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昨年の秋、パンデミックで生活が停滞する中、私はインフルエンサーたちが寝室でSheinという会社の服を試着している動画に夢中になった。
#sheinhaulというハッシュタグがついたTikTokでは、若い女性が大きなビニール袋を持ち上げて破り開け、小さなビニール袋を次々と取り出す。袋の中にはきちんと折りたたまれた服が入っていた。次にカメラは、女性が1着ずつ服を着るシーンに早送りで切り替わり、ドレス8ドル、水着12ドルといった価格を示すSheinアプリのスクリーンショットが散りばめられている。
このウサギの穴を抜けると、#sheinkids、#sheincats、#sheincosplay というテーマが浮かび上がります。これらの動画は、低コストと豊富さの非現実的な衝突に視聴者を驚かせます。感情に即したコメントは、パフォーマンス（「BOD GOALS」）をサポートします。ある時点で、このような安っぽい服の道徳性に疑問を抱く人も出てくるでしょうが、Shein とインフルエンサーを同等の熱意で擁護する声が殺到し（「可愛すぎる」「彼女のお金なんだから、放っておいて」）、元のコメント投稿者は沈黙を守ります。
これが単なるインターネット上の謎ではないのは、SHEINがひっそりと巨大ビジネスへと成長したからだ。「SHEINは急速に台頭してきました」と、デラウェア大学で世界の繊維・アパレル産業を研究するルー・シェン教授は語る。「2年前、3年前は、誰も彼らのことを知りませんでした」。今年初め、投資会社パイパー・サンドラーが7,000人のアメリカの10代の若者を対象に、お気に入りのeコマースサイトに関する調査を実施したところ、Amazonが圧倒的な勝者だった一方、SHEINは2位だった。同社は米国のファストファッション市場で最大のシェア（28%）を占めている。
SHEINは4月に10億～20億ドルの民間資金を調達したと報じられている。同社の評価額は1000億ドルで、ファストファッション大手のH&MとZaraの合計額を上回り、SpaceXとTikTokの所有者であるByteDanceを除く世界のどの民間企業よりも高い。
ファストファッション業界が世界で最も危険な業界のひとつであることを考えると、SHEINがこのような資本を引き付けることができたことに私は驚愕した。合成繊維への依存は環境を破壊し、人々に衣服を新しくし続けるよう促すことで膨大な廃棄物を生み出している。米国の埋立地の繊維の量は過去20年間でほぼ2倍になった。一方、服を縫う労働者は、過酷で時には危険な状況での仕事に対して非常に低い賃金しか受け取っていない。近年、大手ファッションハウスの多くが、改革に向けて小さな動きを起こさなければならないというプレッシャーを感じてきた。しかし今、新世代の「超ファストファッション」企業が登場しており、その多くは改善策をほとんど取り入れていない。その中でもSHEINは群を抜いて最大規模だ。
11月のある夜、夫が6歳の子供を寝かしつけている間に、私はリビングルームのソファに座ってSheinアプリを開いた。「ビッグセールよ」と、ブラックフライデーのセールのバナーが画面に点滅して強調された。私はドレスのアイコンをクリックし、すべてのアイテムを価格で並べ替え、品質への好奇心から一番安いアイテムを選んだ。これは、透け感のあるメッシュで作られた、ぴったりとした長袖の赤いドレス（2.50ドル）だ。スウェットシャツのセクションでは、キュートなカラーブロックのジャンパー（4.50ドル）をカートに追加した。
もちろん、アイテムを選ぶたびに、アプリは似たようなスタイルを表示します。メッシュのボディコンはメッシュのボディコンを生み、カラーブロックの快適な服はカラーブロックの快適な服から生まれます。私は転がり続けます。部屋が暗いときは、起き上がって電気をつけることができませんでした。この状況には漠然とした恥があります。息子が寝た後、夫がリビングルームから上がってきて、少し心配そうな口調で私に何をしているのか尋ねました。「だめ！」私は泣き叫びました。彼は電気をつけました。私はサイトのプレミアムコレクションからコットンのパフスリーブTシャツ（12.99ドル）を選びました。ブラックフライデーの割引後、14点のアイテムの合計金額は80.16ドルです。
