ຂ່າວ ແລະ ຂ່າວ

ລະດູການນີ້, ອຸດສາຫະກໍາແຟຊັ່ນຕວກກີໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດການ Covid-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານພູມສາດໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ຈົນເຖິງການຂັດຂວາງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສະພາບອາກາດທີ່ເຢັນຜິດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ການຜະລິດແລະວິກິດການເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນວິກິດການທາງດ້ານການເງິນຂອງຕຸລະກີຕາມ Financial Times ຂອງອັງກິດ. The Times ລາຍງານວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ້ບັນລຸລະດັບສູງສຸດ 20 ປີຂອງ 54% ໃນເດືອນມີນາປີນີ້.
ເຖິງວ່າຈະມີອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້, ພອນສະຫວັນການອອກແບບຕຸລະກີທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອົດທົນແລະ optimism ໃນ Istanbul Fashion Week ໃນລະດູການນີ້, ຢ່າງໄວວານໍາໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງກິດຈະກໍາແລະສະແດງຍຸດທະສາດເພື່ອຂະຫຍາຍແລະພິສູດການມີຢູ່ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຂົາໃນລະດູການນີ້.
ການສະແດງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດເຊັ່ນ: ພະລາຊະວັງ Ottoman ແລະໂບດ Crimean ອາຍຸ 160 ປີກັບຄືນສູ່ຕາຕະລາງ, ປະສົມປະສານກັບການສະເຫນີດິຈິຕອນແບບໂຕ້ຕອບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບງານວາງສະແດງທີ່ເປີດໃຫມ່, ການສົນທະນາແລະການສະແດງ pop-ups ໃນ Bosphorus Puerto Galata.
ຜູ້ຈັດງານ – Istanbul Garment Exporters Association ຫຼື İHKİB, ສະມາຄົມນັກອອກແບບແຟຊັ່ນຕວກກີ (MTD) ແລະ Istanbul Fashion Institute (IMA) – ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Istanbul Soho House ເພື່ອໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນມີປະສົບການການສະແດງສົດ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມໂດຍຜ່ານສະມາຊິກອຸດສາຫະກໍາການອອກອາກາດສົດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຊົມສາກົນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອອນໄລນ໌ຜ່ານສູນ Digital Events ຂອງ FWI.
ໃນ Istanbul, ມີຄວາມຮູ້ສຶກພະລັງງານໃຫມ່ໃນການກະຕຸ້ນແລະການສະແດງກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະພາບດິນຟ້າອາກາດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນຍັງລັງເລ, ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ອົບອຸ່ນໄດ້ຊະນະ.
"[ພວກເຮົາ] ພາດການຢູ່ຮ່ວມກັນ," ນັກອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍ Niyazi Erdogan ກ່າວວ່າ "ພະລັງງານແມ່ນສູງແລະທຸກຄົນຕ້ອງການທີ່ຈະຢູ່ໃນງານວາງສະແດງ."
ຂ້າງລຸ່ມນີ້, BoF ພົບກັບ 10 ຜູ້ອອກແບບທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນແລະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນກິດຈະກໍາແລະກິດຈະກໍາ Fashion Week ຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊອກຫາວິທີການໂຄສະນາແລະຍຸດທະສາດຍີ່ຫໍ້ຂອງພວກເຂົາພັດທະນາໃນ Istanbul ໃນລະດູການນີ້.
Şansım Adalı ສຶກສາຢູ່ Brussels ກ່ອນທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງ Sudi Etuz. ຜູ້ອອກແບບ, ຜູ້ທີ່ຊະນະວິທີການດິຈິຕອນທໍາອິດ, ກໍາລັງສຸມໃສ່ທຸລະກິດດິຈິຕອນຂອງນາງໃນມື້ນີ້ແລະຫຼຸດລົງທຸລະກິດແຜ່ນແພຂອງນາງ. ນາງໃຊ້ແບບຈໍາລອງ virtual reality, ນັກສິລະປິນດິຈິຕອນແລະວິສະວະກອນປັນຍາປະດິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເກັບກໍາແຄບຊູນ NFT ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈໍາກັດ.
