Вести и печат

Минатата есен, кога животот беше во застој за време на пандемијата, станав опседната со видеа од инфлуенсери кои стојат во своите спални соби и пробуваат облека од компанијата „Шеин“.
На TikTok со хаштагот #sheinhaul, една млада жена крева голема пластична кеса и ја кине, ослободувајќи низа помали пластични кеси, секоја содржеше уредно превиткано парче облека. Потоа камерата се префрла на жена која носи едно парче облека одеднаш, брзо снимајќи, прошарано со снимки од екранот од апликацијата Shein кои ги прикажуваат цените: фустан од 8 долари, костим за капење од 12 долари.
Низ оваа зајачка дупка се темите: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Овие видеа ги покануваат гледачите да се восхитуваат на надреалниот судир на ниска цена и изобилство. Коментарите што се совпаѓаат со емоциите се поддржувачки за перформансите („ЦЕЛИ НА БОРБАТА“). Во одреден момент, некој ќе го доведе во прашање моралот на толку евтината облека, но ќе има бран гласови што ќе ги бранат Шеин и инфлуенсерката со еднаков ентузијазам („Премногу слатко.“ „Тоа се нејзини пари, оставете ја на мира.“), оригиналниот коментатор ќе молчи.
Она што го прави ова повеќе од само случајна интернет мистерија е тоа што „Шеин“ тивко стана огромен бизнис. „Шеин се појави многу брзо“, рече Лу Шенг, професор на Универзитетот во Делавер, кој ја проучува глобалната текстилна и конфекциска индустрија. „Пред две години, пред три години, никој не слушнал за нив“. Порано оваа година, инвестициската фирма „Пајпер Сандлер“ анкетираше 7.000 американски тинејџери на нивните омилени страници за е-трговија и откри дека додека „Амазон“ беше јасен победник, „Шеин“ беше на второ место. Компанијата има најголем удел на американскиот пазар на брза мода - 28 проценти.
Според извештаите, „Шин“ собрала помеѓу 1 и 2 милијарди долари приватно финансирање во април. Компанијата е проценета на 100 милијарди долари - повеќе од гигантите за брза мода „Х&М“ и „Зара“ заедно, и повеќе од која било приватна компанија во светот освен „СпејсИкс“ и сопственикот на „ТикТок“, „БајтДанс“.
Со оглед на тоа што индустријата за брза мода е една од најопасните во светот, бев запрепастен што „Шеин“ успеа да привлече ваков вид капитал. Нејзиното потпирање на синтетички текстил ја уништува животната средина, а со охрабрување на луѓето постојано да ги ажурираат своите гардероби, создава огромен отпад; количината на текстил на депониите во САД речиси се дуплираше во последните две децении. Во меѓувреме, работниците кои шијат облека се платени многу малку за својата работа во исцрпувачки, а понекогаш и опасни услови. Во последниве години, многу од најголемите модни куќи го почувствуваа притисокот да направат мали потези во реформите. Сега, сепак, се појави нова генерација компании за „супер брза мода“, а многумина направија малку за да усвојат подобри практики. Од нив, „Шеин“ е убедливо најголемата.
Една ноемвриска ноќ, кога мојот сопруг го стави нашето 6-годишно дете во кревет, седнав на каучот во дневната соба и ја отворив апликацијата Shein. „Голем е“, пишуваше на екранот за распродажбата за Црн петок, трепкајќи за нагласување. Кликнав на иконата за фустан, ги сортирав сите артикли по цена и го избрав најевтиниот артикл од љубопитност за квалитетот. Ова е тесен црвен фустан со долги ракави (2,50 долари) направен од проѕирна мрежа. Во делот за дуксери, додадов сладок џемпер во боја (4,50 долари) во мојата кошничка.
