बातम्या आणि प्रेस

या हंगामात, तुर्की फॅशन उद्योगाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामध्ये सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ संकटापासून आणि शेजारील देशांमध्ये भू-राजकीय संघर्षापासून, पुरवठा साखळीतील सततचे व्यत्यय, असामान्य थंड हवामानामुळे उत्पादन थांबणे आणि देशाचे आर्थिक संकट यांचा समावेश आहे, जसे की यूकेच्या फायनान्शियल टाईम्सनुसार तुर्कीच्या आर्थिक संकटात दिसून येते. द टाईम्सने वृत्त दिले आहे की या वर्षी मार्चमध्ये महागाई ५४% या २० वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली.
या अडचणी असूनही, स्थापित आणि उदयोन्मुख तुर्की डिझाइन प्रतिभेने या हंगामात इस्तंबूल फॅशन वीकमध्ये दृढता आणि आशावाद दाखवला, या हंगामात त्यांची जागतिक उपस्थिती वाढविण्यासाठी आणि सिद्ध करण्यासाठी कार्यक्रमांचे मिश्रण आणि प्रदर्शन धोरणे त्वरित स्वीकारली.
ऑट्टोमन पॅलेस आणि १६० वर्षे जुन्या क्रिमियन चर्चसारख्या ऐतिहासिक ठिकाणी शारीरिक कार्यक्रम वेळापत्रकानुसार परत येतात, ज्यामध्ये परस्परसंवादी डिजिटल ऑफरिंग्ज, तसेच बॉस्फोरस प्वेर्टो गॅलाटावरील नवीन उघडलेल्या प्रदर्शने, पॅनेल चर्चा आणि पॉप-अप्सचा समावेश असतो.
इव्हेंट आयोजक - इस्तंबूल गारमेंट एक्सपोर्टर्स असोसिएशन किंवा İHKİB, तुर्की फॅशन डिझायनर्स असोसिएशन (MTD) आणि इस्तंबूल फॅशन इन्स्टिट्यूट (IMA) - यांनी स्थानिकांना थेट प्रक्षेपण उद्योग सदस्यांद्वारे एक जिव्हाळ्याचा लाइव्ह स्क्रीनिंग अनुभव आणि भेटी प्रदान करण्यासाठी इस्तंबूल सोहो हाऊसशी भागीदारी केली आहे. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षक FWI च्या डिजिटल इव्हेंट्स सेंटरद्वारे ऑनलाइन कनेक्ट होऊ शकतात.
इस्तंबूलमध्ये, हवामान परिस्थितीत सहभागी पुन्हा त्यांच्या समुदायांमध्ये प्रत्यक्ष सामील झाले तेव्हा शारीरिक क्रियाकलापांच्या सक्रियतेत आणि स्क्रीनिंगमध्ये नवीन उर्जेची जाणीव झाली. काही जण अजूनही संकोच करत असताना, एक उबदार भावना निर्माण झाली.
"[आम्हाला] एकत्र असण्याची आठवण येते," असे पुरुषांच्या कपड्यांचे डिझायनर नियाझी एर्दोगान म्हणाले. "ऊर्जा खूप आहे आणि प्रत्येकाला शोमध्ये यायचे आहे."
खाली, BoF त्यांच्या फॅशन वीक कार्यक्रमांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये १० उदयोन्मुख आणि स्थापित डिझायनर्सना भेटते आणि या हंगामात इस्तंबूलमध्ये त्यांच्या मोहिमा आणि ब्रँड धोरणे कशी विकसित झाली आहेत हे जाणून घेते.
सुदी एतुझची स्थापना करण्यापूर्वी शान्सिम अदाली यांनी ब्रुसेल्समध्ये शिक्षण घेतले. डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोनाचे समर्थन करणारी ही डिझायनर आज तिच्या डिजिटल व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे आणि तिचा कापड व्यवसाय कमी करत आहे. ती व्हर्च्युअल रिअॅलिटी मॉडेल्स, डिजिटल कलाकार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियंते तसेच NFT कॅप्सूल संग्रह आणि मर्यादित भौतिक कपडे वापरते.