Şansım Adalı ຈັດງານວາງສະແດງຂອງນາງຢູ່ໂບດ Crimea Memorial ໃກ້ກັບ Galata ໃນ Istanbul, ບ່ອນທີ່ການອອກແບບດິຈິຕອນຂອງນາງຖືກສ້າງແບບຈໍາລອງໃນຮູບສັນຍາລັກດິຈິຕອນແລະສະແດງຢູ່ໃນຫນ້າຈໍທີ່ມີຄວາມສູງ 8 ຟຸດ. ຫຼັງຈາກສູນເສຍພໍ່ຂອງນາງກັບ Covid-19, ນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າມັນຍັງ "ບໍ່ເຫມາະສົມ" ທີ່ຈະມີຄົນຈໍານວນຫລາຍ. ຍະຫວ່າງ.
ນາງບອກ BoF ວ່າ "ມັນເປັນປະສົບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ມີງານວາງສະແດງດິຈິຕອນຢູ່ໃນບ່ອນກໍ່ສ້າງເກົ່າ," ນາງບອກ BoF ວ່າ "ຂ້ອຍມັກຄວາມຄົມຊັດ. ທຸກຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບໂບດນີ້, ແຕ່ບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໄປໃນ. ຄົນຮຸ່ນໃຫມ່ກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຢາກເຫັນຄົນຮຸ່ນຫນຸ່ມພາຍໃນແລະຈື່ຈໍາວ່າພວກເຮົາມີສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ສວຍງາມນີ້."
ການສະແດງດິຈິຕອລມາພ້ອມກັບການສະແດງລະຄອນໂອເປຣາສົດ, ແລະນັກຮ້ອງໄດ້ໃສ່ຊຸດກາຍຍະພາບອັນໜຶ່ງທີ່ Adal ເຮັດໃນມື້ນີ້ - ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, Sudi Etuz ຕັ້ງໃຈຮັກສາຈຸດເດັ່ນຂອງດິຈິຕອລ.
"ແຜນການໃນອະນາຄົດຂອງຂ້ອຍແມ່ນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທໍຂອງຍີ່ຫໍ້ຂອງຂ້ອຍມີຂະຫນາດນ້ອຍເພາະວ່າຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າໂລກຕ້ອງການຍີ່ຫໍ້ອື່ນສໍາລັບການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ. ຂ້ອຍສຸມໃສ່ໂຄງການດິຈິຕອນ. ຂ້ອຍມີທີມງານວິສະວະກອນຄອມພິວເຕີ, ນັກສິລະປິນດິຈິຕອນແລະທີມສິລະປິນເສື້ອຜ້າ. ທີມງານອອກແບບຂອງຂ້ອຍແມ່ນ Gen Z, ແລະຂ້ອຍພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈພວກເຂົາ, ເບິ່ງພວກເຂົາ, ຟັງພວກເຂົາ."
Gökay Gündoğduຍ້າຍໄປນິວຢອກເພື່ອສຶກສາການຄຸ້ມຄອງຍີ່ຫໍ້ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ Domus Academy ໃນ Milan ໃນປີ 2007.Gündoğduເຮັດວຽກຢູ່ໃນອິຕາລີກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວປ້າຍຊື່ເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຍິງຂອງລາວ TAGG ໃນປີ 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu.Stockists ລວມມີ Luisa Via Roma ແລະເວັບໄຊທ໌ອີຄອມເມີຊຂອງລາວ, ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນລະຫວ່າງການເຜີຍແຜ່.