アプリが勧めるからという理由もあるが、選択肢が多すぎてどれも安いというのが最大の理由で、私は買い続けたい衝動にかられている。私が高校生の頃、ファストファッション企業の第一世代は、一晩の配達料金以下で、許容範囲内でかわいいトップスが手に入ることを期待するように買い物客を教育した。それから20年以上経った今、Sheinはデリのサンドイッチの価格を下回っている。
Shein についてわかっている情報は次のとおりです。Shein は中国生まれの企業で、従業員数は約 10,000 人で、中国、シンガポール、米国にオフィスがあります。サプライヤーのほとんどは、香港の北西約 80 マイルにある珠江沿いの港湾都市、広州にあります。
それ以外、同社が公表している情報は驚くほど少ない。非公開企業であるため、財務情報は開示されていない。同社のCEO兼創設者であるクリス・シュー氏は、この記事のインタビューに応じなかった。
私がSheinを調べ始めたとき、このブランドは10代と20代が占める境界線上に存在し、他には誰もいないように思えた。昨年の収支報告の電話会議で、ある金融アナリストがファッションブランドRevolveの幹部にSheinとの競合について尋ねた。共同CEOのマイク・カラニコラスは「中国企業のことを言っているのですよね？ 発音がわかりません、sheinですが」（彼女が電話に出た）。彼はその脅威を一蹴した。連邦取引規制当局の職員は私に、彼はそのブランドについては聞いたことがないと言い、その晩、彼はメールを送ってきた。「追記：私の13歳の娘はSheinという会社を知っているだけでなく、今夜もまだそのコーデュロイを着ています」。Sheinについて知りたければ、Sheinを一番よく知っていると思われる人、つまり10代のインフルエンサーから始めるべきだと気づいた。
昨年12月のある晴れた日の午後、コロラド州フォートコリンズの閑静な郊外にある自宅の玄関先で、マケナ・ケリーという名の16歳の少女が出迎えてくれた。ケリーは赤毛で、グラマラスなキャベッジ・パッチ・キッドのような雰囲気があり、ボックスをクリックしたり、家の外の雪の上に文字をなぞったりするASMRで知られている。インスタグラムでは34万人、YouTubeでは160万人のフォロワーがいる。数年前から、彼女はSheinが所有するRomweというブランドのために撮影を始めた。彼女は月に一度新しい動画を投稿している。私が昨年秋に初めて見た動画では、彼女は9ドルのダイヤモンドチェックのクロップドセーターを着て、金色の葉の木の前を裏庭を歩いていた。カメラは彼女のお腹に向けられており、ナレーションでは彼女の舌がジューシーな音を立てている。この動画は4万回以上再生され、アーガイル柄のセーターは売り切れとなっている。
私はケリーの撮影を見に来ました。彼女はウォーミングアップのためにリビングルームに踊りに来て、私を2階のカーペット敷きの踊り場に連れて行き、そこで撮影しました。そこにはクリスマスツリー、キャットタワーがあり、プラットフォームの真ん中にはリングライト付きの三脚にiPadが取り付けられていました。床にはロムウェのシャツ、スカート、ドレスが山積みになっていました。
ケリーの母親、ニコール・レイシーさんは、ケリーの服を拾い上げ、バスルームへスチームをかけた。「こんにちは、アレクサ、クリスマス音楽をかけて」とケリーは言った。彼女は母親と一緒にバスルームに入り、その後30分間、ハートのカーディガンや星柄のスカートなど、次々と新しいドレスを着て、iPadのカメラの前で、顔にキスをしたり、足を蹴り上げたり、裾を撫でたり、ネクタイを結んだりと、黙ってモデルを務めた。ある時点で、家族のスフィンクスであるグウェンがフレームの中を歩き回り、彼らは互いに抱き合った。その後、別の猫のアガサが登場した。
長年にわたり、SHEINの公的なプロフィールは、ケリーのような人々の形で現れ、彼らは同社の大ヒット映画を撮影するためにインフルエンサー連合を結成した。HypeAuditorのマーケティングおよび調査専門家、ニック・バクラノフ氏によると、SHEINが業界で珍しいのは、多数のインフルエンサーに無料の衣料品を送っているからだ。インフルエンサーは割引コードをフォロワーに共有し、販売手数料を稼いでいる。HypeAuditorによると、この戦略によってSHEINはInstagram、YouTube、TikTokで最もフォローされているブランドになったという。
