Naujienos ir spauda

Praėjusį rudenį, kai gyvenimas pandemijos metu buvo sustojęs, mane apėmė vaizdo įrašai, kuriuose influenceriai stovi savo miegamuosiuose ir matuojasi drabužius iš kompanijos, vadinamos „Shein“.
„TikTok“ vaizdo įraše su grotažyme #sheinhaul jauna moteris pakeldavo didelį plastikinį maišelį ir jį atplėšdavo, išleisdama eilę mažesnių plastikinių maišelių, kurių kiekviename buvo tvarkingai sulankstytas drabužis. Tada kamera greitai perjungia vaizdą į moterį, dėvinčią po vieną drabužį, o tarp jų rodomos „Shein“ programėlės ekrano kopijos su kainomis: 8 USD kainuojanti suknelė, 12 USD kainuojantis maudymosi kostiumėlis.
Šioje triušio oloje slypi temos: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Šie vaizdo įrašai kviečia žiūrovus stebėtis siurrealistiniu mažų kainų ir gausos susidūrimu. Emocijomis paremti komentarai palaiko pasirodymą („BOD GOALS“). Tam tikru momentu bus suabejota tokių pigių drabužių moralumu, tačiau pasigirs balsų, vienodai entuziastingai ginančių Shein ir influencerę („Per miela“, „Tai jos pinigai, palikite ją ramybėje.“), o originalus komentatorius tylės.
Tai, kas daro tai daugiau nei atsitiktine interneto paslaptimi, yra tai, kad „Shein“ tyliai tapo didžiuliu verslu. „Shein“ atsirado labai greitai“, – sakė Lu Shengas, Delavero universiteto profesorius, tyrinėjantis pasaulinę tekstilės ir aprangos pramonę. „Prieš dvejus, prieš trejus metus niekas apie juos nebuvo girdėjęs.“ Anksčiau šiais metais investicinė įmonė „Piper Sandler“ apklausė 7000 amerikiečių paauglių jų mėgstamiausiose el. prekybos svetainėse ir nustatė, kad nors „Amazon“ buvo aiški nugalėtoja, „Shein“ liko antroje vietoje. Bendrovė užima didžiausią JAV greitosios mados rinkos dalį – 28 procentus.
Pranešama, kad balandžio mėnesį „Shein“ pritraukė nuo 1 iki 2 milijardų dolerių privačių lėšų. Bendrovės vertė siekia 100 milijardų dolerių – daugiau nei greitosios mados gigantų „H&M“ ir „Zara“ kartu sudėjus, ir daugiau nei bet kurios kitos privačios bendrovės pasaulyje, išskyrus „SpaceX“ ir „TikTok“ savininkę „ByteDance“.
Atsižvelgiant į tai, kad greitosios mados industrija yra viena pavojingiausių pasaulyje, mane pribloškė, kaip „Shein“ pavyko pritraukti tokio tipo kapitalą. Jos priklausomybė nuo sintetinių tekstilės gaminių naikina aplinką, o skatindama žmones nuolat atnaujinti savo garderobus, ji sukuria milžiniškas atliekas; per pastaruosius du dešimtmečius tekstilės gaminių kiekis JAV sąvartynuose beveik padvigubėjo. Tuo tarpu darbuotojams, siuvantiems drabužius, už darbą varginančiomis ir kartais pavojingomis sąlygomis mokama labai mažai. Pastaraisiais metais daugelis didžiausių mados namų jautė spaudimą imtis nedidelių reformų. Tačiau dabar atsirado nauja „supergreitosios mados“ įmonių karta, ir daugelis jų mažai ką padarė, kad perimtų geresnę praktiką. Iš jų „Shein“ yra neabejotinai didžiausia.
Vieną lapkričio vakarą, kai mano vyras paguldė mūsų šešiametį, atsisėdau ant sofos svetainėje ir atidariau „Shein“ programėlę. „Ji didelė“, – ekrane mirgėjo Juodojo penktadienio išpardavimo reklama, pabrėžianti jos svarbą. Paspaudžiau suknelės piktogramą, surūšiavau visas prekes pagal kainą ir, smalsaudama dėl kokybės, pasirinkau pigiausią. Tai aptempta ilgarankovė raudona suknelė (2,50 USD) iš permatomo tinklelio. Megztinių skyriuje į krepšelį įsidėjau mielą spalvų blokų megztinį (4,50 USD).
