Notícias e Imprensa

No outono passado, com a vida paralisada durante a pandemia, fiquei obcecada por vídeos de influenciadores em seus quartos experimentando roupas de uma empresa chamada Shein.
Em TikToks com a hashtag #sheinhaul, uma jovem levantava uma grande sacola plástica e a rasgava, liberando uma sucessão de sacolas plásticas menores, cada uma contendo uma peça de roupa cuidadosamente dobrada. A câmera então corta para uma mulher vestindo uma peça de cada vez, rapidamente, intercalada com capturas de tela do aplicativo Shein mostrando os preços: vestido por US$ 8, maiô por US$ 12.
Nessa toca do coelho estão os temas: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Esses vídeos convidam os espectadores a se maravilharem com a colisão surreal de baixo custo e abundância. Comentários alinhados com as emoções apoiam o desempenho ("BOD GOALS"). Em algum momento, alguém questionará a moralidade de roupas tão baratas, mas haverá uma enxurrada de vozes defendendo Shein e a influenciadora com igual entusiasmo ("Fofo demais." "É o dinheiro dela, deixe-a em paz." ), o comentarista original permanecerá em silêncio.
O que torna isso mais do que um mistério aleatório da internet é que a Shein silenciosamente se tornou um grande negócio. "A Shein surgiu muito rápido", disse Lu Sheng, professor da Universidade de Delaware que estuda a indústria têxtil e de vestuário global. "Dois anos atrás, três anos atrás, ninguém tinha ouvido falar deles." No início deste ano, a empresa de investimentos Piper Sandler entrevistou 7.000 adolescentes americanos em seus sites de comércio eletrônico favoritos e descobriu que, embora a Amazon fosse a clara vencedora, a Shein ficou em segundo lugar. A empresa tem a maior fatia do mercado de fast-fashion dos EUA — 28%.
A Shein teria levantado entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em financiamento privado em abril. A empresa é avaliada em US$ 100 bilhões — mais do que as gigantes da fast-fashion H&M e Zara juntas, e mais do que qualquer empresa privada no mundo, exceto a SpaceX e a ByteDance, proprietária do TikTok.
Considerando que a indústria da fast fashion é uma das mais perigosas do mundo, fiquei espantado que a Shein tenha conseguido atrair esse tipo de capital. Sua dependência de tecidos sintéticos destrói o meio ambiente e, ao encorajar as pessoas a continuarem atualizando seus guarda-roupas, cria um enorme desperdício; a quantidade de tecidos em aterros sanitários dos EUA quase dobrou nas últimas duas décadas. Enquanto isso, os trabalhadores que costuram roupas recebem muito pouco por seu trabalho em condições exaustivas e às vezes perigosas. Nos últimos anos, muitas das maiores casas de moda sentiram a pressão para fazer pequenos movimentos de reforma. Agora, porém, uma nova geração de empresas de "super-fast fashion" surgiu, e muitas fizeram pouco para adotar melhores práticas. Destas, a Shein é de longe a maior.
Uma noite em novembro, quando meu marido colocou nosso filho de 6 anos para dormir, sentei-me no sofá da sala e abri o aplicativo Shein. "É grande", dizia o banner da promoção da Black Friday na tela, piscando para dar ênfase. Cliquei no ícone de um vestido, classifiquei todos os itens por preço e selecionei o item mais barato por curiosidade sobre a qualidade. Este é um vestido vermelho de manga comprida e justo (US$ 2,50) feito de malha transparente. Na seção de moletons, adicionei um suéter bonito com blocos de cores (US$ 4,50) ao meu carrinho.