無料の服に加えて、ロムウェは投稿に対して定額の料金も支払っている。彼女は料金を明かさなかったが、数時間のビデオ撮影で、放課後に定期的に仕事をしている友人たちが1週間で稼ぐ金額より多く稼いだと語った。その代わりに、同ブランドはターゲットオーディエンス（10代と20代）が好む場所で比較的低コストのマーケティングを実現している。SHEINは大物セレブやインフルエンサー（ケイティ・ペリー、リル・ナズ・X、アディソン・レイ）と仕事をしているが、その強みは中規模のフォロワー数を持つ人たちにあるようだ。
ケリーが生まれる前の1990年代、ザラはランウェイで注目を集めたものからデザインのアイデアを借りるというモデルを普及させた。スペイン本社の近くでアパレルを生産し、サプライチェーンを合理化することで、これらの実績のあるスタイルをわずか数週間で驚くほど低価格で提供している。アンドリーセン・ホロウィッツの投資家コニー・チャンは、シャインのライバルであるサイダーに投資した。「彼らは、ヴォーグがクールでないと考えてもいいと思っている」と彼女は言った。英国を拠点とする企業ブーフーと米国を拠点とするファッション・ノヴァも、同じトレンドの一部である。
ケリーの撮影が終わった後、レイシーは私に、ロムウェイのウェブサイトにあるすべての作品（21 個と装飾用のスノードーム）の値段をいくらだと思うかと尋ねました。わざと一番安い商品をクリックして買ったものより見栄えが良いので、少なくとも 500 ドルはすると思います。私と同い年のレイシーは微笑み、「170 ドルよ」と、自分でも信じられないといった様子で目を大きく見開いて言いました。
Shein は毎日、平均 6,000 種類の新しいスタイルをウェブサイトに更新していますが、これはファスト ファッションの分野でも驚異的な数です。
2000年代半ばまでには、ファストファッションが小売業の主流となっていた。中国は世界貿易機関に加盟し、急速に衣料品の主要生産拠点となり、欧米企業が製造のほとんどを中国に移転した。2008年頃、SHEINのCEOの名前が中国のビジネス文書に徐揚天として初めて登場した。彼は、新しく登録された会社、南京電威情報技術有限公司の共同所有者として、他の2人、王暁湖と李鵬とともに記載されている。文書によると、徐と王はそれぞれ45％の会社を所有し、李は残りの10％を所有している。
王氏と李氏は当時の思い出を語り合った。王氏によると、彼と徐氏は仕事仲間を通じて知り合い、2008年にマーケティングと越境電子商取引事業を一緒に行うことを決めたという。王氏は事業開発と財務の一部を担当し、徐氏はSEOマーケティングを含むより技術的な事項全般を担当しているという。
同じ年、リー氏は南京のフォーラムでインターネットマーケティングについて講演した。細長い顔をした痩せ型の若者である徐氏は、ビジネスに関するアドバイスを求めていると自己紹介した。「彼は初心者です」とリー氏は言った。しかし徐氏は粘り強く勤勉そうだったので、リー氏は協力することに同意した。
徐氏は李氏を、自分と王氏のパートタイム顧問に招いた。3人は質素な低層のビルに、大きな机と数個の机がある小さなオフィスを借り、10月に南京で会社を設立した。当初は、急須や携帯電話など、あらゆるものを販売しようとした。その後、衣料品も販売するようになったと王氏と李氏は語った。外国企業が中国のサプライヤーに依頼して外国の顧客向けの衣料品を製造できるのであれば、中国企業が経営する方がより成功できるのは当然だ。(SHEINの広報担当者はこの主張に異議を唱え、南京電威信息技術は「アパレル製品の販売には関与していない」と述べた。)
Li氏によると、彼らはバイヤーを広州の卸売衣料品市場に送り、さまざまなサプライヤーから個別の衣料品サンプルを購入し始めた。その後、さまざまなドメイン名を使用してこれらの製品をオンラインでリストし、SEOを改善するためにWordPressやTumblrなどのブログプラットフォームに基本的な英語の投稿を公開し、商品がセールになった場合にのみ、特定の商品に報告し、卸売業者が少量のバッチ注文を行う。
売上が伸びるにつれ、彼らはオンライントレンドを調査し、どんな新しいスタイルが流行るかを予測し、事前に注文するようになったとリー氏は語った。また、彼らはLookbook.nuというウェブサイトを使って米国と欧州の小さな影響力のある人々を探し出し、彼らに無料で服を送り始めた。