Žinoma, kaskart išsirenkęs drabužį, programėlė parodo panašius stilius: tinklinis kūno formos apdaras gimsta tinklelinis kūno formos apdaras; iš spalvotų patogūs drabužiai gimsta patogūs. Aš vartausi ir vartausi. Kai kambarys buvo tamsus, negalėjau atsikelti ir įjungti šviesos. Tokioje situacijoje jaučiau neaiškią gėdą. Mano vyras atėjo iš svetainės, kai mūsų sūnus užmigo, ir šiek tiek susirūpinusiu tonu paklausė, ką aš darau. „Ne!“ – sušukau. Jis įjungė šviesą. Iš svetainės aukščiausios kokybės kolekcijos išsirinkau medvilninius marškinėlius pūstomis rankovėmis (12,99 USD). Po Juodojo penktadienio nuolaidos bendra 14 prekių kaina yra 80,16 USD.
Jaučiu pagundą ir toliau pirkti, iš dalies dėl to, kad programėlė tai skatina, bet labiausiai dėl to, kad yra tiek daug pasirinkimo ir visi produktai pigūs. Kai mokiausi vidurinėje mokykloje, pirmoji greitosios mados kompanijų karta mokėjo pirkėjus tikėtis priimtinos ir gražios palaidinės už mažesnį nei nakties pristatymo mokestį. Dabar, po daugiau nei 20 metų, „Shein“ mažina delikatesinių sumuštinių kainas.
Štai šiek tiek žinomos informacijos apie „Shein“: tai Kinijoje įkurta bendrovė, turinti beveik 10 000 darbuotojų ir biurus Kinijoje, Singapūre ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Dauguma jos tiekėjų yra Guangdžou, uostamiestyje prie Perlo upės, maždaug 80 mylių į šiaurės vakarus nuo Honkongo.
Be to, bendrovė su visuomene dalijasi stebėtinai mažai informacijos. Kadangi ji yra privati, ji neatskleidžia finansinės informacijos. Jos generalinis direktorius ir įkūrėjas Chrisas Xu atsisakė duoti interviu šiam straipsniui.
Kai pradėjau tyrinėti „Shein“, atrodė, kad šis prekės ženklas egzistuoja ribinėje erdvėje, kurioje gyvena tik paaugliai ir dvidešimtmečiai, ir niekas kitas. Praėjusiais metais vykusiame pajamų skelbimo pokalbyje finansų analitikas paklausė mados prekės ženklo „Revolve“ vadovų apie „Shein“ konkurenciją. Bendrageneralinis direktorius Mike'as Karanikolas atsakė: „Kalbate apie Kinijos įmonę, tiesa? Nežinau, kaip tai ištarti – shein.“ (Ji įėjo.) Jis atmetė grėsmę. Federalinis prekybos reguliuotojas man pasakė, kad niekada negirdėjo apie šį prekės ženklą, o tą patį vakarą išsiuntė el. laišką: „Postscriptum – mano 13 metų dukra ne tik žino apie įmonę („Shein“), bet ir šįvakar vis dar vilki jų velvetinį kostiumą.“ Man kilo mintis, kad jei norėčiau sužinoti apie „Shein“, turėčiau pradėti nuo to, kas, atrodo, jį žino geriausiai: jos paauglių influencerių.
Vieną gražų praėjusių metų gruodžio popietę prie savo namų slenksčio ramiame Fort Kolinso, Kolorado valstijos, priemiestyje mane pasitiko šešiolikmetė mergina, vardu Makeenna Kelly. Kelly – raudonplaukė, pasižyminti žavinga „Cabbage Patch Kid“ atmosfera, žinoma dėl ASMR veiklų: langelių spustelėjimo, teksto braižymo sniege prie savo namų. „Instagram“ tinkle ji turi 340 000 sekėjų; „YouTube“ – 1,6 milijono. Prieš kelerius metus ji pradėjo filmuotis „Shein“ priklausančiam prekės ženklui „Romwe“. Naujus įrašus ji skelbia maždaug kartą per mėnesį. Vaizdo įraše, kurį pirmą kartą žiūrėjau praėjusį rudenį, ji vaikšto po savo kiemą priešais medį su auksiniais lapais, vilkėdama 9 USD kainuojantį trumpintą deimantų languotą megztinį. Kamera nukreipta į jos pilvą, o balsu jos liežuvis skleidžia sultingą garsą. Jis peržiūrėtas daugiau nei 40 000 kartų; „Argyle“ megztinis yra išparduotas.
