समाचार र प्रेस

यस सिजनमा, टर्कीको फेसन उद्योगले छिमेकी देशहरूमा चलिरहेको कोभिड-१९ संकट र भूराजनीतिक द्वन्द्वदेखि लिएर चलिरहेको आपूर्ति शृङ्खला अवरोध, असामान्य रूपमा चिसो मौसमका कारण उत्पादन रोकिने र देशको आर्थिक संकट जस्ता धेरै चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, जुन बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार टर्कीको वित्तीय संकटमा देखिएको छ। द टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ कि यस वर्ष मार्चमा मुद्रास्फीति २० वर्षको उच्चतम ५४% मा पुगेको छ।
यी बाधाहरूको बावजुद, स्थापित र उदीयमान टर्की डिजाइन प्रतिभाहरूले यस सिजनमा इस्तानबुल फेसन विकमा दृढता र आशावाद देखाए, यस सिजनमा आफ्नो विश्वव्यापी उपस्थिति विस्तार र प्रमाणित गर्न कार्यक्रमहरू र प्रदर्शन रणनीतिहरूको मिश्रणलाई द्रुत रूपमा अपनाए।
ओटोमन दरबार र १६० वर्ष पुरानो क्रिमियन चर्च जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूमा भौतिक प्रदर्शनहरू तालिकामा फर्कन्छन्, अन्तरक्रियात्मक डिजिटल प्रस्तावहरू, साथै नयाँ खोलिएका प्रदर्शनीहरू, प्यानल छलफलहरू र बोस्फोरस प्युर्टो गलाटामा पप-अपहरू सहित।
कार्यक्रम आयोजकहरू - इस्तानबुल गार्मेन्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन वा İHKİB, टर्किस फेसन डिजाइनर एसोसिएसन (MTD) र इस्तानबुल फेसन इन्स्टिच्युट (IMA) - ले स्थानीयहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण उद्योगका सदस्यहरू मार्फत घनिष्ठ प्रत्यक्ष स्क्रिनिङ अनुभव र भ्रमणहरू प्रदान गर्न इस्तानबुल सोहो हाउससँग साझेदारी गरेका छन्। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरू FWI को डिजिटल कार्यक्रम केन्द्र मार्फत अनलाइन जडान हुन सक्छन्।
इस्तानबुलमा, मौसमी परिस्थितिमा सहभागीहरू फेरि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो समुदायमा सामेल हुँदा शारीरिक गतिविधिहरूको सक्रियता र स्क्रिनिङमा नयाँ ऊर्जाको स्पष्ट अनुभूति भयो। कोही अझै पनि हिचकिचाहटमा थिए, तर न्यानो भावना व्याप्त थियो।
"[हामी] सँगै भएको याद गर्छौं," पुरुष पोशाक डिजाइनर नियाजी एर्दोगानले भने। "ऊर्जा उच्च छ र सबैजना कार्यक्रममा हुन चाहन्छन्।"
तल, BoF ले आफ्नो फेसन विक कार्यक्रम र कार्यक्रमहरूमा १० उदीयमान र स्थापित डिजाइनरहरूलाई भेट्छ ताकि यस सिजनमा इस्तानबुलमा उनीहरूको अभियान र ब्रान्ड रणनीतिहरू कसरी विकसित भएका छन् भनेर जान्न सकियोस्।
सुदी एटुजको स्थापना गर्नुअघि शान्सिम अदालीले ब्रसेल्समा अध्ययन गरेकी थिइन्। डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोणको च्याम्पियन, डिजाइनरले आज आफ्नो डिजिटल व्यवसायमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेकी छिन् र आफ्नो कपडा व्यवसायलाई घटाउँदैछिन्। उनी भर्चुअल रियालिटी मोडेलहरू, डिजिटल कलाकारहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन्जिनियरहरू, साथै NFT क्याप्सुल संग्रह र सीमित भौतिक कपडाहरू प्रयोग गर्छिन्।
