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이번 시즌 터키 패션 산업은 코로나19 사태와 주변국들의 지정학적 갈등, 지속적인 공급망 차질, 이례적인 한파로 인한 생산 중단, 그리고 영국 파이낸셜 타임스에 따르면 터키의 금융 위기에서 볼 수 있듯이 터키의 경제 위기 등 수많은 어려움에 직면했습니다. 타임스는 올해 3월 물가상승률이 20년 만에 최고치인 54%를 기록했다고 보도했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 기존 및 신진 터키 디자인 인재들은 이번 시즌 이스탄불 패션 위크에서 끈기와 낙관주의를 보여주었고, 다양한 이벤트와 쇼케이스 전략을 빠르게 도입하여 이번 시즌 글로벌 입지를 확장하고 입증했습니다.
오스만 궁전과 160년 된 크림 교회와 같은 역사적인 장소에서 펼쳐지는 실제 공연이 일정에 다시 포함되었으며, 대화형 디지털 제공과 함께 새로 개장한 전시회, 패널 토론, 보스포러스 푸에르토 갈라타에서 열리는 팝업 행사도 예정되어 있습니다.
이벤트 주최측인 이스탄불 의류 수출업자 협회(İHKİB), 터키 패션 디자이너 협회(MTD), 이스탄불 패션 연구소(IMA)는 이스탄불 소호 하우스와 협력하여 현지인들에게 친밀한 라이브 상영 경험과 생방송 업계 구성원을 통한 방문을 제공했습니다. 이후 해외 관객은 FWI의 디지털 이벤트 센터를 통해 온라인으로 연결할 수 있습니다.
이스탄불에서는 기후 조건이 다시 바뀌면서 참가자들이 다시 지역 사회에 직접 합류하면서 신체 활동이 활성화되고 심사되면서 새로운 에너지가 확실히 느껴졌습니다. 일부는 여전히 주저했지만 따뜻한 느낌이 가득했습니다.
남성복 디자이너 니야지 에르도안은 "우리는 함께 있는 것이 그리워요."라고 말했습니다. "에너지가 넘치고 모두가 쇼에 출연하고 싶어해요."
아래에서 BoF는 패션 위크 행사와 이벤트에서 10명의 신진 및 기성 디자이너를 만나 이번 시즌 이스탄불에서 캠페인과 브랜드 전략이 어떻게 발전했는지 알아보았습니다.
산심 아달리는 수디 에투즈를 창립하기 전 브뤼셀에서 수학했습니다. 디지털 우선 접근 방식을 옹호하는 이 디자이너는 오늘날 디지털 사업에 더 집중하고 섬유 사업의 규모를 축소하고 있습니다. 그녀는 가상 현실 모델, 디지털 아티스트, 인공 지능 엔지니어, NFT 캡슐 컬렉션 및 제한된 실제 의류를 활용합니다.
샨심 아달리는 이스탄불 갈라타 근처의 크림 기념 교회에서 전시회를 열었습니다. 그녀의 디지털 디자인은 디지털 아바타를 모델로 하여 8피트 높이의 화면에 표시됩니다. 그녀는 코로나19로 아버지를 잃은 후에도 많은 사람이 함께 패션쇼에 참여하는 것이 여전히 "옳지 않다고 느껴진다"고 설명했습니다. 대신 그녀는 더 작은 전시 공간에서 디지털 모델을 활용했습니다.
"오래된 건설 현장에서 디지털 전시를 하는 건 정말 색다른 경험이에요." 그녀는 BoF와의 인터뷰에서 이렇게 말했다. "저는 그 대조적인 모습이 정말 좋아요. 모두가 이 교회에 대해 알고 있지만, 아무도 들어가보지 않아요. 새로운 세대는 이런 곳이 있다는 사실조차 모르죠. 그래서 저는 젊은 세대가 직접 와서 이 아름다운 건축물을 보고 기억해 주었으면 좋겠어요."
디지털 쇼는 라이브 오페라 공연과 함께 진행되며, 가수는 아달이 오늘날 만드는 몇 안 되는 실제 의상 중 하나를 입습니다. 하지만 수디 에투즈는 무엇보다도 디지털에 초점을 맞출 생각입니다.