Atėjau pažiūrėti Kelly filmavimo. Ji nušoko į svetainę – apšilo – ir nusivedė mane laiptais į kilimu išklotą antro aukšto aikštelę, kur filmavo. Ten stovi Kalėdų eglutė, katės bokštas, o platformos viduryje – ant trikojo pritvirtintas „iPad“ su žiedinėmis lemputėmis. Ant grindų gulėjo krūva marškinių, sijonų ir suknelių iš „Romwe“.
Kelly mama Nichole Lacy susirinko drabužius ir nuėjo į vonios kambarį jų išgarinti. „Labas, Alexa, paleisk kalėdinę muziką“, – pasakė Kelly. Ji nuėjo į vonios kambarį su mama ir kitą pusvalandį rengėsi viena po kitos naujomis suknelėmis – širdelės formos megztiniu, žvaigždžių rašto sijonu – ir tyliai vaidino priešais „iPad“ kamerą, darydama „Bučinys į veidą“, „Kojos spyris aukštyn“, „Apglostyk apačią čia“ arba „Užrišk kaklaraištį ten“. Vienu metu pro kadrą praeina šeimos sfinksė Gwen, ir jos apsikabina. Vėliau pasirodė kita katė Agatha.
Bėgant metams, „Shein“ viešas profilis buvo toks, kaip Kelly, kuris subūrė influencerių koaliciją, kad ši filmuotų bendrovei skirtus blokbasterius. Pasak „HypeAuditor“ rinkodaros ir tyrimų eksperto Nicko Baklanovo, „Shein“ šioje pramonės šakoje yra neįprasta, nes siunčia nemokamus drabužius daugybei influencerių. Jie savo ruožtu dalijasi nuolaidų kodais su savo sekėjais ir gauna komisinius iš pardavimų. Ši strategija, anot „HypeAuditor“, pavertė jį labiausiai sekamu prekės ženklu „Instagram“, „YouTube“ ir „TikTok“.
Be nemokamų drabužių, Romwe taip pat moka fiksuotą mokestį už savo įrašus. Ji neatskleidė savo mokesčių, nors teigė, kad per kelias valandas kurdama vaizdo įrašus uždirbo daugiau pinigų nei kai kurie jos draugai, dirbantys reguliariai po pamokų, per savaitę. Mainais prekės ženklas gauna palyginti pigią rinkodarą ten, kur mėgsta leisti laiką jo tikslinė auditorija (paaugliai ir dvidešimtmečiai). Nors Shein dirba su įžymybėmis ir nuomonės formuotojais (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), jos deramoji vieta, regis, yra tie, kurie turi vidutinio dydžio sekėjų.
Dešimtajame dešimtmetyje, dar prieš gimstant Kelly, „Zara“ išpopuliarino modelį, kai dizaino idėjas skolinosi iš dalykų, kurie patraukė podiumo dėmesį. Gamindama drabužius netoli savo Ispanijos būstinės ir optimizuodama tiekimo grandinę, ji per kelias savaites gali pasiūlyti šiuos patikrintus stilius šokiruojamai mažomis kainomis. „Andreessen Horowitz“ investuotoja Connie Chan investavo į „Shein“ konkurentą „Cider“. „Apsivilkite.“ „Jiems nerūpi, jei „Vogue“ mano, kad tai nėra šaunus drabužis“, – sakė ji. JK įsikūrusi bendrovė „Boohoo“ ir JAV įsikūrusi „Fashion Nova“ yra tos pačios tendencijos dalis.
Kelly baigus fotografuoti, Lacey paklausė manęs, kiek, mano manymu, kainuoja visi „Romway“ svetainėje esantys daiktai – 21 ir dekoratyvinis sniego rutulys. Jie atrodo geriau nei tie, kuriuos pirkau tyčia spustelėjusi pigiausią daiktą, tad spėju, kad mažiausiai 500 dolerių. Lacey, mano amžiaus, nusišypsojo. „Tai 170 dolerių“, – pasakė ji, išplėtusi akis, tarsi pati negalėtų tuo patikėti.
