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Nesta temporada, a indústria da moda turca enfrentou inúmeros desafios, desde a crise atual da Covid-19 e o conflito geopolítico nos países vizinhos, até interrupções constantes na cadeia de suprimentos, frentes frias incomuns interrompendo a produção e a crise econômica do país, como observado na crise financeira da Turquia, de acordo com o Financial Times do Reino Unido. O jornal informou que a inflação atingiu 54%, a maior alta dos últimos 20 anos, em março deste ano.
Apesar desses obstáculos, talentos de design turcos estabelecidos e emergentes mostraram tenacidade e otimismo na Semana de Moda de Istambul desta temporada, adotando rapidamente uma mistura de eventos e estratégias de exibição para expandir e provar sua presença global nesta temporada.
Apresentações físicas em locais históricos, como o palácio otomano e a igreja da Crimeia de 160 anos, retornam à programação, intercaladas com ofertas digitais interativas, além de exposições recém-inauguradas, painéis de discussão e pop-ups no Bósforo Puerto Galata.
Os organizadores do evento — Associação de Exportadores de Vestuário de Istambul ou İHKİB, Associação de Designers de Moda Turcos (MTD) e Instituto de Moda de Istambul (IMA) — fizeram uma parceria com a Istanbul Soho House para oferecer aos moradores locais uma experiência íntima de exibição ao vivo e visitas por meio de transmissão ao vivo de membros do setor. O público internacional pode então se conectar on-line por meio do Centro de Eventos Digitais da FWI.
Em Istambul, houve uma sensação palpável de nova energia nas ativações e exibições de atividades físicas, à medida que os participantes se juntavam pessoalmente às suas comunidades novamente em condições climáticas favoráveis. Embora alguns ainda estivessem hesitantes, um sentimento caloroso prevaleceu.
“[Sentimos] falta de estar juntos”, disse o designer de moda masculina Niyazi Erdoğan. “A energia é alta e todos querem participar do desfile.”
Abaixo, o BoF conhece 10 designers emergentes e consagrados em seus eventos da Semana de Moda para descobrir como suas campanhas e estratégias de marca evoluíram em Istambul nesta temporada.
Şansım Adalı estudou em Bruxelas antes de fundar a Sudi Etuz. A designer, que defende uma abordagem que prioriza o digital, está se concentrando mais em seus negócios digitais atualmente e reduzindo seu negócio têxtil. Ela usa modelos de realidade virtual, artistas digitais e engenheiros de inteligência artificial, bem como coleções cápsula NFT e roupas físicas limitadas.
Şansım Adalı apresenta sua exposição na Igreja Memorial da Crimeia, perto de Gálata, em Istambul, onde seus designs digitais são modelados em avatares digitais e exibidos em uma tela de 2,4 metros de altura. Depois de perder seu pai para a Covid-19, ela explicou que ainda "não parece certo" ter muitas pessoas juntas em um desfile de moda. Em vez disso, ela utilizou seus modelos digitais em espaços de exibição menores.
“É uma experiência muito diferente, ter uma exposição digital em um antigo canteiro de obras”, disse ela à BoF. “Adoro o contraste. Todo mundo conhece esta igreja, mas ninguém entra. A nova geração nem sabe que esses lugares existem. Então, eu só quero ver a geração mais jovem lá dentro e lembrar que temos essa bela arquitetura.”
O show digital acompanha a apresentação de ópera ao vivo, e a cantora usa um dos poucos figurinos físicos que a Adal faz atualmente — mas, principalmente, Sudi Etuz pretende manter o foco digital.
Meus planos para o futuro são apenas manter o segmento têxtil da minha marca pequeno, porque não acho que o mundo precise de outra marca para produção em massa. Meu foco é em projetos digitais. Tenho uma equipe de engenheiros de computação, artistas digitais e designers de vestuário. Minha equipe de design é formada pela Geração Z, e tento entendê-los, observá-los e ouvi-los.
Gökay Gündoğdu mudou-se para Nova York para estudar gestão de marca antes de ingressar na Domus Academy em Milão em 2007. Gündoğdu trabalhou na Itália antes de lançar sua marca de roupas femininas TAGG em 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Os revendedores incluem Luisa Via Roma e seu site de comércio eletrônico, que foi lançado durante a pandemia.