इस्तंबूलमधील गलाटा जवळील क्रिमिया मेमोरियल चर्चमध्ये शान्सिम अदाली तिचे प्रदर्शन आयोजित करते, जिथे तिचे डिजिटल डिझाईन्स डिजिटल अवतारांवर आधारित आहेत आणि ८ फूट उंच स्क्रीनवर प्रदर्शित केले जातात. कोविड-१९ मुळे तिच्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर, तिने स्पष्ट केले की फॅशन शोमध्ये एकत्र बरेच लोक असणे अजूनही "योग्य वाटत नाही". त्याऐवजी, तिने तिच्या डिजिटल मॉडेल्सचा वापर लहान प्रदर्शन जागांमध्ये केला.
"जुन्या बांधकामाच्या जागेवर डिजिटल प्रदर्शन असणे हा खूप वेगळा अनुभव आहे," तिने BoF ला सांगितले. "मला यातील कॉन्ट्रास्ट खूप आवडतो. सर्वांना या चर्चबद्दल माहिती आहे, पण कोणीही आत जात नाही. नवीन पिढीला ही ठिकाणे अस्तित्वात आहेत हे देखील माहित नाही. म्हणून, मला फक्त तरुण पिढीला आत पहायचे आहे आणि आमच्याकडे ही सुंदर वास्तुकला आहे हे लक्षात ठेवायचे आहे."
डिजिटल शो लाइव्ह ऑपेरा परफॉर्मन्ससोबत असतो आणि गायक आज अदल बनवलेल्या काही मोजक्या शारीरिक पोशाखांपैकी एक परिधान करतो - परंतु बहुतेकदा, सुदी एतुझ डिजिटल फोकस ठेवण्याचा मानस ठेवते.
"माझ्या भविष्यातील योजना माझ्या ब्रँडची कापडाची बाजू लहान ठेवण्याची आहेत कारण मला वाटत नाही की जगाला मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासाठी दुसऱ्या ब्रँडची आवश्यकता आहे. मी डिजिटल प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करतो. माझ्याकडे संगणक अभियंते, डिजिटल कलाकार आणि कपडे कलाकारांची एक टीम आहे. माझी डिझाइन टीम जनरेशन झेड आहे आणि मी त्यांना समजून घेण्याचा, त्यांना पाहण्याचा, त्यांचे ऐकण्याचा प्रयत्न करतो."
२००७ मध्ये मिलानमधील डोमस अकादमीमध्ये सामील होण्यापूर्वी गोके गुंडोगडू ब्रँड मॅनेजमेंटचा अभ्यास करण्यासाठी न्यू यॉर्कला गेले. २०१४ मध्ये त्यांचे महिलांचे कपडे लेबल TAGG - अ‍ॅटिट्यूड गोके गुंडोगडू लाँच करण्यापूर्वी गुंडोगडू यांनी इटलीमध्ये काम केले. स्टॉकिस्टमध्ये लुईसा व्हाया रोमा आणि त्यांची ई-कॉमर्स साइट समाविष्ट आहे, जी महामारी दरम्यान सुरू झाली.
TAGG या हंगामातील संग्रह डिजिटली ऑगमेंटेड म्युझियम प्रदर्शनाच्या स्वरूपात सादर करत आहे: “आम्ही भिंतीवरील लटक्यांमधून बाहेर पडणारे लाईव्ह चित्रपट पाहण्यासाठी QR कोड आणि ऑगमेंटेड रिअॅलिटी वापरतो — स्थिर चित्रांच्या व्हिडिओ आवृत्त्या, अगदी फॅशन शोप्रमाणेच,” गुंडोगडू यांनी BoF ला सांगितले.
"मी अजिबात डिजिटल व्यक्ती नाही," तो म्हणाला, पण महामारीच्या काळात, "आम्ही जे काही करतो ते डिजिटल असते. आम्ही आमची वेबसाइट अधिक सुलभ आणि समजण्यास सोपी बनवतो. आम्ही [घाऊक व्यवस्थापन प्लॅटफॉर्म] मध्ये आहोत. जूरने २०१९ मध्ये संग्रह प्रदर्शित केला आणि अमेरिका, इस्रायल, कतार, कुवेतमध्ये अधिकाधिक नवीन क्लायंट मिळवले."
