Naujienos ir spauda

Šį sezoną Turkijos mados pramonė susidūrė su daugybe iššūkių – nuo ​​besitęsiančios Covid-19 krizės ir geopolitinio konflikto kaimyninėse šalyse iki besitęsiančių tiekimo grandinės sutrikimų, neįprastai šaltų orų frontų, stabdančių gamybą, ir šalies ekonomikos krizės, kurią, anot JK ​​„Financial Times“, matome iš Turkijos finansų krizės. „The Times“ pranešė, kad šių metų kovą infliacija pasiekė 20 metų aukštumas – 54 %.
Nepaisant šių kliūčių, šį sezoną Stambulo mados savaitėje pripažinti ir kylantys Turkijos dizaino talentai parodė atkaklumą ir optimizmą, greitai pritaikydami įvairius renginius ir demonstravimo strategijas, kad išplėstų savo pasaulinį buvimą šį sezoną.
Į programą grįžta fiziniai pasirodymai istorinėse vietose, tokiose kaip Osmanų rūmai ir 160 metų senumo Krymo bažnyčia, juos papildys interaktyvūs skaitmeniniai pasiūlymai, taip pat naujai atidarytos parodos, diskusijos ir iššokantys stendai Bosforo sąsiauryje Puerto Galatoje.
Renginio organizatoriai – Stambulo drabužių eksportuotojų asociacija (İHKİB), Turkijos mados dizainerių asociacija (MTD) ir Stambulo mados institutas (IMA) – bendradarbiauja su Stambulo „Soho House“, kad vietos gyventojams suteiktų galimybę stebėti tiesioginę transliaciją ir apsilankyti per tiesiogines transliacijas per pramonės atstovus. Tarptautinė auditorija gali prisijungti internetu per FWI skaitmeninių renginių centrą.
Stambule, aktyvuojant ir peržiūrint fizinio aktyvumo užsiėmimus, dalyviams vėl prisijungiant prie savo bendruomenių klimatinėmis sąlygomis, buvo juntamas naujas energijos pojūtis. Nors kai kurie vis dar dvejojo, vyravo šilta atmosfera.
„[Mes] pasiilgome būti kartu“, – sakė vyriškų drabužių dizainerė Niyazi Erdoğan. „Energija tvyro ir visi nori sudalyvauti laidoje.“
Žemiau „BoF“ susitinka su 10 kylančių ir jau įsitvirtinusių dizainerių jų mados savaitės renginiuose ir renginiuose, kad sužinotų, kaip šį sezoną Stambule vystėsi jų kampanijos ir prekės ženklo strategijos.
Prieš įkurdama „Sudi Etuz“, Şansım Adalı studijavo Briuselyje. Dizainerė, propaguojanti skaitmeninį požiūrį, šiandien daugiau dėmesio skiria savo skaitmeniniam verslui ir mažina tekstilės verslą. Ji naudoja virtualios realybės modelius, skaitmeninius menininkus ir dirbtinio intelekto inžinierius, taip pat NFT kapsulines kolekcijas ir ribotą fizinių drabužių kiekį.
Şansım Adalı surengė savo parodą Krymo memorialinėje bažnyčioje netoli Galatos Stambule, kur jos skaitmeniniai dizainai modeliuojami pagal skaitmeninius avatarus ir rodomi 2,4 metro aukščio ekrane. Po tėvo mirties nuo COVID-19 ji paaiškino, kad vis dar „nesijaučia gerai“, kai mados šou dalyvauja daug žmonių kartu. Vietoj to, ji panaudojo savo skaitmeninius modelius mažesnėse ekspozicijų erdvėse.
„Tai labai kitokia patirtis – surengti skaitmeninę parodą senoje statybvietėje“, – sakė ji „BoF“. „Man patinka kontrastas. Visi žino apie šią bažnyčią, bet niekas į ją neina. Naujoji karta net nežino, kad šios vietos egzistuoja. Taigi, aš tiesiog noriu pamatyti jaunąją kartą viduje ir prisiminti, kad turime šią gražią architektūrą.“
Skaitmeninis pasirodymas lydi gyvą operos atlikimą, o dainininkė vilki vieną iš nedaugelio fizinių kostiumų, kuriuos Adal šiandien pasiuva, tačiau daugiausia dėmesio Sudi Etuz ketina skirti skaitmeninei formatui.
