Berita dan Akhbar

Musim ini, industri fesyen Turki telah menghadapi pelbagai cabaran, mulai daripada krisis Covid-19 yang berterusan dan konflik geopolitik di negara jiran, kepada gangguan rantaian bekalan yang berterusan, cuaca sejuk luar biasa yang menghentikan pengeluaran dan krisis ekonomi negara, seperti yang dilihat dalam krisis kewangan Turki menurut Financial Times UK. The Times melaporkan bahawa inflasi mencecah paras tertinggi 20 tahun sebanyak 54% pada Mac tahun ini.
Di sebalik halangan ini, bakat reka bentuk Turki yang mapan dan muncul menunjukkan ketabahan dan keyakinan di Minggu Fesyen Istanbul musim ini, dengan cepat mengguna pakai gabungan acara dan mempamerkan strategi untuk mengembangkan dan membuktikan kehadiran global mereka musim ini.
Persembahan fizikal di tempat bersejarah seperti istana Uthmaniyyah dan gereja Crimea yang berusia 160 tahun kembali ke jadual, diselangi dengan tawaran digital interaktif, serta pameran yang baru dibuka, perbincangan panel dan pop timbul di Bosphorus Puerto Galata.
Penganjur acara – Persatuan Pengeksport Pakaian Istanbul atau İHKİB, Persatuan Pereka Fesyen Turki (MTD) dan Institut Fesyen Istanbul (IMA) – telah bekerjasama dengan Istanbul Soho House untuk menyediakan penduduk tempatan pengalaman tayangan langsung yang intim dan lawatan melalui ahli industri siaran langsung. Khalayak antarabangsa kemudiannya boleh berhubung dalam talian melalui Pusat Acara Digital FWI.
Di Istanbul, terdapat rasa tenaga baharu yang ketara dalam pengaktifan dan penyaringan aktiviti fizikal ketika para peserta menyertai komuniti mereka secara peribadi sekali lagi dalam keadaan iklim. Walaupun ada yang masih teragak-agak, perasaan hangat muncul.
“[Kami] rindu untuk bersama-sama,” kata pereka pakaian lelaki Niyazi Erdoğan.” Tenaga yang tinggi dan semua orang mahu berada di pameran itu.”
Di bawah, BoF bertemu 10 pereka baru muncul dan terkenal di acara dan acara Minggu Fesyen mereka untuk mengetahui cara kempen dan strategi jenama mereka telah berkembang di Istanbul musim ini.
Şansım Adalı belajar di Brussels sebelum mengasaskan Sudi Etuz. Pereka bentuk, yang memperjuangkan pendekatan mengutamakan digital, lebih menumpukan pada perniagaan digitalnya hari ini dan mengecilkan perniagaan tekstilnya. Dia menggunakan model realiti maya, artis digital dan jurutera kecerdasan buatan, serta koleksi kapsul NFT dan pakaian fizikal terhad.
Şansım Adalı menganjurkan pamerannya di Gereja Memorial Crimea berhampiran Galata di Istanbul, di mana reka bentuk digitalnya dimodelkan pada avatar digital dan dipaparkan pada skrin setinggi 8 kaki. Selepas kehilangan bapanya akibat Covid-19, dia menjelaskan bahawa masih "rasa tidak sesuai" untuk mempunyai ramai orang dalam pertunjukan fesyen bersama-sama.
"Ia adalah satu pengalaman yang sangat berbeza, mengadakan pameran digital di tapak pembinaan lama," katanya kepada BoF."Saya suka kontrasnya. Semua orang tahu tentang gereja ini, tetapi tiada siapa yang masuk. Generasi baharu tidak tahu pun tempat ini wujud. Jadi, saya hanya mahu melihat generasi muda di dalam dan ingat kita mempunyai seni bina yang cantik ini."
Pertunjukan digital mengiringi persembahan opera secara langsung, dan penyanyi itu memakai salah satu daripada beberapa pakaian fizikal yang dibuat Adal hari ini — tetapi kebanyakannya, Sudi Etuz berhasrat untuk mengekalkan fokus digital.
