Știri și presă

În acest sezon, industria modei turcești s-a confruntat cu numeroase provocări, de la criza actuală a Covid-19 și conflictul geopolitic din țările vecine, până la perturbări continue ale lanțului de aprovizionare, fronturi meteorologice neobișnuit de reci care opresc producția și criza economică a țării, așa cum se vede în criza financiară a Turciei, potrivit Financial Times din Marea Britanie. The Times a relatat că inflația a atins un maxim al ultimilor 20 de ani, de 54%, în martie anul acesta.
În ciuda acestor obstacole, talentele de design turcești, atât consacrate, cât și emergente, au dat dovadă de tenacitate și optimism la Săptămâna Modei de la Istanbul din acest sezon, adoptând rapid o combinație de evenimente și strategii de prezentare pentru a se extinde și a-și demonstra prezența globală în acest sezon.
Spectacolele fizice în locații istorice precum palatul otoman și biserica din Crimeea, veche de 160 de ani, revin în program, intercalate cu oferte digitale interactive, precum și cu expoziții recent deschise, discuții în panel și evenimente temporare pe malul Bosforului, Puerto Galata.
Organizatorii evenimentului – Asociația Exportatorilor de Îmbrăcăminte din Istanbul sau İHKİB, Asociația Creatorilor de Modă din Turcia (MTD) și Institutul de Modă din Istanbul (IMA) – au încheiat un parteneriat cu Istanbul Soho House pentru a oferi localnicilor o experiență intimă de proiecție live și vizite prin intermediul membrilor industriei transmisiunilor în direct. Publicul internațional se poate conecta apoi online prin intermediul Centrului Digital de Evenimente al FWI.
La Istanbul, s-a simțit o energie nouă în cadrul activărilor și proiecțiilor de activități fizice, participanții reîntâlnindu-se personal în comunitățile lor, în condiții climatice deosebite. Deși unii încă ezitau, a predominat o atmosferă caldă.
„[Ne] este dor să fim împreună”, a spus designerul de îmbrăcăminte bărbătească Niyazi Erdoğan. „Energia este la cote maxime și toată lumea vrea să fie în emisiune.”
Mai jos, BoF întâlnește 10 designeri emergenți și consacrați la evenimentele și evenimentele lor din cadrul Săptămânii Modei pentru a afla cum au evoluat campaniile și strategiile lor de brand la Istanbul în acest sezon.
Șansım Adalı a studiat la Bruxelles înainte de a fonda Sudi Etuz. Designerul, care susține o abordare digitală, se concentrează mai mult pe afacerea sa digitală în prezent și își reduce dimensiunile afacerii cu textile. Ea folosește modele de realitate virtuală, artiști digitali și ingineri de inteligență artificială, precum și colecții capsulă NFT și haine fizice în număr limitat.
Șansım Adalı își găzduiește expoziția la Biserica Memorială Crimeea de lângă Galata, în Istanbul, unde creațiile sale digitale sunt inspirate de avatare digitale și afișate pe un ecran înalt de 2,4 metri. După ce și-a pierdut tatăl din cauza Covid-19, ea a explicat că încă „nu i se pare corect” să aibă mulți oameni împreună la o prezentare de modă. În schimb, și-a folosit modelele digitale în spații de expunere mai mici.
„Este o experiență foarte diferită să ai o expoziție digitală pe un șantier vechi”, a declarat ea pentru BoF. „Îmi place contrastul. Toată lumea știe despre această biserică, dar nimeni nu intră. Noua generație nici măcar nu știe că aceste locuri există. Așa că vreau doar să văd generația tânără înăuntru și să-și amintească că avem această arhitectură frumoasă.”
Spectacolul digital însoțește reprezentația de operă live, iar cântăreața poartă unul dintre puținele costume fizice pe care Adal le confecționează astăzi — dar, în mare parte, Sudi Etuz intenționează să mențină accentul pe mediul digital.
„Planurile mele de viitor sunt doar să păstrez latura textilă a brandului meu redusă, pentru că nu cred că lumea are nevoie de un alt brand pentru producția de masă. Mă concentrez pe proiecte digitale. Am o echipă de ingineri informaticieni, artiști digitali și artiști vestimentari. Echipa mea de design este formată din Generația Z și încerc să-i înțeleg, să-i observ, să-i ascult.”
Gökay Gündoğdu s-a mutat la New York pentru a studia managementul mărcii înainte de a se alătura Academiei Domus din Milano în 2007. Gündoğdu a lucrat în Italia înainte de a-și lansa marca de îmbrăcăminte pentru femei TAGG în 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Printre distribuitori se numără Luisa Via Roma și site-ul său de comerț electronic, lansat în timpul pandemiei.