Kiekvieną dieną „Shein“ atnaujina savo svetainę vidutiniškai 6000 naujų stilių – tai neįtikėtinas skaičius net ir greitosios mados kontekste.
Iki 2000-ųjų vidurio greitoji mada tapo dominuojančia mažmeninės prekybos paradigma. Kinija įstojo į Pasaulio prekybos organizaciją ir greitai tapo svarbiu drabužių gamybos centru, o Vakarų įmonės perkėlė didžiąją dalį savo gamybos ten. Maždaug 2008 m. „Shein“ generalinio direktoriaus vardas pirmą kartą pasirodė Kinijos verslo dokumentuose kaip Xu Yangtian. Jis nurodytas kaip naujai įregistruotos bendrovės „Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd.“ bendrasavininkis kartu su dar dviem asmenimis – Wang Xiaohu ir Li Peng. Dokumentuose teigiama, kad Xu ir Wang valdo po 45 procentus bendrovės, o Li – likusius 10 procentų.
Wang ir Li pasidalijo prisiminimais apie tą laiką. Wang pasakojo, kad jį ir Xu pažinojo darbo kolegos, o 2008 m. jie nusprendė kartu užsiimti rinkodara ir tarpvalstybiniu e. prekybos verslu. Wangas, pasak jo, prižiūri kai kuriuos verslo plėtros ir finansų aspektus, o Xu – įvairius techninius klausimus, įskaitant SEO rinkodarą.
Tais pačiais metais Li Nandzinge vykusiame forume pasakė kalbą apie internetinę rinkodarą. Xu – liesas jaunuolis ilgu veidu – prisistatė, kad ieško verslo patarimo. „Jis naujokas“, – sakė Lee. Tačiau Xu atrodė atkaklus ir darbštus, todėl Li sutiko padėti.
Xu pakvietė Li prisijungti prie jo ir Wang dirbti ne visą darbo dieną dirbančiais patarėjais. Trise jie išsinuomojo nedidelį biurą kukliame, žemaaukštiame pastate su dideliu ir keliais stalais – viduje dirbo ne daugiau kaip tuzinas žmonių – ir spalio mėnesį Nandzinge buvo įkurta jų įmonė. Iš pradžių jie bandė pardavinėti visokius daiktus, įskaitant arbatinukus ir mobiliuosius telefonus. Vėliau įmonė pridėjo ir drabužių, sakė Wang ir Li. Jei užsienio įmonės gali samdyti Kinijos tiekėjus, kad šie gamintų drabužius užsienio klientams, tai, žinoma, Kinijos valdomos įmonės gali tai daryti sėkmingiau. (Shein atstovas spaudai šį teiginį ginčijo, sakydamas, kad Nandzingo Dianwei informacinių technologijų įmonė „neužsiima drabužių prekyba“).
Pasak Li, jie pradėjo siųsti pirkėjus į didmeninę drabužių turgų Guangdžou mieste, kad šie pirktų individualius drabužių pavyzdžius iš įvairių tiekėjų. Tada jie šiuos gaminius skelbia internete, naudodami įvairius domenų vardus, ir skelbia paprastus įrašus anglų kalba tinklaraščių platformose, tokiose kaip „WordPress“ ir „Tumblr“, kad pagerintų SEO; tik tada, kai prekė pradedama parduoti, jie apie tai praneša. Didmenininkai pateikia nedidelius užsakymus partijomis.
Pasak Li, augant pardavimams, jie pradėjo tyrinėti internetines tendencijas, kad nuspėtų, kokie nauji stiliai gali išpopuliarėti, ir iš anksto pateikti užsakymus. Jie taip pat naudojosi svetaine „Lookbook.nu“, kad surastų mažų influencerių JAV ir Europoje, ir pradėjo siųsti jiems nemokamus drabužius.