Claro, toda vez que escolho um item, o aplicativo me mostra estilos semelhantes: body-con de malha gera body-con de malha; roupas confortáveis ​​com blocos de cores nascem de roupas confortáveis ​​com blocos de cores. Eu rolo e rolo. Quando o quarto estava escuro, eu não conseguia me levantar e acender as luzes. Há uma vaga vergonha nessa situação. Meu marido veio da sala de estar depois que nosso filho adormeceu e me perguntou o que eu estava fazendo com um tom ligeiramente preocupado. "Não!" Eu chorei. Ele acendeu a luz. Eu escolhi uma camiseta de manga bufante de algodão (US$ 12,99) da coleção premium do site. Após o desconto da Black Friday, o preço total dos 14 itens é de US$ 80,16.
Fiquei tentada a continuar comprando, em parte porque o aplicativo incentiva, mas principalmente porque há muito o que escolher, e tudo é barato. Quando eu estava no ensino médio, a primeira geração de empresas de fast-fashion treinou os compradores a esperar uma blusa bonita e aceitável por menos do que a taxa de entrega de uma noite. Agora, mais de 20 anos depois, a Shein está reduzindo o preço dos sanduíches de delicatessen.
Aqui estão algumas informações conhecidas sobre a Shein: É uma empresa de origem chinesa com quase 10.000 funcionários e escritórios na China, Cingapura e Estados Unidos. A maioria de seus fornecedores está localizada em Guangzhou, uma cidade portuária no Rio das Pérolas, a cerca de 128 quilômetros a noroeste de Hong Kong.
Além disso, a empresa compartilha surpreendentemente pouca informação com o público. Como é uma empresa privada, ela não divulga informações financeiras. Seu CEO e fundador, Chris Xu, se recusou a ser entrevistado para este artigo.
Quando comecei a pesquisar sobre a Shein, parecia que a marca existia em um espaço limítrofe, ocupado por adolescentes e jovens de vinte e poucos anos, e mais ninguém. Em uma teleconferência de resultados no ano passado, um analista financeiro perguntou aos executivos da marca de moda Revolve sobre a concorrência da Shein. O co-CEO Mike Karanikolas respondeu: "Você está falando de uma empresa chinesa, certo? Não sei como se pronuncia — shein." (Ela entrou.) Ele descartou a ameaça. Um regulador comercial federal me disse que nunca tinha ouvido falar da marca e, naquela noite, enviou um e-mail: "Postscript — minha filha de 13 anos não só conhece a empresa (Shein), mas também ainda está usando seu veludo cotelê esta noite." Ocorreu-me que, se eu quisesse saber sobre a Shein, deveria começar com quem parecia conhecê-la melhor: seus influenciadores adolescentes.
Em uma bela tarde de dezembro passado, uma garota de 16 anos chamada Makeenna Kelly me recebeu na porta de sua casa em um subúrbio tranquilo de Fort Collins, Colorado. Kelly é uma ruiva com uma vibe glamourosa de Cabbage Patch Kid e é conhecida por coisas de ASMR: clicar em caixas, traçar texto na neve do lado de fora de sua casa. No Instagram, ela tem 340.000 seguidores; no YouTube, ela tem 1,6 milhão. Alguns anos atrás, ela começou a filmar para uma marca de propriedade da Shein chamada Romwe. Ela posta novos vídeos cerca de uma vez por mês. Em um vídeo que assisti pela primeira vez no outono passado, ela estava andando pelo quintal em frente a uma árvore com folhas douradas, vestindo um suéter xadrez de diamantes de US$ 9. A câmera está apontada para sua barriga e, na narração, sua língua faz um som suculento. O vídeo já foi visto mais de 40.000 vezes; o suéter Argyle está esgotado.
Vim ver Kelly filmando. Ela dançou até a sala de estar — se aquecendo — e me levou para o andar de cima, para o patamar acarpetado do segundo andar, onde ela filmou. Há uma árvore de Natal, uma torre para gatos e, no meio da plataforma, um iPad montado em um tripé com luzes circulares. No chão, havia uma pilha de camisas, saias e vestidos da Romwe.