"Rancangan masa depan saya hanyalah untuk memastikan bahagian tekstil jenama saya kecil kerana saya tidak fikir dunia memerlukan jenama lain untuk pengeluaran besar-besaran. Saya menumpukan pada projek digital. Saya mempunyai pasukan jurutera komputer, artis digital dan pasukan artis pakaian. Pasukan reka bentuk saya ialah Gen Z, dan saya cuba memahaminya, menontonnya, mendengarnya."
Gökay Gündoğdu berpindah ke New York untuk mempelajari pengurusan jenama sebelum menyertai Akademi Domus di Milan pada 2007. Gündoğdu bekerja di Itali sebelum melancarkan label pakaian wanitanya TAGG pada 2014 – Sikap Gökay Gündoğdu.Stokis termasuk Luisa Via Roma dan tapak e-dagangnya, yang dilancarkan semasa wabak itu.
TAGG mempersembahkan koleksi musim ini dalam bentuk pameran muzium yang ditambah secara digital: "Kami menggunakan kod QR dan realiti tambahan untuk menonton filem langsung yang dikeluarkan daripada hiasan dinding — versi video gambar pegun, sama seperti pertunjukan fesyen," kata Gündoğdu kepada BoF.
"Saya bukan orang digital sama sekali," katanya, tetapi semasa pandemik, "semua yang kami lakukan adalah digital. Kami menjadikan laman web kami lebih mudah diakses dan lebih mudah difahami. Kami berada dalam [platform pengurusan borong] Joor mempamerkan koleksi pada 2019 dan memperoleh pelanggan baharu dan baharu di AS, Israel, Qatar, Kuwait."
Di sebalik kejayaannya, mendarat TAGG di akaun antarabangsa musim ini terbukti mencabar."Media antarabangsa dan pembeli sentiasa mahu melihat sesuatu daripada kami di Turki. Saya tidak benar-benar menggunakan unsur budaya - estetika saya lebih minimalis," katanya. Tetapi untuk menarik perhatian penonton antarabangsa, Gündodu mendapat inspirasi daripada istana Turki, meniru seni bina, tekstur dan bahagian dalam yang sama.
Krisis ekonomi juga telah menjejaskan koleksinya musim ini: "Lira Turki kehilangan momentum, jadi semuanya sangat mahal. Mengimport fabrik dari luar negara sedang sibuk. Kerajaan berkata anda tidak seharusnya menolak persaingan antara pengeluar fabrik asing dan pasaran domestik. Anda perlu Membayar cukai tambahan untuk mengimport." Hasilnya, pereka mencampurkan fabrik sumber tempatan dengan yang diimport dari Itali dan Perancis.
Pengarah Kreatif Yakup Bicer melancarkan jenamanya Y Plus, jenama uniseks, pada 2019 selepas 30 tahun dalam industri reka bentuk Turki. Y Plus memulakan kerjayanya di Minggu Fesyen London pada Februari 2020.
Koleksi digital koleksi Musim Gugur/Musim Sejuk 22-23 Yakup Bicer diilhamkan oleh “wira papan kekunci tanpa nama dan pembela ideologi kripto-anarkis mereka” dan menyampaikan mesej melindungi kebebasan politik di platform media sosial.
"Saya mahu terus [menunjukkan] buat sementara waktu," katanya kepada BoF. "Seperti yang telah kami lakukan pada masa lalu, membawa pembeli bersama semasa minggu fesyen adalah sangat memakan masa dan membebankan kewangan. Kini kami boleh menjangkau semua bahagian dunia pada masa yang sama dengan satu sentuhan butang dengan persembahan digital."
Di luar teknologi, Bicer memanfaatkan pengeluaran tempatan untuk mengatasi gangguan rantaian bekalan — dan dengan berbuat demikian, berharap dapat menyampaikan lebih banyak amalan yang mampan."Kami menghadapi sekatan perjalanan dan kini kami sedang berperang [di rantau dunia], jadi isu pengangkutan yang ditimbulkannya memberi kesan kepada keseluruhan perdagangan kami. [...] Dengan bekerja dengan pengeluaran tempatan, kami memastikan [pekerjaan] kami mampan, dan [lebih banyak] karbon kami dikurangkan.