Tuo metu Xu dirbdavo ilgas valandas, dažnai užsibūdavo biure ilgai po to, kai kiti grįždavo namo. „Jis labai troško sėkmės“, – sakė Lee. „Buvo 22 val., o jis mane priekabiavo, nupirko man vėlyvo vakaro gatvės maisto, klausinėjo daugiau. Tada viskas galėjo baigtis 1 ar 2 val. nakties.“ Lee davė Xu patarimų dėl alaus ir patiekalų (virtos sūdytos anties, vermišelių sriubos), nes Xu atidžiai klausėsi ir greitai mokėsi. Xu daug nekalbėjo apie savo asmeninį gyvenimą, tačiau pasakė Li, kad užaugo Šandongo provincijoje ir vis dar sunkiai verčiasi.
Li prisimena, kad pradžioje vidutinis jų gaunamas užsakymas buvo nedidelis, apie 14 dolerių, tačiau jie parduodavo 100–200 prekių per dieną; gerą dieną jų galėjo būti ir daugiau nei 1000. Drabužiai pigūs, štai kur esmė. „Mes siekiame mažų pelno maržų ir didelių kiekių“, – man sakė Lee. Be to, pridūrė jis, kad maža kaina sumažino kokybės lūkesčius. Įmonė išaugo iki maždaug 20 darbuotojų, kurie visi buvo gerai apmokami. Storulis Xu sustorėjo ir išplėtė savo garderobą.
Vieną dieną, po daugiau nei metų verslo, Wangas pasirodė biure ir rado dingusį Xu. Jis pastebėjo, kad kai kurie įmonės slaptažodžiai buvo pakeisti, ir susirūpino. Kaip pasakojo Wangas, jis paskambino ir parašė Xu žinutę, bet nesulaukė atsakymo, tada nuėjo į jo namus ir traukinių stotį ieškoti Xu. Xu išėjo. Dar blogiau, jis perėmė „PayPal“ sąskaitos, kurią įmonė naudojo tarptautiniams mokėjimams gauti, kontrolę. Wangas pranešė Li, kuris galiausiai sumokėjo likusią įmonės dalį ir atleido darbuotoją. Vėliau jie sužinojo, kad Xu perėjo ir tęsė elektroninę prekybą be jų. (Atstovas rašė, kad Xu „neatsakingas už įmonės finansines sąskaitas“ ir kad Xu ir Wangas buvo „taikiai išsiskyrę“.)
2011 m. kovo mėn. buvo užregistruota svetainė, kuri vėliau tapo „Shein“ – SheInside.com. Svetainė save vadina „pirmaujančia pasaulyje vestuvinių suknelių kompanija“, nors ir parduoda įvairius moteriškus drabužius. Tų metų pabaigoje ji save apibūdino kaip „super tarptautinį mažmenininką“, greitai į parduotuves atnešantį „naujausią gatvės madą iš Londono, Paryžiaus, Tokijo, Šanchajaus ir Niujorko pagrindinių gatvių“.
2012 m. rugsėjį Xu įregistravo įmonę šiek tiek kitokiu pavadinimu nei ta, kurią jis įkūrė kartu su Wang ir Li – „Nanjing E-Commerce Information Technology“. Jis turėjo 70 % įmonės akcijų, o partneris – 30 % akcijų. Nei Wang, nei Li daugiau niekada nebendravo su Xu – Li nuomone, tai bent jau gerai. „Kai bendrauji su moraliai korumpuotu žmogumi, nežinai, kada jis gali tave įskaudinti, tiesa?“ – sakė Lee. „Jei galiu nuo jo pabėgti anksčiau, bent jau jis negali manęs įskaudinti vėliau.“
2013 m. Xu įmonė pritraukė pirmąjį rizikos kapitalo finansavimo etapą – kaip pranešama, 5 mln. JAV dolerių iš „Jafco Asia“, praneša „CB Insights“. Tuo metu paskelbtame pranešime spaudai bendrovė, pasivadinusi „SheInside“, apibūdino save kaip „svetainę, kuri buvo paleista 2008 m.“ – tais pačiais metais buvo įkurta „Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd.“ (Po daugelio metų ji pradės naudoti 2012-uosius įkūrimo metus.)