शान्सिम अदालीले इस्तानबुलको गलाटा नजिकैको क्रिमिया मेमोरियल चर्चमा आफ्नो प्रदर्शनी आयोजना गर्छिन्, जहाँ उनका डिजिटल डिजाइनहरू डिजिटल अवतारहरूमा मोडेल गरिएका छन् र ८ फिट अग्लो स्क्रिनमा प्रदर्शित छन्। कोभिड-१९ का कारण आफ्नो बुबा गुमाएपछि, उनले व्याख्या गरिन् कि फेसन शोमा धेरै मानिसहरू सँगै हुनु अझै पनि "ठीक लाग्दैन"। बरु, उनले आफ्ना डिजिटल मोडेलहरू साना प्रदर्शनी ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्।
"पुरानो निर्माण स्थलमा डिजिटल प्रदर्शनी गर्नु एकदमै फरक अनुभव हो," उनले BoF लाई भनिन्। "मलाई यसको भिन्नता मन पर्छ। यो चर्चको बारेमा सबैलाई थाहा छ, तर कोही पनि भित्र पस्दैनन्। नयाँ पुस्तालाई यी ठाउँहरू अवस्थित छन् भनेर पनि थाहा छैन। त्यसैले, म केवल युवा पुस्तालाई भित्र हेर्न चाहन्छु र हामीसँग यो सुन्दर वास्तुकला छ भनेर सम्झन चाहन्छु।"
डिजिटल कार्यक्रममा प्रत्यक्ष ओपेरा प्रस्तुतिसँगै प्रस्तुति दिइन्छ, र गायकले आज एडलले बनाएका केही भौतिक पोशाकहरू मध्ये एक लगाउँछन् - तर प्रायः, सुदी एटुजले डिजिटल फोकसलाई कायम राख्न चाहन्छिन्।
"मेरो भविष्यको योजना भनेको मेरो ब्रान्डको कपडा पक्षलाई सानो राख्नु हो किनभने मलाई लाग्दैन कि संसारलाई ठूलो मात्रामा उत्पादनको लागि अर्को ब्रान्डको आवश्यकता छ। म डिजिटल परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छु। मसँग कम्प्युटर इन्जिनियरहरू, डिजिटल कलाकारहरू र कपडा कलाकारहरूको टोली छ। मेरो डिजाइन टोली जेन जेड हो, र म तिनीहरूलाई बुझ्ने, हेर्ने, सुन्ने प्रयास गर्छु।"
२००७ मा मिलानस्थित डोमस एकेडेमीमा सामेल हुनुभन्दा पहिले गोके गुन्डोग्डु ब्रान्ड व्यवस्थापन अध्ययन गर्न न्यूयोर्क गएका थिए। २०१४ मा आफ्नो महिला पोशाक लेबल TAGG - एटिट्यूड गोके गुन्डोग्डु सुरु गर्नु अघि गुन्डोग्डुले इटालीमा काम गरेका थिए। स्टकलिस्टहरूमा लुइसा भिया रोमा र उनको ई-कमर्स साइट समावेश छ, जुन महामारीको समयमा सुरु भएको थियो।
TAGG ले यस सिजनको संग्रहलाई डिजिटल रूपमा संवर्धित संग्रहालय प्रदर्शनीको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ: “हामी भित्तामा झुण्डिएका लाइभ चलचित्रहरू हेर्न QR कोडहरू र संवर्धित वास्तविकता प्रयोग गर्छौं — स्थिर चित्रहरूको भिडियो संस्करणहरू, फेसन शो जस्तै,” गुन्डोग्दुले BoF लाई भने।
"म डिजिटल व्यक्ति होइन," उनले भने, तर महामारीको समयमा, "हामीले गर्ने सबै कुरा डिजिटल हुन्छ। हामी हाम्रो वेबसाइटलाई अझ पहुँचयोग्य र बुझ्न सजिलो बनाउँछौं। हामी [थोक व्यवस्थापन प्लेटफर्म] मा छौं। जुरले २०१९ मा संग्रह प्रदर्शन गरे र अमेरिका, इजरायल, कतार, कुवेतमा नयाँ र नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गरे।"
