Aktualności i prasa

W tym sezonie turecki przemysł modowy stanął przed licznymi wyzwaniami, począwszy od trwającego kryzysu Covid-19 i konfliktów geopolitycznych w sąsiednich krajach, po trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw, niezwykle zimne fronty pogodowe wstrzymujące produkcję i kryzys gospodarczy kraju, jak widać w kryzysie finansowym w Turcji, według brytyjskiego Financial Times. Times poinformował, że inflacja osiągnęła 20-letni szczyt na poziomie 54% w marcu tego roku.
Pomimo tych przeszkód uznani i wschodzący utalentowani tureccy projektanci wykazali się wytrwałością i optymizmem podczas tegorocznego Tygodnia Mody w Stambule, szybko przyjmując zestaw wydarzeń i strategii prezentacji, aby rozszerzyć swoją obecność i udowodnić swoją globalną obecność w tym sezonie.
Do harmonogramu powracają występy fizyczne w historycznych miejscach, takich jak pałac osmański czy 160-letni kościół krymski, przeplatane interaktywnymi prezentacjami cyfrowymi, a także nowo otwartymi wystawami, dyskusjami panelowymi i wydarzeniami pop-up na Bosforze w Puerto Galata.
Organizatorzy wydarzenia – Stowarzyszenie Eksporterów Odzieży w Stambule (İHKİB), Stowarzyszenie Tureckich Projektantów Mody (MTD) i Instytut Mody w Stambule (IMA) – nawiązali współpracę ze Istanbul Soho House, aby zapewnić mieszkańcom miasta intymne doświadczenie transmisji na żywo oraz możliwość odwiedzenia ich za pośrednictwem przedstawicieli branży transmitujących na żywo. Widzowie z całego świata mogą następnie łączyć się online za pośrednictwem Centrum Wydarzeń Cyfrowych FWI.
W Stambule można było wyczuć nową energię w aktywacjach i pokazach aktywności fizycznych, gdy uczestnicy ponownie dołączyli osobiście do swoich społeczności w tamtych warunkach klimatycznych. Chociaż niektórzy byli jeszcze niepewni, przeważało ciepłe uczucie.
„[Tęsknimy] za tym, żeby być razem” – powiedział projektant odzieży męskiej Niyazi Erdoğan. „Energia jest wysoka i każdy chce być w programie”.
Poniżej BoF spotyka się z 10 początkującymi i uznanymi projektantami podczas ich wydarzeń w ramach Fashion Week, aby dowiedzieć się, jak ewoluowały ich kampanie i strategie marek w Stambule w tym sezonie.
Şansım Adalı studiowała w Brukseli, zanim założyła Sudi Etuz. Projektantka, która jest zwolenniczką podejścia stawiającego na rozwiązania cyfrowe, obecnie skupia się bardziej na swoim biznesie cyfrowym i ogranicza skalę działalności związanej z tekstyliami. Wykorzystuje modele rzeczywistości wirtualnej, artystów cyfrowych i inżynierów sztucznej inteligencji, a także kolekcje kapsułowe NFT i limitowane modele ubrań.
Şansım Adalı organizuje swoją wystawę w Kościele Pamięci Krymu w pobliżu Galaty w Stambule, gdzie jej projekty cyfrowe są wzorowane na cyfrowych awatarach i wyświetlane na 8-stopowym ekranie. Po stracie ojca z powodu COVID-19 wyjaśniła, że ​​nadal „nie wydaje się właściwe”, aby tak wiele osób uczestniczyło w pokazie mody. Zamiast tego wykorzystała swoje modele cyfrowe w mniejszych przestrzeniach wystawowych.
„To zupełnie inne doświadczenie, mieć cyfrową wystawę na starym placu budowy” – powiedziała BoF. „Uwielbiam ten kontrast. Wszyscy wiedzą o tym kościele, ale nikt do niego nie wchodzi. Nowe pokolenie nawet nie wie, że takie miejsca istnieją. Więc po prostu chcę zobaczyć młodsze pokolenie w środku i pamiętać, że mamy tę piękną architekturę”.