2015 m. bendrovė gavo dar 47 mln. dolerių investicijų. Ji pakeitė pavadinimą į „Shein“ ir perkėlė savo būstinę iš Nandzingo į Guangdžou, kad būtų arčiau tiekėjų bazės. Ji tyliai atidarė savo JAV būstinę pramoniniame rajone Los Andželo apygardoje. Ji taip pat įsigijo „Romwe“ – prekės ženklą, kurį Lee, beje, prieš kelerius metus įkūrė su mergina, bet paliko prieš įmonės įsigijimą. „Coresight Research“ skaičiuoja, kad 2019 m. „Shein“ pardavimai siekė 4 mlrd. dolerių.
2020 m. pandemija nuniokojo drabužių pramonę. Vis dėlto „Shein“ pardavimai toliau auga ir tikimasi, kad 2020 m. jie pasieks 10 mlrd. JAV dolerių, o 2021 m. – 15,7 mlrd. JAV dolerių. (Neaišku, ar įmonė yra pelninga.) Jei koks nors dievas nuspręstų išrasti drabužių prekės ženklą, tinkamą pandemijos erai, kai visas viešasis gyvenimas susitraukia į stačiakampį kompiuterio ar telefono ekraną, jis galėtų atrodyti labai panašiai kaip „Shein“.
Jau kelis mėnesius rašau apie „Shein“, kai bendrovė sutiko leisti man apklausti kelis jos vadovus, įskaitant JAV prezidentą George'ą Chiao, rinkodaros direktorę Molly Miao ir aplinkosaugos, socialinių reikalų ir valdymo direktorių Adamą Winstoną. Jie man apibūdino visiškai kitokį modelį nei tradiciniai mažmenininkai. Įprastas mados prekės ženklas kiekvieną mėnesį gali sukurti šimtus modelių savo jėgomis ir paprašyti savo kūrėjų pagaminti tūkstančius kiekvieno stiliaus vienetų. Drabužius galima įsigyti internetu ir fizinėse parduotuvėse.
Tuo tarpu „Shein“ daugiausia dirba su išorės dizaineriais. Dauguma nepriklausomų tiekėjų kuria ir gamina drabužius. Jei „Shein“ patinka tam tikras dizainas, ji pateikia nedidelį užsakymą, nuo 100 iki 200 vienetų, o drabužiai gauna „Shein“ etiketę. Nuo koncepcijos iki gamybos trunka tik dvi savaites.
Pagaminti drabužiai siunčiami į didelį „Shein“ paskirstymo centrą, kur jie surūšiuojami į paketus klientams, o šie paketai pristatomi tiesiai į žmonių namus JAV ir daugiau nei 150 kitų šalių, užuot iš pradžių siuntus didelius drabužių kiekius visur. Pasaulis ant konteinerio, kaip tradiciškai darė mažmenininkai. Daugelis įmonės sprendimų priimami pasitelkiant specialiai sukurtą programinę įrangą, kuri gali greitai nustatyti, kurie drabužiai yra populiarūs, ir automatiškai juos užsakyti; tai sustabdo nuviliančiai parduodamų modelių gamybą.
Grynai internetinis „Shein“ modelis reiškia, kad, skirtingai nei didžiausi greitosios mados konkurentai, ji gali išvengti fizinių parduotuvių veiklos ir personalo išlaidų, įskaitant neparduotų drabužių pilnų lentynų tvarkymą kiekvieno sezono pabaigoje. Pasitelkusi programinę įrangą, ji pasikliauja tiekėjais, kad šie sukurtų dizainą, kuris padėtų greičiau ir efektyviau dirbti. Rezultatas – nesibaigiantis drabužių srautas. Kiekvieną dieną „Shein“ atnaujina savo svetainę vidutiniškai 6000 naujų stilių – neįtikėtinas skaičius net greitosios mados kontekste. Delavero universiteto profesorius Lu nustatė, kad per pastaruosius 12 mėnesių „Gap“ savo svetainėje paskelbė apie 12 000 skirtingų prekių, „H&M“ – apie 25 000, o „Zara“ – apie 35 000. Tuo metu „Shein“ turėjo 1,3 mln. „Mes turime kažką kiekvienam už labai prieinamą kainą“, – man sakė Joe. „Kad ir ko klientams reikėtų, jie gali tai rasti „Shein“.“
„Shein“ nėra vienintelė įmonė, kuri pateikia nedidelius pradinius užsakymus tiekėjams, o vėliau, kai produktai gerai pasirodo, vėl užsako. „Boohoo“ buvo šio modelio pradininkė. Tačiau „Shein“ turi pranašumą prieš savo konkurentus Vakaruose. Nors daugelis prekių ženklų, įskaitant „Boohoo“, naudojasi tiekėjais Kinijoje, pačios „Shein“ geografinis ir kultūrinis artumas suteikia jai daugiau lankstumo. „Sukurti tokią įmonę labai sunku, komandai ne iš Kinijos tai padaryti beveik neįmanoma“, – sako Chanas iš „Andreessen Horowitz“.
