Mados pramonei tvarus vystymasis yra sistemų inžinerija, apimanti ne tik medžiagų inovacijas, bet ir gaminių gamybos procesą bei tai, kaip tiekimo grandinėje taikyti mažo anglies dioksido išmetimo principą, nustatyti įvairius socialinės atsakomybės rodiklius ir suburti profesionalią komandą.Žinoma, nepakanka turėti tik profesionalią komandą. Darnus vystymasis taip pat turėtų būti įtvirtintas ir praktikuojamas atsižvelgiant į įmonės strateginę verslo filosofiją, įskaitant įmonės vertybes būsimam vystymuisi, įskaitant darbuotojų ir partnerių bendrą sutarimą ir laipsnišką jo įgyvendinimą bendradarbiaujant.
Kadangi tvarumo negali užtikrinti viena įmonė, vienas asmuo ar maža grupė, bet koks mados pramonės pagamintas produktas sukels ilgalaikių problemų tiekimo grandinėje, todėl įmonėms reikia sistemingo ir visapusiško mąstymo praktikoje.Ne tik nepriklausomi dizaineriai žengia žingsnius tvarumo link. Net tokios įmonės kaip „H&M“ tvarumą pavertė pagrindiniu savo prekės ženklo principu kaip pasaulinio masto greitosios mados milžinė. Taigi, kas slypi už šio pokyčio?
Vartotojų požiūris ir tendencijos.
Vartotojai yra įpratę pirkti tai, ko nori, labai mažai galvodami apie platesnes to pirkimo pasekmes.Jie įpratę prie greitosios mados modelio, kurį dar labiau paskatino socialinių tinklų iškilimas. Mados įtakingi asmenys ir besiformuojančios tendencijos skatina pirkti daugiau drabužių nei bet kada anksčiau.Ar ši pasiūla skirta patenkinti paklausą, ar pasiūla sukuria paklausą?
Pastebėtas didžiulis atotrūkis tarp to, ką vartotojai nori pirkti, ir to, ką jie iš tikrųjų perka: 99 proc. vartotojų teigia, kad pirks tvarius produktus, palyginti su tuo, ką jie iš tikrųjų perka (15–20 proc.). Tvarumas laikomas nereikšmingu prekės ženklo kūrimo aspektu, kurio tikrai neverta anksčiau reklamuoti.
Tačiau atrodo, kad atotrūkis mažėja. Vartotojams vis labiau suvokiant, kad planeta vis labiau teršiama, mados industrija turi susidurti su pokyčiais. Kadangi keičiasi didelė mažmeninė prekyba ir elektroninė prekyba, vartotojai skatina pokyčius, todėl tokiems prekių ženklams kaip „H&M“ labai svarbu išlikti vienu žingsniu priekyje.Sunku pasakyti, ar revoliucija keičia vartojimo įpročius, ar vartojimo įpročiai skatina pramonės transformaciją.
Klimatas verčia keistis.
Realybė tokia, kad dabar tapo sunkiau ignoruoti klimato kaitos padarinius.
Mados revoliucijai būtent šis skubos jausmas nusveria bet kokį tvarumo siekį. Kalbama apie išlikimą, ir jei mados prekių ženklai nepradės dirbti siekdami sušvelninti savo neigiamą poveikį aplinkai, radikaliai nepakeis gamtos išteklių naudojimo būdo ir neįtrauks tvarumo į savo verslo modelius, artimiausiu metu jie žlugs.
Tuo tarpu „Fashion Revolution“ „Mados skaidrumo indeksas“ iliustruoja mados įmonių tiekimo grandinės skaidrumo stoką: iš 250 didžiausių pasaulio mados ir mažmeninės prekybos prekių ženklų per pastaruosius 2021 m. 47 % paskelbė 1 pakopos tiekėjų sąrašą, 27 % – 2 ir 3 pakopos tiekėjų sąrašus, o tik 11 % – žaliavų tiekėjų sąrašą.
Kelias į tvarumą nėra lygus. Mados sektoriui dar reikia nueiti ilgą kelią, kad jis būtų tvarus – nuo tinkamų tiekėjų ir tvarių audinių, aksesuarų ir panašių dalykų paieškos iki kainų pastovumo.
Ar prekės ženklas tikrai pasiekstvarus vystymasis?
Atsakymas yra „taip“, kaip matyti, prekių ženklai gali diegti tvarumą dideliu mastu, tačiau norint, kad šis pokytis įvyktų, dideli prekių ženklai turės žengti toliau nei tiesiog pakoreguoti savo gamybos praktiką. Dideliems prekių ženklams gana svarbus visiškas skaidrumas.
Mados tvaraus vystymosi ateitis susijusi su pasauline klimato kaita. Tačiau padidėjęs informuotumas, vartotojų ir aktyvistų spaudimas prekių ženklams ir teisės aktų pokyčiai paskatino imtis veiksmų. Šie veiksmai sąmoksliškai sukėlė precedento neturintį spaudimą prekių ženklams. Tai nėra lengvas procesas, tačiau pramonė jo nebegali ignoruoti.
Daugiau tvarių pasirinkimų „Color-P“ parduotuvėje rasite čia. Kaip susieti mados drabužių aksesuarus ir pakuotes, kaip skatinti prekės ženklo kūrimą ir tuo pačiu metu dėti pastangas siekiant tvaraus vystymosi?
Įrašo laikas: 2022 m. liepos 28 d.