Cyfrowy pokaz towarzyszy występowi operowemu na żywo, a śpiewaczka ma na sobie jeden z niewielu fizycznych kostiumów, jakie Adal tworzy obecnie — ale Sudi Etuz zamierza przede wszystkim skupić się na wersji cyfrowej.
„Moje plany na przyszłość to po prostu utrzymanie małej strony tekstylnej mojej marki, ponieważ nie sądzę, aby świat potrzebował kolejnej marki do masowej produkcji. Skupiam się na projektach cyfrowych. Mam zespół inżynierów komputerowych, artystów cyfrowych i artystów odzieżowych Team. Mój zespół projektowy to Gen Z, a ja staram się ich zrozumieć, obserwować, słuchać”.
Gökay Gündoğdu przeprowadził się do Nowego Jorku, aby studiować zarządzanie marką, po czym w 2007 roku dołączył do Domus Academy w Mediolanie. Gündoğdu pracował we Włoszech, zanim w 2014 roku założył własną markę odzieży damskiej TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu. Wśród jego dystrybutorów znajdują się Luisa Via Roma i jego strona e-commerce, która została uruchomiona w czasie pandemii.
TAGG prezentuje tegoroczną kolekcję w formie cyfrowo rozszerzonej wystawy muzealnej: „Używamy kodów QR i rozszerzonej rzeczywistości, aby oglądać filmy na żywo, które wychodzą z zawieszek ściennych — wersje wideo nieruchomych obrazów, zupełnie jak pokaz mody” — powiedział Gündoğdu portalowi BoF.
„W ogóle nie jestem osobą cyfrową” — powiedział, ale podczas pandemii „wszystko, co robimy, jest cyfrowe. Sprawiamy, że nasza strona internetowa jest bardziej dostępna i łatwiejsza do zrozumienia. Jesteśmy w [platformie zarządzania sprzedażą hurtową] Joor zaprezentował kolekcję w 2019 r. i pozyskał nowych i nowych klientów w USA, Izraelu, Katarze i Kuwejcie”.
Pomimo sukcesu, umieszczenie TAGG na międzynarodowych kontach w tym sezonie okazało się wyzwaniem. „Międzynarodowe media i kupujący zawsze chcą zobaczyć coś od nas w Turcji. Tak naprawdę nie używam elementów kulturowych – moja estetyka jest bardziej minimalistyczna” – powiedział. Jednak aby przyciągnąć międzynarodową publiczność, Gündodu czerpał inspirację z tureckich pałaców, naśladując ich architekturę i wnętrza tymi samymi kolorami, fakturami i sylwetkami.
Kryzys gospodarczy wpłynął również na jego kolekcje w tym sezonie: „Lira turecka traci impet, więc wszystko jest bardzo drogie. Import tkanin z zagranicy jest zajęty. Rząd twierdzi, że nie należy forsować konkurencji między zagranicznymi producentami tkanin a rynkiem krajowym. Trzeba zapłacić dodatkowy podatek, aby importować”. W rezultacie projektanci mieszali tkaniny pochodzące z lokalnych źródeł z tymi importowanymi z Włoch i Francji.
Dyrektor kreatywny Yakup Bicer po 30 latach obecności w tureckiej branży projektowej wprowadził na rynek w 2019 r. markę Y Plus, markę unisex. Marka Y Plus zadebiutowała na London Fashion Week w lutym 2020 r.
Cyfrowa kolekcja Yakup Bicer na jesień/zimę 22-23 inspirowana jest „anonimowymi bohaterami klawiatury i ich obrońcami kryptoanarchistycznej ideologii” i przekazuje przesłanie ochrony wolności politycznej na platformach mediów społecznościowych.
„Chcę kontynuować [pokazywanie] przez jakiś czas”, powiedział BoF. „Jak robiliśmy to w przeszłości, gromadzenie kupców w trakcie tygodnia mody jest bardzo czasochłonne i obciążające finansowo. Teraz możemy dotrzeć do wszystkich części świata w tym samym czasie za pomocą jednego przycisku dzięki prezentacji cyfrowej”.
