Вести и печат

Оваа сезона, турската модна индустрија се соочи со бројни предизвици, почнувајќи од тековната криза со Ковид-19 и геополитичкиот конфликт во соседните земји, до тековните прекини во синџирот на снабдување, невообичаено студените временски фронтови што го запираат производството и економската криза во земјата, како што се гледа во финансиската криза во Турција, според британскиот „Фајненшл тајмс“. „Тајмс“ објави дека инфлацијата достигнала 20-годишен максимум од 54% во март оваа година.
И покрај овие пречки, етаблираните и новите турски дизајнерски таленти покажаа упорност и оптимизам на Неделата на модата во Истанбул оваа сезона, брзо усвојувајќи комбинација од настани и стратегии за претставување за да го прошират и докажат своето глобално присуство оваа сезона.
Физичките претстави на историски места како што се Отоманската палата и 160-годишната Кримска црква се враќаат во распоредот, прошарани со интерактивни дигитални понуди, како и новоотворени изложби, панел дискусии и поп-ап настани на Босфорот Пуерто Галата.
Организаторите на настанот – Истанбулското здружение на извозници на облека или İHKİB, Турското здружение на модни дизајнери (MTD) и Истанбулскиот моден институт (IMA) – соработуваат со Истанбул Сохо Хаус за да им обезбедат на локалното население интимно искуство со прикажување во живо и посети преку членови на индустријата за пренос во живо. Меѓународната публика потоа може да се поврзе онлајн преку Центарот за дигитални настани на FWI.
Во Истанбул, имаше опипливо чувство на нова енергија во активирањата и проекциите на физичките активности, бидејќи учесниците повторно се придружија лично на своите заедници во климатски услови. Додека некои сè уште се двоумеа, преовладуваше топло чувство.
„[Ни] недостига да бидеме заедно“, рече дизајнерот на машка облека Нијази Ердоган. „Енергијата е голема и сите сакаат да бидат во шоуто.“
Подолу, BoF се среќава со 10 млади и етаблирани дизајнери на нивните настани и настани за Неделата на модата за да открие како нивните кампањи и стратегии на брендот еволуирале во Истанбул оваа сезона.
Шансим Адали студирала во Брисел пред да ја основа „Суди Етуз“. Дизајнерката, која се залага за дигитален пристап, денес се фокусира повеќе на својот дигитален бизнис и го намалува својот текстилен бизнис. Таа користи модели на виртуелна реалност, дигитални уметници и инженери за вештачка интелигенција, како и NFT капсулни колекции и ограничена физичка облека.
Шансим Адали ја води својата изложба во Кримската спомен-црква во близина на Галата во Истанбул, каде што нејзините дигитални дизајни се моделирани на дигитални аватари и се прикажани на екран висок 2,5 метри. Откако го загубила татко си од Ковид-19, таа објаснила дека сè уште „не се чувствува како што треба“ да има многу луѓе заедно на модна ревија. Наместо тоа, таа ги користела своите дигитални модели во помали простори за изложување.
„Многу поинакво искуство е да се има дигитална изложба на старо градилиште“, изјави таа за BoF. „Ми се допаѓа контрастот. Сите знаат за оваа црква, но никој не влегува. Новата генерација дури и не знае дека овие места постојат. Затоа, само сакам да ја видам помладата генерација внатре и да се сетам дека имаме прекрасна архитектура.“
Дигиталното шоу ја придружува изведбата на операта во живо, а пејачката носи еден од ретките физички костими што ги прави Адал денес - но најмногу, Суди Етуз има намера да го задржи дигиталниот фокус.
„Моите идни планови се само да ја задржам текстилната страна на мојот бренд мала, бидејќи не мислам дека на светот му е потребен друг бренд за масовно производство. Се фокусирам на дигитални проекти. Имам тим од компјутерски инженери, дигитални уметници и дизајнери на облека. Мојот дизајнерски тим е од генерацијата Z и се обидувам да ги разберам, да ги гледам, да ги слушам.“
Гокај Гундогду се пресели во Њујорк за да студира управување со брендови пред да се приклучи на Академијата Домус во Милано во 2007 година. Гундогду работеше во Италија пред да ја лансира својата етикета за женска облека TAGG во 2014 година – Attitude. Меѓу продавачите се Луиза Виа Рома и неговата веб-страница за е-трговија, која беше лансирана за време на пандемијата.