उनको सफलताको बावजुद, यस सिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय खाताहरूमा TAGG ल्याउनु चुनौतीपूर्ण साबित भएको छ। "अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र खरीददारहरू सधैं टर्कीमा हामीबाट केहि हेर्न चाहन्छन्। म वास्तवमा सांस्कृतिक तत्वहरू प्रयोग गर्दिन - मेरो सौन्दर्य अधिक न्यूनतम छ," उनले भने। तर अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरूलाई अपील गर्न, गुन्डोडुले टर्की दरबारहरूबाट प्रेरणा लिए, यसको वास्तुकला र भित्री भागलाई समान रंग, बनावट र सिल्हूटहरूसँग नक्कल गर्दै।
आर्थिक संकटले यस सिजनमा उनको सङ्कलनमा पनि असर पारेको छ: “टर्की लिराले गति गुमाइरहेको छ, त्यसैले सबै कुरा धेरै महँगो छ। विदेशबाट कपडा आयात गर्ने काम व्यस्त छ। सरकारले भनेको छ कि तपाईंले विदेशी कपडा उत्पादकहरू र घरेलु बजार बीच प्रतिस्पर्धा बढाउनु हुँदैन। आयात गर्न तपाईंले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ।” फलस्वरूप, डिजाइनरहरूले इटाली र फ्रान्सबाट आयात गरिएका कपडाहरूसँग स्थानीय रूपमा प्राप्त गरिएका कपडाहरू मिसाए।
क्रिएटिभ निर्देशक याकुप बिसरले टर्की डिजाइन उद्योगमा ३० वर्ष बिताएपछि २०१९ मा आफ्नो ब्रान्ड वाई प्लस, एक युनिसेक्स ब्रान्ड, सुरु गरे। वाई प्लसले फेब्रुअरी २०२० मा लन्डन फेसन विकमा डेब्यु गर्यो।
याकुप बिसरको शरद/जाडो २२-२३ संग्रहको डिजिटल संग्रह "अज्ञात किबोर्ड नायकहरू र क्रिप्टो-अराजकतावादी विचारधाराका उनीहरूका रक्षकहरू" बाट प्रेरित छ र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सन्देश दिन्छ।
"म केही समयको लागि [प्रदर्शन] जारी राख्न चाहन्छु," उनले BoF लाई भने। "हामीले विगतमा गरेका थियौं, फेसन सप्ताहको समयमा खरीददारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन धेरै समय लाग्ने र आर्थिक रूपमा बोझिलो हुन्छ। अब हामी डिजिटल प्रस्तुतीकरणको साथ एक बटन थिचेर एकै समयमा विश्वका सबै भागहरूमा पुग्न सक्छौं।"
प्रविधिभन्दा बाहिर, बाइसरले आपूर्ति शृङ्खला अवरोधहरू पार गर्न स्थानीय उत्पादनको फाइदा उठाइरहेको छ - र त्यसो गर्दा, थप दिगो अभ्यासहरू प्रदान गर्ने आशा राख्छ। "हामी यात्रा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका छौं र अब हामी [विश्व क्षेत्रमा] युद्धमा छौं, त्यसैले यसले सिर्जना गर्ने माल ढुवानीको समस्याले हाम्रो सम्पूर्ण व्यापारलाई असर गर्छ। [...] स्थानीय उत्पादनसँग काम गरेर, हामी सुनिश्चित गर्छौं कि हाम्रा [कामहरू] [अधिक] दिगो छन्, र [हामीले] हाम्रो कार्बन फुटप्रिन्ट कम गरेका छौं।"