TAGG ນຳສະເໜີຄໍເລັກຊັນຂອງລະດູການນີ້ໃນຮູບແບບຂອງງານວາງສະແດງຫໍພິພິທະພັນທີ່ປັບປຸງທາງດ້ານດິຈິຕອລ: "ພວກເຮົາໃຊ້ລະຫັດ QR ແລະເພີ່ມຄວາມເປັນຈິງເພື່ອເບິ່ງຮູບເງົາສົດໆທີ່ອອກມາຈາກຝາແຂວນ - ສະບັບວິດີໂອຂອງຮູບຖ່າຍ, ຄືກັນກັບການສະແດງແຟຊັນ," Gündoğdu ບອກ BoF.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄົນດິຈິຕອລເລີຍ," ລາວເວົ້າ, ແຕ່ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດ, "ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດແມ່ນດິຈິຕອນ. ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຢູ່ໃນ [ເວທີການຄຸ້ມຄອງການຂາຍຂາຍຍ່ອຍ] Joor ໄດ້ສະແດງຄໍເລັກຊັນໃນປີ 2019 ແລະໄດ້ຮັບລູກຄ້າໃຫມ່ແລະໃຫມ່ໃນສະຫະລັດ, ອິດສະຣາເອນ, ກາຕາ, ຄູເວດ."
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວ, ການລົງຈອດ TAGG ໃນບັນຊີສາກົນໃນລະດູການນີ້ໄດ້ພິສູດວ່າມີຄວາມທ້າທາຍ.” ສື່ມວນຊົນສາກົນແລະຜູ້ຊື້ຕ້ອງການຢາກເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກພວກເຮົາຢູ່ໃນຕຸລະກີ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອົງປະກອບວັດທະນະທໍາແທ້ໆ - ຄວາມສວຍງາມຂອງຂ້ອຍແມ່ນຫນ້ອຍລົງ, "ລາວເວົ້າ. ແຕ່ເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຊົມສາກົນ, Gündodu ໄດ້ດຶງເອົາແຮງບັນດານໃຈຈາກພະລາຊະວັງຂອງຕຸລະກີ, mimicing ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ໂຄງສ້າງພາຍໃນແລະສະຖານທີ່ດຽວກັນ.
ວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເກັບເງິນຂອງລາວໃນລະດູການນີ້: "ເງິນລີຣາຂອງຕຸລະກີກໍາລັງສູນເສຍໄປ, ດັ່ງນັ້ນທຸກຢ່າງແພງຫຼາຍ, ການນໍາເຂົ້າຜ້າຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນທຸລະກິດ, ລັດຖະບານກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ຄວນຊຸກຍູ້ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດຜ້າຕ່າງປະເທດແລະຕະຫຼາດພາຍໃນ, ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍພາສີເພີ່ມເຕີມເພື່ອນໍາເຂົ້າ." ດັ່ງນັ້ນ, ນັກອອກແບບໄດ້ປະສົມຜ້າທີ່ມາຈາກທ້ອງຖິ່ນກັບຜູ້ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກອິຕາລີແລະຝຣັ່ງ.
ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງສັນ Yakup Bicer ໄດ້ເປີດຕົວຍີ່ຫໍ້ Y Plus ຂອງລາວ, ຍີ່ຫໍ້ unisex, ໃນປີ 2019 ຫຼັງຈາກ 30 ປີໃນອຸດສາຫະກໍາການອອກແບບຕຸລະກີ.Y Plus ໄດ້ເປີດຕົວໃນ London Fashion Week ໃນເດືອນກຸມພາ 2020.
ຄໍເລັກຊັນດິຈິຕອລຂອງຄໍເລັກຊັນດູໃບໄມ້ລົ່ນ/ລະດູຫນາວ 22-23 ຂອງ Yakup Bicer ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກ “ວິລະຊົນຄີບອດທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ແລະ ຜູ້ປົກປ້ອງອຸດົມການ crypto-anarchist” ແລະ ຖ່າຍທອດຂໍ້ຄວາມຂອງການປົກປ້ອງສິດເສລີພາບທາງດ້ານການເມືອງໃນເວທີສື່ສັງຄົມ.