„Mano ateities planai – tiesiog išlaikyti nedidelį savo prekės ženklo tekstilės aspektą, nes nemanau, kad pasauliui reikia dar vieno prekės ženklo masinei gamybai. Aš daugiausia dėmesio skiriu skaitmeniniams projektams. Turiu kompiuterių inžinierių, skaitmeninių technologijų ir drabužių dizainerių komandą. Mano dizaino komanda yra Z kartos atstovai, ir aš stengiuosi juos suprasti, stebėti, klausytis.“
Gökay Gündoğdu persikėlė į Niujorką studijuoti prekės ženklo valdymo, o 2007 m. prisijungė prie „Domus“ akademijos Milane. Gündoğdu dirbo Italijoje, o 2014 m. įkūrė savo moteriškų drabužių prekės ženklą TAGG – „Attitude Gökay Gündoğdu“. Tarp platintojų yra Luisa Via Roma ir jo el. prekybos svetainė, kuri buvo paleista pandemijos metu.
Šio sezono kolekciją TAGG pristato skaitmeniniu būdu papildytos muziejaus parodos pavidalu: „Mes naudojame QR kodus ir papildytąją realybę, kad galėtume stebėti tiesioginius filmus, išleidžiamus iš sienų pakabinamų paveikslėlių – nejudančių nuotraukų vaizdo versijas, kaip mados šou“, – „BoF“ sakė Gündoğdu.
„Aš visiškai nesu skaitmeninis žmogus“, – sakė jis, – „bet pandemijos metu viskas, ką darome, yra skaitmeninė. Mes darome savo svetainę prieinamesnę ir lengviau suprantamą. Esame [didmeninės prekybos valdymo platformoje], kurioje Joor pristatė kolekciją 2019 m. ir įgijo naujų klientų JAV, Izraelyje, Katare, Kuveite.“
Nepaisant sėkmės, šį sezoną pritraukti TAGG į tarptautines paskyras pasirodė esąs iššūkis. „Tarptautinė žiniasklaida ir pirkėjai visada nori pamatyti ką nors iš mūsų Turkijoje. Aš iš tikrųjų nenaudoju kultūrinių elementų – mano estetika yra minimalistinė“, – sakė jis. Tačiau norėdamas patraukti tarptautinę auditoriją, Gündodu įkvėpimo sėmėsi iš Turkijos rūmų, mėgdžiodamas jų architektūrą ir interjerus tomis pačiomis spalvomis, tekstūromis ir siluetais.
Ekonominė krizė šį sezoną paveikė ir jo kolekcijas: „Turkijos lira praranda pagreitį, todėl viskas labai brangu. Audinių importas iš užsienio yra įtemptas. Vyriausybė sako, kad nereikėtų skatinti konkurencijos tarp užsienio audinių gamintojų ir vidaus rinkos. Importuojant reikia mokėti papildomus mokesčius.“ Todėl dizaineriai maišė vietinius audinius su importuotais iš Italijos ir Prancūzijos.
Kūrybos direktorius Yakupas Biceris savo prekės ženklą „Y Plus“ – unisex prekės ženklą – pristatė 2019 m., po 30 metų veiklos Turkijos dizaino industrijoje. „Y Plus“ debiutavo Londono mados savaitėje 2020 m. vasarį.
Skaitmeninė Yakupo Bicerio 2022–2023 m. rudens/žiemos kolekcijos kolekcija įkvėpta „anoniminių klaviatūros herojų ir jų kriptoanarchistinės ideologijos gynėjų“ ir perteikia politinės laisvės gynimo socialinės žiniasklaidos platformose žinią.