A mãe de Kelly, Nichole Lacy, pegou suas roupas e foi ao banheiro para passá-las. "Olá, Alexa, toque uma música de Natal", disse Kelly. Ela foi ao banheiro com sua mãe e, então, pela meia hora seguinte, vestiu um vestido novo após o outro — cardigã de coração, saia com estampa de estrelas — e silenciosamente desfilou em frente à câmera do iPad, fazendo "Beija o rosto, levanta uma perna, acaricia a bainha aqui ou amarra uma gravata ali". Em um momento, a esfinge da família, Gwen, passeia pelo quadro e elas se abraçam. Mais tarde, outra gata, Agatha, apareceu.
Ao longo dos anos, o perfil público da Shein tem sido na forma de pessoas como Kelly, que formaram uma coalizão de influenciadores para gravar filmes de sucesso para a empresa. De acordo com Nick Baklanov, especialista em marketing e pesquisa da HypeAuditor, a Shein é incomum no setor porque envia roupas grátis para um grande número de influenciadores. Eles, por sua vez, compartilham códigos de desconto com seus seguidores e ganham comissões sobre as vendas. Essa estratégia a tornou a marca mais seguida no Instagram, YouTube e TikTok, de acordo com a HypeAuditor.
Além de roupas gratuitas, Romwe também paga uma taxa fixa por suas postagens. Ela não revelou seus honorários, embora tenha dito que ganhava mais dinheiro em algumas horas de trabalho em vídeo do que algumas de suas amigas com empregos regulares depois da escola ganhariam em uma semana. Em troca, a marca obtém marketing de custo relativamente baixo onde seu público-alvo (adolescentes e jovens de vinte e poucos anos) gosta de sair. Embora a Shein trabalhe com grandes celebridades e influenciadores (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), seu ponto ideal parece ser aqueles com um número médio de seguidores.
Na década de 1990, antes do nascimento de Kelly, a Zara popularizou um modelo de emprestar ideias de design das coisas que chamavam a atenção das passarelas. Ao produzir roupas perto de sua sede na Espanha e otimizar sua cadeia de suprimentos, ela oferece esses estilos comprovados a preços incrivelmente baixos em questão de semanas. A investidora da Andreessen Horowitz, Connie Chan, investiu na rival da Shein, a Cider. Vista. "Eles não se importam se a Vogue acha que não é uma peça legal", disse ela. A empresa britânica Boohoo e a americana Fashion Nova fazem parte da mesma tendência.
Depois que Kelly terminou de fotografar, Lacey me perguntou quanto eu achava que custavam todas as peças no site da Romway — 21 delas, mais um globo de neve decorativo. Elas parecem melhores do que as que comprei quando cliquei propositalmente no item mais barato, então acho que pelo menos US$ 500. Lacey, da minha idade, sorriu. "São US$ 170", disse ela, arregalando os olhos como se ela mesma não conseguisse acreditar.
Todos os dias, a Shein atualiza seu site com uma média de 6.000 novos estilos — um número absurdo até mesmo no contexto da fast fashion.
Em meados dos anos 2000, o fast fashion era o paradigma dominante no varejo. A China aderiu à Organização Mundial do Comércio e rapidamente se tornou um grande centro de produção de vestuário, com empresas ocidentais transferindo a maior parte de sua produção para lá. Por volta de 2008, o nome do CEO da Shein apareceu pela primeira vez em documentos comerciais chineses como Xu Yangtian. Ele é listado como coproprietário de uma empresa recém-registrada, a Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., junto com outros dois, Wang Xiaohu e Li Peng. Xu e Wang possuem 45% da empresa cada, enquanto Li possui os 10% restantes, mostram os documentos.
Wang e Li compartilharam suas memórias da época. Wang disse que ele e Xu eram conhecidos por colegas de trabalho e, em 2008, decidiram fazer marketing e negócios de comércio eletrônico internacional juntos. Wang supervisiona alguns aspectos do desenvolvimento de negócios e finanças, disse ele, enquanto Xu supervisiona uma série de questões mais técnicas, incluindo marketing de SEO.
