Neiegkeeten a Press

Dës Saison huet déi tierkesch Moudindustrie vill Erausfuerderunge mat sech bruecht, vun der lafender Covid-19-Kris an dem geopolitesche Konflikt an den Nopeschlänner iwwer weider Stéierungen an der Liwwerketten, ongewéinlech kal Wiederfronten, déi d'Produktioun ënnerbriechen, an der Wirtschaftskris vum Land, wéi et an der Finanzkris an der Tierkei laut der britescher Financial Times ze gesi war. D'Times huet bericht, datt d'Inflatioun am Mäerz dëst Joer en 20-Joer-Héichpunkt vu 54% erreecht huet.
Trotz dësen Hürden hunn etabléiert an opkomend türkischen Designtalenter dës Saison op der Istanbuler Moudewoch Zähegkeet an Optimismus gewisen, andeems se séier eng Mëschung vun Eventer a Showcase-Strategien ugeholl hunn, fir hir global Präsenz dës Saison auszebauen a ze beweisen.
Physikalesch Virstellungen op historesche Plazen wéi dem osmanesche Palais an der 160 Joer aler Krimkierch stinn zeréck um Programm, ofwiesselnd vun interaktiven digitalen Offeren, souwéi nei opgemaachten Ausstellungen, Paneldiskussiounen a Pop-ups um Bosporus Puerto Galata.
D'Organisateure vum Event – ​​d'Istanbul Garment Exporters Association oder İHKİB, d'Turkish Fashion Designers Association (MTD) an den Istanbul Fashion Institute (IMA) – hunn sech mam Istanbul Soho House zesummegedoen, fir de Leit eng intim Live-Screening-Erfahrung a Visite vu Memberen aus der Live-Sendebranche ze bidden. Internationalt Publikum kann sech dann online iwwer den Digital Events Center vum FWI verbannen.
Zu Istanbul gouf et e spierbar Gefill vun neier Energie bei den Aktivéierungen a Virstellunge vu kierperlechen Aktivitéiten, wéi d'Participanten ënner de klimatesche Konditiounen erëm perséinlech an hir Gemeinschaften komm sinn. Wärend e puer nach ëmmer zéckt hunn, huet e waarmt Gefill sech duerchgesat.
„[Mir] vermëssen et zesummen ze sinn“, sot den Designer vun den Härekleeder, den Niyazi Erdoğan. „D'Energie ass héich an jidderee wëll an der Show sinn.“
Hei drënner begéint BoF 10 opkomende an etabléiert Designer op hiren Eventer an Eventer vun der Fashion Week, fir erauszefannen, wéi sech hir Kampagnen a Markenstrategien dës Saison zu Istanbul entwéckelt hunn.
D'Şansım Adalı huet zu Bréissel studéiert, ier si d'Sudi Etuz gegrënnt huet. D'Designerin, déi sech fir en digital-first-Usaz engagéiert, konzentréiert sech haut méi op hiert digitalt Geschäft a reduzéiert hiert Textilgeschäft. Si benotzt Virtual-Reality-Modeller, digital Kënschtler an Ingenieuren, déi kënschtlech Intelligenz benotzen, souwéi NFT-Kapselkollektiounen a limitéiert kierperlech Kleeder.
D'Şansım Adalı organiséiert hir Ausstellung an der Crimean Memorial Church bei Galata zu Istanbul, wou hir digital Designen no digitalen Avataren modelléiert an op engem 2,4 Meter héije Bildschierm ugewise ginn. Nodeems si hire Papp u Covid-19 verluer huet, huet si erkläert, datt et sech ëmmer nach "net richteg ufält", vill Leit zesummen op enger Moudenschau ze hunn. Amplaz huet si hir digital Modeller a méi klenge Displayraim benotzt.
„Et ass eng ganz aner Erfahrung, eng digital Ausstellung op enger aler Chantier ze hunn“, sot si zu BoF. „Ech hunn de Kontrast gär. Jiddereen weess vun dëser Kierch, awer keen geet eran. Déi nei Generatioun weess net emol, datt et dës Plazen gëtt. Also, ech wëll déi jonk Generatioun einfach dobannen gesinn an mech drun erënneren, datt mir dës schéi Architektur hunn.“
Déi digital Show begleet d'Live-Opernopféierung, an de Sänger dréit ee vun de wéinege kierperleche Kostümer, déi den Adal haut mécht - awer virun allem wëll d'Sudi Etuz den digitale Fokus behalen.
