייחודי לשיין, אבל ההצלחה של שיין הופכת אותה למרתקת במיוחד.
קליין סיפרה לי שכאשר חברה כמו שיין מהללת את יעילותה, מחשבותיה עולות על אנשים, בדרך כלל נשים, מותשות פיזית ונפשית כדי שהחברה תוכל למקסם את ההכנסות ולמזער את העלויות. "הן צריכות להיות גמישות ולעבוד לילה שלם כדי שכולנו נוכל ללחוץ על כפתור ולקבל שמלה במשלוח עד הבית תמורת 10 דולר", אמרה.