„Noriu dar kurį laiką [demonstruoti savo pasirodymus]“, – sakė jis „BoF“. „Kaip ir anksčiau, pirkėjų suburimas mados savaitės metu užima labai daug laiko ir yra finansiškai sudėtingas. Dabar vienu mygtuko paspaudimu galime pasiekti visas pasaulio šalis vienu metu, naudodamiesi skaitmeniniu pristatymu.“
Be technologijų, „Bicer“ pasitelkia vietinę gamybą, kad įveiktų tiekimo grandinės sutrikimus, ir taip tikisi įdiegti tvaresnę praktiką. „Susiduriame su kelionių apribojimais, o dabar kariaujame [pasaulio regione], todėl dėl to kylanti krovinių gabenimo problema veikia visą mūsų prekybą. [...] Dirbdami su vietine gamyba, užtikriname, kad mūsų [darbo vietos] būtų [tvaresnės], ir [mes] sumažintume savo anglies pėdsaką.“
Ece ir Ayse Ege savo prekės ženklą „Dice Kayek“ pristatė 1992 m. Anksčiau gamintas Paryžiuje, prekės ženklas 1994 m. prisijungė prie Prancūzijos mados federacijos (Fédération Fédéraise de la Couture) ir 2013 m. jam buvo įteikta Jameel III premija – tarptautinis apdovanojimas už šiuolaikinį meną ir dizainą, įkvėptą islamo tradicijų. Prekės ženklas neseniai perkėlė savo studiją į Stambulą ir turi 90 prekybos atstovų visame pasaulyje.
„Dice Kayek seserys Ece ir Ayse Ege šį sezoną savo kolekciją pristatė mados vaizdo įrašuose – skaitmeniniame formate, su kuriuo jos jau susipažinusios, nes mados filmus kuria nuo 2013 m. Atidarykite jį ir grįžkite prie jo. Jis turi daugiau vertės. Po 10 ar 12 metų galėsite jį peržiūrėti dar kartą. Mums labiau patinka jo įvairovė“, – „BoF“ sakė Ece.
Šiandien „Dice Kayek“ prekiauja tarptautiniu mastu Europoje, JAV, Artimuosiuose Rytuose ir Kinijoje. Per savo parduotuvę Paryžiuje jie skyrė vartotojų patirtį parduotuvėje, naudodami turkiškas muitines kaip patirtinę mažmeninės prekybos strategiją. „Niekur negalite konkuruoti su šiais dideliais prekių ženklais, ir nėra prasmės to daryti“, – sakė Ayse, kuri teigė, kad prekės ženklas planuoja šiais metais atidaryti dar vieną parduotuvę Londone.
Anksčiau seserys savo verslą vadovavo Paryžiuje, o vėliau persikėlė į Stambulą, kur jų studija yra prijungta prie „Beaumonti“ salono. „Dice Kayek“ visiškai internalizavo savo verslą ir gamyba tapo pelningesnė – „ko negalėjome padaryti, kai gaminome kitoje gamykloje“. Perkeldamos gamybą į savo ūkį, seserys taip pat tikėjosi, kad jų kolekcijoje bus palaikomas ir išsaugotas turkų meistriškumas.
Niyazi Erdoğan yra 2009 m. Stambulo mados savaitės įkūrėjas, Turkijos mados dizainerių asociacijos viceprezidentas ir Stambulo mados akademijos dėstytojas. Be vyriškų drabužių linijos, 2014 m. jis įkūrė aksesuarų prekės ženklą NIYO ir tais pačiais metais laimėjo Europos muziejų apdovanojimą.
Šį sezoną Niyazi Erdoğan savo vyriškų drabužių kolekciją pristatė skaitmeniniu būdu: „Dabar visi kuriame skaitmeniniu būdu – rodome savo darbus metavisatoje arba NFT. Kolekciją parduodame tiek skaitmeniniu, tiek fiziniu būdu, judėdami abiem kryptimis. Norime pasiruošti abiejų ateičiai“, – sakė jis „BoF“.
Tačiau kitam sezonui, anot jo, „manau, kad turime surengti fizinį šou. Mada yra apie visuomenę ir jausmus, o žmonės mėgsta būti kartu. Kūrybingiems žmonėms to reikia.“
Pandemijos metu prekės ženklas sukūrė internetinę parduotuvę ir, atsižvelgdamas į vartotojų paklausos pokyčius pandemijos metu, pakeitė savo kolekcijas, kad jos taptų „geriau parduodamos“ internete. Jis taip pat pastebėjo šios vartotojų bazės pokytį: „Matau, kad mano vyriški drabužiai parduodami ir moterims, todėl nėra jokių ribų.“
Kaip IMA dėstytojas, Erdoganas nuolat mokosi iš jaunosios kartos. „Tokią kartą kaip Alfa, jei dirbi mados srityje, privalai suprasti. Mano vizija – suprasti jų poreikius, strategiškai spręsti tvarumo, skaitmeninių technologijų, spalvų, kirpimo ir formos klausimus – turime dirbti su jais, kad jie sąveikautų.“
Nihan Peker, baigusi Istituto Marangoni, dirbo tokiose kompanijose kaip „Frankie Morello“, „Colmar“ ir „Furla“, o 2012 m. įkūrė savo vardo prekės ženklą, kuriame kūrė gatavų drabužių, vestuvinių ir aukštosios mados kolekcijas. Ji eksponavo savo darbus Londono, Paryžiaus ir Milano mados savaitėse.