Секако, секој пат кога ќе изберам некој предмет, апликацијата ми покажува слични стилови: Мрежестата конусна облека создава мрежеста конусна облека; облеката за удобност во боја се раѓа од облека за удобност во боја. Се тркалам и се тркалам. Кога собата беше темна, не можев да станам и да ги вклучам светлата. Во оваа ситуација има нејасен срам. Мојот сопруг излезе од дневната соба откако нашиот син заспа и ме праша што правам со малку загрижен тон. „Не!“ извикав. Тој го вклучи светлото. Избрав памучна маица со пуфки (12,99 долари) од премиум колекцијата на страницата. По попустот за Црн петок, вкупната цена на 14-те предмети е 80,16 долари.
Бев во искушение да продолжам да купувам, делумно затоа што апликацијата го охрабрува тоа, но најмногу затоа што има толку многу избор, а сите се евтини. Кога бев во средно училиште, првата генерација компании за брза мода ги обучуваа купувачите да очекуваат прифатлива и слатка маица за помалку од цената за достава за една ноќ. Сега, повеќе од 20 години подоцна, „Шеин“ ја намалува цената на сендвичите со деликатеси.
Еве некои познати информации за Shein: Тоа е компанија родена во Кина со речиси 10.000 вработени и канцеларии во Кина, Сингапур и САД. Повеќето од нејзините добавувачи се наоѓаат во Гуангжу, пристанишен град на реката Перл, околу 80 милји северозападно од Хонг Конг.
Освен тоа, компанијата споделува изненадувачки малку информации со јавноста. Како приватна компанија, не открива финансиски информации. Нејзиниот извршен директор и основач, Крис Сју, одби да биде интервјуиран за овој напис.
Кога почнав да истражувам за Shein, се чинеше дека брендот постои во граничен простор окупиран од тинејџери и дваесетгодишници и никој друг. На разговор за заработка минатата година, финансиски аналитичар ги праша раководителите на модниот бренд Revolve за конкуренцијата од Shein. Ко-извршниот директор Мајк Караниколас одговори: „Зборуваш за кинеска компанија, нели? Не знам како да го изговорам - shein.“ (Таа влезе.) Тој ја отфрли заканата. Федерален трговски регулатор ми рече дека никогаш не слушнал за брендот, а потоа, истата вечер, испрати е-пошта: „Постскриптум - мојата 13-годишна ќерка не само што знае за компанијата (Shein), туку и сè уште го носи нивниот кордурој вечерва.“ Ми текна дека ако сакам да знам за Shein, треба да почнам со оној што изгледа дека ја познава најдобро: нејзините тинејџерски инфлуенсери.
Едно убаво попладне минатиот декември, 16-годишно девојче по име Мејкена Кели ме пречека на прагот од нејзиниот дом во мирно предградие на Форт Колинс, Колорадо. Кели е црвенокоса со гламурозна атмосфера на Кејбџе Печ Кид и е позната по ASMR работи: кликнување на кутии, прецртување текст во снегот пред нејзината куќа. На Инстаграм, таа има 340.000 следбеници; на Јутјуб, има 1,6 милиони. Пред неколку години, таа почна да снима за брендот „Ромве“ во сопственост на „Шеин“. Таа објавува нови видеа околу еднаш месечно. Во видеото што го гледав првпат минатата есен, таа шеташе низ својот двор пред дрво со златни лисја, облечена во скратен џемпер со дијамантски каро од 9 долари. Камерата е насочена кон нејзиниот стомак, а во гласот, нејзиниот јазик испушта сочен звук. Прегледано е над 40.000 пати; џемперот од Аргајл е распродаден.
Дојдов да ја гледам Кели како снима. Таа влезе со танц во дневната соба - за загревање - и ме однесе горе на тепихот на вториот кат каде што снимаше. Има елка, кула за мачки и во средината на платформата, iPad монтиран на статив со прстенести светла. На подот лежеше куп кошули, здолништа и фустани од Ромве.
Мајката на Кели, Никол Лејси, ги собра алиштата и отиде во бањата да ги испари. „Здраво Алекса, пушти божиќна музика“, рече Кели. Таа отиде во бањата со нејзината мајка, а потоа, во следниот половина час, облечена во еден нов фустан по друг - кардиган во форма на срце, здолниште со ѕвездички - и тивко се моделираше пред камерата на iPad, правејќи „Бакни го лицето“, „Книгирај нога нагоре“, „Погали го рабовите тука“ или „Тврди вратоврска таму“. Во еден момент, сфингата на семејството, Гвен, шета низ кадарот и тие се прегрнуваат. Подоцна, се појави друга мачка, Агата.