त्याच्या यशानंतरही, या हंगामात आंतरराष्ट्रीय खात्यांवर TAGG ला उतरवणे आव्हानात्मक ठरले आहे. "आंतरराष्ट्रीय माध्यमे आणि खरेदीदार नेहमीच तुर्कीमध्ये आमच्याकडून काहीतरी पहायचे असतात. मी खरोखर सांस्कृतिक घटक वापरत नाही - माझे सौंदर्य अधिक मिनिमलिस्टिक आहे," तो म्हणाला. परंतु आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी, गुंडोडूने तुर्की राजवाड्यांपासून प्रेरणा घेतली, त्यांच्या वास्तुकला आणि आतील भागांची नक्कल समान रंग, पोत आणि छायचित्रांनी केली.
आर्थिक संकटाचा या हंगामात त्याच्या कलेक्शनवरही परिणाम झाला आहे: “तुर्की लिरा गती गमावत आहे, त्यामुळे सर्वकाही खूप महाग आहे. परदेशातून कापड आयात करणे खूप व्यस्त आहे. सरकार म्हणते की तुम्ही परदेशी कापड उत्पादक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील स्पर्धा वाढवू नये. आयात करण्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त कर भरावा लागेल.” परिणामी, डिझायनर्सनी इटली आणि फ्रान्समधून आयात केलेल्या कापडांमध्ये स्थानिक पातळीवर मिळवलेले कापड मिसळले.
क्रिएटिव्ह डायरेक्टर याकूप बिसर यांनी तुर्की डिझाईन उद्योगात ३० वर्षे काम केल्यानंतर २०१९ मध्ये त्यांचा ब्रँड Y Plus, एक युनिसेक्स ब्रँड लाँच केला. Y Plus ने फेब्रुवारी २०२० मध्ये लंडन फॅशन वीकमध्ये पदार्पण केले.
याकूप बायसरच्या शरद/हिवाळी २२-२३ संग्रहाचा डिजिटल संग्रह "अज्ञात कीबोर्ड नायक आणि क्रिप्टो-अराजकतावादी विचारसरणीचे त्यांचे रक्षक" यांच्यापासून प्रेरित आहे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर राजकीय स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याचा संदेश देतो.
"मला काही काळासाठी [प्रदर्शन] सुरू ठेवायचे आहे," त्याने BoF ला सांगितले. "आम्ही पूर्वी केल्याप्रमाणे, फॅशन वीकमध्ये खरेदीदारांना एकत्र आणणे खूप वेळखाऊ आणि आर्थिकदृष्ट्या कठीण आहे. आता आम्ही डिजिटल प्रेझेंटेशनच्या मदतीने एकाच वेळी जगातील सर्व भागांपर्यंत पोहोचू शकतो."
तंत्रज्ञानाच्या पलीकडे, पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांवर मात करण्यासाठी बायसर स्थानिक उत्पादनाचा वापर करत आहे - आणि असे करताना, अधिक शाश्वत पद्धती प्रदान करण्याची आशा आहे. "आम्हाला प्रवास निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे आणि आता आम्ही [जागतिक क्षेत्रात] युद्धात आहोत, त्यामुळे त्यामुळे निर्माण होणारी मालवाहतुकीची समस्या आमच्या संपूर्ण व्यापारावर परिणाम करते. [...] स्थानिक उत्पादनासह काम करून, आम्ही खात्री करतो की आमचे [नोकरी] [अधिक] शाश्वत आहेत आणि [आम्ही] आमचे कार्बन फूटप्रिंट कमी केले आहे."