Ece dan Ayse Ege melancarkan jenama mereka Dice Kayek pada tahun 1992. Sebelum ini dihasilkan di Paris, jenama itu menyertai Fédération Française de la Couture pada tahun 1994 dan telah dianugerahkan Hadiah Jameel III, sebuah anugerah antarabangsa untuk seni kontemporari dan reka bentuk yang diilhamkan oleh tradisi Islam, pada tahun 2013. Jenama itu baru-baru ini menempatkan pengedarnya di Istanbul.0 baru-baru ini.
Adik-beradik Dice Kayek, Ece dan Ayse Ege telah mempamerkan koleksi mereka dalam video fesyen musim ini – format digital yang kini mereka kenali, telah membuat filem fesyen sejak 2013. Buka dan kembali kepadanya. Ia lebih bernilai. Dalam 10 atau 12 tahun, anda boleh menontonnya semula. Kami lebih suka variasinya,” kata Ece kepada BoF.
Hari ini, Dice Kayek menjual di peringkat antarabangsa di Eropah, AS, Timur Tengah dan China. Melalui kedai mereka di Paris, mereka membezakan pengalaman dalam kedai pengguna dengan menggunakan kastam Turki sebagai strategi peruncitan yang berpengalaman.” Anda tidak boleh bersaing dengan jenama besar ini di mana-mana sahaja, dan tidak ada gunanya berbuat demikian,” kata Ayse, yang berkata jenama itu merancang untuk membuka kedai lain di London tahun ini.
Adik beradik itu sebelum ini menjalankan perniagaan mereka dari Paris sebelum berpindah ke Istanbul, di mana studio mereka terletak di bilik pameran Beaumonti. Dice Kayek menghayati sepenuhnya perniagaan mereka dan menyaksikan pengeluaran menjadi lebih menguntungkan, "sesuatu yang tidak dapat kami lakukan apabila kami menghasilkan di kilang lain." Dalam membawakan pengeluaran secara dalaman, adik-beradik juga berharap ketukangan Turki disokong dan dikekalkan dalam koleksinya.
Niyazi Erdoğan ialah pereka pengasas Minggu Fesyen Istanbul 2009 dan Naib Presiden Persatuan Pereka Fesyen Turki, dan pensyarah di Akademi Fesyen Istanbul. Selain barisan pakaian lelaki, beliau mengasaskan jenama aksesori NIYO pada 2014 dan memenangi Anugerah Muzium Eropah pada tahun yang sama.
Niyazi Erdoğan mempersembahkan koleksi pakaian lelakinya secara digital musim ini: "Kami semua mencipta secara digital sekarang - kami tunjukkan dalam Metaverse atau NFT. Kami menjual koleksi itu secara digital dan fizikal, pergi ke kedua-dua arah. Kami mahu bersedia untuk masa depan kedua-duanya," katanya kepada BoF.
Walau bagaimanapun, untuk musim depan, dia berkata, "Saya fikir kita perlu mengadakan persembahan fizikal. Fesyen adalah mengenai masyarakat dan perasaan, dan orang suka bersama. Bagi orang kreatif, kita memerlukan ini."
Semasa pandemik, jenama itu mencipta kedai dalam talian dan menukar koleksi mereka menjadi "lebih laris" dalam talian, dengan mengambil kira perubahan dalam permintaan pengguna semasa wabak itu. Dia juga menyedari perubahan dalam pangkalan pengguna ini: "Saya melihat pakaian lelaki saya juga dijual kepada wanita, jadi tiada sempadan."
Sebagai pensyarah di IMA, Erdogan sentiasa belajar daripada generasi akan datang. "Untuk generasi seperti Alpha, jika anda dalam fesyen, anda perlu memahami mereka. Visi saya adalah untuk memahami keperluan mereka, untuk menjadi strategik tentang kemampanan, digital, warna, potongan dan bentuk — kita perlu bekerjasama dengan Mereka berinteraksi."