„Meng Zukunftspläng sinn et, den Textilberäich vu menger Mark kleng ze halen, well ech mengen, datt d'Welt net nach eng Mark fir d'Masseproduktioun brauch. Ech konzentréiere mech op digital Projeten. Ech hunn en Team vun Informatiker, digitale Kënschtler a Kleederkënschtler. Mäin Designteam ass Generatioun Z, an ech versichen, si ze verstoen, si ze kucken, hinnen nozelauschteren.“
De Gökay Gündoğdu ass op New York geplënnert fir Markenmanagement ze studéieren, ier hien 2007 op d'Domus Academy zu Mailand koum. De Gündoğdu huet an Italien geschafft, ier hien 2014 säi Moudelabel TAGG fir Dammen - Attitude - gegrënnt huet. Zu de Verkeefer gehéieren d'Luisa Via Roma a seng E-Commerce-Websäit, déi während der Pandemie lancéiert gouf.
TAGG presentéiert d'Kollektioun vun dëser Saison a Form vun enger digital erweiderter Musée-Ausstellung: „Mir benotze QR-Coden an augmentéiert Realitéit, fir Live-Filmer ze kucken, déi aus Wandteppecher kommen - Videoversioune vu Fotoen, genee wéi eng Moudenschau“, sot d'Gündoğdu zu BoF.
„Ech sinn guer keen digitale Mënsch“, sot hien, awer wärend der Pandemie „ass alles wat mir maachen digital. Mir maachen eis Websäit méi zougänglech a méi einfach ze verstoen. Mir sinn an [Grousshandelsmanagementplattform] Joor, déi d'Kollektioun am Joer 2019 presentéiert huet a krut ëmmer méi nei Clienten an den USA, Israel, Katar a Kuwait.“
Trotz sengem Erfolleg huet et sech als eng Erausfuerderung erwisen, TAGG dës Saison international ze fannen. „International Medien a Keefer wëllen ëmmer eppes vun eis an der Tierkei gesinn. Ech benotzen net wierklech kulturell Elementer - meng Ästhetik ass méi minimalistesch“, sot hien. Fir awer en internationale Publikum unzespriechen, huet de Gündodu sech vun tierkesche Palais inspiréiert an huet seng Architektur an Interieuren mat de selwechte Faarwen, Texturen a Silhouetten imitéiert.
D'Wirtschaftskris huet och seng Kollektiounen dës Saison beaflosst: „Déi tierkesch Lira verléiert u Dynamik, dofir ass alles ganz deier. Den Import vu Stoffer aus dem Ausland ass beschäftegt. D'Regierung seet, datt een d'Konkurrenz tëscht auslännesche Stoffhersteller an dem Inlandsmaart net sollt forcéieren. Fir den Import muss een extra Steiere bezuelen.“ Dofir hunn d'Designer lokal produzéiert Stoffer mat deenen aus Italien a Frankräich gemëscht.
De Creative Director Yakup Bicer huet seng Mark Y Plus, eng Unisex-Mark, am Joer 2019 no 30 Joer an der tierkescher Designindustrie lancéiert. Y Plus huet am Februar 2020 op der London Fashion Week säin Debut gemaach.
Déi digital Kollektioun vun der Yakup Bicer Hierscht/Wanterkollektioun 22-23 ass inspiréiert vun "anonyme Tastaturhelden an hire Verdeedeger vun der krypto-anarchistescher Ideologie" a vermëttelt d'Botschaft vum Schutz vun der politescher Fräiheet op soziale Medieplattformen.