Со текот на годините, јавниот профил на Шин беше во форма на луѓе како Кели, кои формираа коалиција од инфлуенсери за снимање блокбастер филмови за компанијата. Според Ник Бакланов, експерт за маркетинг и истражување во HypeAuditor, Шин е невообичаен во индустријата бидејќи испраќа бесплатна облека до голем број инфлуенсери. Тие пак споделуваат кодови за попуст со своите следбеници и заработуваат провизии од продажбата. Оваа стратегија го направи најследениот бренд на Инстаграм, Јутјуб и ТикТок, според HypeAuditor.
Покрај бесплатната облека, Ромве плаќа и фиксна такса за своите објави. Таа не сакаше да ги открие своите такси, иако рече дека заработила повеќе пари за неколку часа видео работа отколку што некои нејзини пријатели со редовни работни места по училиште би заработиле за една недела. За возврат, брендот добива релативно евтин маркетинг каде што неговата целна публика (тинејџери и дваесет и кусургодишници) сака да се дружи. Додека Шин работи со големи познати личности и влијателни личности (Кејти Пери, Лил Нас Екс, Адисон Реј), се чини дека нејзината идеална точка се оние со среден број следбеници.
Во 1990-тите, пред да се роди Кели, Зара популаризираше модел на позајмување дизајнерски идеи од работите што го привлекуваа вниманието на модните писти. Со производство на облека во близина на своето шпанско седиште и поедноставување на синџирот на снабдување, таа ги нуди овие докажани стилови по шокантно ниски цени за само неколку недели. Инвеститорот на Андрисен Хоровиц, Кони Чен, инвестираше во конкурентот на Шеин, Сидер. „Не им е гајле ако Вог мисли дека не е кул парче“, рече таа. Компанијата со седиште во Велика Британија, Буху, и американската Фешн Нова се дел од истиот тренд.
Откако Кели заврши со снимањето, Лејси ме праша колку мислам дека чинат сите парчиња на веб-страницата на Ромвеј - 21 од нив, плус декоративна снежна топка. Изгледаат подобро од она што го купив кога намерно кликнав на најевтиниот предмет, па претпоставувам дека се најмалку 500 долари. Лејси, на мои години, се насмевна. „Тоа се 170 долари“, рече таа, ширејќи ги очите како да не можеше ни самата да поверува.
Секој ден, „Шеин“ ја ажурира својата веб-страница со просечно 6.000 нови стилови - неверојатен број дури и во контекст на брзата мода.
До средината на 2000-тите, брзата мода беше доминантна парадигма во малопродажбата. Кина се приклучи на Светската трговска организација и брзо стана голем центар за производство на облека, при што западните компании го преместија поголемиот дел од своето производство таму. Околу 2008 година, името на извршниот директор на „Шеин“ за прв пат се појави во кинеските деловни документи како Сју Јангтијан. Тој е наведен како ко-сопственик на новорегистрираната компанија, „Нанџинг Дианвеи Информејшн Технолоџи Ко., Лтд.“, заедно со уште двајца, Ванг Сјаоху и Ли Пенг. Сју и Ванг поседуваат по 45 проценти од компанијата, додека Ли ги поседува преостанатите 10 проценти, покажуваат документите.
Ванг и Ли ги споделија своите спомени од тоа време. Ванг рече дека тој и Сју се познавале преку колеги од работа, а во 2008 година решиле заедно да се занимаваат со маркетинг и прекуграничен е-трговија. Ванг надгледува некои аспекти на развојот на бизнисот и финансиите, рече тој, додека Сју надгледува низа потехнички прашања, вклучувајќи го и SEO маркетингот.