„Credit Suisse“ analitikas Simonas Irwinas glumina mažas „Shein“ kainas. „Aš apžvelgiau kai kurias efektyviausias tiekimo įmones pasaulyje, kurios perka dideliais kiekiais, turi 20 metų patirtį ir labai efektyvias logistikos sistemas“, – man sakė Owenas. „Dauguma jų pripažino, kad negalėjo pateikti produkto į rinką už tą pačią kainą kaip „Shein“.“
Vis dėlto Irvingas abejoja, ar „Shein“ kainos apskritai išlieka žemos arba kad tai iš esmės įmanoma dėl efektyvaus pirkimo. Vietoj to, jis atkreipia dėmesį į tai, kaip „Shein“ išradingai panaudojo tarptautinę prekybos sistemą. Pagal tarptautinį susitarimą mažos siuntos siuntimas iš Kinijos į JAV paprastai kainuoja mažiau nei siuntimas iš kitų šalių ar net JAV viduje. Be to, nuo 2018 m. Kinija netaiko mokesčių Kinijos tiesioginio vartojimo įmonių eksportui, o JAV importo muitai netaikomi prekėms, kurių vertė mažesnė nei 800 USD. Kitos šalys taiko panašius reglamentus, leidžiančius „Shein“ išvengti importo muitų, sakė Owenas. („Shein“ atstovas spaudai teigė, kad ji „laikosi regionų, kuriuose veikia, mokesčių įstatymų ir jai taikomi tie patys mokesčių reglamentai kaip ir jos pramonės kolegoms“.)
Irvingas taip pat iškėlė dar vieną mintį: jis teigė, kad daugelis mažmenininkų JAV ir Europoje didina išlaidas, kad atitiktų darbo ir aplinkosaugos politikos reglamentus ir normas. Atrodo, kad Shein daro daug mažiau, pridūrė jis.
Vėsią vasario savaitę, iškart po Kinų Naujųjų metų, pakviečiau kolegą apsilankyti Guangdžou Panyu rajone, kur „Shein“ vykdo veiklą. „Shein“ atsisakė mano prašymo pasikalbėti su tiekėju, todėl kolegos atvyko patys pamatyti savo darbo sąlygų. Ramiame gyvenamajame kaimelyje, tarp mokyklų ir butų, palei sieną stovi modernus baltas pastatas su „Shein“ vardu. Pietų metu restoranas būna pilnas darbuotojų, nešiojančių „Shein“ ženklelius. Skelbimų lentose ir telefono stulpuose aplink pastatą gausu darbo skelbimų apie drabužių gamyklas.
Netoliese esančiame rajone – tankiai įsikūrusiame mažų neformalių fabrikėlių komplekse, kai kurie iš jų įsikūrę, regis, rekonstruotame gyvenamajame name, – lentynose arba ant stalų galima pamatyti sukrautų krepšių su Shein vardu. Kai kurios patalpos yra švarios ir tvarkingos. Tarp jų moterys dėvi megztinius ir chirurgines kaukes ir tyliai dirba prie siuvimo mašinų. Ant vienos sienos gerai matomoje vietoje kabo Shein tiekėjų elgesio kodeksas („Darbuotojai turi būti ne jaunesni kaip 16 metų“. „Laiku mokėti atlyginimus“. „Draudžiama priekabiauti prie darbuotojų ir juos skriausti“.) Tačiau kitame pastate ant grindų suversti krepšiai drabužių, ir kiekvienas, bandantis prasibrauti, turės atlikti sudėtingą kojų darbą.