„Ech wëll nach eng Zäit laang weider [ausstellen]“, sot hien zu BoF. „Wéi mir et an der Vergaangenheet gemaach hunn, ass et ganz zäitopwänneg a finanziell belaaschtend, Keefer während der Moudwoch zesummenzebréngen. Elo kënne mir mat enger digitaler Presentatioun all Deeler vun der Welt gläichzäiteg mat engem Knäppchendruck erreechen.“
Iwwer d'Technologie eraus notzt Bicer déi lokal Produktioun fir Stéierungen an der Versuergungskette ze iwwerwannen - an hofft doduerch méi nohalteg Praktiken ze liwweren. „Mir si mat Reesbeschränkungen konfrontéiert a mir si elo am Krich [an der Weltregioun], dofir beaflosst d'Frachtproblem, dat doduerch entsteet, eisen ganzen Handel. [...] Andeems mir mat der lokaler Produktioun zesummeschaffen, suerge mir dofir, datt eis [Aarbechtsplazen] [méi] nohalteg sinn, an [mir] reduzéieren eise Kuelestoffofdrock.“
Den Ece an d'Ayse Ege hunn hir Mark Dice Kayek am Joer 1992 lancéiert. Virdru gouf d'Mark zu Paräis produzéiert, awer ass 1994 der Fédération Française de la Couture bäigetrueden a krut 2013 de Jameel Prize III, en internationale Präis fir zäitgenëssesch Konscht an Design, inspiréiert vun islameschen Traditiounen. D'Mark huet viru kuerzem hiren Atelier op Istanbul verluecht an huet 90 Händler weltwäit.
D'Schwësteren vun der Dice Kayek, d'Ece an d'Ayse Ege, hunn dës Saison hir Kollektioun a Moudevideoe presentéiert – en digitale Format, mat deem si elo vertraut sinn, well si zënter 2013 Moudefilmer maachen. Maach et op a kuckt et nach eng Kéier un. Et huet méi Wäert. An 10 oder 12 Joer kanns du et nach eng Kéier kucken. Mir léiwer seng Varietéit“, sot d'Ece zu BoF.
Haut verkeeft Dice Kayek international an Europa, den USA, dem Mëttleren Osten a China. Iwwer hire Buttek zu Paräis hunn si d'Erfahrung vun de Konsumenten am Geschäft differenzéiert, andeems si déi tierkesch Douane als erfahrungsorientéiert Retailstrategie benotzt hunn. „Dir kënnt néierens mat dëse grousse Marken konkurréieren, an et bréngt näischt domat“, sot d'Ayse, déi sot, datt d'Mark dëst Joer en anert Geschäft zu London opmaache wëll.
D'Schwësteren hunn hire Betrib virdru vu Paräis aus bedriwwen, ier se op Istanbul geplënnert sinn, wou hiren Atelier un de Showroom vu Beaumonti ugeschloss ass. Den Dice Kayek huet säi Betrib voll internaliséiert a gesinn, wéi d'Produktioun méi rentabel gouf, "eppes, wat mir net maache konnten, wéi mir an enger anerer Fabréck produzéiert hunn." Duerch d'In-House-Produktioun hunn d'Schwësteren och gehofft, datt d'tierkesch Handwierkskonscht an hirer Kollektioun ënnerstëtzt a behalen gëtt.
Den Niyazi Erdoğan ass Grënner a Designer vun der Istanbul Fashion Week 2009 a Vizepresident vun der Associatioun vun den tierkesche Moudedesigner, souwéi Dozent op der Istanbul Fashion Academy. Nieft der Männerkollektioun huet hien 2014 d'Accessoirenmark NIYO gegrënnt a krut am selwechte Joer den Europäesche Muséepräis.
Den Niyazi Erdoğan huet seng Männerkollektioun dës Saison digital presentéiert: „Mir kreéieren elo all digital – mir weisen am Metaverse oder NFTs. Mir verkafen d'Kollektioun souwuel digital wéi och kierperlech, a béid Richtungen. Mir wëlle eis op d'Zukunft vu béide virbereeden“, sot hien zu BoF.
Mä fir déi nächst Saison sot hien: „Ech mengen, mir mussen eng kierperlech Show hunn. Bei der Moud geet et ëm Gesellschaft a Gefiller, an d'Leit si gär zesummen. Fir kreativ Leit brauche mir dat.“
Wärend der Pandemie huet d'Mark en Online-Shop gegrënnt an hir Kollektiounen geännert, fir online "besser verkaaft" ze ginn, andeems se d'Verännerungen an der Konsumentenofro während der Pandemie berücksichtegt huet. Hie bemierkt och eng Verännerung an dëser Konsumentebasis: "Ech gesinn, datt meng Männerkleeder och u Frae verkaaft ginn, also gëtt et keng Grenzen."