"ຂ້ອຍຢາກສືບຕໍ່ [ສະແດງ] ໃນໄລຍະຫນຶ່ງ," ລາວບອກ BoF. "ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນອະດີດ, ການນໍາເອົາຜູ້ຊື້ມາຮ່ວມກັນໃນອາທິດຄົນອັບເດດ: ແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະມີພາລະທາງດ້ານການເງິນ. ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາສາມາດໄປເຖິງທຸກພາກສ່ວນຂອງໂລກໃນເວລາດຽວກັນໂດຍການແຕະປຸ່ມທີ່ມີການນໍາສະເຫນີດິຈິຕອນ."
ນອກເຫນືອຈາກເທກໂນໂລຍີ, Bicer ກໍາລັງໃຊ້ການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເອົາຊະນະການຂັດຂວາງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ - ແລະໃນການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ຫວັງວ່າຈະມີການປະຕິບັດທີ່ຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ.” ພວກເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເດີນທາງແລະໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນສົງຄາມ [ໃນພາກພື້ນໂລກ], ດັ່ງນັ້ນບັນຫາການຂົນສົ່ງມັນສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາ.
Ece ແລະ Ayse Ege ໄດ້ເປີດຕົວແບຣນ Dice Kayek ຂອງພວກເຂົາໃນປີ 1992. ຜະລິດກ່ອນໜ້ານີ້ໃນປາຣີ, ຍີ່ຫໍ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Fédération Française de la Couture ໃນປີ 1994 ແລະໄດ້ຮັບຮາງວັນ Jameel Prize III, ລາງວັນສາກົນສຳລັບສິລະປະຍຸກສະໄໝ ແລະການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກປະເພນີອິດສະລາມ, ໃນປີ 2013. ຍີ່ຫໍ້ Istanbul ໄດ້ມອບໃຫ້ 2013. ແບຣນ 2013. ທົ່ວໂລກ.
ເອື້ອຍນ້ອງຂອງ Dice Kayek Ece ແລະ Ayse Ege ໄດ້ສະແດງຄໍເລັກຊັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວິດີໂອແຟຊັນໃນລະດູການນີ້ – ເປັນຮູບແບບດິຈິຕອລທີ່ເຂົາເຈົ້າຄຸ້ນເຄີຍກັບ, ໄດ້ຜະລິດຮູບເງົາແຟຊັນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2013. ເປີດມັນແລ້ວກັບໄປເບິ່ງມັນ. ມັນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນ 10 ຫຼື 12 ປີ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງມັນອີກຄັ້ງ. ພວກເຮົາມັກຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງມັນ,” Ece ບອກ BoF.
ມື້ນີ້, Dice Kayek ຂາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນເອີຣົບ, ສະຫະລັດ, ຕາເວັນອອກກາງແລະຈີນ. ໂດຍຜ່ານຮ້ານຂອງພວກເຂົາໃນປາຣີ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຍກປະສົບການພາຍໃນຮ້ານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍການນໍາໃຊ້ພາສີຕຸລະກີເປັນຍຸດທະສາດການຂາຍຍ່ອຍປະສົບການ. "ທ່ານບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຍີ່ຫໍ້ໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ທຸກບ່ອນ, ແລະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃດໆໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, "Ayse, ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າແບມີແຜນທີ່ຈະເປີດຮ້ານອື່ນໃນລອນດອນໃນປີນີ້.
ເອື້ອຍນ້ອງເຄີຍດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກປາຣີກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍໄປ Istanbul, ບ່ອນທີ່ສະຕູດິໂອຂອງເຂົາເຈົ້າຕິດກັບຫ້ອງສະແດງຂອງ Beaumonti. Dice Kayek ພາຍໃນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະເຫັນວ່າການຜະລິດກາຍເປັນກໍາໄລຫຼາຍ, "ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຜະລິດຢູ່ໃນໂຮງງານອື່ນ." ​ໃນ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ຜະລິດ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ, ບັນດາ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ກໍ່​ຫວັງ​ວ່າ​ເຄື່ອງ​ຫັດຖະກຳ​ຂອງ ຕວກກີ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ແລະ ຮັກສາ​ໃນ​ການ​ສະ​ສົມ​ຂອງ​ຕົນ.
