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今シーズン、トルコのファッション業界は、進行中の新型コロナウイルス感染症危機や近隣諸国における地政学的紛争、サプライチェーンの混乱、異常な寒波による生産停止、そして英国フィナンシャル・タイムズ紙が報じたトルコの財政危機に見られるような経済危機など、数々の課題に直面しています。同紙は、今年3月のインフレ率が20年ぶりの高水準となる54%に達したと報じています。
こうした障害にもかかわらず、今シーズンのイスタンブール ファッション ウィークでは、トルコの有名デザイナーや新進デザイナーたちが粘り強さと楽観的な姿勢を示し、イベントやショーケース戦略の組み合わせを素早く採用して、今シーズンの世界的な存在感を拡大し、証明しました。
オスマン帝国の宮殿や160年の歴史を持つクリミアの教会などの歴史的な会場での身体を使ったパフォーマンスがスケジュールに戻り、インタラクティブなデジタルサービスが点在するほか、新たにオープンした展示会、パネルディスカッション、ボスポラス海峡のプエルトガラタでのポップアップも行われます。
イベント主催者であるイスタンブール衣料品輸出協会（İHKİB）、トルコファッションデザイナー協会（MTD）、イスタンブールファッション協会（IMA）は、イスタンブールソーホーハウスと提携して、地元の人々にライブ放送業界のメンバーによる親密なライブ上映体験と訪問を提供しています。その後、国際的な視聴者は、FWIのデジタルイベントセンターを通じてオンラインで接続できます。
イスタンブールでは、参加者が厳しい気候条件の中で再び直接コミュニティに参加し、身体活動の活性化と上映会において新たなエネルギーが感じられました。まだためらいがちの人もいましたが、温かい雰囲気が広がりました。
「みんなで一緒にいられないのが寂しい」とメンズウェアデザイナーのニヤジ・エルドアンは語った。「エネルギーは高く、誰もがショーに出たいと思っている」
以下では、BoF がファッション ウィークのイベントやイベントで新進気鋭および著名なデザイナー 10 名に会い、今シーズンのイスタンブールで彼らのキャンペーンやブランド戦略がどのように進化したかを探ります。
Şansım Adalı 氏は、Sudi Etuz を設立する前にブリュッセルで学びました。デジタルファーストのアプローチを推進するこのデザイナーは、現在、デジタルビジネスにさらに重点を置き、繊維ビジネスを縮小しています。彼女は、仮想現実モデル、デジタルアーティスト、人工知能エンジニア、NFT カプセルコレクション、限定の物理的な衣料品を活用しています。
シャンシム・アダリはイスタンブールのガラタ近郊にあるクリミア記念教会で展覧会を開催し、彼女のデジタルデザインをデジタルアバターに似せて作り、高さ8フィートのスクリーンに展示している。父親を新型コロナウイルス感染症で亡くした彼女は、大勢の人がファッションショーに集まるのはまだ「しっくりこない」と説明。代わりに、彼女はより小さな展示スペースでデジタルモデルを活用した。
「古い建設現場でデジタル展示をするというのは、とても特別な体験です」と彼女はBoFに語った。「このコントラストが気に入っています。誰もがこの教会のことを知っていますが、中に入る人はいません。若い世代はこのような場所の存在すら知りません。だから、若い世代の人たちに教会の中に入ってもらい、この美しい建築物があることを思い出してほしいんです。」
デジタルショーはオペラの生演奏に合わせて行われ、歌手はアダルが現在製作している数少ない物理的な衣装のひとつを着用する。しかし、スディ・エトゥズ氏は主にデジタルに重点を置くつもりだ。
今後の計画としては、ブランドのテキスタイル部門は小規模にとどめておくつもりです。世の中に大量生産のためのブランドはもう必要ないと考えているからです。デジタルプロジェクトに注力しています。コンピューターエンジニア、デジタルアーティスト、そして服飾アーティストからなるチームです。私のデザインチームはZ世代で、彼らを理解し、観察し、耳を傾けるように努めています。
ゴカイ・ギュンドゥは、ブランドマネジメントを学ぶためにニューヨークに移り、2007年にミラノのドムス・アカデミーに入学しました。ギュンドゥはイタリアで働いた後、2014年に自身のレディースウェアレーベルTAGG（アティテュード・ゴカイ・ギュンドゥ）を立ち上げました。取り扱い店には、パンデミック中に立ち上げられたルイザ・ヴィア・ローマと彼のeコマースサイトが含まれます。