Als Dozent op der IMA léiert den Erdogan stänneg vun der nächster Generatioun. „Fir eng Generatioun wéi Alpha, wann Dir an der Moud sidd, musst Dir se verstoen. Meng Visioun ass et, hir Bedierfnesser ze verstoen, strategesch a Saache Nohaltegkeet, Digitaliséierung, Faarf, Schnëtt a Form ëmzegoen - mir musse mat hinne schaffen. Si interagéieren.“
D'Nihan Peker, Absolventin vum Istituto Marangoni, huet fir Firmen wéi Frankie Morello, Colmar a Furla geschafft, ier si 2012 säi Label mam selwechten Numm gegrënnt huet, wou si Prêt-à-porter, Braut- a Couture-Kollektiounen entworf huet. Si huet op de Moudewochen zu London, Paräis a Mailand ausgestallt.
Fir den 10. Anniversaire vun der Mark dës Saison ze feieren, huet d'Nihan Peker eng Moudenschau am Çırağan Palais ofgehalen, engem fréieren osmanesche Palais, deen aus engem Hotel mat Vue op de Bosporus ëmgebaut gouf. „Et war mir wichteg, d'Kollektioun op enger Plaz ze weisen, vun där ech nëmme dreemen konnt“, sot de Peker zu BoF. „Zéng Joer méi spéit fille ech mech, wéi wann ech méi fräi fléie kann a meng Grenzen iwwerschreiden.“
„Et huet eng Zäit gedauert, bis ech mech a mengem Land bewisen hunn“, huet d'Peker dobäigesat, déi dës Saison mat tierkesche Prominenzen an der éischter Rei souz, déi Designen aus hire fréiere Kollektiounen unhaten. International „lafen d'Saachen déi richteg Richtung“, sot si, mat wuessendem Afloss am Mëttleren Osten.
„All tierkesch Designer mussen vun Zäit zu Zäit iwwer d'Erausfuerderunge vun eiser Regioun nodenken. Éierlech gesot, musse mir als Land mat gréissere soziale a politesche Froen ëmgoen, sou datt mir all och Dynamik verléieren. Mäi Fokus läit elo op menger Prêt-à-porter an Haute Couture Kollektiounen. Si schafen eng nei Aart vu tragbarer, fabrikéierbarer Eleganz.“
Nodeems si 2014 um Istanbul Fashion Institute ofgeschloss hat, huet d'Akyuz e Master-Ofschloss am Design vu Männerkleeder op der Marangoni Akademie zu Mailand studéiert. Si huet fir Ermenegildo Zegna a Costume National geschafft, ier si 2016 an d'Tierkei zréckkoum an 2018 hir eege Männerkleedermark lancéiert huet.
An der sechster Sendung vun der Saison huet d'Selen Akyuz e Film gedréint, deen am Soho House zu Istanbul an online gewise gouf: „Et ass e Film, also net wierklech eng Moudenschau, awer ech mengen, et funktionéiert trotzdem. Och emotional.“
Als klengt personaliséiert Geschäft baut Akyuz lues a lues eng kleng international Clientèle op, mat Clienten déi elo an den USA, Rumänien an Albanien sinn. „Ech wëll net ëmmer matmaachen, mee et lues a lues maachen, Schrëtt fir Schrëtt, an e gemoossene Wee verfollegen“, sot si. „Mir produzéieren alles un mengem Iessdësch. Et gëtt keng Masseproduktioun. Ech maachen bal alles mat der Hand“ - dorënner d'Hierstelle vun T-Shirten, Hutt, Accessoiren an „Patch, Leftover“-Täsch fir méi lafend Designpraxis ze fërderen.
„Dëse verklengerte Konzept gëllt och fir hir Produktiounspartner.“ Amplaz mat grousse Produzenten zesummenzeschaffen, hunn ech no méi klenge lokale Schneider gesicht fir meng Mark z'ënnerstëtzen, awer et war schwéier qualifizéiert Kandidaten ze fannen. Handwierker, déi traditionell Technike benotzen, si schwéier ze fannen – d'Opnam vun den Aarbechter vun der nächster Generatioun ass limitéiert.
De Gökhan Yavaş huet 2012 säin Ofschloss op der DEU Fine Arts Textile and Fashion Design gemaach an huet op der IMA studéiert, ier hien 2017 säin eegent Street-Männerkleederlabel gegrënnt huet. D'Mark schafft de Moment mat Firmen ewéi DHL zesummen.
Dës Saison presentéiert de Gökhan Yavaş e kuerze Video an eng Moudenschau – seng éischt an dräi Joer. „Mir vermëssen et wierklech – et ass Zäit, erëm mat de Leit ze schwätzen. Mir wëlle weiderhi kierperlech Moudenschaue maachen, well op Instagram gëtt et ëmmer méi schwéier ze kommunizéieren. Et geet méi drëm, sech perséinlech ze treffen an ze héieren“, seet den Designer.