Niyazi Erdoğan ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Istanbul Fashion Week 2009 ແລະເປັນຮອງປະທານສະມາຄົມນັກອອກແບບຄົນອັບເດດ: ຕວກກີ, ແລະເປັນອາຈານສອນຢູ່ Istanbul Fashion Academy. ນອກຈາກສາຍເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍ, ລາວໄດ້ສ້າງຕັ້ງຍີ່ຫໍ້ອຸປະກອນເສີມ NIYO ໃນປີ 2014 ແລະໄດ້ຮັບລາງວັນພິພິທະພັນເອີຣົບໃນປີດຽວກັນ.
Niyazi Erdoğan ໄດ້ນໍາສະເຫນີຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍຂອງລາວໃນລະບົບດິຈິຕອນໃນລະດູການນີ້: "ພວກເຮົາທັງຫມົດກໍາລັງສ້າງແບບດິຈິຕອນໃນປັດຈຸບັນ - ພວກເຮົາສະແດງຢູ່ໃນ Metaverse ຫຼື NFTs. ພວກເຮົາຂາຍການເກັບກໍາທັງທາງດິຈິຕອນແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ໄປໃນທັງສອງທິດທາງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການກະກຽມສໍາລັບອະນາຄົດຂອງທັງສອງ," ລາວບອກ BoF.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບລະດູການຕໍ່ໄປ, ລາວເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍຄິດວ່າພວກເຮົາຕ້ອງມີການສະແດງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຄົນອັບເດດ: ແມ່ນກ່ຽວກັບສັງຄົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະປະຊາຊົນມັກຢູ່ຮ່ວມກັນ. ສໍາລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງການນີ້."
ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ, ຍີ່ຫໍ້ໄດ້ສ້າງຮ້ານອອນໄລນ໌ແລະປ່ຽນຄໍເລັກຊັນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນ "ຂາຍດີກວ່າ" ອອນລາຍ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ. ລາວຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງໃນພື້ນຖານຜູ້ບໍລິໂພກນີ້: "ຂ້ອຍເຫັນເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍຂອງຂ້ອຍຖືກຂາຍໃຫ້ແມ່ຍິງເຊັ່ນກັນ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີຂອບເຂດ."
ໃນຖານະເປັນອາຈານສອນຢູ່ IMA, Erdogan ກໍາລັງຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ. "ສໍາລັບຄົນລຸ້ນເຊັ່ນ Alpha, ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຄົນອັບເດດ:, ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈພວກເຂົາ. ວິໄສທັດຂອງຂ້ອຍແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ, ເປັນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ, ດິຈິຕອນ, ສີ, ຕັດແລະຮູບຮ່າງ - ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຂົາໂຕ້ຕອບ."
ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາຂອງ Istituto Marangoni, Nihan Peker ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດເຊັ່ນ Frankie Morello, Colmar ແລະ Furla ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວປ້າຍຊື່ຂອງລາວໃນປີ 2012, ອອກແບບເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ຊຸດເຈົ້າສາວແລະຊຸດຄໍເລັກຊັນ. ນາງໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ທີ່ London, Paris ແລະ Milan Fashion Weeks.
ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 10 ປີຂອງຍີ່ຫໍ້ໃນລະດູການນີ້, Nihan Peker ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງແຟຊັ່ນຢູ່ທີ່ Çırağan Palace, ອະດີດພະລາຊະວັງ Ottoman ທີ່ປ່ຽນຈາກໂຮງແຮມທີ່ເບິ່ງເຫັນ Bosphorus. "ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຂ້ອຍທີ່ຈະສະແດງຄໍເລັກຊັນໃນສະຖານທີ່ທີ່ຂ້ອຍສາມາດຝັນໄດ້," Peker ບອກ BoF. "ສິບປີຕໍ່ມາ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍສາມາດບິນໄດ້ຫຼາຍແລະເກີນຂອບເຂດຂອງຂ້ອຍ."