Lulusan Istituto Marangoni, Nihan Peker bekerja untuk syarikat seperti Frankie Morello, Colmar dan Furla sebelum melancarkan label senamanya pada 2012, mereka bentuk koleksi sedia untuk dipakai, pengantin dan couture. Dia telah mempamerkan di London, Paris dan Milan Fashion Weeks.
Meraikan ulang tahun ke-10 jenama itu musim ini, Nihan Peker mengadakan pertunjukan fesyen di Istana Çırağan, bekas istana Uthmaniyyah yang diubah suai dari hotel yang menghadap ke Bosphorus."Adalah penting bagi saya untuk menunjukkan koleksi di tempat yang saya hanya impikan," kata Peker kepada BoF."Sepuluh tahun kemudian, saya rasa saya boleh terbang dengan lebih bebas dan melebihi had saya."
“Saya mengambil sedikit masa untuk membuktikan diri saya di negara saya,” tambah Peker, yang duduk di barisan hadapan musim ini dengan selebriti Turki memakai rekaan daripada koleksinya sebelum ini. Di peringkat antarabangsa, “semuanya berjalan di tempat yang betul,” katanya, dengan pengaruh yang semakin meningkat di Timur Tengah.
"Semua pereka Turki perlu memikirkan cabaran rantau kita dari semasa ke semasa. Terus terang, sebagai sebuah negara, kita perlu menangani isu sosial dan politik yang lebih besar, jadi kita semua kehilangan momentum juga. Fokus saya sekarang adalah melalui koleksi The ready-to-wear dan haute couture saya mencipta jenis baharu keanggunan boleh pakai dan boleh dibuat."
Selepas menamatkan pengajian dari Institut Fesyen Istanbul pada 2014, Akyuz belajar untuk ijazah sarjana dalam Reka Bentuk Pakaian Lelaki di Akademi Marangoni di Milan. Dia bekerja untuk Ermenegildo Zegna dan Costume National sebelum kembali ke Turki pada 2016 dan melancarkan label pakaian lelakinya pada 2018.
Dalam rancangan keenam musim ini, Selen Akyuz membuat filem yang ditayangkan di Soho House di Istanbul dan dalam talian: "Ia filem, jadi ia bukan pertunjukan fesyen, tetapi saya fikir ia masih berkesan. Juga emosi."
Sebagai perniagaan tersuai yang kecil, Akyuz perlahan-lahan membina pangkalan pelanggan antarabangsa yang kecil, dengan pelanggan kini berada di AS, Romania dan Albania."Saya tidak mahu melompat sepanjang masa, tetapi perlahan-lahan, langkah demi langkah, dan ambil pendekatan yang terukur," katanya."Kami menghasilkan segala-galanya di meja makan saya. Tiada pengeluaran besar-besaran. Saya melakukan hampir segala-galanya dengan tangan" – termasuk membuat kemeja-t, topi, aksesori, dan sebagainya.
Pendekatan yang diperkecilkan ini meluas kepada rakan kongsi pengeluarannya."Daripada bekerja dengan pengeluar besar, saya telah mencari tukang jahit tempatan yang lebih kecil untuk menyokong jenama saya, tetapi sukar untuk mencari calon yang layak. Artisan yang menggunakan teknik tradisional sukar dicari – pengambilan pekerja generasi akan datang terhad.
Gökhan Yavaş lulus dari DEU Seni Halus Tekstil dan Reka Bentuk Fesyen pada tahun 2012 dan belajar di IMA sebelum melancarkan label pakaian lelaki jalanannya sendiri pada tahun 2017. Jenama itu kini bekerjasama dengan syarikat seperti DHL.
Musim ini, Gökhan Yavaş mempersembahkan video pendek dan pertunjukan fesyen - yang pertama dalam tempoh tiga tahun. "Kami sangat merinduinya - sudah tiba masanya untuk bercakap dengan orang ramai lagi. Kami mahu terus melakukan pertunjukan fesyen fizikal kerana di Instagram, ia semakin sukar dan sukar untuk berkomunikasi. Ini lebih kepada bertemu dan mendengar orang secara bersemuka," kata pereka.