No mesmo ano, Li fez um discurso sobre marketing na internet em um fórum em Nanquim. Xu — um jovem magro e de rosto comprido — se apresentou dizendo que estava buscando conselhos empresariais. "Ele é um novato", disse Lee. Mas Xu parecia tenaz e diligente, então Li concordou em ajudar.
Xu convidou Li para se juntar a ele e Wang como consultores de meio período. Os três alugaram um pequeno escritório em um prédio baixo e humilde, com uma mesa grande e algumas mesas — não mais do que uma dúzia de pessoas dentro — e sua empresa foi lançada em Nanquim em outubro. No início, eles tentaram vender todos os tipos de coisas, incluindo bules e celulares. Mais tarde, a empresa adicionou roupas, disseram Wang e Li. Se empresas estrangeiras podem contratar fornecedores chineses para fazer roupas para clientes estrangeiros, então é claro que empresas chinesas podem fazer isso com mais sucesso. (Um porta-voz da Shein contestou essa alegação, dizendo que a Nanjing Dianwei Information Technology "não está envolvida na venda de produtos de vestuário.")
De acordo com Li, eles começaram a enviar compradores para um mercado atacadista de roupas em Guangzhou para comprar amostras individuais de roupas de vários fornecedores. Eles então listam esses produtos on-line, usando uma variedade de nomes de domínio diferentes, e publicam postagens básicas em inglês em plataformas de blogs como WordPress e Tumblr para melhorar o SEO; somente quando um item está à venda, eles reportam a um determinado item. Os atacadistas fazem pedidos em pequenos lotes.
Conforme as vendas aumentaram, eles começaram a pesquisar tendências on-line para prever quais novos estilos poderiam pegar e fazer pedidos com antecedência, disse Li. Eles também usaram um site chamado Lookbook.nu para encontrar pequenos influenciadores nos EUA e na Europa e começaram a enviar roupas grátis para eles.
Durante esse período, Xu trabalhava longas horas, muitas vezes permanecendo no escritório até muito depois de os outros voltarem para casa. "Ele tinha um forte desejo de sucesso", disse Lee. "São 22h e ele me enche o saco, me compra comida de rua tarde da noite, pede mais. Aí pode acabar à 1h ou 2h." Lee, sobre cerveja e refeições (pato cozido com sal, sopa de macarrão), dava conselhos a Xu, pois ele ouvia com atenção e aprendia rápido. Xu não falava muito sobre sua vida pessoal, mas contava a Li que cresceu na província de Shandong e ainda enfrentava dificuldades.
No início, Li lembra, o pedido médio que recebiam era pequeno, cerca de US$ 14, mas vendiam de 100 a 200 itens por dia; em um dia bom, podiam ser mais de 1.000. Roupas são baratas, esse é o ponto. "Queremos margens baixas e altos volumes", Lee me disse. Além disso, ele acrescentou, o preço baixo reduziu as expectativas de qualidade. A empresa cresceu para cerca de 20 funcionários, todos bem pagos. O gordo Xu engordou e expandiu seu guarda-roupa.
Um dia, depois de mais de um ano de atividade, Wang apareceu no escritório e descobriu que Xu havia desaparecido. Ele notou que algumas senhas da empresa haviam sido alteradas e ficou preocupado. Como Wang descreveu, ele ligou e enviou mensagens de texto para Xu, mas não obteve resposta. Depois, foi até sua casa e à estação de trem para procurar Xu. Xu foi embora. Para piorar a situação, ele assumiu o controle da conta do PayPal que a empresa usava para receber pagamentos internacionais. Wang notificou Li, que acabou pagando o restante da empresa e demitiu o funcionário. Mais tarde, eles descobriram que Xu havia desertado e continuado no comércio eletrônico sem eles. (O porta-voz escreveu que Xu "não era responsável pelas contas financeiras da empresa" e que Xu e Wang estavam "separados pacificamente".)