ນາງ Peker, ຜູ້ທີ່ນັ່ງແຖວຫນ້າໃນລະດູການນີ້ກັບຄົນດັງຂອງຕຸລະກີທີ່ນຸ່ງເສື້ອການອອກແບບຈາກຄໍເລັກຊັນທີ່ຜ່ານມາຂອງນາງ, "ມັນໃຊ້ເວລາໄລຍະຫນຶ່ງເພື່ອພິສູດຕົວເອງໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ," ນາງກ່າວວ່າ, "ມັນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງ," ນາງເວົ້າວ່າ, ທີ່ມີອິດທິພົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕາເວັນອອກກາງ.
"ນັກອອກແບບຕວກກີທຸກຄົນຕ້ອງຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາເປັນໄລຍະໆ. ເວົ້າກົງໄປກົງມາ, ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈັດການກັບບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມແລະການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາທຸກຄົນກໍ່ສູນເສຍຄວາມກ້າວຫນ້າເຊັ່ນດຽວກັນ. ຈຸດສຸມຂອງຂ້ອຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຜ່ານຊຸດ couture ພ້ອມທີ່ຈະນຸ່ງແລະ haute ຂອງຂ້ອຍສ້າງແບບໃຫມ່ຂອງເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ນຸ່ງໄດ້, ສະຫງ່າງາມທີ່ຜະລິດໄດ້."
ຫຼັງຈາກຈົບການສຶກສາຈາກ Istanbul Fashion Institute ໃນປີ 2014, Akyuz ໄດ້ສຶກສາປະລິນຍາໂທໃນ Menswear Design ທີ່ Marangoni Academy ໃນ Milan. ນາງໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ Ermenegildo Zegna ແລະ Costume National ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນໄປຕຸລະກີໃນປີ 2016 ແລະເປີດຕົວປ້າຍຊື່ເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍໃນປີ 2018.
ໃນການສະແດງຄັ້ງທີ 6 ຂອງລະດູການ, Selen Akyuz ໄດ້ສ້າງຮູບເງົາທີ່ເຂົ້າສາຍຢູ່ Soho House ໃນ Istanbul ແລະອອນໄລນ໌: "ມັນເປັນຮູບເງົາ, ສະນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນການສະແດງແຟຊັ່ນ, ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນຍັງໃຊ້ໄດ້, ຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກ."
ໃນຖານະເປັນທຸລະກິດແບບກໍາຫນົດເອງຂະຫນາດນ້ອຍ, Akyuz ກໍາລັງສ້າງພື້ນຖານລູກຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຂະຫນາດນ້ອຍຢ່າງຊ້າໆ, ໂດຍມີລູກຄ້າຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ໂລມາເນຍແລະ Albania. "ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຕັ້ນໄປຫາຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ໃຊ້ເວລາມັນຊ້າ, ຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ, ແລະໃຊ້ວິທີການວັດແທກ," "ພວກເຮົາຜະລິດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນໂຕະອາຫານຂອງຂ້ອຍ. ບໍ່ມີການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ. ຂ້ອຍເຮັດເກືອບທຸກຢ່າງດ້ວຍມື" - ລວມທັງການເຮັດກະເປົ໋າ, ອຸປະກອນເສີມ, ຫມວກ, ເກີບແລະເສື້ອຍືດ. ການປະຕິບັດ.
ວິທີການຫຼຸດລົງນີ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຄູ່ຮ່ວມການຜະລິດຂອງນາງ.” ແທນທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບຜູ້ຜະລິດໃຫຍ່, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊອກຫາຊ່າງຕັດຫຍິບທ້ອງຖິ່ນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຍີ່ຫໍ້ຂອງຂ້ອຍ, ແຕ່ມັນຍາກທີ່ຈະຊອກຫາຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິ.