एसे आणि आयसे एगे यांनी १९९२ मध्ये त्यांचा ब्रँड डाइस कायेक लाँच केला. पूर्वी पॅरिसमध्ये उत्पादित केलेला हा ब्रँड १९९४ मध्ये फेडरेशन फ्रँकेझ डे ला कॉउचरमध्ये सामील झाला आणि २०१३ मध्ये त्याला जमील पारितोषिक III, इस्लामिक परंपरांनी प्रेरित समकालीन कला आणि डिझाइनसाठी आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ब्रँडने अलीकडेच आपला स्टुडिओ इस्तंबूलला स्थलांतरित केला आहे आणि जगभरात त्याचे ९० डीलर्स आहेत.
"डाइस कायेकच्या बहिणी एस आणि आयसे एगे यांनी या हंगामात फॅशन व्हिडिओमध्ये त्यांचा संग्रह प्रदर्शित केला आहे - एक डिजिटल स्वरूप ज्याची त्यांना आता ओळख आहे, २०१३ पासून फॅशन चित्रपट बनवत आहेत. ते उघडा आणि त्यावर परत जा. त्याचे अधिक मूल्य आहे. १० किंवा १२ वर्षांत, तुम्ही ते पुन्हा पाहू शकता. आम्हाला त्याची विविधता आवडते," एसेने BoF ला सांगितले.
आज, डाइस कायेक युरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व आणि चीनमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विक्री करते. पॅरिसमधील त्यांच्या स्टोअरद्वारे, त्यांनी तुर्की रीतिरिवाजांचा अनुभवात्मक किरकोळ धोरण म्हणून वापर करून ग्राहकांच्या स्टोअरमधील अनुभवात फरक केला. "तुम्ही या मोठ्या ब्रँडशी कुठेही स्पर्धा करू शकत नाही आणि तसे करण्याचा काही उपयोग नाही," असे आयसे म्हणाले, ज्यांनी सांगितले की ब्रँड या वर्षी लंडनमध्ये आणखी एक स्टोअर उघडण्याची योजना आखत आहे.
इस्तंबूलला जाण्यापूर्वी या बहिणी पूर्वी पॅरिसमधून त्यांचा व्यवसाय चालवत होत्या, जिथे त्यांचा स्टुडिओ ब्यूमोंटीच्या शोरूमशी जोडलेला आहे. डाइस कायेक यांनी त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे आत्मसात केला आणि उत्पादन अधिक फायदेशीर झाले, "जे आम्ही दुसऱ्या कारखान्यात उत्पादन करत असताना करू शकलो नाही." उत्पादन घरात आणून, बहिणींना अशीही आशा होती की तुर्की कारागिरीला त्यांच्या संग्रहात पाठिंबा मिळेल आणि ती राखली जाईल.
नियाझी एर्दोगान हे इस्तंबूल फॅशन वीक २००९ चे संस्थापक डिझायनर आणि तुर्की फॅशन डिझायनर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि इस्तंबूल फॅशन अकादमीचे व्याख्याते आहेत. पुरूषांच्या कपड्यांच्या श्रेणीव्यतिरिक्त, त्यांनी २०१४ मध्ये अॅक्सेसरीज ब्रँड NIYO ची स्थापना केली आणि त्याच वर्षी युरोपियन संग्रहालय पुरस्कार जिंकला.
नियाझी एर्दोगान यांनी या हंगामात त्यांचे पुरूषांच्या कपड्यांचे कलेक्शन डिजिटल पद्धतीने सादर केले: "आपण सर्वजण आता डिजिटल पद्धतीने तयार करत आहोत - आम्ही मेटाव्हर्स किंवा एनएफटीमध्ये दाखवतो. आम्ही कलेक्शन डिजिटल आणि भौतिकदृष्ट्या दोन्ही दिशेने विकतो. आम्हाला दोघांच्या भविष्यासाठी तयारी करायची आहे," असे त्यांनी बीओएफला सांगितले.
तथापि, पुढच्या हंगामासाठी, तो म्हणाला, "मला वाटते की आपल्याला एक शारीरिक शो करावा लागेल. फॅशन ही समाज आणि भावनांबद्दल आहे आणि लोकांना एकत्र राहायला आवडते. सर्जनशील लोकांसाठी, आपल्याला हे आवश्यक आहे."