"제 미래 계획은 브랜드의 섬유 부문을 소규모로 유지하는 것입니다. 대량 생산을 위한 다른 브랜드는 필요 없다고 생각하기 때문입니다. 저는 디지털 프로젝트에 집중합니다. 컴퓨터 엔지니어, 디지털 아티스트, 의류 아티스트로 구성된 팀을 운영하고 있습니다. 제 디자인 팀은 Z세대로 구성되어 있으며, 저는 그들을 이해하고, 그들의 이야기를 듣고, 그들의 이야기를 경청하려고 노력합니다."
괴카이 귄도두는 2007년 밀라노의 도무스 아카데미에 합류하기 전에 브랜드 관리를 공부하기 위해 뉴욕으로 이주했습니다. 귄도두는 2014년 여성복 브랜드 TAGG - Attitude Gökay Gündoğdu를 론칭하기 전에 이탈리아에서 일했습니다. 판매처로는 Luisa Via Roma와 팬데믹 중에 출시된 그의 전자 상거래 사이트가 있습니다.
TAGG는 이번 시즌 컬렉션을 디지털 증강 박물관 전시 형태로 선보인다. "QR 코드와 증강 현실을 이용해 벽걸이에서 나오는 라이브 영화를 감상합니다. 정지 사진의 비디오 버전이자 패션쇼와도 같습니다."라고 Gündoğdu는 BoF에 말했다.
"저는 디지털에 전혀 익숙하지 않아요."라고 그는 말했지만, 팬데믹 기간 동안 "저희는 모든 일을 디지털로 처리합니다. 웹사이트 접근성을 높이고 이해하기 쉽게 만들었습니다. [도매 관리 플랫폼] Joor는 2019년에 이 컬렉션을 선보였고 미국, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트 등에서 새로운 고객을 확보했습니다."라고 덧붙였습니다.
그의 성공에도 불구하고, 이번 시즌 TAGG를 해외 계정에 등록하는 것은 쉽지 않았습니다. "해외 언론과 바이어들은 항상 터키에서 저희의 작품을 보고 싶어 합니다. 저는 문화적 요소를 거의 사용하지 않습니다. 제 미학은 미니멀리즘에 가깝습니다."라고 그는 말했습니다. 하지만 전 세계 고객에게 어필하기 위해 귄도두는 터키 궁전에서 영감을 얻어, 건축 양식과 인테리어를 터키 궁전과 동일한 색상, 질감, 실루엣으로 재현했습니다.
경제 위기는 이번 시즌 그의 컬렉션에도 영향을 미쳤습니다. "터키 리라화의 가치가 하락하고 있어 모든 것이 매우 비쌉니다. 해외에서 원단을 수입하는 것도 활발합니다. 정부는 해외 원단 제조업체와 국내 시장 간의 경쟁을 부추겨서는 안 된다고 말합니다. 수입하려면 추가 세금을 내야 합니다." 결과적으로 디자이너들은 국내에서 조달한 원단과 이탈리아와 프랑스에서 수입한 원단을 혼합했습니다.
크리에이티브 디렉터 야쿠프 비서(Yakup Bicer)는 터키 디자인 업계에서 30년간 활동한 후 2019년에 유니섹스 브랜드인 자신의 브랜드 Y Plus를 론칭했습니다. Y Plus는 2020년 2월 런던 패션 위크에서 데뷔했습니다.
야쿠프 비서의 22-23 가을/겨울 디지털 컬렉션은 "익명의 키보드 영웅과 암호 무정부주의 이념의 수호자"에서 영감을 받았으며, 소셜 미디어 플랫폼에서 정치적 자유를 보호한다는 메시지를 전달합니다.
"한동안 [전시]를 계속하고 싶습니다."라고 그는 BoF에 말했습니다. "예전처럼 패션 위크 기간 동안 바이어들을 한자리에 모으는 것은 매우 시간이 많이 걸리고 재정적으로도 부담스럽습니다. 이제 디지털 프레젠테이션을 통해 버튼 하나만 누르면 전 세계 모든 곳에 동시에 다가갈 수 있습니다."
기술 외에도 Bicer는 공급망 중단을 극복하기 위해 현지 생산을 활용하고 있으며, 이를 통해 보다 지속 가능한 관행을 제공하고자 합니다. "우리는 여행 제한에 직면해 있으며, 지금은 [세계 지역에서] 전쟁 중이므로 이로 인해 발생하는 운송 문제가 전체 무역에 영향을 미칩니다. [...] 현지 생산과 협력함으로써 우리는 [일자리]가 [더욱] 지속 가능하게 되고 [탄소 발자국]을 줄일 수 있습니다."