Em março de 2011, o site que se tornaria Shein — SheInside.com — foi registrado. O site se autodenomina "a empresa líder mundial em vestidos de noiva", embora venda uma variedade de roupas femininas. No final daquele ano, ele se descreveu como um "supervarejista internacional", trazendo "a última moda de rua das ruas principais de Londres, Paris, Tóquio, Xangai e Nova York rapidamente para as lojas".
Em setembro de 2012, Xu registrou uma empresa com um nome ligeiramente diferente da empresa que ele cofundou com Wang e Li – Nanjing E-Commerce Information Technology. Ele detinha 70% das ações da empresa e um sócio detinha 30% das ações. Nem Wang nem Li jamais entraram em contato com Xu novamente – para melhor, na opinião de Li. "Quando você lida com uma pessoa moralmente corrupta, você não sabe quando ela vai te machucar, certo?", disse Lee. "Se eu conseguir me livrar dele mais cedo, pelo menos ele não poderá me machucar mais tarde."
Em 2013, a empresa de Xu levantou sua primeira rodada de financiamento de capital de risco, supostamente US$ 5 milhões da Jafco Asia, de acordo com a CB Insights. Em um comunicado à imprensa na época, a empresa, que se autodenomina SheInside, descreveu-se como "lançada como um site em 2008" — o mesmo ano em que a Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. foi fundada. (Muitos anos depois, ela começará a usar o ano de fundação de 2012.)
Em 2015, a empresa recebeu outros US$ 47 milhões em investimentos. Mudou seu nome para Shein e transferiu sua sede de Nanquim para Guangzhou para ficar mais perto de sua base de fornecedores. Abriu discretamente sua sede nos EUA em uma área industrial no Condado de Los Angeles. Também adquiriu a Romwe, uma marca que Lee, por acaso, começou com uma namorada alguns anos atrás, mas deixou antes de ser adquirida. A Coresight Research estima que, em 2019, a Shein arrecadou US$ 4 bilhões em vendas.
Em 2020, a pandemia devastou a indústria de vestuário. Ainda assim, as vendas da Shein continuam a crescer e devem atingir US$ 10 bilhões em 2020 e US$ 15,7 bilhões em 2021. (Não está claro se a empresa é lucrativa.) Se algum deus decidisse inventar uma marca de roupas adequada para uma era de pandemia, onde toda a vida pública é reduzida ao espaço retangular de uma tela de computador ou telefone, ela poderia se parecer muito com a Shein.
Venho cobrindo a Shein há meses quando a empresa concordou em me deixar entrevistar vários de seus executivos, incluindo o presidente dos EUA, George Chiao; a diretora de marketing, Molly Miao; e o diretor ambiental, social e de governança, Adam Winston. Eles me descreveram um modelo completamente diferente de como os varejistas tradicionais operam. Uma marca de moda típica pode criar centenas de estilos internamente a cada mês e pedir aos seus criadores que façam milhares de cada estilo. As peças estão disponíveis on-line e em lojas físicas.
Em contraste, a Shein trabalha principalmente com designers externos. A maioria de seus fornecedores independentes projeta e fabrica roupas. Se a Shein gosta de um determinado design, ela faz um pedido pequeno, de 100 a 200 peças, e as roupas recebem o selo Shein. Leva apenas duas semanas do conceito à produção.
As peças prontas são enviadas para o grande centro de distribuição da Shein, onde são separadas em pacotes para os clientes, que são enviados diretamente para a porta de casa nos EUA e em mais de 150 outros países — em vez de enviar grandes quantidades de peças para todos os lugares. O mundo em contêineres, como os varejistas tradicionalmente fazem. Muitas das decisões da empresa são tomadas com a ajuda de seu software personalizado, que identifica rapidamente quais peças são populares e as reordena automaticamente; isso interrompe a produção de modelos que vendem mal.