Истата година, Ли одржа говор за интернет маркетинг на форум во Нанџинг. Сју - висок и слаб млад човек со долго лице - се претстави дека бара деловен совет. „Тој е почетник“, рече Ли. Но, Сју изгледаше упорен и вреден, па Ли се согласи да помогне.
Сју го покани Ли да им се придружи нему и на Ванг како советници со скратено работно време. Тројцата изнајмија мала канцеларија во скромна, ниска зграда со големо биро и неколку бироа - не повеќе од десетина луѓе внатре - а нивната компанија беше лансирана во Нанџинг во октомври. На почетокот, тие се обидоа да продаваат секакви работи, вклучувајќи чајници и мобилни телефони. Компанијата подоцна додаде и облека, рекоа Ванг и Ли. Ако странските компании можат да ангажираат кинески добавувачи да произведуваат облека за странски клиенти, тогаш секако компаниите управувани од Кина можат да го сторат тоа поуспешно. (Портпаролот на Шеин го оспори тоа тврдење, велејќи дека „Нанџинг Дианвеи Информејшн Технолоџи“ „не е вклучена во продажба на производи за облека“.)
Според Ли, тие почнале да испраќаат купувачи на пазар на големо за облека во Гуангжу за да купат поединечни примероци од облека од различни добавувачи. Потоа ги наведуваат овие производи онлајн, користејќи различни имиња на домени, и објавуваат основни објави на англиски јазик на платформи за блогирање како WordPress и Tumblr за да го подобрат SEO-то; само кога некој артикл ќе се појави на распродажба, тие известуваат за дадениот артикл. Трговците на големо прават нарачки во мали серии.
Како што продажбата растеше, тие почнаа да истражуваат онлајн трендови за да предвидат кои нови стилови би можеле да се привлечат и да нарачаат однапред, рече Ли. Тие исто така користеа веб-страница наречена Lookbook.nu за да пронајдат мали инфлуенсери во САД и Европа и почнаа да им испраќаат бесплатна облека.
Во тоа време, Сју работеше долги часови, честопати останувајќи во канцеларијата долго откако другите ќе се вратеа дома. „Тој имаше силна желба да успее“, рече Ли. „22 часот е и тој ќе ме задева, ќе ми купува улична храна доцна навечер, ќе прашува повеќе. Потоа можеби ќе заврши во 1 или 2 часот наутро.“ Ли за пиво и оброци (варена солена патка, супа од фиде) му даваше совети на Сју бидејќи Сју слушаше внимателно и учеше брзо. Сју не зборуваше многу за својот личен живот, но му кажа на Ли дека пораснал во покраината Шандонг и дека сè уште се бори.
Во раните денови, се сеќава Ли, просечната нарачка што ја добивале била мала, околу 14 долари, но продавале од 100 до 200 артикли дневно; во добар ден, можеле да бидат и над 1.000. Облеката е евтина, тоа е поентата. „Ние сме во потрага по ниски маржи и големи количини“, ми рече Ли. Понатаму, додаде тој, ниската цена ги намалила очекувањата за квалитет. Компанијата пораснала на околу 20 вработени, од кои сите биле добро платени. Дебелиот Сју се здебелил и го проширил својот гардеробер.
Еден ден, откако работеле повеќе од една година, Ванг се појавил во канцеларијата и открил дека Сју го нема. Забележал дека некои од лозинките на компанијата се променети и се загрижил. Како што опишал Ванг, му се јавил и му пратил порака на Сју, но не добил одговор, потоа отишол во неговата куќа и на железничката станица да го бара Сју. Сју си заминал. За да биде уште полошо, ја презел контролата врз сметката на PayPal што компанијата ја користела за примање меѓународни плаќања. Ванг го известил Ли, кој на крајот го платил остатокот од компанијата и го отпуштил вработениот. Подоцна, дознале дека Сју пребегнал и продолжил со е-трговијата без нив. (Портпаролот напишал дека Сју „не бил задолжен за финансиските сметки на компанијата“ и дека Сју и Ванг биле „мирно разделени“.)