この間、徐氏は長時間労働を強いられ、他の人が帰宅した後もオフィスに残ることが多かった。「彼は成功への強い意志を持っていました」と李氏は語る。「夜の10時になると、徐氏は私に小言を言い、夜食をおごって、もっと要求してくるんです。それで終わるのは午前1時か2時です。」 李氏はビールと食事（塩ダックの煮込み、春雨スープ）を徐氏に振る舞い、徐氏はよく耳を傾け、すぐに理解したため、徐氏にアドバイスを与えた。徐氏は私生活についてはあまり語らなかったが、山東省で育ち、今も苦労していることを李氏に打ち明けた。
創業当初、リー氏の記憶によると、受注額は平均14ドル程度と少なかったが、1日に100～200点を売り上げ、良い日には1,000点を超えることもあったという。「服は安い。それがポイントだ。私たちは低マージンで大量販売を目指している」とリー氏は語った。さらに同氏は、低価格によって品質に対する期待も低下したと付け加えた。会社は従業員約20名にまで成長し、全員の給与は高かった。ファット・シュー氏は太っていき、洋服の数も増えていった。
ある日、事業を始めて1年以上経ったとき、王氏がオフィスに現れ、徐氏がいなくなっていることに気づいた。彼は会社のパスワードの一部が変更されていることに気づき、心配になった。王氏が述べたように、彼は徐氏に電話とメッセージを送ったが応答がなかったため、徐氏を探すために彼の家と駅まで行った。徐氏は去った。さらに悪いことに、彼は会社が国際支払いの受け取りに使用していたPayPalアカウントを乗っ取った。王氏は李氏に報告し、李氏は最終的に会社の残りの従業員に支払いを行い、徐氏を解雇した。その後、彼らは徐氏が離反し、彼らなしで電子商取引を続けていることを知った。（広報担当者は、徐氏は「会社の財務会計を担当しておらず」、徐氏と王氏は「平和的に別れた」と書いた。）
2011年3月、Sheinの前身となるウェブサイト、SheInside.comが登録された。このサイトでは女性用衣料品も販売しているが、自らを「世界有数のウェディングドレス会社」と称している。同年末までに、同社は自らを「ロンドン、パリ、東京、上海、ニューヨークのハイストリートから最新のストリートファッションをいち早く店舗に届ける」超国際小売業者と表現した。
2012年9月、徐氏は王氏と李氏と共同設立した会社とは若干異なる社名で、南京電子商務情報科技（Nanjing E-Commerce Information Technology）を設立した。徐氏は同社の株式の70%を保有し、パートナーが30%を保有していた。王氏も李氏も徐氏とその後連絡を取っていない。李氏にとってはそれが最善だったようだ。「道徳的に堕落した人物と付き合っているとき、いつ自分を傷つけられるかわからないでしょう？」と李氏は言った。「早く彼から逃れることができれば、少なくとも後で傷つけられることはない」
CB Insightsによると、徐氏の会社は2013年に最初のベンチャーキャピタル資金を調達し、報道によるとジャフコアジアから500万ドルを調達した。当時のプレスリリースで、SheInsideと名乗る同社は「2008年にウェブサイトとして立ち上げた」と説明していたが、これは南京電微信息技術有限公司が設立されたのと同じ年だ（数年後、同社は2012年を創業年として使い始める）。
2015年、同社はさらに4,700万ドルの投資を受けた。社名をSheinに変更し、サプライヤー拠点に近づくために本社を南京から広州に移転した。ロサンゼルス郡の工業地帯にひっそりと米国本社を開設。また、偶然にもリー氏が数年前にガールフレンドと立ち上げたブランドであるRomweも買収したが、買収される前に撤退した。Coresight Researchは、2019年のSheinの売上高は40億ドルと推定している。
2020年、パンデミックはアパレル業界に壊滅的な打撃を与えた。それでも、Sheinの売上は伸び続けており、2020年には100億ドル、2021年には157億ドルに達すると予想されている（同社が黒字を計上しているかどうかは不明）。もし神が、公共生活のすべてがコンピューターや携帯電話の画面という長方形のスペースに縮小されたパンデミック時代にふさわしい衣料品ブランドを発明しようと決めたとしたら、それはSheinのようなものになるかもしれない。
私は数ヶ月にわたりSHEINを取材してきたが、その際、同社が米国社長のジョージ・チャオ氏、最高マーケティング責任者のモリー・ミャオ氏、環境・社会・ガバナンス担当取締役のアダム・ウィンストン氏を含む幹部数名へのインタビューを許可してくれた。彼らは、従来の小売業者の運営方法とはまったく異なるモデルについて説明してくれた。一般的なファッションブランドは、毎月何百ものスタイルを社内でデザインし、各スタイルごとに何千個もの製造をメーカーに依頼する。商品はオンラインと実店舗で購入できる。