TAGG ја претставува колекцијата за оваа сезона во форма на дигитално зголемена музејска изложба: „Користиме QR кодови и зголемена реалност за да гледаме филмови во живо што излегуваат од ѕидни завеси - видео верзии на фотографии, исто како на модна ревија“, изјави Гундогду за BoF.
„Воопшто не сум дигитална личност“, рече тој, но за време на пандемијата, „сè што правиме е дигитално. Ја правиме нашата веб-страница подостапна и полесна за разбирање. Ние сме во [платформа за управување со големопродажба] каде што Joor ја претстави колекцијата во 2019 година и добива нови и нови клиенти во САД, Израел, Катар, Кувајт“.
И покрај неговиот успех, привлекувањето на TAGG на меѓународни сметки оваа сезона се покажа како предизвик. „Меѓународните медиуми и купувачи секогаш сакаат да видат нешто од нас во Турција. Јас навистина не користам културни елементи - мојата естетика е поминималистичка“, рече тој. Но, за да привлече меѓународна публика, Гундоду црпел инспирација од турските палати, имитирајќи ја нејзината архитектура и ентериер со истите бои, текстури и силуети.
Економската криза влијаеше и на неговите колекции оваа сезона: „Турската лира губи замав, па сè е многу скапо. Увозот на ткаенини од странство е зафатен. Владата вели дека не треба да се поттикнува конкуренцијата помеѓу странските производители на ткаенини и домашниот пазар. Мора да се плати дополнителен данок за увоз.“ Како резултат на тоа, дизајнерите ги мешаа локално набавените ткаенини со оние увезени од Италија и Франција.
Креативниот директор Јакуп Биџер го лансираше својот бренд Y Plus, унисекс бренд, во 2019 година по 30 години искуство во турската дизајнерска индустрија. Y Plus дебитираше на Лондонската недела на модата во февруари 2020 година.
Дигиталната колекција на колекцијата есен/зима 22-23 на Јакуп Бичер е инспирирана од „анонимни херои на тастатурата и нивните бранители на крипто-анархистичката идеологија“ и ја пренесува пораката за заштита на политичката слобода на платформите на социјалните медиуми.
„Сакам да продолжам [да се прикажувам] уште некое време“, изјави тој за BoF. „Како што правевме и во минатото, зближувањето на купувачите за време на модната недела одзема многу време и е финансиски оптоварувачко. Сега можеме да стигнеме до сите делови од светот истовремено со допир на копче со дигитална презентација.“
Освен технологијата, Бисер го користи локалното производство за да ги надмине нарушувањата во синџирот на снабдување - и со тоа се надева дека ќе испорача поодржливи практики. „Се соочуваме со ограничувања за патување и сега сме во војна [во светскиот регион], па проблемот со товарот што го создава влијае на целата наша трговија. [...] Соработувајќи со локалното производство, се осигуруваме дека нашите [работни места] се [по] одржливи и [го] намаливме нашиот јаглероден отпечаток.“
Еџе и Ајше Еге го лансираа својот бренд Dice Kayek во 1992 година. Претходно произведуван во Париз, брендот се приклучи на Француската федерација на висока мода во 1994 година и беше награден со наградата Jameel III, меѓународна награда за современа уметност и дизајн инспириран од исламските традиции, во 2013 година. Брендот неодамна го пресели своето студио во Истанбул и има 90 дилери низ целиот свет.
„Сестрите на Дајс Кајек, Еџе и Ајше Еге, ја претставија својата колекција во модно видео оваа сезона – дигитален формат со кој сега се запознаени, бидејќи снимаат модни филмови од 2013 година. Отворете го и вратете се на него. Има поголема вредност. За 10 или 12 години, можете повторно да го гледате. Ние ја претпочитаме неговата разновидност“, изјави Еџе за BoF.
Денес, Дајс Кајек продава меѓународно во Европа, САД, Блискиот Исток и Кина. Преку нивната продавница во Париз, тие го диференцираа искуството на потрошувачите во продавницата користејќи ја турската царина како искуствена малопродажна стратегија. „Не можете да се натпреварувате со овие големи брендови никаде и нема смисла да го правите тоа“, рече Ајше, која рече дека брендот планира да отвори уште една продавница во Лондон оваа година.