Ece र Ayse Ege ले १९९२ मा आफ्नो ब्रान्ड Dice Kayek सुरु गरेका थिए। पहिले पेरिसमा उत्पादन गरिएको, ब्रान्ड १९९४ मा Fédération Française de la Couture मा सामेल भयो र २०१३ मा इस्लामिक परम्पराबाट प्रेरित समकालीन कला र डिजाइनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, जमील पुरस्कार III बाट सम्मानित भयो। ब्रान्डले हालै आफ्नो स्टुडियो इस्तानबुलमा सारेको छ र यसका विश्वव्यापी रूपमा ९० डिलरहरू छन्।
"डाइस कायेककी दिदीबहिनीहरू एसे र एसे एगेले यस सिजनमा फेसन भिडियोमा आफ्नो संग्रह प्रदर्शन गरेका छन् - यो डिजिटल ढाँचा उनीहरू अहिले परिचित छन्, २०१३ देखि फेसन फिल्महरू बनाउँदै आएका छन्। यसलाई खोल्नुहोस् र यसमा फर्कनुहोस्। यसको धेरै मूल्य छ। १० वा १२ वर्षमा, तपाईं यसलाई फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसको विविधतालाई प्राथमिकता दिन्छौं," एसेले BoF लाई भने।
आज, डाइस कायेकले युरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व र चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्री गर्छ। पेरिसमा रहेको आफ्नो स्टोर मार्फत, तिनीहरूले टर्कीको भन्सारलाई अनुभवात्मक खुद्रा रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेर उपभोक्ताहरूको स्टोर-भित्रको अनुभवलाई फरक पारे। "तपाईं यी ठूला ब्रान्डहरूसँग कतै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न, र त्यसो गर्नुको कुनै अर्थ छैन," आइसेले भने, जसले ब्रान्डले यस वर्ष लन्डनमा अर्को स्टोर खोल्ने योजना बनाएको बताए।
ती दिदीबहिनीहरूले पहिले पेरिसबाट आफ्नो व्यवसाय चलाएका थिए र त्यसपछि इस्तानबुल सरेका थिए, जहाँ उनीहरूको स्टुडियो ब्यूमोन्टीको शोरूमसँग जोडिएको छ। डाइस कायेकले आफ्नो व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण गरे र उत्पादनलाई अझ नाफामुखी भएको देखे, "अर्को कारखानामा उत्पादन गर्दा हामीले गर्न नसक्ने कुरा।" उत्पादनलाई घरमै ल्याएर, दिदीबहिनीहरूले टर्कीको शिल्पकलालाई समर्थन र यसको संग्रहमा कायम राख्ने आशा पनि गरे।
नियाजी एर्दोगान इस्तानबुल फेसन विक २००९ का संस्थापक डिजाइनर र टर्किस फेसन डिजाइनर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष र इस्तानबुल फेसन एकेडेमीका व्याख्याता हुन्। पुरुषहरूको पहिरन लाइनको अतिरिक्त, उनले २०१४ मा सामान ब्रान्ड NIYO स्थापना गरे र सोही वर्ष युरोपेली संग्रहालय पुरस्कार जिते।
नियाजी एर्दोगानले यस सिजनमा आफ्नो पुरुष पोशाक संग्रह डिजिटल रूपमा प्रस्तुत गरे: "हामी सबै अहिले डिजिटल रूपमा सिर्जना गरिरहेका छौं - हामी मेटाभर्स वा NFT मा देखाउँछौं। हामी संग्रहलाई डिजिटल र भौतिक रूपमा बेच्छौं, दुवै दिशामा जाँदै। हामी दुवैको भविष्यको लागि तयारी गर्न चाहन्छौं," उनले BoF लाई भने।
यद्यपि, अर्को सिजनको लागि, उनले भने, "मलाई लाग्छ हामीले भौतिक प्रदर्शन गर्नुपर्छ। फेसन भनेको समाज र भावनाको बारेमा हो, र मानिसहरू सँगै रहन मन पराउँछन्। रचनात्मक व्यक्तिहरूको लागि, हामीलाई यो चाहिन्छ।"