에체와 아이세 에게(Ece and Ayse Ege)는 1992년에 자신들의 브랜드인 다이스 카예크(Dice Kayek)를 출시했습니다. 이전에는 파리에서 생산되던 이 브랜드는 1994년에 프랑스 쿠튀르 연맹(Fédération Française de la Couture)에 가입했고, 2013년에는 이슬람 전통에서 영감을 받은 현대 미술과 디자인을 위한 국제 상인 자밀 상(Jameel Prize III)을 수상했습니다. 이 브랜드는 최근 스튜디오를 이스탄불로 이전했으며 전 세계에 90개의 딜러를 보유하고 있습니다.
다이스 카예크의 자매인 에체와 아이세 에게가 이번 시즌 패션 비디오로 컬렉션을 선보였습니다. 2013년부터 패션 영상을 제작해 온 그들에게는 이제 익숙한 디지털 포맷입니다. "영상을 열어서 다시 볼 수 있으니까요. 가치가 더 크죠. 10년이나 12년 후에도 다시 볼 수 있어요. 다양성을 더 선호합니다."라고 에체가 BoF에 말했습니다.
오늘날 Dice Kayek은 유럽, 미국, 중동, 중국 등 전 세계적으로 판매되고 있습니다. 파리 매장을 통해 터키 관습을 체험적 소매 전략으로 활용하여 소비자의 매장 내 경험을 차별화했습니다. "이런 대형 브랜드와 경쟁할 수 있는 곳은 없고, 그럴 필요도 없습니다." 올해 런던에 또 다른 매장을 오픈할 계획이라고 밝힌 Ayse의 말입니다.
자매는 이전에 파리에서 사업을 운영하다가 이스탄불로 이전했습니다. 이스탄불의 스튜디오는 보몬티 쇼룸과 연결되어 있습니다. 다이스 카예크는 사업을 완전히 내부화했고, 생산 수익성이 향상되는 것을 확인했습니다. "다른 공장에서 생산할 때는 불가능했던 일이죠." 자매는 자체 생산을 통해 터키 장인정신이 컬렉션을 통해 유지되고 지원되기를 바랐습니다.
니야지 에르도안은 2009년 이스탄불 패션위크의 창립 디자이너이자 터키 패션 디자이너 협회 부회장이며, 이스탄불 패션 아카데미의 강사입니다. 그는 남성복 라인 외에도 2014년에 액세서리 브랜드 NIYO를 창립했고 같은 해에 유럽 박물관 상을 수상했습니다.
니야지 에르도안은 이번 시즌 남성복 컬렉션을 디지털 방식으로 선보였습니다. 그는 BoF와의 인터뷰에서 "우리 모두는 이제 디지털로 창작하고 있습니다. 메타버스나 NFT를 통해 작품을 선보이고 있죠. 컬렉션은 디지털과 오프라인 모두에서 판매되며, 양방향으로 진행됩니다. 우리는 두 가지 모두의 미래를 준비하고 싶습니다."라고 말했습니다.
하지만 다음 시즌에는 오프라인 쇼를 해야 한다고 생각합니다. 패션은 사회와 감정에 관한 것이고, 사람들은 함께하는 것을 좋아합니다. 창의적인 사람들에게는 이런 쇼가 필요합니다."
팬데믹 기간 동안 이 브랜드는 온라인 매장을 개설하고, 팬데믹 기간 동안 소비자 수요의 변화를 고려하여 온라인에서 "더 잘 팔리는" 컬렉션으로 바꾸었습니다. 그는 또한 이러한 소비자 기반의 변화를 감지했습니다. "제 남성복이 여성에게도 판매되는 것을 보고, 경계가 없어졌습니다."
IMA 강사로서 에르도안은 끊임없이 차세대로부터 배우고 있습니다. "알파와 같은 세대를 위해 패션계에 종사하려면 그들을 이해해야 합니다. 제 비전은 그들의 니즈를 이해하고, 지속가능성, 디지털, 색상, 재단, 형태에 대해 전략적으로 접근하는 것입니다. 우리는 그들과 소통하며 함께 일해야 합니다."