Oprócz technologii, Bicer wykorzystuje lokalną produkcję, aby przezwyciężyć zakłócenia w łańcuchu dostaw — i robiąc to, ma nadzieję zapewnić bardziej zrównoważone praktyki. „Mamy ograniczenia w podróżowaniu i teraz jesteśmy w stanie wojny [w regionie świata], więc problem z frachtem, który to powoduje, wpływa na cały nasz handel. [...] Współpracując z lokalną produkcją, upewniamy się, że nasze [miejsca pracy] są [bardziej] zrównoważone i [zmniejszyliśmy] nasz ślad węglowy”.
Ece i Ayse Ege w 1992 roku założyli markę Dice Kayek. Wcześniej produkowana w Paryżu marka dołączyła w 1994 roku do Francuskiej Federacji Mody, a w 2013 roku otrzymała Nagrodę Jameela III, międzynarodową nagrodę za sztukę współczesną i wzornictwo inspirowane tradycjami islamskimi. Marka niedawno przeniosła swoje studio do Stambułu i ma 90 dealerów na całym świecie.
Siostry Dice Kayek, Ece i Ayse Ege, zaprezentowały swoją kolekcję w tym sezonie w filmie o modzie – formacie cyfrowym, z którym są już zaznajomione, ponieważ kręcą filmy o modzie od 2013 roku. Otwórz film i wróć do niego. Ma większą wartość. Za 10 lub 12 lat będziesz mógł go obejrzeć ponownie. My wolimy jego różnorodność”, powiedziała Ece portalowi BoF.
Obecnie Dice Kayek sprzedaje swoje produkty na całym świecie w Europie, USA, na Bliskim Wschodzie i w Chinach. Dzięki swojemu sklepowi w Paryżu zróżnicowali doświadczenia klientów w sklepie, wykorzystując tureckie zwyczaje jako strategię handlu detalicznego opartego na doświadczeniu. „Nie można konkurować z tymi dużymi markami nigdzie i nie ma sensu tego robić” — powiedział Ayse, który powiedział, że marka planuje otworzyć kolejny sklep w Londynie w tym roku.
Siostry wcześniej prowadziły swój biznes w Paryżu, zanim przeniosły się do Stambułu, gdzie ich studio jest połączone z showroomem Beaumonti. Dice Kayek w pełni zinternalizowała swój biznes i zobaczyła, że ​​produkcja stała się bardziej dochodowa, „czego nie mogliśmy zrobić, gdy produkowaliśmy w innej fabryce”. Przenosząc produkcję do własnego zakładu, siostry miały również nadzieję, że tureckie rzemiosło będzie wspierane i utrzymywane w swojej kolekcji.
Niyazi Erdoğan jest projektantem i założycielem Istanbul Fashion Week 2009, wiceprezesem Tureckiego Stowarzyszenia Projektantów Mody i wykładowcą w Istanbul Fashion Academy. Oprócz linii odzieży męskiej założył w 2014 r. markę akcesoriów NIYO i w tym samym roku zdobył Europejską Nagrodę Muzealną.
Niyazi Erdoğan zaprezentował cyfrowo swoją kolekcję odzieży męskiej w tym sezonie: „Wszyscy teraz tworzymy cyfrowo – pokazujemy w Metaverse lub NFT. Sprzedajemy kolekcję zarówno cyfrowo, jak i fizycznie, idąc w obu kierunkach. Chcemy przygotować się na przyszłość obu”, powiedział BoF.
Jednak w przyszłym sezonie, powiedział, „Myślę, że musimy mieć pokaz fizyczny. Moda dotyczy społeczeństwa i uczuć, a ludzie lubią być razem. Dla kreatywnych ludzi, potrzebujemy tego”.
Podczas pandemii marka stworzyła sklep internetowy i zmieniła swoje kolekcje, aby stały się „lepiej sprzedające” się online, biorąc pod uwagę zmiany w popycie konsumentów podczas pandemii. Zauważył również zmianę w tej bazie konsumentów: „Widzę, że moja odzież męska jest sprzedawana również kobietom, więc nie ma granic”.
Jako wykładowca w IMA Erdogan nieustannie uczy się od następnego pokolenia. „Jeśli jesteś w modzie, dla pokolenia takiego jak Alpha, musisz je rozumieć. Moją wizją jest zrozumienie ich potrzeb, strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, koloru, kroju i kształtu — musimy współpracować z nimi”.