TAGGは今シーズンのコレクションをデジタル拡張美術館展示の形で発表する。「QRコードと拡張現実を使用して、壁掛けからライブムービーが出てくるようにします。ファッションショーのように、静止画のビデオバージョンです」とギュンドゥドゥはBoFに語った。
「私はデジタルには全く疎いんです」と彼は言うが、パンデミックの間は「私たちの活動はすべてデジタルです。ウェブサイトをよりアクセスしやすく、分かりやすくしました。私たちは（卸売管理プラットフォーム）Joorで2019年のコレクションを発表し、アメリカ、イスラエル、カタール、クウェートで次々と新規顧客を獲得しました」
成功を収めたにもかかわらず、今シーズン、TAGGを国際的な顧客層に獲得するのは容易ではありませんでした。「国際的なメディアやバイヤーは常に、トルコで何かを見たいと思っています。私は文化的な要素をあまり取り入れません。私の美的感覚はむしろミニマルです」と彼は言います。しかし、国際的なオーディエンスにアピールするために、ギュンドドゥはトルコの宮殿からインスピレーションを得、建築やインテリアを、同じ色、質感、シルエットで模倣しました。
経済危機は今シーズンのコレクションにも影響を与えている。「トルコリラの勢いが衰えているため、あらゆるものが非常に高価になっています。海外からの生地の輸入は大変です。政府は、海外の生地メーカーと国内市場との競争を強めるべきではないと言っています。輸入には追加の税金を払わなければなりません。」その結果、デザイナーたちは地元産の生地とイタリアやフランスからの輸入生地を組み合わせました。
クリエイティブディレクターのヤクップ・ビチェルは、トルコのデザイン業界で30年の経験を経て、2019年にユニセックスブランドのY Plusを立ち上げました。Y Plusは、2020年2月にロンドンファッションウィークでデビューしました。
ヤクップ・ビサーの22-23年秋冬コレクションのデジタルコレクションは、「匿名のキーボードヒーローと、暗号アナキストの思想の擁護者」にインスピレーションを受けており、ソーシャルメディアプラットフォーム上で政治的自由を守るというメッセージを伝えている。
「しばらくはショーを続けたいと思っています」と彼はBoFに語った。「これまでもそうでしたが、ファッションウィーク中にバイヤーを集めるのは非常に時間がかかり、費用もかかります。今はデジタルプレゼンテーションを使えば、ボタンを押すだけで世界中に同時にリーチできます。」
テクノロジーの枠を超え、Bicerはサプライチェーンの混乱を克服するために現地生産を活用し、より持続可能な事業運営を実現したいと考えています。「私たちは渡航制限に直面しており、現在、世界各地で紛争状態にあります。そのため、輸送の問題は私たちの業界全体に影響を及ぼしています。[...]現地生産に取り組むことで、私たちの雇用はより持続可能になり、二酸化炭素排出量も削減されます。」
EceとAyse Egeは1992年に自分たちのブランドDice Kayekを立ち上げました。以前はパリで生産されていましたが、1994年にFédération Française de la Coutureに加盟し、2013年にはイスラムの伝統にインスピレーションを得た現代アートとデザインに与えられる国際的な賞であるJameel Prize IIIを受賞しました。同ブランドは最近スタジオをイスタンブールに移転し、世界中に90のディーラーを抱えています。
ダイス・カエックの姉妹であるエセとアイセ・エゲは、今シーズン、コレクションをファッションビデオで披露した。2013年からファッションフィルムを制作してきた彼女たちにとって、これは今では馴染み深いデジタル形式だ。「開いて見返してください。もっと価値があります。10年後、12年後にまた見ることができます。私たちはその多様性を気に入っています」とエセはBoFに語った。
現在、ダイス・カエックはヨーロッパ、米国、中東、中国で国際的に販売を行っています。パリの店舗では、トルコの習慣を体験型小売戦略として利用することで、消費者の店内体験を差別化しました。「これらの大手ブランドとどこで競争することはできないし、競争しても意味がありません」とアイセ氏は語り、同ブランドは今年ロンドンにもう1店舗オープンする予定だと述べました。