TAGG prezintă colecția acestui sezon sub forma unei expoziții muzeale augmentate digital: „Folosim coduri QR și realitate augmentată pentru a viziona filme live care ies din tapițerii - versiuni video ale unor imagini statice, exact ca o prezentare de modă”, a declarat Gündoğdu pentru BoF.
„Nu sunt deloc o persoană digitală”, a spus el, dar în timpul pandemiei, „tot ceea ce facem este digital. Facem site-ul nostru web mai accesibil și mai ușor de înțeles. Suntem pe [platforma de management angro] Joor și-a prezentat colecția în 2019 și a câștigat clienți din ce în ce mai noi în SUA, Israel, Qatar, Kuweit.”
În ciuda succesului său, atragerea TAGG pe conturi internaționale în acest sezon s-a dovedit a fi o provocare. „Presa și cumpărătorii internaționali vor întotdeauna să vadă ceva de la noi în Turcia. Nu folosesc cu adevărat elemente culturale - estetica mea este mai minimalistă”, a spus el. Dar pentru a atrage un public internațional, Gündodu s-a inspirat din palatele turcești, imitând arhitectura și interioarele acestora cu aceleași culori, texturi și siluete.
Criza economică i-a afectat și colecțiile din acest sezon: „Lira turcească își pierde din avânt, așa că totul este foarte scump. Importul de țesături din străinătate este aglomerat. Guvernul spune că nu ar trebui să împingi concurența între producătorii străini de țesături și piața internă. Trebuie să plătești taxe suplimentare pentru a importa.” Drept urmare, designerii au amestecat țesături provenite din surse locale cu cele importate din Italia și Franța.
Directorul de creație Yakup Bicer a lansat brandul său unisex Y Plus, în 2019, după 30 de ani în industria designului turcesc. Y Plus a debutat la Săptămâna Modei de la Londra în februarie 2020.
Colecția digitală a colecției Yakup Bicer Toamnă/Iarnă 22-23 este inspirată de „eroii anonimi de pe tastatură și apărătorii lor ai ideologiei cripto-anarhiste” și transmite mesajul protejării libertății politice pe platformele de socializare.
„Vreau să continui [să prezint] o vreme”, a declarat el pentru BoF. „Așa cum am făcut și în trecut, reunirea cumpărătorilor în timpul săptămânii modei consumă foarte mult timp și este o povară financiară. Acum putem ajunge în toate părțile lumii în același timp, prin simpla apăsare a unui buton, cu o prezentare digitală.”
Dincolo de tehnologie, Bicer valorifică producția locală pentru a depăși perturbările lanțului de aprovizionare - și, procedând astfel, speră să ofere practici mai sustenabile. „Ne confruntăm cu restricții de călătorie și acum suntem în război [în regiunea lumii], așa că problema transportului de mărfuri pe care o creează afectează întregul nostru comerț. [...] Lucrând cu producția locală, ne asigurăm că [locurile noastre de muncă] sunt [mai] sustenabile și [ne-am] redus amprenta de carbon.”
Ece și Ayse Ege au lansat marca lor Dice Kayek în 1992. Produsă anterior la Paris, marca s-a alăturat Federației Franceze de la Couture în 1994 și a fost distinsă cu Premiul Jameel III, un premiu internațional pentru artă și design contemporan inspirat de tradițiile islamice, în 2013. Marca și-a mutat recent studioul la Istanbul și are 90 de dealeri în întreaga lume.
Surorile lui Dice Kayek, Ece și Ayse Ege, și-au prezentat colecția în videoclipuri de modă în acest sezon – un format digital cu care sunt acum familiarizate, realizând filme de modă din 2013. Deschideți-l și reveniți la el. Are mai multă valoare. În 10 sau 12 ani, îl puteți viziona din nou. Preferăm varietatea sa”, a declarat Ece pentru BoF.
Astăzi, Dice Kayek vinde la nivel internațional în Europa, SUA, Orientul Mijlociu și China. Prin intermediul magazinului lor din Paris, au diferențiat experiența consumatorilor în magazin, utilizând obiceiurile turcești ca strategie de retail experiențială. „Nu poți concura cu aceste branduri mari nicăieri și nu are rost să faci asta”, a spus Ayse, care a precizat că brandul intenționează să deschidă un alt magazin la Londra în acest an.