Во март 2011 година, веб-страницата што подоцна ќе стане Shein - SheInside.com - беше регистрирана. Веб-страницата се нарекува себеси „водечка светска компанија за венчаници“, иако продава асортиман на женска облека. До крајот на таа година, се опиша себеси како „супер меѓународен трговец на мало“, кој брзо ја носи „најновата улична мода од главните улици на Лондон, Париз, Токио, Шангај и Њујорк во продавниците“.
Во септември 2012 година, Сју регистрираше компанија со малку поинакво име од компанијата што ја основаше со Ванг и Ли - Nanjing E-Commerce Information Technology. Тој поседуваше 70% од акциите на компанијата, а партнерот поседуваше 30% од акциите. Ниту Ванг ниту Ли никогаш повеќе не биле во контакт со Сју - за најдоброто мислење на Ли. „Кога си имаш работа со морално корумпирана личност, не знаеш кога ќе те повреди, нели?“ рече Ли. „Ако можам да се оддалечам од него порано, барем тој нема да може да ме повреди подоцна.“
Во 2013 година, компанијата на Сју го собра својот прв круг на финансирање од ризичен капитал, наводно 5 милиони долари од „Џафко Азија“, според „ЦБ Инсајтс“. Во соопштението за медиумите од тоа време, компанијата, која се нарекува себеси „ШиИнсајд“, се опиша себеси како „лансирана како веб-страница во 2008 година“ - истата година кога е основана „Нанџинг Дианвеи Информејшн Технолоџи Ко., Лтд.“ (Многу години подоцна, ќе почне да ја користи 2012 година како година на основање.)
Во 2015 година, компанијата доби уште 47 милиони долари инвестиција. Го промени името во Shein и го пресели седиштето од Нанџинг во Гуангжу за да биде поблиску до својата база на добавувачи. Тивко го отвори своето седиште во САД во индустриска зона во округот Лос Анџелес. Исто така, го купи Romwe - бренд што Ли, како што се случи, го започна со девојка пред неколку години, но го напушти пред да биде купен. Coresight Research проценува дека во 2019 година, Shein остварил продажба од 4 милијарди долари.
Во 2020 година, пандемијата ја опустоши индустријата за облека. Сепак, продажбата на „Шеин“ продолжува да расте и се очекува да достигне 10 милијарди долари во 2020 година и 15,7 милијарди долари во 2021 година. (Не е јасно дали компанијата е профитабилна.) Ако некој бог одлучи да измисли бренд за облека погоден за ерата на пандемија, каде што целиот јавен живот е сведен во правоаголниот простор на екранот на компјутерот или телефонот, тоа би можело да изгледа многу слично на „Шеин“.
Со месеци известувам за „Шеин“ кога компанијата се согласи да ми дозволи да интервјуирам неколку нејзини директори, вклучувајќи го претседателот на САД Џорџ Чиао; главниот директор за маркетинг Моли Миао; и директорот за животна средина, социјала и управување Адам Винстон. Тие ми опишаа сосема поинаков модел од начинот на кој работат традиционалните трговци на мало. Типичен моден бренд може да дизајнира стотици стилови внатрешно секој месец и да побара од своите производители да направат илјадници од секој стил. Парчињата се достапни онлајн и во физички продавници.
Спротивно на тоа, „Шеин“ работи претежно со надворешни дизајнери. Повеќето од неговите независни добавувачи дизајнираат и произведуваат облека. Доколку на „Шеин“ му се допадне одреден дизајн, ќе направи мала нарачка, од 100 до 200 парчиња, а облеката ќе ја добие етикетата „Шеин“. Потребни се само две недели од идејата до производството.
Готовата облека се испраќа во големиот дистрибутивен центар на „Шеин“, каде што се сортира во пакети за клиентите, а тие пакети се испраќаат директно до вратите на луѓето во САД и во повеќе од 150 други земји - наместо да испраќаат големи количини облека насекаде на прво место. Светот е на контејнер, како што традиционално прават трговците на мало. Многу од одлуките на компанијата се донесуваат со помош на нејзиниот прилагоден софтвер, кој може брзо да идентификува кои парчиња се популарни и автоматски да ги пренареди; го запира производството на стилови што се продаваат разочарувачки.