対照的に、Sheinは主に外部のデザイナーと仕事をしている。同社の独立系サプライヤーのほとんどは、衣服のデザインと製造を行っている。Sheinが特定のデザインを気に入った場合、100～200着の小口注文を出し、その衣服にはSheinのラベルが付けられる。構想から生産までわずか2週間しかかからない。
完成した衣服はSheinの大規模な配送センターに送られ、そこで顧客向けのパッケージに仕分けされます。そして、それらのパッケージは米国および150カ国以上の人々の玄関先に直接配送されます。これは、小売業者が従来行ってきたように、最初から大量の衣服をコンテナに詰めて世界中に送るということではありません。同社の意思決定の多くは、カスタムソフトウェアの助けを借りて行われ、このソフトウェアは人気商品を素早く特定し、自動的に再発注します。また、売れ行きの悪いスタイルの生産は中止されます。
Shein の純粋なオンライン モデルは、最大のファスト ファッションのライバルとは異なり、各シーズンの終わりに売れ残った衣服でいっぱいの棚を処理することを含む、実店舗の運用コストと人員コストを回避することができることを意味します。ソフトウェアの力を借りて、サプライヤーにデザインを依頼することで、作業をより迅速かつ効率的にしています。その結果、衣服が尽きることなく供給されます。毎日、Shein は Web サイトを更新し、平均 6,000 種類の新しいスタイルを掲載していますが、これはファスト ファッションの文脈でも驚異的な数です。デラウェア大学の Lu 教授によると、過去 12 か月間で、Gap は Web サイトに約 12,000 種類、H&M は約 25,000 種類、Zara は約 35,000 種類の商品を掲載していました。当時、Shein の商品数は 130 万点でした。「非常に手頃な価格で、誰もが満足できるものをご用意しています」と Joe 氏は語りました。「お客様が必要なものは何でも、Shein で見つけることができます。」
サプライヤーに少量の初期発注を行い、製品の売れ行きが好調になったら再発注する企業は、Sheinだけではない。Boohooはこのモデルの先駆者だった。しかしSheinは、欧米のライバル企業よりも優位に立っている。Boohooを含む多くのブランドが中国のサプライヤーを利用している一方、Sheinは地理的、文化的に近いことから、より柔軟な対応が可能になっている。「このような企業を立ち上げるのは非常に難しく、中国以外の拠点でチームを組むのはほぼ不可能だ」と、アンドリーセン・ホロウィッツのチャン氏は語る。
クレディ・スイスのアナリスト、サイモン・アーウィン氏は、SHEINの低価格に困惑している。「私は、大規模に買い付けを行い、20年の経験を持ち、非常に効率的な物流システムを持つ、世界で最も効率的な調達会社数社を調査してみました」とオーウェン氏は語った。「ほとんどの企業が、SHEINと同じ価格では製品を市場に投入できないと認めています。」
それでもアービング氏は、SHEINの価格がそもそも低く抑えられているのか、あるいはその大部分が効率的な仕入れによるものなのかさえ疑念を抱いている。同氏は、SHEINが国際貿易システムを巧みに利用した方法を指摘する。国際協定の下、中国から米国への小包の輸送は通常、他国からの輸送や米国内の輸送よりも安価である。さらに、2018年以降、中国は中国のD2C企業からの輸出に課税しておらず、米国の輸入関税は800ドル未満の商品には適用されない。オーウェン氏によると、他の国々にもSHEINが輸入関税を回避できる同様の規制があるという。（SHEINの広報担当者は、「同社は事業を展開している地域の税法を遵守しており、同業他社と同じ税制規制の対象となっている」と述べた。）
アービング氏はまた別の点も指摘した。米国や欧州の多くの小売業者は、労働や環境政策に関する規制や規範を遵守するために支出を増やしているが、シェインの取り組みははるかに少ないようだ、と同氏は付け加えた。