Šį sezoną švęsdama 10-ąjį prekės ženklo jubiliejų, Nihan Peker surengė mados šou Çırağan rūmuose – buvusiuose Osmanų rūmuose, pertvarkytuose iš viešbučio su vaizdu į Bosforą. „Man buvo svarbu parodyti kolekciją vietoje, apie kurią galėjau tik pasvajoti“, – „BoF“ sakė Peker. „Po dešimties metų jaučiu, kad galiu laisviau skristi ir peržengti savo ribas.“
„Man prireikė laiko, kad įrodyčiau savo vertę savo šalyje“, – pridūrė Peker, kuri šį sezoną sėdėjo pirmoje eilėje su Turkijos įžymybėmis, vilkinčiomis ankstesnių jos kolekcijų dizainus. Tarptautiniu mastu „viskas klostosi teisinga linkme“, – sakė ji, įtakai Artimuosiuose Rytuose augant.
„Visi turkų dizaineriai kartkartėmis turi pagalvoti apie mūsų regiono iššūkius. Tiesą sakant, kaip šalis, turime spręsti ir didesnius socialinius bei politinius klausimus, todėl visi prarandame pagreitį. Dabar daugiausia dėmesio skiriu savo gatavų drabužių ir aukštosios mados kolekcijoms, kurios sukuria naujo tipo dėvimą, gamybinį eleganciją.“
2014 m. baigusi Stambulo mados institutą, Akyuz studijavo vyriškų drabužių dizaino magistro studijas Marangoni akademijoje Milane. Ji dirbo „Ermenegildo Zegna“ ir „Costume National“, o 2016 m. grįžo į Turkiją ir 2018 m. įkūrė savo vyriškų drabužių prekės ženklą.
Šeštajame sezono šou Selen Akyuz sukūrė filmą, kuris buvo rodomas „Soho House“ teatre Stambule ir internete: „Tai filmas, tad tai ne mados šou, bet manau, kad jis vis tiek veikia. Be to, jausmingas.“
Būdama maža individualių užsakymų įmonė, „Akyuz“ pamažu kuria nedidelę tarptautinę klientų bazę, kurios klientai dabar yra JAV, Rumunijoje ir Albanijoje. „Nenoriu visada imtis veiksmų, o veikti lėtai, žingsnis po žingsnio ir apgalvotai“, – sakė ji. „Viską gaminame prie mano valgomojo stalo. Masinės gamybos nėra. Beveik viską darau rankomis“ – įskaitant marškinėlių, kepurių, aksesuarų ir „lopų, likučių“ rankinių gamybą, kad būtų skatinama nuolatinė dizaino praktika.
Šis riboto masto požiūris taikomas ir jos gamybos partneriams. „Užuot dirbusi su dideliais gamintojais, ieškojau mažesnių vietinių siuvėjų, kurie paremtų mano prekės ženklą, bet sunku rasti kvalifikuotų kandidatų. Sunku rasti amatininkų, naudojančių tradicines technikas – naujos kartos darbuotojų poreikis ribotas.“
Gökhan Yavaş 2012 m. baigė DEU dailės tekstilės ir mados dizaino studijas, o 2017 m. studijavo IMA, o 2017 m. įkūrė savo gatvės vyriškų drabužių prekės ženklą. Šiuo metu prekės ženklas bendradarbiauja su tokiomis įmonėmis kaip DHL.
Šį sezoną Gökhanas Yavaşas pristato trumpą vaizdo klipą ir mados šou – pirmąjį per trejus metus. „Labai to pasiilgome – atėjo laikas vėl kalbėtis su žmonėmis. Norime ir toliau rengti fizinius mados šou, nes „Instagram“ tinkle bendrauti darosi vis sunkiau. Svarbiausia – susitikti ir išgirsti žmones akis į akį“, – sako dizaineris.