이스티투토 마랑고니를 졸업한 니한 페케르는 프랭키 모렐로, 콜마, 훌라 등의 회사에서 근무한 후 2012년에 자신의 이름을 딴 브랜드를 론칭하여 기성복, 신부복, 쿠튀르 ​​컬렉션을 디자인했습니다. 그녀는 런던, 파리, 밀라노 패션 위크에서 작품을 전시했습니다.
니한 페케르는 이번 시즌 브랜드 10주년을 기념해 보스포러스 해협이 내려다보이는 호텔을 개조한 옛 오스만 궁전인 치라간 궁전에서 패션쇼를 열었습니다.페케르는 BoF와의 인터뷰에서 "제가 꿈꿔왔던 장소에서 컬렉션을 선보이는 것이 중요했습니다."라고 말했습니다. "10년이 지난 지금, 저는 더 자유롭게 날아다닐 수 있고 제 한계를 뛰어넘을 수 있을 것 같습니다."
"제 나라에서 제 자신을 증명하는 데 시간이 좀 걸렸어요."라고 이번 시즌 터키 유명인사들과 함께 앞줄에 앉아 이전 컬렉션의 디자인을 선보인 페케르가 덧붙여 말했습니다. 그녀는 중동에서 영향력이 커지면서 국제적으로 "모든 것이 올바른 방향으로 가고 있어요."라고 말했습니다.
"모든 터키 디자이너는 때때로 우리 지역의 어려움에 대해 생각해야 합니다. 솔직히 말해서, 우리 나라는 더 큰 사회적, 정치적 문제를 다루어야 하기 때문에 우리 모두의 추진력을 잃어가고 있습니다. 지금 저는 제 작품을 통해 기성복과 오트 쿠튀르 컬렉션을 통해 새로운 종류의 착용 가능하고 제작 가능한 우아함을 창조하는 데 집중하고 있습니다."
아큐즈는 2014년 이스탄불 패션 대학을 졸업한 후 밀라노의 마랑고니 아카데미에서 남성복 디자인 석사 학위를 취득했습니다. 그녀는 2016년 터키로 돌아와 2018년 남성복 브랜드를 론칭하기 전에 에르메네질도 제냐와 코스튬 내셔널에서 일했습니다.
시즌 여섯 번째 쇼에서 셀렌 아큐즈는 이스탄불 소호 하우스와 온라인에서 상영된 영상을 제작했습니다. "영화니까 엄밀히 말하면 패션쇼는 아니지만, 여전히 효과가 있다고 생각합니다. 감동적이기도 하고요."
소규모 맞춤 제작 업체인 Akyuz는 미국, 루마니아, 알바니아에 고객을 두고 소규모 국제 고객 기반을 서서히 구축하고 있습니다. "저는 항상 뛰어들고 싶지는 않지만, 천천히, 단계적으로, 그리고 신중한 접근 방식을 취하고 싶습니다."라고 그녀는 말했습니다. "저희는 모든 것을 제 식탁에서 직접 만듭니다. 대량 생산은 없습니다. 티셔츠, 모자, 액세서리, 그리고 "패치, 레프토버" 백을 포함하여 거의 모든 것을 수작업으로 제작하여 지속적인 디자인 활동을 장려하고 있습니다."
이러한 소규모 접근 방식은 그녀의 생산 파트너에게도 적용됩니다." 대형 제조업체와 협력하는 대신, 제 브랜드를 지원할 소규모 지역 재단사를 찾아다녔지만, 자격을 갖춘 인재를 찾기가 어려웠습니다. 전통 기법을 사용하는 장인은 찾기가 어려웠고, 차세대 인력 채용도 제한적이었습니다.
괴칸 야바스는 2012년 DEU 미술 섬유 및 패션 디자인을 전공하고, 2017년 자신의 스트리트 남성복 브랜드를 론칭하기 전에 IMA에서 수학했습니다. 이 브랜드는 현재 DHL 등의 회사와 협력하고 있습니다.
이번 시즌, 괴칸 야바스는 짧은 영상과 3년 만에 첫 패션쇼를 선보입니다. "정말 그립습니다. 다시 사람들과 소통할 때가 된 것 같아요. 인스타그램에서는 소통이 점점 어려워지고 있어서 오프라인 패션쇼는 계속 진행하고 싶어요. 사람들을 직접 만나 이야기를 나누는 게 더 중요해졌죠."라고 디자이너는 말합니다.