2月の春節直後の涼しい週に、私は同僚を広州市番禺区に誘った。そこはSHEINが事業を展開している場所だ。SHEINはサプライヤーと話をしたいという私の要請を拒否したので、同僚たちは自分たちの目で労働環境を見るために来た。SHEINの名前が入ったモダンな白い建物は、学校とアパートの間の静かな住宅街の壁に沿って建っている。ランチタイムには、レストランはSHEINのバッジを付けた従業員でいっぱいになる。建物の周りの掲示板や電柱には、衣料品工場の求人広告がぎっしりと貼られている。
近くの地区には小さな非公式工場が密集しており、そのいくつかは住宅を改造したような場所にあるが、そこでは SHEIN の名前のついたバッグが棚に積み重ねられていたり、テーブルに並べられていたりする。施設の中には清潔で整然としたものもある。その中では、女性たちがスウェットシャツとサージカルマスクを着用し、ミシンの前で静かに作業している。壁の一角には、SHEIN のサプライヤー行動規範が目立つように掲示されている (「従業員は 16 歳以上でなければならない」「賃金を期日通りに支払う」「従業員に対する嫌がらせや虐待をしない」)。しかし、別の建物では、衣服が詰まったバッグが床に積み上げられており、通り抜けようとする者は複雑な足取りで進まなければならない。
昨年、スイスの監視団体パブリック・アイの依頼で番禺区を訪れた調査員らは、建物によっては廊下や出口が衣類の大きな袋で塞がれており、火災の危険性が高かったことを発見した。調査員らがインタビューした労働者3人は、通常は午前8時に出勤し、午後10時か10時半頃に退勤し、昼食と夕食で約90分の休憩を取ると語った。彼らは週7日勤務し、月に1日の休みを取っているが、これは中国の法律で禁じられている勤務スケジュールだ。環境・社会・ガバナンス担当ディレクターのウィンストンは、パブリック・アイの報告を知ってシェイン氏は「自ら調査した」と私に語った。
同社は最近、労働環境の改善を訴える非営利団体Remakeが管理する評価尺度で、150点満点中0点の評価を受けた。この評価はSheinの環境問題への取り組みを部分的に反映している。同社は使い捨て衣料を大量に販売しているものの、生産に関する情報開示があまりにも少なく、環境負荷の測定すらほとんど行われていない。「彼らのサプライチェーンについてはまだよく分かっていません。どれだけの製品を製造しているのか、どれだけの素材を使っているのか、そして二酸化炭素排出量も把握していません」と、Remakeのアドボカシー・政策担当ディレクター、エリザベス・L・クライン氏は語る。（SheinはRemakeの報告書に関する質問には回答しなかった。）
SHEINは今年初め、持続可能性と社会への影響に関する独自の報告書を発表し、より持続可能な繊維の使用と温室効果ガス排出量の開示を約束しました。しかし、同社によるサプライヤー監査では、重大なセキュリティ上の問題が見つかりました。監査対象となった約700社のサプライヤーのうち、83%に「重大なリスク」がありました。違反のほとんどは「火災および緊急事態への備え」と「労働時間」に関するものでしたが、中にはより深刻なものもありました。サプライヤーの12%が「ゼロトレランス違反」を犯しており、これには未成年労働、強制労働、深刻な健康問題や安全上の問題が含まれる可能性があります。私は講演者にこれらの違反の内容について尋ねましたが、詳細は明らかにされませんでした。
Shein社の報告書によると、同社は重大な違反を犯したサプライヤーに対し研修を実施する予定だ。サプライヤーが合意した期限内に問題を解決できない場合、そして深刻な場合は直ちに問題を解決できない場合、Shein社は取引を停止する可能性がある。ウィンストン氏は私にこう語った。「どんな企業も時間の経過とともに改善し成長していく必要があるように、やるべきことはまだたくさんある」
労働者の権利擁護者らは、サプライヤーに焦点を当てることは表面的な対応に過ぎず、そもそもなぜ危険な状況が存在するのかという問題に対処できていないと指摘する。彼らは、製造業者に対し、より早く、より低価格で製品を作るよう圧力をかけ、劣悪な労働条件と環境破壊をほぼ不可避にしている最終的な責任はファストファッション企業にあると主張している。これはSheinに限ったことではないが、Sheinの成功は特に説得力がある。
クライン氏は、SHEINのような企業がいかに効率性を謳っているかを聞くと、会社の収益を最大化し、コストを最小限に抑えるために、肉体的にも精神的にも疲弊している人々、特に女性たちのことを思い出すそうだ。「彼らは柔軟性を持って夜通し働いてくれるので、私たちはボタンを押すだけで10ドルでドレスを玄関まで届けてもらえます」と彼女は言った。