Surorile și-au condus anterior afacerea din Paris, înainte de a se muta la Istanbul, unde studioul lor este atașat showroom-ului Beaumonti. Dice Kayek și-a internalizat complet afacerea și a văzut producția devenind mai profitabilă, „ceva ce nu puteam face când produceam într-o altă fabrică”. Prin internalizarea producției, surorile sperau, de asemenea, ca măiestria turcească să fie susținută și menținută în colecția lor.
Niyazi Erdoğan este designerul fondator al Săptămânii Modei de la Istanbul 2009 și vicepreședinte al Asociației Designerilor de Modă din Turcia, precum și lector la Academia de Modă din Istanbul. Pe lângă linia de îmbrăcăminte pentru bărbați, a fondat marca de accesorii NIYO în 2014 și a câștigat Premiul Muzeelor ​​Europene în același an.
Niyazi Erdoğan și-a prezentat colecția de îmbrăcăminte bărbătească în format digital în acest sezon: „Cu toții creăm digital acum – prezentăm în Metaverse sau NFT-uri. Vindem colecția atât digital, cât și fizic, mergând în ambele direcții. Vrem să ne pregătim pentru viitorul ambelor”, a declarat el pentru BoF.
Totuși, pentru sezonul următor, a spus el: „Cred că trebuie să avem un spectacol fizic. Moda este despre societate și sentimente, iar oamenilor le place să fie împreună. Pentru oamenii creativi, avem nevoie de asta.”
În timpul pandemiei, brandul a creat un magazin online și și-a modificat colecțiile pentru a deveni „mai bine vândute” online, ținând cont de schimbările în cererea consumatorilor din timpul pandemiei. De asemenea, el a observat o schimbare în această bază de consumatori: „Văd că hainele mele bărbătești sunt vândute și femeilor, deci nu există limite.”
În calitate de lector la IMA, Erdogan învață constant de la următoarea generație. „Pentru o generație precum Alpha, dacă ești în modă, trebuie să-i înțelegi. Viziunea mea este să le înțeleg nevoile, să fiu strategic în ceea ce privește sustenabilitatea, digitalul, culoarea, croiala și forma - trebuie să lucrăm cu ei și să interacționăm.”
Absolventă a Istituto Marangoni, Nihan Peker a lucrat pentru companii precum Frankie Morello, Colmar și Furla înainte de a-și lansa marca omonimă în 2012, creând colecții prêt-à-porter, de mireasă și haute couture. A expus la Săptămânile Modei de la Londra, Paris și Milano.
Sărbătorind cea de-a 10-a aniversare a brandului în acest sezon, Nihan Peker a organizat o prezentare de modă la Palatul Çırağan, un fost palat otoman transformat dintr-un hotel cu vedere la Bosfor. „Era important pentru mine să prezint colecția într-un loc la care nu puteam decât să visez”, a declarat Peker pentru BoF. „Zece ani mai târziu, simt că pot zbura mai liber și să-mi depășesc limitele.”
„Mi-a luat ceva timp să mă dovedesc în țara mea”, a adăugat Peker, care a stat în primul rând în acest sezon alături de vedete turce purtând creații din colecțiile sale anterioare. La nivel internațional, „lucrurile merg bine”, a spus ea, având o influență tot mai mare în Orientul Mijlociu.
„Toți designerii turci trebuie să se gândească din când în când la provocările regiunii noastre. Sincer, ca țară, trebuie să ne confruntăm cu probleme sociale și politice mai mari, așa că pierdem cu toții din avânt. Acum mă concentrez pe... Colecțiile prêt-à-porter și haute couture creează un nou tip de eleganță, ușor de purtat și de fabricat.”
După absolvirea Institutului de Modă din Istanbul în 2014, Akyuz a studiat pentru un master în Design de Îmbrăcăminte Bărbătească la Academia Marangoni din Milano. A lucrat pentru Ermenegildo Zegna și Costume National înainte de a se întoarce în Turcia în 2016 și de a-și lansa marca de îmbrăcăminte bărbătească în 2018.
În cea de-a șasea emisiune a sezonului, Selen Akyuz a realizat un film care a fost proiectat la Soho House din Istanbul și online: „Este un film, deci nu este chiar o prezentare de modă, dar cred că totuși funcționează. Și emoționant.”
Ca o mică afacere personalizată, Akyuz își construiește încet o bază internațională de clienți, acum localizați în SUA, România și Albania. „Nu vreau să mă implic tot timpul, ci să merg încet, pas cu pas și să adopt o abordare măsurată”, a spus ea. „Producem totul la masa mea. Nu există producție de masă. Fac aproape totul manual” - inclusiv confecționarea de tricouri, pălării, accesorii și genți „din petice, resturi” pentru a promova o practică de design mai continuă.