Gökhan Yavaş ຈົບການສຶກສາຈາກ DEU Fine Arts Textile and Fashion Design ໃນປີ 2012 ແລະໄດ້ສຶກສາຢູ່ທີ່ IMA ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວປ້າຍຊື່ເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍຕາມຖະຫນົນຂອງຕົນເອງໃນປີ 2017.The ປະຈຸບັນຍີ່ຫໍ້ກໍາລັງເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດເຊັ່ນ DHL.
ລະດູການນີ້, Gökhan Yavaş ສະເຫນີວິດີໂອສັ້ນແລະການສະແດງແຟຊັ່ນ - ຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວໃນສາມປີ. "ພວກເຮົາພາດມັນແທ້ໆ - ມັນເຖິງເວລາທີ່ຈະເວົ້າກັບຄົນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ພວກເຮົາຕ້ອງການສືບຕໍ່ເຮັດການສະແດງຄົນອັບເດດ: ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພາະວ່າໃນ Instagram, ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານຫຼາຍຂື້ນ. ມັນເປັນການຕອບສະຫນອງແລະໄດ້ຍິນຈາກຄົນຕໍ່ຫນ້າ, "ຜູ້ອອກແບບເວົ້າ.
ຍີ່ຫໍ້ກໍາລັງປັບປຸງແນວຄວາມຄິດການຜະລິດຂອງຕົນ.” ພວກເຮົາຢຸດເຊົາການນໍາໃຊ້ຫນັງແທ້ແລະຫນັງແທ້,” ລາວອະທິບາຍ, ອະທິບາຍວ່າສາມລັກສະນະທໍາອິດຂອງຄໍເລັກຊັນໄດ້ຖືກ cobbled ຮ່ວມກັນຈາກຜ້າພັນຄໍທີ່ຜະລິດໃນ collections ກ່ອນຫນ້ານີ້.Yavaş ຍັງກໍາລັງຈະຮ່ວມມືກັບ DHL ໃນການອອກແບບເສື້ອກັນຝົນເພື່ອຂາຍໃຫ້ອົງການການກຸສົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຈຸດສຸມຄວາມຍືນຍົງໄດ້ພິສູດສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຍີ່ຫໍ້, ໂດຍອຸປະສັກທໍາອິດແມ່ນການຊອກຫາຜ້າ millet ເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ສະຫນອງ. "ທ່ານຕ້ອງສັ່ງຜ້າຢ່າງຫນ້ອຍ 15 ແມັດຈາກຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານ, ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ." ສິ່ງທ້າທາຍອັນທີສອງທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນແມ່ນການເປີດຮ້ານໃນຕຸລະກີເພື່ອຂາຍເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊື້ໃນທ້ອງຖິ່ນສຸມໃສ່ການແບ່ງສ່ວນການອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຍິງຂອງຕຸລະກີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ຍີ່ຫໍ້ຂາຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌ແລະຮ້ານຄ້າຕ່າງປະເທດໃນການາດາແລະລອນດອນ, ຈຸດສຸມຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາແມ່ນອາຊີ - ໂດຍສະເພາະເກົາຫຼີແລະຈີນ.
ຍີ່ຫໍ້ສິນລະປະ Wearable Bashaques ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ Başak Cankeş. ຍີ່ຫໍ້ຂາຍຊຸດລອຍນ້ຳ ແລະຊຸດກິໂມໂນທີ່ໃສ່ຫົວກັບງານສິລະປະຂອງມັນ.
"ປົກກະຕິ, ຂ້ອຍເຮັດການຮ່ວມມືດ້ານສິລະປະກັບຊິ້ນສ່ວນສິລະປະທີ່ນຸ່ງໄດ້," ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງສັນ Başak Cankeş ບອກ BoF ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນໍາສະເຫນີຄໍເລັກຊັນຫຼ້າສຸດຂອງນາງໃນການສະແດງເອກະສານ 45 ນາທີທີ່ Soho House ໃນ Istanbul.