A TAGG apresenta a coleção desta temporada na forma de uma exposição de museu digitalmente aumentada: “Usamos códigos QR e realidade aumentada para assistir a filmes ao vivo saindo de tapeçarias — versões em vídeo de fotos, como um desfile de moda”, disse Gündoğdu ao BoF.
“Não sou uma pessoa digital”, disse ele, mas durante a pandemia, “tudo o que fazemos é digital. Tornamos nosso site mais acessível e fácil de entender. Estamos na [plataforma de gestão de atacado]. Joor apresentou a coleção em 2019 e conquistou cada vez mais clientes nos EUA, Israel, Catar e Kuwait.”
Apesar do sucesso, trazer a TAGG para contas internacionais nesta temporada tem se mostrado um desafio. "A mídia e os compradores internacionais sempre querem ver algo nosso na Turquia. Eu não uso elementos culturais – minha estética é mais minimalista", disse ele. Mas, para atrair um público internacional, Gündodu se inspirou em palácios turcos, imitando sua arquitetura e interiores com as mesmas cores, texturas e silhuetas.
A crise econômica também afetou suas coleções nesta temporada: “A lira turca está perdendo força, então tudo está muito caro. A importação de tecidos do exterior está movimentada. O governo diz que não se deve forçar a concorrência entre fabricantes estrangeiros de tecidos e o mercado interno. É preciso pagar impostos extras para importar.” Como resultado, os estilistas misturaram tecidos de origem local com aqueles importados da Itália e da França.
O diretor criativo Yakup Bicer lançou sua marca Y Plus, uma marca unissex, em 2019, após 30 anos na indústria de design turca. A Y Plus estreou na London Fashion Week em fevereiro de 2020.
A coleção digital Outono/Inverno 22-23 da Yakup Bicer é inspirada em “heróis anônimos do teclado e seus defensores da ideologia criptoanarquista” e transmite a mensagem de proteção da liberdade política nas plataformas de mídia social.
“Quero continuar [exibindo] por um tempo”, disse ele à BoF. “Como fizemos no passado, reunir compradores durante a semana de moda consome muito tempo e é financeiramente oneroso. Agora, podemos alcançar todas as partes do mundo ao mesmo tempo, com o toque de um botão, com uma apresentação digital.”
Além da tecnologia, a Bicer está alavancando a produção local para superar interrupções na cadeia de suprimentos — e, com isso, espera oferecer práticas mais sustentáveis. "Estamos enfrentando restrições de viagem e agora estamos em guerra [na região], então o problema de frete que isso cria afeta todo o nosso comércio. [...] Ao trabalhar com produção local, garantimos que nossos [empregos] sejam [mais] sustentáveis ​​e [reduzimos] nossa pegada de carbono."
Ece e Ayse Ege lançaram sua marca Dice Kayek em 1992. Anteriormente produzida em Paris, a marca se juntou à Fédération Française de la Couture em 1994 e recebeu o Prêmio Jameel III, um prêmio internacional de arte contemporânea e design inspirado nas tradições islâmicas, em 2013. A marca recentemente mudou seu estúdio para Istambul e tem 90 revendedores em todo o mundo.
As irmãs de Dice Kayek, Ece e Ayse Ege, exibiram sua coleção em vídeos de moda nesta temporada — um formato digital com o qual elas já estão familiarizadas, pois fazem filmes de moda desde 2013. Abra e volte a ele. Ele tem mais valor. Em 10 ou 12 anos, você poderá assisti-lo novamente. Preferimos sua variedade”, disse Ece ao BoF.
Hoje, a Dice Kayek vende internacionalmente na Europa, EUA, Oriente Médio e China. Por meio de sua loja em Paris, eles diferenciaram a experiência dos consumidores na loja usando os costumes turcos como uma estratégia de varejo experiencial. "Você não pode competir com essas grandes marcas em lugar nenhum, e não adianta fazer isso", disse Ayse, que disse que a marca planeja abrir outra loja em Londres este ano.