महामारीको समयमा, ब्रान्डले एक अनलाइन स्टोर सिर्जना गर्‍यो र महामारीको समयमा उपभोक्ता मागमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो संग्रहलाई "राम्रो बिक्री हुने" अनलाइनमा परिवर्तन गर्‍यो। उनले यो उपभोक्ता आधारमा परिवर्तन पनि देखे: "म मेरो पुरुषको लुगा महिलाहरूलाई पनि बेचिएको देख्छु, त्यसैले कुनै सीमा छैन।"
IMA मा एक व्याख्याताको रूपमा, एर्दोगानले अर्को पुस्ताबाट निरन्तर सिकिरहेका छन्। "अल्फा जस्तो पुस्ताको लागि, यदि तपाईं फेसनमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई बुझ्नुपर्छ। मेरो दृष्टिकोण भनेको तिनीहरूको आवश्यकताहरू बुझ्नु हो, दिगोपन, डिजिटल, रंग, कट र आकारको बारेमा रणनीतिक हुनु हो - हामीले तिनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नेहरूसँग काम गर्नुपर्छ।"
इस्टिटुटो माराङ्गोनीबाट स्नातक गरेकी निहान पेकरले २०१२ मा आफ्नो नामको लेबल सुरु गर्नुअघि फ्रान्की मोरेलो, कोल्मार र फुर्ला जस्ता कम्पनीहरूमा काम गरेकी थिइन्, जसले गर्दा उनले रेडी-टु-वेयर, ब्राइडल र क्युचर कलेक्सन डिजाइन गरेकी थिइन्। उनले लन्डन, पेरिस र मिलान फेसन विकमा प्रदर्शनी गरिसकेकी छिन्।
यस सिजनमा ब्रान्डको १० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै, निहान पेकरले बोस्फोरसलाई हेरेर होटलबाट रूपान्तरण गरिएको पूर्व ओटोमन दरबार, सिरागन दरबारमा फेसन शो आयोजना गरे। "मेरो लागि यो संग्रह त्यस्तो ठाउँमा देखाउनु महत्त्वपूर्ण थियो जहाँ म केवल सपना मात्र देख्न सक्छु," पेकरले BoF लाई भने। "दश वर्ष पछि, मलाई लाग्छ कि म अझ स्वतन्त्र रूपमा उड्न सक्छु र मेरो सीमा पार गर्न सक्छु।"
"मेरो देशमा आफूलाई प्रमाणित गर्न मलाई केही समय लाग्यो," पेकरले थपिन्, जो यस सिजनमा टर्कीका सेलिब्रेटीहरूसँग आफ्ना अघिल्ला संग्रहहरूका डिजाइनहरू लगाएर अगाडि पङ्क्तिमा बसेकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, "चीजहरू सही ठाउँमा गइरहेका छन्," उनले भनिन्, मध्य पूर्वमा बढ्दो प्रभावको साथ।
"सबै टर्की डिजाइनरहरूले समय-समयमा हाम्रो क्षेत्रका चुनौतीहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने, एक देशको रूपमा, हामीले ठूला सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्छ, त्यसैले हामी सबैले गति पनि गुमाउँछौं। मेरो ध्यान अब मेरो तयारी-पहिरन र हाउट कउचर संग्रहहरू मार्फत छ जसले नयाँ प्रकारको पहिरनयोग्य, उत्पादनयोग्य भव्यता सिर्जना गर्दछ।"
२०१४ मा इस्तानबुल फेसन इन्स्टिच्युटबाट स्नातक गरेपछि, अक्युजले मिलानको माराङ्गोनी एकेडेमीमा मेन्सवेयर डिजाइनमा स्नातकोत्तर डिग्रीको अध्ययन गरिन्। उनले २०१६ मा टर्की फर्कनु र २०१८ मा आफ्नो मेन्सवेयर लेबल सुरु गर्नु अघि एर्मेनेगिल्डो जेग्ना र कस्ट्युम नेशनलमा काम गरिन्।