Prekės ženklas atnaujina savo gamybos koncepciją. „Nustojome naudoti natūralią ir natūralią odą“, – aiškino jis, paaiškindamas, kad pirmieji trys kolekcijos įvaizdžiai buvo sukurti iš ankstesnėse kolekcijose pasiūtų šalikų. Yavaş taip pat ketina bendradarbiauti su DHL kurdamas lietpaltį, kuris būtų parduodamas aplinkosaugos labdaros organizacijoms.
Tvarumo siekis pasirodė esąs iššūkis prekių ženklams, o pirmoji kliūtis – rasti daugiau sorų audinių iš tiekėjų. „Iš tiekėjų reikia užsisakyti bent 15 metrų audinio, ir tai mums yra didžiausias iššūkis.“ Antrasis iššūkis, su kuriuo jie susiduria, – atidaryti parduotuvę Turkijoje, kurioje būtų parduodami vyriški drabužiai, o vietos pirkėjai daugiausia dėmesio skiria turkiškų moteriškų drabužių dizaino padaliniui. Vis dėlto, nors prekės ženklas parduoda per savo svetainę ir tarptautines parduotuves Kanadoje ir Londone, kitas jų tikslas – Azija, konkrečiai Korėja ir Kinija.
Nešiojamų meno kūrinių prekės ženklą „Bashaques“ 2014 m. įkūrė Başak Cankeş. Prekės ženklas parduoda maudymosi kostiumėlius ir kimono su jo meno kūrinių tematika.
„Paprastai kuriu performanso meno bendradarbiavimo projektus su nešiojamais meno kūriniais“, – netrukus po to, kai Stambulo „Soho House“ teatre per 45 minučių trukmės dokumentinį filmą pristatė savo naujausią kolekciją, „BoF“ sakė kūrybos direktorė Başak Cankeş.
Parodoje pasakojama apie jos keliones į Peru ir Kolumbiją, kurių metu ji dirbo su šių šalių amatininkais, perėmė Anatolijos raštus ir simbolius ir „klausė jų, ką jie mano apie Anatolijos [spaudinius]“. Remdamasi bendru šamanizmo kultūros paveldu, serija tyrinėja bendras amatų praktikas tarp Azijos turkų Anatolijos ir Pietų Amerikos šalių.
„Apie 60 procentų kolekcijos sudaro tik vienas gabalas, kurį rankomis audžia moterys Peru ir Anatolijoje“, – sako ji.
Cankeş parduoda savo darbus meno kolekcionieriams Turkijoje ir nori, kad kai kurie klientai sukurtų jos darbų muziejų kolekcijas. Ji aiškina, kad „nesidominti būti pasauliniu prekės ženklu, nes sunku būti pasauliniu ir tvariu prekės ženklu. Nenoriu kurti jokios 10 kūrinių kolekcijos, išskyrus maudymosi kostiumėlius ar kimono. Tai visa konceptuali, kintanti meno kolekcija, kurią taip pat talpinsime NFT. Save matau labiau kaip menininkę, o ne mados dizainerę.“
„Karma Collective“ atstovauja kylantiems 2007 m. įkurtos Stambulo Moda akademijos talentams, siūlantiems mados dizaino, technologijų ir produktų kūrimo, mados vadybos bei mados komunikacijos ir žiniasklaidos studijų programas.
„Pagrindinė mano problema yra oro sąlygos, nes pastarąsias dvi savaites snigo, todėl taip pat turime daug problemų su tiekimo grandine ir audinių paieška“, – „BoF“ sakė Hakalmaz. Kolekciją savo prekės ženklui „Alter Ego“ ji sukūrė vos per dvi savaites, pristatė kaip „Karma“ kolektyvo dalį ir taip pat kūrė mados namams „Nocturne“.
Hakalmaz taip pat nebenaudoja technologinių sprendimų savo gamybos procesui paremti, sakydama: „Man nepatinka naudoti technologijas ir stengiuosi jų vengti kiek įmanoma, nes mieliau užsiimu rankdarbiais, kad išlaikyčiau ryšį su praeitimi.“