Чисто онлајн моделот на Shein значи дека, за разлика од неговите најголеми конкуренти во брзата мода, може да ги избегне оперативните и трошоците за персонал на физичките продавници, вклучително и справувањето со полици полни со непродадена облека на крајот од секоја сезона. Со помош на софтвер, се потпира на добавувачите за дизајнирање за да ја направи работата побрза и поефикасна. Резултатот е бесконечен поток од облека. Секој ден, Shein ја ажурира својата веб-страница со просек од 6.000 нови стилови - скандалозен број дури и во контекст на брзата мода. Во последните 12 месеци, Gap наведе околу 12.000 различни артикли на својата веб-страница, H&M околу 25.000, а Zara околу 35.000, откри професорот Лу од Универзитетот во Делавер. Во тоа време, Shein имаше 1,3 милиони. „Имаме по нешто за секого по многу прифатлива цена“, ми рече Џо. „Што и да им треба на клиентите, тие можат да го најдат на Shein“.
„Шеин“ не е единствената компанија што прави мали почетни нарачки од добавувачи, а потоа повторно нарачува кога производите добро функционираат. „Бухуо“ помогна во пионерскиот развој на овој модел. Но, „Шеин“ има предност пред своите западни конкуренти. Додека многу брендови, вклучувајќи го и „Бухуо“, користат добавувачи во Кина, сопствената географска и културна близина на „Шеин“ ја прави пофлексибилна. „Многу е тешко да се изгради таква компанија, речиси е невозможно тим што не е во Кина да го стори тоа“, вели Чан од „Андресен Хоровиц“.
Аналитичарот на „Кредит Свис“, Сајмон Ирвин, е збунет поради ниските цени на „Шин“. „Направив профил на некои од најефикасните компании за снабдување во светот кои купуваат во голем обем, имаат 20 години искуство и многу ефикасни логистички системи“, ми рече Овен. „Повеќето од нив признаа дека не можат да го пласираат производот на пазарот по иста цена како „Шин“.“
Сепак, Ирвинг се сомнева дека цените на „Шеин“ воопшто остануваат ниски, или дури и претежно преку ефикасно купување. Наместо тоа, тој посочува како „Шеин“ генијално го користел меѓународниот трговски систем. Испораката на мал пакет од Кина до САД обично чини помалку од испораката од други земји или дури и во рамките на САД, според меѓународен договор. Покрај тоа, од 2018 година, Кина не воведува даноци за извоз од кинески компании за директна испорака до потрошувачите, а американските увозни давачки не се применуваат за стоки вредни помалку од 800 долари. Други земји имаат слични прописи што му овозможуваат на „Шеин“ да избегне увозни давачки, рече Овен. (Портпаролот на „Шеин“ рече дека „се придржува кон даночните закони на регионите во кои работи и подлежи на истите даночни прописи како и неговите индустриски колеги“.)
Ирвинг, исто така, истакна уште една поента: Тој рече дека многу трговци на мало во САД и Европа ги зголемуваат трошоците за да се усогласат со регулативите и нормите за политиките за труд и животна средина. Се чини дека Шеин прави многу помалку, додаде тој.
Во една студена февруарска недела, веднаш по Кинеската Нова Година, поканив колега да го посети округот Панју во Гуангжу, каде што Шеин работи. Шеин го одби моето барање да разговарам со добавувачот, па моите колеги дојдоа сами да ги видат нивните работни услови. Модерна бела зграда со името на Шеин стои покрај ѕид во мирно станбено село, помеѓу училишта и станови. За време на ручек, ресторанот е преполн со работници кои носат значки на Шеин. Огласните табли и телефонските столбови околу зградата се густо населени со огласи за работа за фабрики за текстил.