„Această abordare la scară redusă se extinde și la partenerii ei de producție.” În loc să lucrez cu producători mari, am căutat croitori locali mai mici care să-mi susțină marca, dar a fost greu să găsesc candidați calificați. Artizanii care folosesc tehnici tradiționale sunt greu de găsit - acomodarea lucrătorilor din generația următoare este limitată.
Gökhan Yavaş a absolvit DEU Fine Arts, Textile and Fashion Design în 2012 și a studiat la IMA înainte de a-și lansa propria marcă de îmbrăcăminte bărbătească stradală în 2017. Brandul colaborează în prezent cu companii precum DHL.
În acest sezon, Gökhan Yavaş prezintă un scurt videoclip și o prezentare de modă – prima sa în trei ani. „Ne este foarte dor de asta – e timpul să vorbim din nou cu oamenii. Vrem să continuăm să facem prezentări de modă fizice, pentru că pe Instagram este din ce în ce mai greu să comunicăm. Este vorba mai mult despre a ne întâlni și a asculta oamenii față în față”, spune designerul.
Marca își actualizează conceptul de producție. „Am renunțat la piele naturală și piele naturală”, a explicat el, explicând că primele trei look-uri ale colecției au fost create din eșarfe realizate în colecțiile anterioare. Yavaş este, de asemenea, pe cale să colaboreze cu DHL pentru a proiecta o pelerină de ploaie pe care să o vândă organizațiilor caritabile de mediu.
Accentul pe sustenabilitate s-a dovedit a fi o provocare pentru branduri, primul obstacol fiind găsirea mai multor țesături din mei de la furnizori. „Trebuie să comanzi cel puțin 15 metri de material de la furnizorii tăi, iar aceasta este cea mai mare provocare pentru noi.” A doua provocare cu care se confruntă este deschiderea unui magazin în Turcia pentru a vinde îmbrăcăminte bărbătească, în timp ce cumpărătorii locali se concentrează pe divizia de design vestimentar turcesc pentru femei. Totuși, în timp ce brandul vinde prin intermediul site-ului său web și al magazinelor internaționale din Canada și Londra, următorul lor obiectiv este Asia - în special Coreea și China.
Brandul de artă vestimentară Bashaques a fost fondat în 2014 de Başak Cankeș. Brandul comercializează costume de baie și kimono-uri tematice cu operele sale de artă.
„În mod normal, fac colaborări de artă performativă cu piese de artă purtabile”, a declarat directorul de creație Başak Cankeș pentru BoF la scurt timp după ce și-a prezentat cea mai recentă colecție într-o proiecție documentară de 45 de minute la Soho House din Istanbul.
Expoziția spune povestea călătoriilor sale în Peru și Columbia pentru a lucra cu artizanii lor, adoptând modele și simboluri anatoliene și „întrebându-i ce părere au despre [imprimările] anatoliene”. Inspirându-se din moștenirea culturală comună a șamanismului, seria explorează practicile meșteșugărești comune între Anatolia turco-asiatică și țările sud-americane.
„Aproximativ 60% din colecție este o singură piesă, țesută manual de femei din Peru și Anatolia”, spune ea.
Cankeș vinde colecționarilor de artă din Turcia și își dorește ca unii clienți să realizeze colecții muzeale din lucrările sale, explicând că „nu este interesată să fie un brand global, deoarece este greu să fii un brand global și sustenabil. Nici măcar nu vreau să fac o colecție de 10 piese, în afară de costume de baie sau kimonouri. Este o întreagă colecție de artă conceptuală, mutabilă, pe care o vom pune și pe NFT-uri. Mă văd mai mult ca o artistă și nu ca o creatoare de modă.”
Colectivul Karma reprezintă talentele emergente ale Academiei Istanbul Moda, înființată în 2007, oferind diplome în Design Vestimentar, Tehnologie și Dezvoltare de Produse, Management de Modă și Comunicare și Media în Modă.
„Principala problemă pe care o am sunt condițiile meteorologice, pentru că a nins în ultimele două săptămâni, așa că avem și o mulțime de probleme cu lanțul de aprovizionare și cu aprovizionarea cu materiale”, a declarat Hakalmaz pentru BoF. Ea a creat colecția în doar două săptămâni pentru marca sa Alter Ego, prezentată ca parte a colectivului Karma și concepută și pentru casa de modă Nocturne.
De asemenea, Hakalmaz nu mai folosește soluții tehnologice pentru a-și susține procesul de producție, spunând: „Nu-mi place să folosesc tehnologia și mă feresc de ea cât mai mult posibil, pentru că aș prefera să fac meșteșuguri manuale pentru a păstra legătura cu trecutul.”