이 브랜드는 생산 컨셉트를 업데이트하고 있습니다. "우리는 진짜 가죽과 진짜 가죽을 더 이상 사용하지 않습니다."라고 그는 설명하며, 이번 컬렉션의 처음 세 가지 룩은 이전 컬렉션에서 만든 스카프를 조합하여 만들었다고 설명했습니다. 야바스는 또한 DHL과 협업하여 환경 자선 단체에 판매할 레인코트를 디자인할 예정입니다.
지속가능성에 초점을 맞추는 것은 브랜드들에게 어려운 과제로 다가왔는데, 첫 번째 난관은 공급업체로부터 더 많은 기장 원단을 확보하는 것이었습니다. "공급업체로부터 최소 15미터의 원단을 주문해야 하는데, 이것이 저희에게 가장 큰 과제입니다." 두 번째 과제는 터키에 남성복을 판매하는 매장을 여는 것입니다. 반면 현지 바이어들은 터키 여성복 디자인 부문에 집중하고 있습니다. 브랜드는 웹사이트와 캐나다, 런던의 해외 매장을 통해 제품을 판매하고 있지만, 다음 목표는 아시아, 특히 한국과 중국입니다.
웨어러블 아트 브랜드 바샤크스(Bashaques)는 2014년 바샤크 칸케스(Başak Cankeş)에 의해 설립되었습니다. 이 브랜드는 자사의 아트워크를 테마로 한 수영복과 기모노를 판매합니다.
크리에이티브 디렉터 바샤크 칸케스는 이스탄불 소호 하우스에서 45분 분량의 다큐멘터리 상영을 통해 최신 컬렉션을 선보인 직후 BoF와의 인터뷰에서 "저는 보통 착용 가능한 예술 작품을 활용한 퍼포먼스 아트 협업을 합니다."라고 말했습니다.
이 전시는 그녀가 페루와 콜롬비아를 여행하며 그곳의 장인들과 함께 작업하고, 아나톨리아 패턴과 상징을 채택하고, "그들이 아나톨리아 [판화]에 대해 어떻게 생각하는지 묻는" 이야기를 담고 있습니다. 샤머니즘의 공유된 문화 유산을 바탕으로 이 시리즈는 아시아 튀르크 아나톨리아와 남미 국가들 사이의 공통적인 공예 관행을 탐구합니다.
그녀는 "컬렉션의 약 60%는 페루와 아나톨리아 여성들이 모두 손으로 짠 단일 작품입니다."라고 말했습니다.
칸케스는 터키의 미술품 수집가들에게 작품을 판매하고 있으며, 일부 고객들이 자신의 작품을 박물관 소장품으로 소장하기를 원합니다. 그녀는 "글로벌 브랜드가 되는 데는 관심이 없습니다. 글로벌하고 지속 가능한 브랜드가 되기는 어렵기 때문입니다. 수영복이나 기모노 외에는 10점짜리 컬렉션을 만들고 싶지도 않습니다. NFT에도 올릴, 개념적이고 가변적인 예술 컬렉션을 만들고 싶습니다. 저는 제 자신을 패션 디자이너가 아닌 예술가로 생각합니다."라고 설명합니다.
카르마 콜렉티브는 2007년에 설립된 이스탄불 모다 아카데미의 신진 인재를 대표하며, 패션 디자인, 기술 및 제품 개발, 패션 경영, 패션 커뮤니케이션 및 미디어 학위를 제공합니다.
"가장 큰 문제는 날씨입니다. 지난 2주 동안 눈이 내렸기 때문에 공급망과 원단 조달에도 많은 문제가 있었습니다."라고 하칼마즈는 BoF에 말했습니다. 그녀는 자신의 브랜드 Alter Ego를 위해 단 2주 만에 컬렉션을 제작했고, Karma 콜렉티브의 일환으로 발표했으며, 패션 하우스 Nocturne을 위해서도 디자인했습니다.
하칼마즈는 더 이상 자신의 생산 과정을 지원하는 기술 솔루션을 사용하지 않고 있다. "저는 기술을 사용하는 것을 좋아하지 않고 가능한 한 기술을 멀리하고 싶습니다. 과거와 접촉하기 위해 수공예를 하는 것이 더 좋기 때문입니다."