साथीच्या काळात, ब्रँडने एक ऑनलाइन स्टोअर तयार केले आणि साथीच्या काळात ग्राहकांच्या मागणीत बदल लक्षात घेऊन त्यांचे कलेक्शन "चांगले विकले जाणारे" ऑनलाइन बनवले. या ग्राहक वर्गातही त्यांनी बदल पाहिला: "माझे पुरूषांचे कपडे महिलांनाही विकले जात आहेत, म्हणून त्यांना कोणत्याही सीमा नाहीत."
आयएमएमध्ये व्याख्याता म्हणून, एर्दोगान पुढील पिढीकडून सतत शिकत असतात. "अल्फासारख्या पिढीसाठी, जर तुम्ही फॅशनमध्ये असाल तर तुम्हाला त्यांना समजून घ्यावे लागेल. माझे ध्येय त्यांच्या गरजा समजून घेणे, शाश्वतता, डिजिटल, रंग, कट आणि आकार याबद्दल धोरणात्मक असणे आहे - आपल्याला त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी काम करावे लागेल."
इस्टिटुटो मारांगोनी पदवीधर असलेल्या निहान पेकर यांनी २०१२ मध्ये त्यांचे नाव असलेले लेबल लाँच करण्यापूर्वी फ्रँकी मोरेलो, कोल्मार आणि फुर्ला सारख्या कंपन्यांसाठी काम केले, त्यांनी रेडी-टू-वेअर, ब्राइडल आणि कॉउचर कलेक्शन डिझाइन केले. तिने लंडन, पॅरिस आणि मिलान फॅशन वीक्समध्ये प्रदर्शन केले आहे.
या हंगामात ब्रँडचा १० वा वर्धापन दिन साजरा करताना, निहान पेकर यांनी सिरागन पॅलेस येथे फॅशन शो आयोजित केला होता, जो पूर्वीचा ऑट्टोमन राजवाडा होता जो बॉस्फोरसच्या दिशेने असलेल्या हॉटेलमधून रूपांतरित झाला होता. "मी फक्त स्वप्नात पाहू शकतो अशा ठिकाणी संग्रह दाखवणे माझ्यासाठी महत्त्वाचे होते," पेकर यांनी BoF ला सांगितले. "दहा वर्षांनंतर, मला असे वाटते की मी अधिक मुक्तपणे उड्डाण करू शकतो आणि माझ्या मर्यादा ओलांडू शकतो."
"माझ्या देशात स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी मला थोडा वेळ लागला," असे पेकर म्हणाली, जी या हंगामात तिच्या मागील संग्रहातील डिझाइन परिधान केलेल्या तुर्की सेलिब्रिटींसह आघाडीवर बसली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, "गोष्टी योग्य ठिकाणी सुरू आहेत," ती म्हणाली, मध्य पूर्वेमध्ये वाढत्या प्रभावासह.
"सर्व तुर्की डिझायनर्सना वेळोवेळी आपल्या प्रदेशातील आव्हानांचा विचार करावा लागतो. खरे सांगायचे तर, एक देश म्हणून, आपल्याला मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यामुळे आपण सर्वजण गती गमावून बसतो. माझे लक्ष आता माझ्या रेडी-टू-वेअर आणि हॉट कॉउचर कलेक्शनद्वारे एक नवीन प्रकारचे वेअरेबल, मॅन्युफॅक्चरेबल एलिगन्स तयार करण्यावर आहे."
२०१४ मध्ये इस्तंबूल फॅशन इन्स्टिट्यूटमधून पदवी घेतल्यानंतर, अक्युझने मिलानमधील मारांगोनी अकादमीमध्ये मेन्सवेअर डिझाइनमध्ये पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले. २०१६ मध्ये तुर्कीला परतण्यापूर्वी आणि २०१८ मध्ये तिचे मेन्सवेअर लेबल लाँच करण्यापूर्वी तिने एर्मेनेगिल्डो झेग्ना आणि कॉस्च्युम नॅशनलसाठी काम केले.
सीझनच्या सहाव्या शोमध्ये, सेलेन अक्युझने एक चित्रपट बनवला जो इस्तंबूलमधील सोहो हाऊस आणि ऑनलाइन प्रदर्शित झाला: "हा एक चित्रपट आहे, म्हणून तो खरोखर फॅशन शो नाही, परंतु मला वाटते की तो अजूनही काम करतो. तसेच भावनिक देखील."