Сестрите претходно го водеа својот бизнис од Париз пред да се преселат во Истанбул, каде што нивното студио е поврзано со изложбениот салон на Бомонти. Дајс Кајек целосно го интернализираше својот бизнис и виде дека производството стана попрофитабилно, „нешто што не можевме да го направиме кога произведувавме во друга фабрика“. Со донесувањето на производството внатре во фабриката, сестрите се надеваа и дека турската занаетчиска дејност ќе биде поддржана и одржувана во својата колекција.
Нијази Ердоган е основач на Истанбулската недела на модата 2009 и потпретседател на Турската асоцијација на модни дизајнери, како и предавач на Истанбулската модна академија. Покрај линијата машка облека, тој го основал и брендот за додатоци NIYO во 2014 година и ја освоил наградата на Европскиот музеј истата година.
Нијази Ердоган ја претстави својата колекција машка облека дигитално оваа сезона: „Сега сите создаваме дигитално - се претставуваме во Метаверзумот или NFT-ите. Колекцијата ја продаваме и дигитално и физички, одејќи во двата правци. Сакаме да се подготвиме за иднината на двата“, изјави тој за BoF.
Сепак, за следната сезона, тој рече: „Мислам дека мора да имаме физичка ревија. Модата е за општеството и чувствата, а луѓето сакаат да бидат заедно. На креативните луѓе ни е потребно ова.“
За време на пандемијата, брендот создаде онлајн продавница и ги промени своите колекции за да станат „попродавани“ онлајн, земајќи ги предвид промените во побарувачката на потрошувачите за време на пандемијата. Тој, исто така, забележа промена во оваа потрошувачка база: „Гледам дека мојата машка облека се продава и на жени, така што нема граници“.
Како предавач на IMA, Ердоган постојано учи од следната генерација. „За генерација како Алфа, ако сте во мода, мора да ги разберете. Мојата визија е да ги разберам нивните потреби, да бидам стратешки насочен кон одржливоста, дигитализацијата, бојата, кројот и обликот - мора да работиме со нив. Тие комуницираат.“
Дипломирана на Институтот Марангони, Нихан Пекер работела за компании како што се Френки Морело, Колмар и Фурла пред да ја лансира својата истоимена етикета во 2012 година, дизајнирајќи колекции за готова облека, невестинска и висока мода. Таа изложувала на Неделите на модата во Лондон, Париз и Милано.
Прославувајќи го 10-годишниот јубилеј на брендот оваа сезона, Нихан Пекер одржа модна ревија во палатата Чираган, поранешен отомански дворец пренаменет од хотел со поглед на Босфорот. „За мене беше важно да ја прикажам колекцијата на место за кое можев само да сонувам“, изјави Пекер за BoF. „Десет години подоцна, се чувствувам како да можам да летам послободно и да ги надминам моите граници.“
„Ми требаше време да се докажам во мојата земја“, додаде Пекер, која оваа сезона седеше во првиот ред со турски познати личности кои носеа дизајни од нејзините претходни колекции. На меѓународно ниво, „работите одат на вистинското место“, рече таа, со растечкото влијание на Блискиот Исток.
„Сите турски дизајнери мораат од време на време да размислуваат за предизвиците на нашиот регион. Искрено, како земја, мора да се справиме со поголеми социјални и политички прашања, па затоа сите губиме и моментум. Мојот фокус сега е преку моите колекции конфекција и висока мода кои создаваат нов вид нослива, мануфактурна елеганција.“
По дипломирањето на Истанбулскиот моден институт во 2014 година, Акјуз магистрирала дизајн на машка облека на Академијата „Марангони“ во Милано. Работела за „Ерменегилдо Зења“ и „Костум Национал“ пред да се врати во Турција во 2016 година и да ја лансира својата машка етикета во 2018 година.
Во шестата емисија од сезоната, Селен Акјуз направи филм кој беше прикажан во Сохо Хаус во Истанбул и онлајн: „Тоа е филм, значи не е баш модна ревија, но мислам дека сепак функционира. Исто така емотивен.“
Како мал бизнис по нарачка, Акјуз полека гради мала меѓународна база на клиенти, со клиенти кои сега се наоѓаат во САД, Романија и Албанија. „Не сакам постојано да се вклучувам, туку да одам полека, чекор по чекор и да имам мерен пристап“, рече таа. „Сè произведуваме на мојата трпезариска маса. Нема масовно производство. Речиси сè правам рачно“ - вклучително и изработка на маици, капи, додатоци и торби со „крпеница, остатоци“ за да промовирам повеќе континуирана дизајнерска пракса.