Во блиската населба - густа колекција од мали неформални фабрики, некои во она што изгледа како реновирана станбена зграда - торби со името на Шеин може да се видат наредени на полици или наредени на маси. Некои објекти се чисти и уредни. Меѓу нив, жените носат дуксери и хируршки маски и работат тивко пред машини за шиење. На еден ѕид, видливо е објавен Кодексот на однесување на добавувачите на Шеин. („Вработените мора да имаат најмалку 16 години.“ „Плаќајте плати на време.“ „Без вознемирување или злоупотреба на вработените.“) Во друга зграда, сепак, торби полни со облека се натрупани на подот и секој што ќе се обиде ќе треба да помине и да помине низ нив.
Минатата година, истражувачите кои го посетија Панју во име на швајцарската група за надзор „Паблик ај“ исто така открија дека некои згради имаат ходници и излези блокирани од големи торби со облека, што претставува очигледна опасност од пожар. Тројца работници интервјуирани од истражувачите рекоа дека обично пристигнуваат во 8 часот наутро и си заминуваат околу 10 или 22:30 часот, со пауза од приближно 90 минути за ручек и вечера. Тие работат седум дена во неделата, со еден слободен ден месечно - распоред забранет со кинескиот закон. Винстон, директор за животна средина, социјала и управување, ми рече дека откако дознала за извештајот на „Паблик ај“, Шин „самата го истражила тоа“.
Компанијата неодамна доби нула од 150 на скала што ја одржува „Римејк“, непрофитна организација што се залага за подобри работнички и еколошки практики. Резултатот делумно го одразува еколошкиот рекорд на „Шин“: Компанијата продава многу облека за еднократна употреба, но открива толку малку за своето производство што не може ни да почне да го мери својот еколошки отпечаток. „Сè уште не го знаеме нивниот синџир на снабдување. Не знаеме колку производи произведуваат, не знаеме колку материјали користат вкупно и не го знаеме нивниот јаглероден отпечаток“, ми рече Елизабет Л. Клајн, директорка за застапување и политика во „Римејк“. (Шин не одговори на прашања во врска со извештајот за римејкот.)
Порано оваа година, Shein го објави својот извештај за одржливост и социјално влијание, во кој вети дека ќе користи поодржлив текстил и ќе ги открие своите емисии на стакленички гасови. Сепак, ревизиите на компанијата на нејзините добавувачи открија големи безбедносни проблеми: Од речиси 700 ревидирани добавувачи, 83 проценти имале „значајни ризици“. Повеќето прекршувања вклучувале „подготвеност за пожар и вонредни ситуации“ и „работно време“, но некои биле посериозни: 12% од добавувачите направиле „прекршувања на нулта толеранција“, што може да вклучува малолетничка работа, принудна работа или сериозни здравствени проблеми и безбедносни проблеми. Ја прашав говорничката кои се овие прекршувања, но таа не подетално објасни.
Во извештајот на Шеин се вели дека компанијата ќе обезбеди обука за добавувачите со сериозни прекршоци. Доколку добавувачот не успее да го реши проблемот во договорениот временски рок - а во тешки случаи веднаш - Шеин може да престане да работи со нив. Винстон ми рече: „Има уште работа што треба да се направи - исто како што секој бизнис треба да се подобрува и да расте со текот на времето“.
Застапниците на работничките права велат дека фокусирањето на добавувачите може да биде површен одговор кој не успева да одговори зошто воопшто постојат опасни услови. Тие тврдат дека компаниите за брза мода се на крајот одговорни за поттикнувањето на производителите да произведуваат производи побрзо по пониски цени, барање што ги прави лошите услови за работа и штетите врз животната средина речиси неизбежни. Ова не е уникатно за Shein, но успехот на Shein го прави особено убедлив.
Клајн ми кажа дека кога компанија како „Шин“ се фали со својата ефикасност, нејзините мисли скокаат на луѓе, обично жени, кои се исцрпени физички и психички за компанијата да може да ги максимизира приходите и да ги максимизира приходите. Да ги минимизира трошоците. „Тие мора да бидат флексибилни и да работат преку ноќ за останатите од нас да можеме да притиснеме копче и да добиеме фустан до нашата врата за 10 долари“, рече таа.