एक लहान कस्टम व्यवसाय म्हणून, अक्युझ हळूहळू एक लहान आंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार तयार करत आहे, ज्याचे ग्राहक आता अमेरिका, रोमानिया आणि अल्बेनियामध्ये आहेत. "मला नेहमीच यात सहभागी व्हायचे नाही, पण हळूहळू, टप्प्याटप्प्याने आणि मोजमापाने दृष्टिकोन घ्यायचा आहे," ती म्हणाली. "आम्ही माझ्या जेवणाच्या टेबलावर सर्वकाही तयार करतो. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत नाही. मी जवळजवळ सर्वकाही हाताने करते" - चालू डिझाइन सरावाला प्रोत्साहन देण्यासाठी टी-शर्ट, टोप्या, अॅक्सेसरीज आणि "पॅच, उरलेल्या" पिशव्या बनवणे समाविष्ट आहे.
"मोठ्या उत्पादकांसोबत काम करण्याऐवजी, मी माझ्या ब्रँडला पाठिंबा देण्यासाठी लहान स्थानिक शिंपी शोधत आहे, परंतु पात्र उमेदवार शोधणे कठीण झाले आहे. पारंपारिक तंत्रे वापरणारे कारागीर शोधणे कठीण आहे - पुढच्या पिढीतील कामगारांचा वापर मर्यादित आहे.
गोखान यावाश यांनी २०१२ मध्ये डीईयू फाइन आर्ट्स टेक्सटाईल अँड फॅशन डिझाईनमधून पदवी प्राप्त केली आणि २०१७ मध्ये स्वतःचे स्ट्रीट मेन्सवेअर लेबल लाँच करण्यापूर्वी त्यांनी आयएमएमध्ये शिक्षण घेतले. हा ब्रँड सध्या डीएचएल सारख्या कंपन्यांसोबत काम करत आहे.
या हंगामात, गोखान यावाश एक छोटा व्हिडिओ आणि एक फॅशन शो सादर करत आहेत - तीन वर्षांत त्यांचा हा पहिलाच कार्यक्रम. "आम्हाला खरोखर त्याची आठवण येते - लोकांशी पुन्हा बोलण्याची वेळ आली आहे. आम्हाला शारीरिक फॅशन शो करत राहायचे आहेत कारण इंस्टाग्रामवर संवाद साधणे कठीण होत चालले आहे. ते समोरासमोर भेटणे आणि लोकांकडून ऐकणे याबद्दल अधिक आहे," डिझायनर म्हणतात.
ब्रँड त्याची उत्पादन संकल्पना अपडेट करत आहे. "आम्ही अस्सल लेदर आणि अस्सल लेदर वापरणे बंद केले आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी स्पष्ट केले की संग्रहाचे पहिले तीन लूक पूर्वीच्या संग्रहात बनवलेल्या स्कार्फपासून बनवलेले होते. पर्यावरणीय धर्मादाय संस्थांना विकण्यासाठी रेनकोट डिझाइन करण्यासाठी यावा डीएचएलसोबत सहयोग करणार आहे.
ब्रँडसाठी शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित करणे आव्हानात्मक ठरले आहे, पहिला अडथळा म्हणजे पुरवठादारांकडून अधिक बाजरीचे कापड शोधणे. "तुम्हाला तुमच्या पुरवठादारांकडून किमान १५ मीटर कापड ऑर्डर करावे लागेल आणि ते आमच्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे." त्यांच्यासमोरील दुसरे आव्हान म्हणजे पुरुषांचे कपडे विकण्यासाठी तुर्कीमध्ये एक स्टोअर उघडणे, तर स्थानिक खरेदीदार तुर्कीतील महिलांचे कपडे डिझाइन विभागावर लक्ष केंद्रित करतात. तरीही, ब्रँड त्यांच्या वेबसाइट आणि कॅनडा आणि लंडनमधील आंतरराष्ट्रीय स्टोअरद्वारे विक्री करत असताना, त्यांचे पुढील लक्ष आशियावर आहे - विशेषतः कोरिया आणि चीनवर.