ງານວາງສະແດງບອກເລື່ອງລາວຂອງການເດີນທາງໄປປະເທດເປຣູ ແລະໂຄລໍາເບຍ ເພື່ອເຮັດວຽກກັບຊ່າງຝີມືຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນຳໃຊ້ຮູບແບບ ແລະສັນຍາລັກຂອງ Anatolian, ແລະ “ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບຮູບປັ້ນ Anatolian [ພິມ]“. ການແຕ້ມຮູບກ່ຽວກັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາຮ່ວມກັນຂອງ shamanism, ຊຸດດັ່ງກ່າວໄດ້ຄົ້ນຫາການປະຕິບັດຫັດຖະກໍາທົ່ວໄປລະຫວ່າງອາຊີຕວກກີ Anatolia ແລະບັນດາປະເທດອາເມລິກາໃຕ້.
ນາງກ່າວວ່າ "ປະມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເກັບກໍາແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງສິ້ນ, ທັງຫມົດທີ່ເຮັດດ້ວຍມືໂດຍແມ່ຍິງໃນປະເທດເປຣູແລະ Anatolia," ນາງເວົ້າວ່າ.
Cankeş ຂາຍໃຫ້ນັກສະສົມສິລະປະໃນປະເທດຕຸລະກີແລະຕ້ອງການໃຫ້ລູກຄ້າບາງຄົນເຮັດຫໍພິພິທະພັນຈາກວຽກງານຂອງນາງ, ອະທິບາຍວ່ານາງ "ບໍ່ສົນໃຈໃນການເປັນແບທົ່ວໂລກເພາະວ່າມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເປັນຍີ່ຫໍ້ລະດັບໂລກແລະຍືນຍົງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກເຮັດຄໍເລັກຊັນ 10 ອັນອື່ນນອກຈາກຊຸດລອຍນ້ໍາຫຼື kimonos. ມັນເປັນແນວຄວາມຄິດທັງຫມົດ, ຄໍເລັກຊັນສິນລະປະທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ທີ່ພວກເຮົາຈະເບິ່ງເປັນນັກອອກແບບແລະຄົນອັບເດດ:. NFT.
Karma Collective ເປັນຕົວແທນຂອງພອນສະຫວັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນຂອງ Istanbul Moda Academy, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 2007, ສະເຫນີລະດັບໃນການອອກແບບຄົນອັບເດດ:, ເຕັກໂນໂລຊີແລະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການຄຸ້ມຄອງຄົນອັບເດດ:, ແລະການສື່ສານຄົນອັບເດດ: ແລະສື່ມວນຊົນ.
"ບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ຂ້ອຍມີແມ່ນສະພາບອາກາດ, ເພາະວ່າມັນໄດ້ຫິມະຕົກໃນສອງອາທິດຜ່ານມາ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາກໍ່ມີບັນຫາຫຼາຍກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະຜ້າທີ່ຜະລິດ," Hakalmaz ບອກ BoF.She ສ້າງຄໍເລັກຊັນດັ່ງກ່າວໃນເວລາພຽງສອງອາທິດສໍາລັບປ້າຍຊື່ Alter Ego ຂອງນາງ, ນໍາສະເຫນີເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລວບລວມ Karma, ແລະຍັງອອກແບບສໍາລັບເຮືອນຄົນອັບເດດ: Nocturne.
Hakalmaz ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການຜະລິດຂອງນາງ, ໂດຍກ່າວວ່າ: "ຂ້ອຍບໍ່ມັກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີແລະຢູ່ຫ່າງຈາກມັນຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພາະວ່າຂ້ອຍຢາກເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາເພື່ອຕິດຕໍ່ກັບອະດີດ."