Nihan Peker, absolwentka Istituto Marangoni, pracowała dla takich firm, jak Frankie Morello, Colmar i Furla, zanim w 2012 r. założył markę pod własnym nazwiskiem, projektującą kolekcje odzieży gotowej do noszenia, ślubnej i haute couture. Jej prace wystawiały się na tygodniach mody w Londynie, Paryżu i Mediolanie.
Świętując w tym sezonie 10. rocznicę marki, Nihan Peker zorganizowała pokaz mody w Pałacu Çırağan, byłym pałacu osmańskim przekształconym z hotelu z widokiem na Bosfor. „Ważne było dla mnie pokazanie kolekcji w miejscu, o którym mogłam tylko pomarzyć” — powiedziała Peker dla BoF. „Dziesięć lat później czuję, że mogę latać swobodniej i przekraczać swoje granice”.
„Zajęło mi trochę czasu, zanim udowodniłam swoją wartość w moim kraju” – dodała Peker, która w tym sezonie siedziała w pierwszym rzędzie z tureckimi gwiazdami, nosząc projekty z jej poprzednich kolekcji. Na arenie międzynarodowej „wszystko idzie we właściwym kierunku” – powiedziała, podkreślając rosnący wpływ na Bliskim Wschodzie.
„Wszyscy tureccy projektanci muszą od czasu do czasu myśleć o wyzwaniach naszego regionu. Szczerze mówiąc, jako kraj musimy radzić sobie z większymi problemami społecznymi i politycznymi, więc wszyscy tracimy dynamikę. Teraz skupiam się na moich kolekcjach gotowych do noszenia i haute couture, które tworzą nowy rodzaj elegancji, którą można nosić i produkować”.
Po ukończeniu Istanbul Fashion Institute w 2014 r. Akyuz kontynuowała naukę na studiach magisterskich na kierunku Projektowanie odzieży męskiej w Marangoni Academy w Mediolanie. Pracowała dla Ermenegildo Zegny i Costume National, po czym w 2016 r. wróciła do Turcji i w 2018 r. założyła własną markę odzieży męskiej.
W szóstym pokazie sezonu Selen Akyuz nakręciła film, który został wyświetlony w Soho House w Stambule i online: „To film, więc nie jest to tak naprawdę pokaz mody, ale myślę, że nadal działa. Również emocjonalny”.
Jako mała firma szyjąca na miarę, Akyuz powoli buduje małą międzynarodową bazę klientów, których obecnie można znaleźć w Stanach Zjednoczonych, Rumunii i Albanii. „Nie chcę ciągle wskakiwać, ale robić to powoli, krok po kroku i stosować przemyślane podejście” — powiedziała. „Wszystko produkujemy przy moim stole jadalnym. Nie ma masowej produkcji. Robię prawie wszystko ręcznie” — w tym koszulki, czapki, akcesoria i torby „z łatkami, resztkami”, aby promować więcej Ciągła praktyka projektowania.
To podejście w pomniejszonej skali dotyczy również jej partnerów produkcyjnych. „Zamiast pracować z dużymi producentami, szukałam mniejszych lokalnych krawców, którzy wspieraliby moją markę, ale trudno było znaleźć wykwalifikowanych kandydatów. Trudno znaleźć rzemieślników stosujących tradycyjne techniki – liczba pracowników nowej generacji jest ograniczona.
Gökhan Yavaş ukończył studia na kierunku Tekstylia i Projektowanie Mody na Uniwersytecie Sztuk Pięknych DEU w 2012 r., a następnie studiował w IMA, po czym w 2017 r. założył własną markę odzieży męskiej. Obecnie marka współpracuje z takimi firmami, jak DHL.
W tym sezonie Gökhan Yavaş prezentuje krótki film i pokaz mody – swój pierwszy od trzech lat. „Naprawdę za tym tęsknimy – czas znów porozmawiać z ludźmi. Chcemy nadal organizować fizyczne pokazy mody, ponieważ na Instagramie coraz trudniej się komunikować. Chodzi bardziej o spotkania i słuchanie ludzi twarzą w twarz” – mówi projektant.