Praėjusiais metais Šveicarijos priežiūros grupės „Public Eye“ užsakymu Panyu aplankę tyrėjai taip pat nustatė, kad kai kurių pastatų koridoriai ir išėjimai buvo užblokuoti dideliais drabužių maišais – tai akivaizdus gaisro pavojus. Trys tyrėjų apklausti darbuotojai teigė, kad paprastai atvyksta 8 val. ryto ir išeina apie 22 arba 22.30 val., o pietums ir vakarienei jie daro maždaug 90 minučių pertrauką. Jie dirba septynias dienas per savaitę, o per mėnesį turi vieną laisvą dieną – tokį grafiką draudžia Kinijos įstatymai. Aplinkos, socialinių ir valdymo direktorė Winston man pasakė, kad sužinojusi apie „Public Eye“ ataskaitą, Shein „pats ją ištyrė“.
Neseniai bendrovė gavo nulį iš 150 balų pagal „Remake“ – ne pelno siekiančios organizacijos, pasisakančios už geresnę darbo ir aplinkosaugos praktiką – skalę. Šis įvertinimas iš dalies atspindi „Shein“ aplinkosaugos rodiklius: bendrovė parduoda daug vienkartinių drabužių, tačiau apie savo gamybą atskleidžia tiek mažai, kad net negali pradėti matuoti savo poveikio aplinkai. „Mes vis dar iš tikrųjų nežinome jų tiekimo grandinės. Nežinome, kiek produktų jie pagamina, nežinome, kiek medžiagų jie iš viso sunaudoja, ir nežinome jų anglies pėdsako“, – man sakė Elizabeth L. Cline, „Remake“ gynimo ir politikos direktorė. (Shein neatsakė į klausimus apie „Remake“ ataskaitą.)
Anksčiau šiais metais „Shein“ paskelbė savo tvarumo ir socialinio poveikio ataskaitą, kurioje įsipareigojo naudoti tvaresnę tekstilę ir atskleisti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tačiau bendrovės atliktas tiekėjų auditas atskleidė didelių saugumo problemų: iš beveik 700 audituotų tiekėjų 83 procentai turėjo „didelę riziką“. Dauguma pažeidimų buvo susiję su „gaisrų ir avarinių situacijų parengtimi“ bei „darbo valandomis“, tačiau kai kurie buvo rimtesni: 12 % tiekėjų padarė „nulinės tolerancijos pažeidimus“, kurie galėjo apimti nepilnamečių darbą, priverstinį darbą arba rimtas sveikatos problemas ir saugos problemas. Paklausiau kalbėtojos, kokie buvo šie pažeidimai, bet ji nepaaiškino.
Shein ataskaitoje teigiama, kad bendrovė apmokys tiekėjus, padariusius rimtų pažeidimų. Jei tiekėjas neišspręs problemos per sutartą laiką, o sunkiais atvejais – nedelsdamas, Shein gali nutraukti su juo bendradarbiavimą. Whinstonas man pasakė: „Reikia dar daug nuveikti – kaip ir bet kuris verslas, kuris turi tobulėti ir augti laikui bėgant.“
Darbo teisių gynėjai teigia, kad dėmesio sutelkimas į tiekėjus gali būti paviršutiniškas atsakas, kuris nepaaiškina, kodėl apskritai egzistuoja pavojingos sąlygos. Jie teigia, kad greitosios mados įmonės galiausiai yra atsakingos už tai, kad verčia gamintojus gaminti produktus greičiau ir mažesnėmis kainomis, o dėl šio reikalavimo prastos darbo sąlygos ir žala aplinkai yra beveik neišvengiamos. Tai būdinga ne tik „Shein“, bet „Shein“ sėkmė daro ją ypač patrauklią.
Klein man pasakė, kad kai tokia įmonė kaip Shein giriasi savo efektyvumu, jos mintys nukrypsta į žmones, dažniausiai moteris, kurios yra fiziškai ir protiškai išsekusios, kad įmonė galėtų maksimaliai padidinti pajamas ir maksimaliai padidinti pajamas. Sumažinti išlaidas. „Jie turi būti lankstūs ir dirbti per naktį, kad mes, likusieji, galėtume paspausti mygtuką ir gauti suknelę, pristatytą prie durų už 10 dolerių“, – sakė ji.