As irmãs administravam seus negócios em Paris antes de se mudarem para Istambul, onde seu estúdio fica anexo ao showroom de Beaumonti. A Dice Kayek internalizou totalmente seus negócios e viu a produção se tornar mais lucrativa, "algo que não podíamos fazer quando produzíamos em outra fábrica". Ao trazer a produção para dentro de casa, as irmãs também esperavam que o artesanato turco fosse apoiado e mantido em sua coleção.
Niyazi Erdoğan é o designer fundador da Semana de Moda de Istambul 2009, vice-presidente da Associação de Designers de Moda da Turquia e professor na Academia de Moda de Istambul. Além da linha de roupas masculinas, ele fundou a marca de acessórios NIYO em 2014 e ganhou o Prêmio de Museu Europeu no mesmo ano.
Niyazi Erdoğan apresentou sua coleção masculina digitalmente nesta temporada: “Estamos todos criando digitalmente agora – exibimos no Metaverso ou em NFTs. Vendemos a coleção tanto digital quanto fisicamente, indo em ambas as direções. Queremos nos preparar para o futuro de ambas”, disse ele à BoF.
No entanto, para a próxima temporada, ele disse: “Acho que precisamos de um desfile físico. A moda tem a ver com sociedade e sentimentos, e as pessoas gostam de estar juntas. Para os criativos, precisamos disso.”
Durante a pandemia, a marca criou uma loja online e mudou suas coleções para se tornarem "mais vendidas" online, levando em consideração as mudanças na demanda do consumidor durante a pandemia. Ele também notou uma mudança nessa base de consumidores: "Vejo minhas roupas masculinas sendo vendidas para mulheres também, então não há limites."
Como palestrante no IMA, Erdogan está constantemente aprendendo com a próxima geração. "Para uma geração como a Alpha, se você está na moda, precisa entendê-los. Minha visão é entender as necessidades deles, ser estratégico em relação à sustentabilidade, ao digital, à cor, ao corte e à forma — temos que trabalhar com eles para interagir."
Formada pelo Istituto Marangoni, Nihan Peker trabalhou para empresas como Frankie Morello, Colmar e Furla antes de lançar sua marca homônima em 2012, criando coleções de prêt-à-porter, noivas e alta-costura. Ela expôs nas semanas de moda de Londres, Paris e Milão.
Para comemorar o 10º aniversário da marca nesta temporada, Nihan Peker realizou um desfile de moda no Palácio Çırağan, um antigo palácio otomano convertido de um hotel com vista para o Bósforo. "Era importante para mim mostrar a coleção em um lugar com o qual eu só poderia sonhar", disse Peker à BoF. "Dez anos depois, sinto que posso voar com mais liberdade e superar meus limites."
"Levei um tempo para provar meu valor no meu país", acrescentou Peker, que sentou na primeira fila nesta temporada com celebridades turcas vestindo designs de suas coleções anteriores. Internacionalmente, "as coisas estão indo no lugar certo", disse ela, com influência crescente no Oriente Médio.
“Todos os designers turcos precisam refletir sobre os desafios da nossa região de tempos em tempos. Francamente, como país, temos que lidar com questões sociais e políticas maiores, então todos perdemos o impulso também. Meu foco agora é, por meio das minhas coleções de prêt-à-porter e alta-costura, criar um novo tipo de elegância usável e fabricável.”
Depois de se formar no Instituto de Moda de Istambul em 2014, Akyuz fez mestrado em Design de Moda Masculina na Academia Marangoni em Milão. Ela trabalhou para a Ermenegildo Zegna e a Costume National antes de retornar à Turquia em 2016 e lançar sua marca de moda masculina em 2018.
No sexto desfile da temporada, Selen Akyuz fez um filme que foi exibido na Soho House em Istambul e online: "É um filme, então não é exatamente um desfile de moda, mas acho que ainda funciona. E também é emocionante."
Como uma pequena empresa de personalização, a Akyuz está aos poucos construindo uma pequena base de clientes internacionais, com clientes agora localizados nos EUA, Romênia e Albânia. "Não quero entrar em cena o tempo todo, mas sim ir com calma, passo a passo, e adotar uma abordagem ponderada", disse ela. "Produzimos tudo na minha mesa de jantar. Não há produção em massa. Faço quase tudo à mão" – incluindo camisetas, bonés, acessórios e bolsas "de retalhos e sobras" para promover uma prática de design mais contínua.