O modelo puramente online da Shein significa que, diferentemente de seus maiores rivais de fast-fashion, ela pode evitar os custos operacionais e de pessoal de lojas físicas, incluindo lidar com prateleiras cheias de peças não vendidas no final de cada estação. Com a ajuda de software, ela conta com fornecedores para projetar e tornar o trabalho mais rápido e eficiente. O resultado é um fluxo interminável de roupas. Todos os dias, a Shein atualiza seu site com uma média de 6.000 novos estilos — um número absurdo mesmo no contexto da fast-fashion. Nos últimos 12 meses, a Gap listou cerca de 12.000 itens diferentes em seu site, a H&M cerca de 25.000 e a Zara cerca de 35.000, descobriu o professor Lu da Universidade de Delaware. Naquela época, a Shein tinha 1,3 milhão. "Temos algo para todos a um preço muito acessível", Joe me disse. "O que os clientes precisam, eles podem encontrar na Shein."
A Shein não é a única empresa que faz pequenos pedidos iniciais com fornecedores e depois os refaz quando os produtos apresentam bom desempenho. A Boohoo ajudou a criar esse modelo. Mas a Shein tem uma vantagem sobre seus rivais ocidentais. Embora muitas marcas, incluindo a Boohoo, usem fornecedores na China, a proximidade geográfica e cultural da Shein a torna mais flexível. "É muito difícil construir uma empresa assim, é quase impossível para uma equipe que não esteja na China fazer isso", diz Chan, da Andreessen Horowitz.
O analista do Credit Suisse, Simon Irwin, tem se perguntado sobre os preços baixos da Shein. "Fiz o perfil de algumas das empresas de terceirização mais eficientes do mundo, que compram em grande escala, têm 20 anos de experiência e sistemas de logística muito eficientes", disse-me Owen. "A maioria delas admitiu que não conseguiria lançar o produto no mercado pelo mesmo preço da Shein."
Ainda assim, Irving duvida que os preços da Shein estejam se mantendo baixos, ou mesmo principalmente por meio de compras eficientes. Em vez disso, ele destaca como a Shein usou o sistema de comércio internacional de forma engenhosa. Enviar um pequeno pacote da China para os EUA normalmente custa menos do que enviar de outros países ou mesmo dentro dos EUA, sob um acordo internacional. Além disso, desde 2018, a China não impõe impostos sobre exportações de empresas chinesas de venda direta ao consumidor, e as taxas de importação dos EUA não se aplicam a mercadorias avaliadas em menos de US$ 800. Outros países têm regulamentações semelhantes que permitem que a Shein evite taxas de importação, disse Owen. (Um porta-voz da Shein disse que ela "cumpre as leis tributárias das regiões em que opera e está sujeita às mesmas regulamentações tributárias que suas contrapartes do setor".)
Irving também fez outra observação: ele disse que muitos varejistas nos EUA e na Europa estão aumentando os gastos para cumprir com regulamentações e normas sobre políticas trabalhistas e ambientais. A Shein parece estar fazendo muito menos, ele acrescentou.
Em uma semana fria de fevereiro, logo após o Ano Novo Chinês, convidei um colega para visitar o distrito de Panyu, em Guangzhou, onde a Shein faz negócios. A Shein recusou meu pedido de falar com o fornecedor, então meus colegas foram ver pessoalmente suas condições de trabalho. Um moderno prédio branco com o nome da Shein fica ao longo de uma parede em uma tranquila vila residencial, entre escolas e apartamentos. Na hora do almoço, o restaurante fica lotado de trabalhadores usando emblemas da Shein. Quadros de avisos e postes telefônicos ao redor do prédio estão densamente povoados com anúncios de emprego para fábricas de roupas.