Marka unowocześnia swoją koncepcję produkcji. „Przestaliśmy używać prawdziwej skóry i skóry naturalnej” – wyjaśnił, dodając, że pierwsze trzy stylizacje kolekcji zostały zmontowane z szalików wykonanych w poprzednich kolekcjach. Yavaş zamierza również nawiązać współpracę z DHL w celu zaprojektowania płaszcza przeciwdeszczowego, który będzie sprzedawany organizacjom charytatywnym zajmującym się ochroną środowiska.
Skupienie się na zrównoważonym rozwoju okazało się wyzwaniem dla marek, a pierwszą przeszkodą było znalezienie większej ilości tkanin z prosa od dostawców. „Musisz zamówić co najmniej 15 metrów tkaniny od swoich dostawców, a to jest dla nas największe wyzwanie”. Drugim wyzwaniem, z jakim się mierzą, jest otwarcie sklepu w Turcji, aby sprzedawać odzież męską, podczas gdy lokalni kupcy skupiają się na tureckim dziale projektów odzieży damskiej. Mimo to, podczas gdy marka sprzedaje za pośrednictwem swojej witryny internetowej i międzynarodowych sklepów w Kanadzie i Londynie, jej kolejnym celem jest Azja – w szczególności Korea i Chiny.
Marka Bashaques, zajmująca się sztuką noszoną, została założona w 2014 roku przez Başaka Cankeşa. Marka sprzedaje stroje kąpielowe i kimona z motywami swoich dzieł.
„Zazwyczaj współpracuję w ramach sztuki performatywnej, wykorzystując do tego celu elementy sztuki użytkowej” – powiedziała dyrektor kreatywna Başak Cankeş w wywiadzie dla BoF krótko po zaprezentowaniu swojej najnowszej kolekcji podczas 45-minutowego pokazu dokumentalnego w Soho House w Stambule.
Wystawa opowiada historię podróży artystki do Peru i Kolumbii, podczas których współpracowała z tamtejszymi rzemieślnikami, przyjmując anatolijskie wzory i symbole oraz „pytając ich, co myślą o anatolijskich [odbitkach]”. Opierając się na wspólnym dziedzictwie kulturowym szamanizmu, seria bada wspólne praktyki rzemieślnicze między azjatycką turecką Anatolią a krajami Ameryki Południowej.
„Około 60 procent kolekcji to tylko jeden element, wszystkie tkane ręcznie przez kobiety w Peru i Anatolii” – mówi.
Cankeş sprzedaje dzieła kolekcjonerom sztuki w Turcji i chce, aby niektórzy klienci tworzyli kolekcje muzealne z jej prac, wyjaśniając, że „nie jest zainteresowana byciem globalną marką, ponieważ trudno jest być globalną i zrównoważoną marką. Nie chcę nawet tworzyć żadnej kolekcji 10 elementów poza kostiumami kąpielowymi lub kimonami. To cała konceptualna, zmienna kolekcja sztuki, którą umieścimy również w NFT. Postrzegam siebie bardziej jako artystkę, a nie projektantkę mody”.
Karma Collective reprezentuje młode talenty ze Stambułskiej Akademii Mody, założonej w 2007 roku, oferującej studia na kierunkach projektowanie mody, technologia i rozwój produktu, zarządzanie modą oraz komunikacja modowa i media.
„Głównym problemem, z jakim się zmagam, są warunki pogodowe, ponieważ od dwóch tygodni pada śnieg, przez co mamy też sporo problemów z łańcuchem dostaw i pozyskiwaniem materiałów” – powiedziała Hakalmaz magazynowi BoF. Stworzyła kolekcję w ciągu zaledwie dwóch tygodni dla swojej marki Alter Ego, prezentowanej jako część kolektywu Karma, a także zaprojektowanej dla domu mody Nocturne.
Hakalmaz nie korzysta już również z rozwiązań technologicznych wspierających proces produkcji. Jak mówi: „Nie lubię korzystać z technologii i staram się od niej unikać, jak tylko mogę, ponieważ wolę zajmować się rękodziełem, aby zachować kontakt z przeszłością”.