Essa abordagem em escala reduzida se estende aos seus parceiros de produção. "Em vez de trabalhar com grandes fabricantes, tenho procurado alfaiates locais menores para apoiar minha marca, mas tem sido difícil encontrar candidatos qualificados. Artesãos que usam técnicas tradicionais são difíceis de encontrar – a contratação de trabalhadores da próxima geração é limitada."
Gökhan Yavaş se formou na DEU Fine Arts Textile and Fashion Design em 2012 e estudou no IMA antes de lançar sua própria marca de roupas masculinas de rua em 2017. Atualmente, a marca está trabalhando com empresas como a DHL.
Nesta temporada, Gökhan Yavaş apresenta um vídeo curto e um desfile de moda – o primeiro em três anos. “Sentimos muita falta – é hora de conversar com as pessoas novamente. Queremos continuar fazendo desfiles presenciais porque, no Instagram, está cada vez mais difícil nos comunicar. É mais sobre nos encontrarmos e ouvirmos as pessoas pessoalmente”, diz o estilista.
A marca está atualizando seu conceito de produção. "Paramos de usar couro legítimo e couro legítimo", ele explicou, explicando que os três primeiros looks da coleção foram criados a partir de cachecóis feitos em coleções anteriores. Yavaş também está prestes a colaborar com a DHL para criar uma capa de chuva para vender a instituições de caridade ambientais.
O foco na sustentabilidade tem se mostrado desafiador para as marcas, com o primeiro obstáculo sendo encontrar mais tecidos de painço dos fornecedores. "Você precisa encomendar pelo menos 15 metros de tecido dos seus fornecedores, e esse é o maior desafio para nós." O segundo desafio que eles enfrentam é abrir uma loja na Turquia para vender roupas masculinas, enquanto os compradores locais se concentram na divisão de designs de roupas femininas turcas. Ainda assim, embora a marca venda por meio de seu site e lojas internacionais no Canadá e em Londres, seu próximo foco é a Ásia – especificamente Coreia e China.
A marca de arte vestível Bashaques foi fundada em 2014 por Başak Cankeş. A marca vende roupas de banho e quimonos temáticos com suas obras de arte.
“Normalmente, faço colaborações de arte performática com peças de arte vestíveis”, disse o diretor criativo Başak Cankeş à BoF logo após apresentar sua coleção mais recente em uma exibição documental de 45 minutos na Soho House, em Istambul.
A exposição conta a história de suas viagens ao Peru e à Colômbia para trabalhar com seus artesãos, adotando padrões e símbolos da Anatólia e "perguntando a eles o que achavam das [estampas] da Anatólia". Baseando-se na herança cultural compartilhada do xamanismo, a série explora práticas artesanais comuns entre a Anatólia Turca Asiática e os países da América do Sul.
“Cerca de 60% da coleção é composta por apenas uma peça, toda tecida à mão por mulheres no Peru e na Anatólia”, diz ela.
Cankeş vende para colecionadores de arte na Turquia e quer que alguns clientes criem coleções de museus com suas obras, explicando que "não está interessada em ser uma marca global porque é difícil ser uma marca global e sustentável. Não quero nem fazer uma coleção de 10 peças além de maiôs ou quimonos. É uma coleção de arte conceitual e mutável que também colocaremos em NFTs. Me vejo mais como uma artista, e não como uma designer de moda".
O Karma Collective representa os talentos emergentes da Istanbul Moda Academy, fundada em 2007, que oferece cursos de Design de Moda, Tecnologia e Desenvolvimento de Produto, Gestão de Moda e Comunicação e Mídia de Moda.
"O principal problema que tenho são as condições climáticas, porque tem nevado nas últimas duas semanas, então também temos muitos problemas com a cadeia de suprimentos e com o fornecimento de tecidos", disse Hakalmaz à BoF. Ela criou a coleção em apenas duas semanas para sua marca Alter Ego, apresentada como parte do coletivo Karma, e também desenhada para a casa de moda Nocturne.
Hakalmaz também não usa mais soluções tecnológicas para dar suporte ao seu processo de produção, dizendo: “Não gosto de usar tecnologia e evito ela o máximo possível porque prefiro fazer artesanato para manter contato com o passado”.