Овој намален пристап се протега и на нејзините производствени партнери. „Наместо да работам со големи производители, барав помали локални кројачи за да го поддржам мојот бренд, но беше тешко да најдам квалификувани кандидати. Тешко се наоѓаат занаетчии што користат традиционални техники - ограничено е вработувањето на работници од следната генерација.
Гокан Јаваш дипломирал на DEU Fine Arts Textile and Fashion Design во 2012 година и студирал на IMA пред да ја лансира својата сопствена машка облека за улична облека во 2017 година. Брендот моментално соработува со компании како што е DHL.
Оваа сезона, Гокан Јаваш претставува кратко видео и модна ревија – негова прва по три години. „Навистина ни недостига – време е повторно да разговараме со луѓето. Сакаме да продолжиме да правиме физички модни ревии бидејќи на Инстаграм станува сè потешко да се комуницира. Повеќе се работи за средби и слушање од луѓето лице в лице“, вели дизајнерот.
Брендот го ажурира својот производствен концепт. „Престанавме да користиме вистинска кожа и вистинска кожа“, објасни тој, објаснувајќи дека првите три изгледи од колекцијата се составени од шалови направени во претходните колекции. Јаваш е исто така на пат да соработува со DHL за да дизајнира мантил за дожд што ќе го продава на еколошки добротворни организации.
Фокусот на одржливоста се покажа како предизвик за брендовите, а првата пречка беше наоѓањето повеќе ткаенини од просо од добавувачите. „Мора да нарачате најмалку 15 метри ткаенина од вашите добавувачи, а тоа е најголемиот предизвик за нас.“ Вториот предизвик со кој се соочуваат е отворање продавница во Турција за продажба на машка облека, додека локалните купувачи се фокусираат на одделот за дизајн на турска женска облека. Сепак, додека брендот продава преку својата веб-страница и меѓународни продавници во Канада и Лондон, нивниот следен фокус е Азија - поточно Кореја и Кина.
Брендот за нослива уметност Bashaques е основан во 2014 година од Башак Цанкеш. Брендот продава костими за капење и кимона со тематика од своите уметнички дела.
„Нормално, правам соработки во перформанс уметност со носливи уметнички дела“, изјави креативниот директор Башак Цанкеш за BoF кратко по претставувањето на нејзината најнова колекција во 45-минутна проекција на документарен филм во Сохо Хаус во Истанбул.
Изложбата ја раскажува приказната за нејзините патувања во Перу и Колумбија за да работи со нивните занаетчии, усвојувајќи анадолски шеми и симболи и „прашајќи ги како се чувствуваат во врска со анадолските [печати]“. Црпејќи од заедничкото културно наследство на шаманизмот, серијата истражува вообичаени занаетчиски практики меѓу азиско-турската Анадолија и јужноамериканските земји.
„Околу 60 проценти од колекцијата е само едно парче, целосно рачно ткаено од жени во Перу и Анадолија“, вели таа.
Цанкеш продава на колекционери на уметнички дела во Турција и сака некои клиенти да направат музејски колекции од нејзините дела, објаснувајќи дека „не е заинтересирана да биде глобален бренд бидејќи е тешко да се биде глобален и одржлив бренд. Дури и не сакам да направам колекција од 10 парчиња освен костими за капење или кимона. Тоа е цела концептуална, променлива уметничка колекција што ќе ја ставиме и на NFT. Се гледам себеси повеќе како уметник, а не како моден дизајнер“.
„Карма Колектив“ ги претставува талентите во подем на Академијата за мода во Истанбул, основана во 2007 година, која нуди степени по моден дизајн, технологија и развој на производи, моден менаџмент и модна комуникација и медиуми.
„Главниот проблем што го имам се временските услови, бидејќи врне снег во последните две недели, па затоа имаме и многу проблеми со синџирот на снабдување и набавката на ткаенини“, изјави Хакалмаз за BoF. Таа ја создаде колекцијата за само две недели за нејзината етикета Alter Ego, претставена како дел од колективот Karma, а исто така ја дизајнираше и за модната куќа Nocturne.
Хакалмаз повеќе не користи технолошки решенија за поддршка на нејзиниот производствен процес, велејќи: „Не сакам да користам технологија и се држам настрана од неа колку што е можно повеќе, бидејќи би сакала да се занимавам со ракотворби за да останам во контакт со минатото“.