वेअरेबल आर्ट ब्रँड बाशाकची स्थापना २०१४ मध्ये बासक कॅन्केस यांनी केली होती. हा ब्रँड त्याच्या कलाकृतींसह स्विमवेअर आणि किमोनोची थीम विकतो.
"सामान्यत: मी घालण्यायोग्य कलाकृतींसह परफॉर्मन्स आर्ट कोलॅबोरेशन करते," इस्तंबूलमधील सोहो हाऊस येथे ४५ मिनिटांच्या माहितीपट प्रदर्शनात तिचा नवीनतम संग्रह सादर केल्यानंतर क्रिएटिव्ह डायरेक्टर बासक कॅन्केस यांनी BoF ला सांगितले.
हे प्रदर्शन पेरू आणि कोलंबियाच्या कारागिरांसोबत काम करण्यासाठी तिच्या प्रवासाची, अनाटोलियन नमुने आणि चिन्हे स्वीकारण्याची आणि "त्यांना अनाटोलियन [प्रिंट्स] बद्दल कसे वाटले ते विचारण्याची" कहाणी सांगते. शमनवादाच्या सामायिक सांस्कृतिक वारशावर आधारित, ही मालिका आशियाई तुर्की अनातोलिया आणि दक्षिण अमेरिकन देशांमधील सामान्य हस्तकला पद्धतींचा शोध घेते.
"या संग्रहातील सुमारे ६० टक्के वस्तू फक्त एकाच तुकड्यातून बनवल्या आहेत, त्या सर्व पेरू आणि अनातोलियातील महिलांनी हाताने विणलेल्या आहेत," ती म्हणते.
कॅन्केस तुर्कीमधील कला संग्राहकांना वस्तू विकते आणि काही क्लायंटनी तिच्या कामातून संग्रहालय संग्रह बनवावेत अशी तिची इच्छा आहे. ती स्पष्ट करते की तिला "जागतिक ब्रँड बनण्यात रस नाही कारण जागतिक आणि शाश्वत ब्रँड बनणे कठीण आहे. मला स्विमसूट किंवा किमोनो व्यतिरिक्त 10 कलाकृतींचा कोणताही संग्रह करायचा नाही. हा एक संपूर्ण संकल्पनात्मक, परिवर्तनीय कला संग्रह आहे जो आम्ही NFT वर देखील ठेवू. मी स्वतःला एक कलाकार म्हणून पाहतो, फॅशन डिझायनर म्हणून नाही."
कर्मा कलेक्टिव्ह हे २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या इस्तंबूल मोडा अकादमीच्या उदयोन्मुख प्रतिभेचे प्रतिनिधित्व करते. ही अकादमी फॅशन डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन विकास, फॅशन व्यवस्थापन आणि फॅशन कम्युनिकेशन आणि मीडिया या विषयांमध्ये पदव्या देते.
"माझी मुख्य समस्या हवामानाची आहे, कारण गेल्या दोन आठवड्यांपासून बर्फवृष्टी होत आहे, त्यामुळे आम्हाला पुरवठा साखळी आणि कापडांच्या सोर्सिंगमध्येही खूप समस्या आहेत," हकलमाझ यांनी BoF ला सांगितले. तिने तिच्या लेबल अल्टर इगोसाठी फक्त दोन आठवड्यात हा संग्रह तयार केला, जो कर्मा कलेक्टिव्हचा भाग म्हणून सादर केला गेला होता आणि फॅशन हाऊस नॉक्टर्नसाठी देखील डिझाइन केला होता.
हकालमाझ आता तिच्या उत्पादन प्रक्रियेला पाठिंबा देण्यासाठी तांत्रिक उपायांचा वापर करत नाही, ती म्हणते: "मला तंत्रज्ञानाचा वापर आवडत नाही आणि शक्य तितके त्यापासून दूर राहणे आवडते कारण मी भूतकाळाशी संपर्कात राहण्यासाठी हस्तकला करणे पसंत करते."