Em um bairro próximo — uma densa coleção de pequenas fábricas informais, algumas no que parece ser um prédio residencial reformado — sacolas com o nome da Shein podem ser vistas empilhadas em prateleiras ou alinhadas em mesas. Algumas instalações são limpas e arrumadas. Entre elas, as mulheres usam moletons e máscaras cirúrgicas e trabalham silenciosamente em frente a máquinas de costura. Em uma parede, o Código de Conduta do Fornecedor da Shein está afixado em local de destaque. ("Os funcionários devem ter pelo menos 16 anos." "Pague os salários em dia." "Sem assédio ou abuso de funcionários.") Em outro prédio, no entanto, sacolas cheias de roupas estão empilhadas no chão e qualquer um que tentar precisará passar. Um complicado trabalho de pés passa e consegue passar.
No ano passado, pesquisadores que visitaram Panyu em nome do grupo de vigilância suíço Public Eye também descobriram que alguns prédios tinham corredores e saídas bloqueados por grandes sacos de roupas, um aparente risco de incêndio. Três trabalhadores entrevistados pelos pesquisadores disseram que normalmente chegam às 8h e saem por volta das 22h ou 22h30, com um intervalo de aproximadamente 90 minutos para almoço e jantar. Eles trabalham sete dias por semana, com um dia de folga por mês — um horário proibido pela lei chinesa. Winston, diretor de meio ambiente, social e governança, me disse que, após saber do relatório da Public Eye, Shein "investigou ela mesma".
A empresa recebeu recentemente nota zero de 150 em uma escala mantida pela Remake, uma organização sem fins lucrativos que defende melhores práticas trabalhistas e ambientais. A pontuação reflete, em parte, o histórico ambiental da Shein: a empresa vende muitas roupas descartáveis, mas divulga tão pouco sobre sua produção que nem consegue começar a mensurar sua pegada ambiental. "Ainda não conhecemos de fato sua cadeia de suprimentos. Não sabemos quantos produtos eles fabricam, não sabemos quantos materiais usam no total e não sabemos sua pegada de carbono", disse-me Elizabeth L. Cline, diretora de advocacy e políticas da Remake. (A Shein não respondeu a perguntas sobre o relatório da Remake.)
No início deste ano, a Shein divulgou seu próprio relatório de sustentabilidade e impacto social, no qual se comprometeu a usar tecidos mais sustentáveis ​​e a divulgar suas emissões de gases de efeito estufa. No entanto, as auditorias realizadas pela empresa em seus fornecedores encontraram graves problemas de segurança: dos quase 700 fornecedores auditados, 83% apresentavam "riscos significativos". A maioria das violações envolvia "preparação para incêndio e emergências" e "horário de trabalho", mas algumas eram mais graves: 12% dos fornecedores cometeram "violações de tolerância zero", que poderiam incluir trabalho infantil, trabalho forçado ou graves problemas de saúde e segurança. Perguntei à palestrante quais eram essas violações, mas ela não me explicou.
O relatório da Shein disse que a empresa fornecerá treinamento aos fornecedores com violações graves. Se o fornecedor não resolver o problema dentro do prazo acordado — e em casos graves imediatamente — a Shein pode parar de trabalhar com eles. Whinston me disse: "Há mais trabalho a ser feito, assim como qualquer empresa precisa melhorar e crescer ao longo do tempo".
Defensores dos direitos trabalhistas dizem que focar nos fornecedores pode ser uma resposta superficial que não aborda o motivo da existência de condições perigosas em primeiro lugar. Eles argumentam que as empresas de fast-fashion são, em última análise, responsáveis ​​por pressionar os fabricantes a fabricar produtos mais rapidamente e a preços mais baixos, uma demanda que torna as más condições de trabalho e os danos ambientais quase inevitáveis. Isso não é exclusivo da Shein, mas o sucesso da Shein o torna particularmente atraente.
Klein me disse que, quando uma empresa como a Shein se gaba de sua eficiência, seus pensamentos se voltam para as pessoas, geralmente mulheres, que estão exaustas física e mentalmente para que a empresa possa maximizar a receita e minimizar os custos. "Eles precisam ser flexíveis e trabalhar durante a noite para que o resto de nós possa apertar um botão e ter um vestido entregue em casa por US$ 10", disse ela.