सिजनको छैटौं शोमा, सेलेन अक्युजले एउटा फिल्म बनाइन् जुन इस्तानबुलको सोहो हाउस र अनलाइनमा प्रदर्शन गरिएको थियो: "यो एउटा फिल्म हो, त्यसैले यो वास्तवमा फेसन शो होइन, तर मलाई लाग्छ यो अझै पनि काम गर्छ। भावनात्मक पनि।"
सानो कस्टम व्यवसायको रूपमा, अक्युजले बिस्तारै सानो अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक आधार निर्माण गर्दैछ, जसका ग्राहकहरू अब अमेरिका, रोमानिया र अल्बानियामा छन्। "म सधैं यसमा सामेल हुन चाहन्न, तर यसलाई बिस्तारै, चरणबद्ध रूपमा लिनुहोस्, र एक मापन गरिएको दृष्टिकोण अपनाउनुहोस्," उनले भनिन्। "हामी मेरो भोजन तालिकामा सबै कुरा उत्पादन गर्छौं। कुनै ठूलो उत्पादन छैन। म लगभग सबै कुरा हातले गर्छु" - जसमा टी-शर्ट, टोपी, सामानहरू र "प्याच, बाँकी" झोलाहरू बनाउने समावेश छ जसले गर्दा चलिरहेको डिजाइन अभ्यासलाई बढावा दिइन्छ।
यो सानो दृष्टिकोणले उनका उत्पादन साझेदारहरूमा पनि विस्तार हुन्छ।" ठूला निर्माताहरूसँग काम गर्नुको सट्टा, म मेरो ब्रान्डलाई समर्थन गर्न साना स्थानीय दर्जीहरू खोजिरहेको छु, तर योग्य उम्मेदवारहरू फेला पार्न गाह्रो भएको छ। परम्परागत प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने कारीगरहरू फेला पार्न गाह्रो छ - अर्को पुस्ताका कामदारहरूको अपटेक सीमित छ।
गोखान याभासले २०१२ मा DEU फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल एण्ड फेसन डिजाइनबाट स्नातक गरे र २०१७ मा आफ्नै स्ट्रिट मेन्सवेयर लेबल सुरु गर्नु अघि IMA मा अध्ययन गरे। ब्रान्ड हाल DHL जस्ता कम्पनीहरूसँग काम गरिरहेको छ।
यस सिजनमा, गोखान याभासले एउटा छोटो भिडियो र फेसन शो प्रस्तुत गर्छन् - तीन वर्षमा उनको पहिलो। "हामीलाई साँच्चै याद आउँछ - यो फेरि मानिसहरूसँग कुरा गर्ने समय हो। हामी भौतिक फेसन शोहरू गरिरहन चाहन्छौं किनभने इन्स्टाग्राममा, कुराकानी गर्न गाह्रो हुँदै गइरहेको छ। यो आमनेसामने भेट्ने र मानिसहरूबाट सुन्ने बारेमा बढी हो," डिजाइनर भन्छन्।
ब्रान्डले आफ्नो उत्पादन अवधारणालाई अद्यावधिक गर्दैछ, "हामीले वास्तविक छाला र वास्तविक छाला प्रयोग गर्न बन्द गरेका छौं," उनले व्याख्या गर्दै भने कि संग्रहको पहिलो तीन लुकहरू पहिलेका संग्रहहरूमा बनाइएका स्कार्फहरूबाट बनाइएका थिए। Yavaş ले वातावरणीय परोपकारी संस्थाहरूलाई बेच्नको लागि रेनकोट डिजाइन गर्न DHL सँग सहकार्य गर्न पनि लागेको छ।
दिगोपनको ध्यान ब्रान्डहरूका लागि चुनौतीपूर्ण साबित भएको छ, पहिलो बाधा आपूर्तिकर्ताहरूबाट बढी बाजराका कपडाहरू फेला पार्नु हो। "तपाईंले आफ्ना आपूर्तिकर्ताहरूबाट कम्तिमा १५ मिटर कपडा अर्डर गर्नुपर्छ, र त्यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।" उनीहरूले सामना गर्ने दोस्रो चुनौती भनेको पुरुषको पोशाक बेच्न टर्कीमा स्टोर खोल्नु हो, जबकि स्थानीय खरीददारहरूले टर्की महिला पोशाक डिजाइन डिभिजनमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। तैपनि, ब्रान्डले आफ्नो वेबसाइट र क्यानडा र लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्टोरहरू मार्फत बेच्दा, उनीहरूको अर्को ध्यान एशियामा छ - विशेष गरी कोरिया र चीनमा।