Jenama itu sedang mengemas kini konsep pengeluarannya.”Kami telah berhenti menggunakan kulit tulen dan kulit tulen,” jelasnya sambil menjelaskan bahawa tiga penampilan pertama koleksi itu disatukan daripada selendang yang dibuat dalam koleksi terdahulu.Yavaş juga akan bekerjasama dengan DHL untuk mereka bentuk baju hujan untuk dijual kepada badan amal alam sekitar.
Tumpuan kemampanan telah terbukti mencabar bagi jenama, dengan halangan pertama ialah mencari lebih banyak fabrik bijirin daripada pembekal. "Anda perlu memesan sekurang-kurangnya 15 meter fabrik daripada pembekal anda, dan itulah cabaran terbesar bagi kami." Cabaran kedua yang mereka hadapi ialah membuka kedai di Turki untuk menjual pakaian lelaki, manakala pembeli tempatan menumpukan pada bahagian reka bentuk pakaian wanita Turki. Namun, sementara jenama itu menjual melalui laman web dan kedai antarabangsa mereka di Kanada dan London, tumpuan mereka seterusnya ialah Asia - khususnya Korea dan China.
Jenama seni boleh pakai Bashaques diasaskan pada 2014 oleh Başak Cankeş. Jenama ini menjual pakaian renang dan kimono bertemakan karya seninya.
“Biasanya, saya melakukan kolaborasi seni persembahan dengan karya seni boleh pakai,” pengarah kreatif Başak Cankeş memberitahu BoF sejurus selepas mempersembahkan koleksi terbarunya dalam tayangan dokumentari selama 45 minit di Soho House di Istanbul.
Pameran itu menceritakan kisah perjalanannya ke Peru dan Colombia untuk bekerja dengan tukang-tukang mereka, mengamalkan corak dan simbol Anatolia, dan "bertanya kepada mereka perasaan mereka tentang [cetakan] Anatolia". Dengan menggunakan warisan budaya dukun yang dikongsi, siri ini meneroka amalan kraf biasa antara Anatolia Turki Asia dan negara-negara Amerika Selatan.
"Kira-kira 60 peratus daripada koleksi itu hanyalah sehelai, semuanya ditenun tangan oleh wanita di Peru dan Anatolia," katanya.
Cankeş menjual kepada pengumpul seni di Turki dan mahu beberapa pelanggan membuat koleksi muzium daripada kerjanya, menjelaskan bahawa dia "tidak berminat untuk menjadi jenama global kerana sukar untuk menjadi jenama global dan mampan. Saya bahkan tidak mahu melakukan apa-apa koleksi 10 helai selain pakaian renang atau kimono. Ia adalah koleksi seni yang berkonsepkan dan boleh berubah yang kita lihat sebagai seorang artis dan juga bukan seorang artis.
Karma Collective mewakili bakat baru Akademi Moda Istanbul, yang ditubuhkan pada 2007, menawarkan ijazah dalam Reka Bentuk Fesyen, Teknologi dan Pembangunan Produk, Pengurusan Fesyen, serta Komunikasi dan Media Fesyen.
"Masalah utama yang saya hadapi ialah keadaan cuaca, kerana salji turun sejak dua minggu lalu, jadi kami juga menghadapi banyak masalah dengan rantaian bekalan dan penyumberan fabrik," kata Hakalmaz kepada BoF. Dia mencipta koleksi itu dalam masa dua minggu sahaja untuk labelnya Alter Ego, yang dipersembahkan sebagai sebahagian daripada kolektif Karma, dan juga direka untuk rumah fesyen Nocturne.
Hakalmaz juga tidak lagi menggunakan penyelesaian teknologi untuk menyokong proses pengeluarannya, berkata: "Saya tidak suka menggunakan teknologi dan seboleh-bolehnya menjauhinya kerana saya lebih suka membuat kraf tangan untuk terus berhubung dengan masa lalu."