姉妹は以前パリで事業を営んでいましたが、イスタンブールに移転し、ボーモンティのショールームに併設されたスタジオを構えています。ダイス・カエックは事業を完全に内製化し、生産の収益性を高めました。「これは別の工場で生産していたときにはできなかったことです」。姉妹はまた、生産を内製化することで、トルコの職人技がコレクションの中で支えられ、維持されることを願っていました。
ニヤジ・エルドアンは、2009年イスタンブールファッションウィークの創設デザイナーであり、トルコファッションデザイナー協会の副会長、イスタンブールファッションアカデミーの講師です。メンズウェアラインに加えて、彼は2014年にアクセサリーブランドNIYOを設立し、同年にヨーロッパミュージアム賞を受賞しました。
ニヤジ・エルドアンは今シーズン、メンズウェアコレクションをデジタルで発表した。「私たちは今、すべてデジタルで創作活動を行っています。メタバースやNFTで発表しています。コレクションはデジタルとフィジカルの両方で販売しており、双方向で展開しています。両方の未来に備えていきたいと考えています」と、彼はBoFに語った。
しかし、来シーズンに向けて彼は「実際に会場でショーを開催する必要があると思う。ファッションは社会と感情に関するもので、人々は一緒にいることを好む。クリエイティブな人々にとって、これは必要なことだ」と語った。
パンデミックの間、同ブランドはオンラインストアを立ち上げ、パンデミック中の消費者需要の変化を考慮し、オンラインで「より売れる」ようコレクションを変更した。彼はまた、この消費者層の変化にも気づいた。「私のメンズウェアが女性にも売られているのを見て、境界線はないですね。」
IMAの講師として、エルドアン氏は次世代から常に学んでいます。「アルファ世代のような世代をファッションに携わるなら、彼らを理解しなければなりません。私のビジョンは、彼らのニーズを理解し、サステナビリティ、デジタル、色、カット、シェイプについて戦略的に考えることです。彼らと協力し、相互作用していく必要があるのです。」
イスティテュート・マランゴーニ卒業生のニハン・ペカーは、フランキー・モレロ、コルマー、フルラなどの企業で働いた後、2012年に自身の名を冠したレーベルを立ち上げ、既製服、ブライダル、クチュールのコレクションをデザインしました。彼女はロンドン、パリ、ミラノのファッションウィークで展示を行っています。
今シーズン、ブランド10周年を記念し、ニハン・ペケルはボスポラス海峡を見下ろすホテルを改装したオスマン帝国の宮殿、チラガン宮殿でファッションショーを開催した。「夢見ることしかできなかった場所でコレクションを発表することは、私にとって重要なことでした」とペケルはBoFに語った。「10年経った今、より自由に羽ばたき、自分の限界を超えられるような気がします。」
「母国で自分の実力を証明するのに時間がかかった」と、今シーズン、以前のコレクションのデザインを身に着けたトルコのセレブリティたちとともに最前列に座っていたペカー氏は付け加えた。国際的には「物事は順調に進んでいる」と彼女は語り、中東での影響力が拡大していると述べた。
「トルコのデザイナーは皆、時折、この地域が抱える課題について考えなければなりません。率直に言って、私たちは国として、より大きな社会問題や政治問題に取り組まなければならず、皆が勢いを失っています。今、私の焦点は、既製服とオートクチュールのコレクションを通して、着やすく、製造可能な新しいタイプのエレガンスを創造することです。」
アキュズは2014年にイスタンブールファッションインスティテュートを卒業後、ミラノのマランゴーニアカデミーでメンズウェアデザインの修士号を取得しました。エルメネジルド ゼニアやコスチューム ナショナルで働いた後、2016年にトルコに戻り、2018年に自身のメンズウェアレーベルを立ち上げました。
今シーズン6回目のショーでは、セレン・アキュズがイスタンブールのソーホーハウスとオンラインで上映された映画を制作しました。「映画なので、厳密にはファッションショーではありませんが、それでも効果があると思います。感情的な面もあります。」
小規模なカスタムビジネスとして、Akyuzはゆっくりと国際的な顧客基盤を築き上げており、現在では米国、ルーマニア、アルバニアに顧客がいます。「いきなり飛び込むのではなく、ゆっくりと一歩一歩、慎重に進めていきたいと思っています」と彼女は言います。「私たちはすべて自宅のダイニングテーブルで作っています。大量生産はしていません。ほとんどすべて手作業で行っています」と彼女は語ります。Tシャツ、帽子、アクセサリー、そして「パッチワークの余り物」を使ったバッグなど、継続的なデザイン活動を推進しています。