पहिरनयोग्य कला ब्रान्ड बाशाकको स्थापना २०१४ मा बासक क्यान्केसले गरेका थिए। यो ब्रान्डले आफ्नो कलाकृतिसहितको पौडी पोशाक र किमोनो बेच्छ।
"सामान्यतया, म पहिरन योग्य कलाकृतिहरूसँग प्रदर्शन कला सहकार्य गर्छु," इस्तानबुलको सोहो हाउसमा ४५ मिनेटको वृत्तचित्र स्क्रिनिङमा आफ्नो पछिल्लो संग्रह प्रस्तुत गरेपछि रचनात्मक निर्देशक बासक कान्केसले BoF लाई बताइन्।
प्रदर्शनीले पेरु र कोलम्बियामा आफ्ना कारीगरहरूसँग काम गर्नको लागि उनको यात्राको कथा बताउँछ, एनाटोलियन ढाँचा र प्रतीकहरू अपनाउँछ, र "उनीहरूलाई एनाटोलियन [प्रिन्टहरू] बारे कस्तो लाग्यो भनेर सोध्छ"। शमनवादको साझा सांस्कृतिक सम्पदामा चित्रण गर्दै, श्रृंखलाले एसियाली टर्की एनाटोलिया र दक्षिण अमेरिकी देशहरू बीचको साझा शिल्प अभ्यासहरूको अन्वेषण गर्दछ।
"संग्रहको लगभग ६० प्रतिशत केवल एउटा टुक्रा हो, सबै पेरु र एनाटोलियाका महिलाहरूले हातले बुनेका हुन्," उनी भन्छिन्।
क्यान्केस टर्कीमा कला सङ्कलकहरूलाई बेच्छिन् र केही ग्राहकहरूले उनको कामबाट संग्रहालय सङ्ग्रहहरू बनाउन चाहन्छिन्, उनले व्याख्या गर्दै भनिन् कि उनी "विश्वव्यापी ब्रान्ड बन्न इच्छुक छैनन् किनभने यो एक विश्वव्यापी र दिगो ब्रान्ड हुन गाह्रो छ। म स्विमसूट वा किमोनो बाहेक १० वटा टुक्राहरूको कुनै सङ्ग्रह पनि गर्न चाहन्न। यो एक सम्पूर्ण वैचारिक, परिवर्तनशील कला सङ्ग्रह हो जुन हामी NFT हरूमा पनि राख्नेछौं। म आफूलाई एक कलाकारको रूपमा बढी देख्छु, फेसन डिजाइनरको रूपमा होइन।"
कर्मा कलेक्टिभले २००७ मा स्थापित इस्तानबुल मोडा एकेडेमीको उदीयमान प्रतिभाको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले फेसन डिजाइन, प्रविधि र उत्पादन विकास, फेसन व्यवस्थापन, र फेसन कम्युनिकेसन र मिडियामा डिग्री प्रदान गर्दछ।
"मेरो मुख्य समस्या मौसमको अवस्था हो, किनकि विगत दुई हप्तादेखि हिउँ परिरहेको छ, त्यसैले हामीलाई आपूर्ति शृङ्खला र कपडाको सोर्सिङमा पनि धेरै समस्याहरू छन्," हकालमाजले BoF लाई बताइन्। उनले कर्मा सामूहिकको भागको रूपमा प्रस्तुत गरिएको र फेसन हाउस नोक्टर्नको लागि पनि डिजाइन गरिएको आफ्नो लेबल अल्टर इगोको लागि दुई हप्तामा यो संग्रह सिर्जना गरिन्।
हकालमाजले अब आफ्नो उत्पादन प्रक्रियालाई समर्थन गर्न प्राविधिक समाधानहरू प्रयोग गर्न छोडेकी छिन्, उनले भनिन्: "मलाई प्रविधि प्रयोग गर्न मन पर्दैन र सकेसम्म यसबाट टाढा रहन्छु किनभने म विगतसँग सम्पर्कमा रहन हस्तकला गर्न चाहन्छु।"