D'Mark aktualiséiert hiert Produktiounskonzept. „Mir benotzen net méi echt Lieder“, erkläert hien, an erkläert, datt déi éischt dräi Looks vun der Kollektioun aus Schaler aus fréiere Kollektiounen zesummegesat goufen. De Yavaş wäert och mat DHL zesummeschaffen, fir e Reenmantel ze designen, deen un Ëmweltorganisatiounen verkaaft gëtt.
De Fokus op Nohaltegkeet huet sech fir Marken als eng Erausfuerderung erwisen, woubäi déi éischt Hürde ass, méi Hirsestoffer vu Fournisseuren ze fannen. „Dir musst op d'mannst 15 Meter Stoff vu Äre Fournisseuren bestellen, an dat ass déi gréisst Erausfuerderung fir eis.“ Déi zweet Erausfuerderung, virun där si stinn, ass d'Ouverture vun engem Geschäft an der Tierkei fir Männerkleeder ze verkafen, während lokal Keefer sech op d'tierkesch Damenkleederdesigndivisioun konzentréieren. Wärend d'Mark iwwer hir Websäit an international Geschäfter a Kanada a London verkeeft, ass hiren nächste Fokus Asien - speziell Korea a China.
D'Konschtmark Bashaques gouf 2014 vum Başak Cankeş gegrënnt. D'Mark verkeeft Badekleeder a Kimonoen, déi mat hirem Konschtwierk thematiséiert sinn.
„Normalerweis maachen ech Performance-Konscht-Zesummenaarbechte mat tragbare Konschtwierker“, sot de Creative Director Başak Cankeş zu BoF kuerz nodeems si hir lescht Kollektioun an enger 45-Minutte-Dokumentatiounsvirféierung am Soho House zu Istanbul presentéiert huet.
D'Ausstellung erzielt d'Geschicht vun hire Reesen a Peru a Kolumbien, fir mat hiren Handwierker ze schaffen, anatolesch Musteren a Symboler unzehuelen, a "si ze froen, wéi si sech iwwer anatolesch [Dréck] empfinden". D'Serie baséiert op dem gemeinsame kulturellen Ierwen vum Schamanismus a exploréiert gemeinsam Handwierkspraktiken tëscht asiateschen, tierkeschen Anatolien a südamerikanesche Länner.
„Ongeféier 60 Prozent vun der Kollektioun besteet just aus engem Stéck, alles handgewebe vu Fraen a Peru an Anatolien“, seet si.
D'Cankeş verkeeft u Konschtsammler an der Tierkei a wëll, datt e puer Clienten Musée-Sammlunge vun hire Wierker erstellen, a seet, si wier "net interesséiert, eng global Mark ze sinn, well et schwéier ass, eng global a nohalteg Mark ze sinn. Ech wëll net emol eng Kollektioun vun 10 Stéck maachen, ausser Badekostümer oder Kimonoen. Et ass eng ganz konzeptuell, verännerbar Konschtkollektioun, déi mir och op NFTs setzen. Ech gesinn mech éischter als Kënschtlerin a kee Moudedesignerin."
De Karma Collective representéiert déi nei Talenter vun der Istanbul Moda Academy, déi 2007 gegrënnt gouf a Studiengäng a Moudedesign, Technologie a Produktentwécklung, Moudemanagement a Moudekommunikatioun a Medien ubitt.
„Dat Haaptproblem, dat ech hunn, sinn d'Wiederkonditiounen, well et déi lescht zwou Wochen geschneit huet, dofir hu mir och vill Problemer mat der Liwwerketten an der Beschaffung vu Stoffer“, sot d'Hakalmaz zu BoF. Si huet d'Kollektioun an nëmmen zwou Wochen fir hiert Label Alter Ego erstallt, déi als Deel vum Karma Kollektiv presentéiert gouf an och fir d'Moudhaus Nocturne entworf gouf.
D'Hakalmaz benotzt och keng technologesch Léisunge méi fir hire Produktiounsprozess z'ënnerstëtzen a seet: "Ech benotze Technologie net gär a bleiwen esou vill wéi méiglech dovun ewech, well ech léiwer Handwierk maachen, fir mat der Vergaangenheet a Kontakt ze bleiwen."