この小規模なアプローチは、彼女の生産パートナーにも及んでいます。「大手メーカーと仕事をする代わりに、地元の小規模な仕立て屋を探して自分のブランドを支えてもらおうとしましたが、適任の人材を見つけるのは困難でした。伝統的な技法を使う職人を見つけるのは難しく、次世代の人材の採用も限られているのです。」
ギョクハン・ヤヴァシュは2012年にDEU Fine Arts Textile and Fashion Designを卒業し、IMAで学んだ後、2017年に自身のストリートメンズウェアレーベルを立ち上げました。同ブランドは現在、DHLなどの企業と協力しています。
今シーズン、ギョカン・ヤヴァシュは3年ぶりとなるショートビデオとファッションショーを発表します。「本当に懐かしいです。また人々と話せる時が来たんです。インスタグラムではコミュニケーションがますます難しくなってきているから、物理的なファッションショーは続けたいと思っています。人と直接会って、直接話を聞くことの方が大切なんです」とデザイナーは語ります。
同ブランドは生産コンセプトを刷新している。「本革や天然皮革の使用はやめました」と説明し、コレクションの最初の3つのルックは以前のコレクションで作られたスカーフを寄せ集めたものだと説明した。ヤヴァシュはまた、DHLと協力して、環境慈善団体に販売するレインコートをデザインする予定だ。
サステナビリティへの取り組みはブランドにとって大きな課題となっており、最初のハードルはサプライヤーからより多くのキビ生地を見つけることです。「サプライヤーには少なくとも15メートルの生地を注文する必要があり、それが私たちにとって最大の課題です。」彼らが直面する2つ目の課題は、トルコにメンズウェアを販売する店舗を開設することです。現地のバイヤーはトルコのレディースウェアデザイン部門に注力しています。ブランドはウェブサイトやカナダ、ロンドンの海外店舗で販売を行っていますが、次の焦点はアジア、特に韓国と中国です。
ウェアラブルアートブランド「Bashaques」は、2014年にBaşak Cankeş氏によって設立されました。同ブランドは、自身のアートワークをテーマにした水着や着物を販売しています。
「普段は、ウェアラブルアート作品を使ったパフォーマンスアートのコラボレーションを行っています」とクリエイティブディレクターのバシャク・カンケシュは、イスタンブールのソーホーハウスで行われた45分間のドキュメンタリー上映で最新コレクションを発表した直後にBoFに語った。
この展覧会は、彼女がペルーとコロンビアを旅し、そこでの職人たちと仕事をし、アナトリアの模様やシンボルを取り入れ、「彼らにアナトリアの[版画]についてどう思うか尋ねた」という物語を語っています。シャーマニズムという共通の文化遺産を基に、このシリーズでは、アジアのトルコ系アナトリアと南米諸国に共通する工芸の慣習を探求しています。
「コレクションの約60％は1点もので、すべてペルーとアナトリアの女性たちが手織りしたものです」と彼女は言う。
カンケシュはトルコのアートコレクターに作品を販売しており、一部の顧客には美術館コレクションとして作品を展示してほしいと考えている。彼女は「グローバルブランドになることには興味がありません。グローバルかつ持続可能なブランドになるのは難しいからです。水着や着物以外で10点セットのコレクションを作ることさえ考えていません。これはNFTにも展開する、概念的で可変的なアートコレクションです。私は自分自身をファッションデザイナーではなく、アーティストだと考えています」と説明する。
Karma Collective は、2007 年に設立され、ファッション デザイン、テクノロジーおよび製品開発、ファッション マネジメント、ファッション コミュニケーションおよびメディアの学位を提供するイスタンブール モダ アカデミーの新進気鋭の人材を代表しています。
「一番の問題は気象条件です。ここ2週間雪が降っているので、サプライチェーンや生地の調達にも多くの問題があります」とハカルマズさんはBoFに語った。彼女は自身のレーベル、アルターエゴのためにわずか2週間でコレクションを制作し、カルマ・コレクティブの一員として発表したほか、ファッションハウス、ノクターンのためにもデザインした。
ハカルマズさんは、生産工程をサポートするために技術的なソリューションを使わなくなっており、こう語っている。「私はテクノロジーを使うのが好きではないので、できるだけ遠ざかっています。過去と繋がりを保つために、手工芸をやりたいからです。」